Лидеры

А вот и видео с покатушки до Суздаля

Привет друзья! Предлагаю в данной теме выкладывать литературу, видео и личный опыт тренировок по эндуро. Понимаю что на нашем сайте не много техники которая годна для полноценного эндуро, но все же определенную технику можно отработать и на наших маломощных и тяжелых аппаратах. Выложу методичку https://yadi.sk/i/3l96fy-ogbQzA. Добавляйте найденный материал.

а еще прокачивать порой приходится снизу вверх,у меня ямаха вобще сверху вниз не прокачивается . Если на спускной клапан надеть шланг и шприцом в него вгонять тормозуху то воздушную пробку протолкнуть без проблем. Потом как пузырьки в боченке перестанут подниматься , качаю классическим способом . Никогда не подводил такой вариант .

9 мая 2015 года!))))

Добавил на 1 страницу обзор мотоцикла. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=67475

Мужики! Обращаю ваше внимание на тормозной поршень и целиндр. Под пыльником, там где шток от педали тормоза давит на поршень, промыть всю ржавчину ВД/керосином/бензином, заложить смазки поболее, далее периодически туда заглядывать. И у меня и у товарища за сезон покатушек, закис поршень и встал в верхнее положение, что его еле от туда вытянули. Смазка там нужна! Ибо воды под пыльник насасывает и ржавеет все к хренам и потом вообще клинит.

А у меня эти выходные были асфальтовыми. :) Прокатились с другом по городу в составе колонны в честь Дня Победы, потом еще немного разведал дорожки возле города. На следующий день ездили с ребятами из Москвы в Суздаль. Море позитива и отличная погода. Всех с праздником! Колонна на День Победы Суздаль

В День победы, с форумчанами Genriz и dponi прокатились лесами до заброшенных стартовых позиций ЗРК С-75. Ничего интересного не нашли, поели сосисок на живописной полянке и двинули в сторону заброшенной церкви в урочище Курилово. Чутка скринов: Фотографии в альбоме «All» И коротенькое видео:

Берешь тросик ,дуешь с ним в магазин и там тебе подберут по длине ,не озираясь от чего это.

С каждым разом всё глубже в грязь и дальше в лес. Однако В этот раз было слякотно, а резина "двойного назначения" (ибо в городе же ещё ездить) довольно быстро замыливается в грязелине. Но в целом конечно гребёт. А главное очень забавно потом стреляет грязью во все стороны при выезде на дорогу. Не забываем откручивать зеркала при езде вне дорог! А теперь по делу: 1)Мощей хватает более чем 2)Чот слегка пожалел в этот раз что поменял резину 3)При падениях вроде ничего не страдает. Ручки спилены, зеркала сняты. 4)Довольно быстро засирается передняя часть рёбер. В следующий раз возьму щётку какую-нибудь, посмотрим как получится 5)По грязи лучше ехать стоя 6)Капролоновые втулки при пробеге пока под 1000 (в том числе и по асфальту, и по диким разбитым дорогам на скорости около 70, и по ухабам, по песку, по грязи)) держаться бодрячком. 7)При моём весе 92 и не очень бережном обращении (но не прыгал) задний маятник пока жив, не изогнулся и не лопнул. 8)Ну и не очень по делу - заменил глушитель с прямотока на банку с нержавейки той же формы, внутри стружка из нержавейки, выпуск - труба 14 диаметра (внутренний конечно). По мощности как я заметил не душит, но НА МНОГО тише, что лично меня очень радует. 9)Мелкий тюнинг - пришил сумочку на багажник, кидать туда ключики, тряпочки, предохранители, конечно же зеркала.

На моте, со стороны крышки фильтр бокса длинной отвёрткой и молотком... кручу))

Заменил масло, может новичкам будет интересно как там чего .... :rolleyes:

Стоковая резина не держит на поворотах мокрый асфальт. А так, если не придираться, имеет право на жизнь. Наклон ограничен глушаками, так что "валить" мот на поворотах все равно не удастся. По износу ничего сказать не могу, у меня пробег всего 3000, пока выглядит как новая. Лично я буду родную резину юзать, пока не кончится, уж больно цены даже на корейскую кусачие. Кстати, всем! АБС на переднем колесе как мертвому припарка, блокируется даже на асфальте, ПРОВЕРЕНО! Поддерживаю Пашку. Коробочная фича, присущая кулачковым механизмам с "масляными" сцеплениями. Я ловлю нейтраль на ходу, со 2й, поставив стопу полностью на коромысло. Оно, правда, жутко неудобно сделано, буду переделывать. И, кстати, когда уходишь "вниз" по передачам, лучше делать прогазовку, тогда передачи мягче включаются. У меня тоже прибор зашкаливал, когда поставил цифровой, оказалось, что стрелочный вольтметр врал. Без нагрузки и с включенными ДХО 14,3В, с включенным дальним - 13,9В. Пашка, возьми у кого-нибудь мультиметр и замерь напряжение им.

Сегодня с братом ездили в Калининград, забирать выигранную лицензию на кабана. В Калининграде, какое-то время ехали следом за коллегой Vladikas, потом он свернул. И охота тебе Влад в городе туситься? :) Фото к предыдущему моему сообщению: - тополь, восеми метров в обхвате. - стелы на воинских могилах. - костёр на берегу Анграппы. - Анграппа, недалеко от польской границы.

Вообщем на выходных покатались - два технических схода=( 1. Пропала зарядка - потом появилась, потом пропала... короче понял что - сапля... проблема оказалась в разъеме коммутатора под баком. При сборке на заводе разъем соеденили а один из контактов (там их 4) выскочил из фишки... это нормально для китайских разъемов =) 2. заканчивалось топливо - еле доехал до заправки, высасал все с бака... при заправке начал вытекать бензин из карба со шланга перелив поплавковой. думал запал поплавок.... нефига! песок в карбюраторе - пришло все с бензином. сразу поставил топливный фильтр=) вот вроде и все =) ну а потом началось :D думал найти "перегородку -10 л.с" во впуске - нету :( все ровно... ладно, а так как руки чесались! снимаю выпускную трубу!!! сточил сварной шов... блин фотка с результатом пропала :( вообщем нет больше шва... но руки продолжали чесаться ^_^ вспомнил про резиновый впускной коллектор (патрубок) тот который соединяет карб и головку. так вот - кто уже замечал когда мотоцикл работает он то надувается, то сдувается = пульсирует = короче в теории это не правильно и такого быть не должно. B) пришел на помощь старый советский пылесос "буран"- вернее его всасывающая алюминиевая труба! да эти детали были созданы друг для друга!!! :Dбез уменьшения проходного сечения!!! пилим трубу, вставляем в патрубок и получаем :D а получаем - реакцию на газ в два раза быстрее (мотор стал быстрее развивать обороты), конечно максимальные обороты не изменились, но со старта вообще не узнать - результатом очень доволен. на закуску - когда разбирал карб один из болтиков выкрутился с резьбой :wacko: (в карб до этого не лазил) пришлось сделать спец болтик + гроверок+гаечка :) Всем удачи на дорогах! ;)

:angry: в нормальных руках и китайский хлам будет нормально работать, всё зависит от прокладки, меж рулём и сидением.....

посмотри в карбюраторе.игла в ней жизнь.

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". Передняя вилка - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров. Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки: После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. Задний амортизатор - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. Подбор жесткости пружины заднего амортизатора - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. Владимир Виталин PREL0AD Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. DAMPING Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ REBOUND DAMPING Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора. При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. COMPRESSION DAMPING Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Источник: superbike.ru

Ок. Сегодня скажу!

Мою после каждой покатушки, ничего не накрываю. Мыл уже раз 20. На 900 км застучал маятник и п-образный рычаг прогрессии - подшипники ржавые, защиты от воды там нет. В маятнике щели огромные, в прогрессии сальники не держат - все ржавое. Поставил втулки из капролона, в маятник дополнительно два пыльника от шаровой. Проверяю. Если проходят сезон, то будет очень хорошо.

Все верно, но этож цены на авто. На мото скидки не делают, зато Аффторизованный Центр Установки (типа в редких случаях могут отказать в гарантии). Хотя устанавливать там особо и нечего :) (что сигналку, что маяк)

Номер крепится на штатном месте под номер. Любое ТС, прошедшее сертификацию, должно иметь такое место. Закрепление номера вне штатного места ведёт наложение штрафа по 12.2. Иначе говоря, если вы прикрутили номер скотчем себе на спину - вам лишение, если прикрутили куда-то на мотоцикл, но с нарушением ГОСТ - вам 500 р штрафа. Я, собственно, так и отбрехался - "чо номер на стяжках, надо было на болты прикрутить" - "ну я ж не виноват, что дрянные узкоглазые китайцы не предусмотрели на мотоцикле крепления под наш мото-номер, вот и извернулся как мог..." А ГОСТ - вот он

2 svd83 Возьми линейку, шаг 520й цепи 15,875мм (5/8 дюйма). Плюс часто на цепи есть маркировка. Должна быть 520 2 SpeedDemon Баки от Honda CRF450 подходят, смотри на fc-moto.de или crfonly. Баки Acerbis, есть до 25 литров.

Ключи могут подойти такие или зажать в тисках и аккуратно отверткой с молотком (предварительно отметить, положение "гаек").

Я купил SJ4000, потом сдал обратно - оказалась поддельная, еще и нерабочая. Всех достоинств оригинала: 1. дешевая, 2. снимает. 3. крепежа в комплекте дофига. 4. экран. Недостатки: снимает на ярком солнце неплохо, в остальном очень средненько. Звук хреновый. Баланс белого не нравится ни на одном видео - цвета неестественные, не сказать хуже. Никаких 12 Мп там нет, 3 Мп с интерполяцией. Режим замедленной съемки - чистая профанация, делается удвоением кадра. После долгих сравнений понравилась исключительно Сонька. И цвета отличные, и звук, и стабилизатор реально работает, и замедленная съемка просто превосходная, до 240 к\с. И стоит куда меньше ГоуПро.

Залил термопеной нижний глушитель. Звон не пропал, но стал глуше. Видимо глушак был резонатором. Продолжаю поиски. Что может звенеть? Что-нить в ГРМ может звенеть в выхлопную трубу? Плюсы пены: можно ездить на одном глушаке, его хватает. Звук выхлопа стал тише и глуше, мне так больше нравится. Олег а цепочку ты где покупал в инете или в магазине, если в инете можно адресок. А что стоит сие украшение и сколько прошла старая. мне досталась какая то не правильная, мало того что просто чёрная так ещё и короткая. В общем как в анегдоте или свисток сломан или акула глухая.

Кулер от системного блока и двигатель внутреннего сгорания это что-то))). Смысл подобное ставить, если набегающий поток при движении будет явно интенсивнее. Тут надо понимать, что всё, что не идет в КПД - тепло, а его очень много в нашем случае. Правильная мысль - жидкостное охлаждение. Но "городить велосипед на мотоцикле" может выйти боком. Просто надо учитывать, что у нас техника с воздушным охлаждением и быть внимательней. ИМХО.

Парни, нада смесь обогатить, это винт на карбе нада подзакрутить???

Купил и поставил цепь, что Коневод посоветовал. Старая не растянулась, но её внутренности в ужасном состоянии. Плюс не гнётся -- я её не смазывал 800 км. Замачивание в ДТ ничего не дало, хотя грязи отмыло много. Перезакрепил стекло с помощью хомутов для труб и стянул само стекло алюминиевой полосой. Конструкция получилась жесткой и симпатичной. Залил термопеной нижний глушитель. Звон не пропал, но стал глуше. Видимо глушак был резонатором. Продолжаю поиски. Что может звенеть? Что-нить в ГРМ может звенеть в выхлопную трубу? Плюсы пены: можно ездить на одном глушаке, его хватает. Звук выхлопа стал тише и глуше, мне так больше нравится.

Все, спасибо, взял себе барса, по дорогам без ПТСа все-равно особо не покатаешься, а на нем думаю будет более интересно по проселочной местности, и говорят пластик не ломкий,как на дакаре, вообщем с кем неговорил, все как то более за барс, а то что без балансира, мощности говорят больше.)

Отписываюсь более полно. Но это чисто моё мнение. Отвез мот на дачу, там полей и овражков хватает, Через 2 часа покатушек- снял 16 звезду и поставил родную 17. На 16 не хватает скорости допустим на 1-й начинает капать или перекидываться назад , перекл. на 2-ю, не хватает тяги. Так 2 - раза на выходе из овражков положил на бок. Приехал на дачу перекинул на 17. Поехал по тем же овражкам все гут. Крутой подъем - на 1- и тяга есть и скорость есть, и козление под контролем. Причем профили были такие что перед подъемом не дают разгонятся - т.е. разгонятся надо в процессе подъема. На след выходные буду тестить 15, думаю с ней будет баланс. Ибо на 16-й на 2- передаче не хватает именно того чуть чуть.

помыл. надеюсь, понятнее получилось)

Не совсем понимаю, как на таких низких оборотах он едет 100км\ч? У тебя соотношение 44/14 = 3,14 (число Пи :) епрст) практически такое же как у меня и у Alexey Yarik, 38/12= 3,16 Так вот у меня на старом ТТРе соотношение обороты двигателя к скорости такие же как описывает Алексей к примеру на третьей передаче при 5000 об. скорость 40км\ч, на четвертой передаче при 5000 об. скорость 50км\ч, на пятой передаче при 5000 об. скорость 60км\ч Т.е. на пятой передаче при 6 тыщах оборотах скорость будет 70км\ч всего, но никак не сто) У вас что, передаточные числа КПП такие скоростные, или может тахометр 3,14здит?) Свои обороты я смотрю по отдельно купленному цифровому тахометру

Карбюратор с ускорителем. К нему обязательно сдвоенный тросик, короткоходная ручка газа и патрубок к цилиндру. Ничего из нашего родного не подойдёт, заказывать только комплектом. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.56.a1Opmq&id=15167200865 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.23.FjTZKi&id=6875128713 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.51.uPJVmK&id=5208554757 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.91.sMJ4SP&id=13349237527 Защита вилки и фара в чёрном цвете. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-4644691696.27.LhkNOE&id=6903796749 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.33.uemFJ5&id=5087552711 Зеркала. были только такие, родные сломались при первом "хорошем" падении. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.61.QebVVR&id=36773018660 Защита рук. Сделана добротно. пластик твёрдый, алюминиевая проставка. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.40.y6H5gz&id=7780727023 Маятник. К нему обязательно болт, родной коротковат. Улавливатель цепи. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.75.T25y4V&id=8184019269 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.54.3tpNxq&id=14644152118 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.79.d6oajd&id=13134891564

Сегодня немного покатался,как раз катаю на востоке. Ездил в бывший поселок Соколья Грива.Был там несколько дней назад и увидел свеже возведенный монумент,еще без надписей.А сегодня в канун Великой Победы уже с надписями. И ничего,что поселка давно нет,теперь все будут знать и помнить этих прекрасных людей.

Честный гаишник едет на море :D

раз уж тут тему раздули, напишу здесь а не в теме двигателя. перед самим ща стоит таже задача- замена цепи ГРМ. А можно ли это сделать проше? например как тут - соединить новую к старой и прокрутить их вместе помогая коленвалом? или тут

Вчера под дождичком покатались))

наткнулся сегодня на фотки IRBIS ATV K 250. Есть несколько усовершенствований, которые я бы перетащил на наш. Защитная крышка на цепь. Что за ящик не понятно, возможно аккумулятор. защита сайлентблоков Полноразмерный багажник, нормальную крышку бензобака. Прочие измышления Лыжи без гусениц, деньги на ветер Зря убрали переднюю ручку, как теперь его из грязи вытаскивать? Тормоза похоже разнесены. Протектор более грязевой. Остальные фотки на http://www.moto-market.ru/info/fotografii-tehniki.shtml

Фото - образец стапеля для изготовления рам мотоцикла.

Резервная страница.

Фото готового датчика топлива и установленного в бак.

Фото бака от мотоцикла "СОВА" и фото бака на мотоцикле импортного производства. Для справки расскажу. Бак я покупал на сайте - " Авито,ру", как и многие мой покупки в области техники- моторы, и детали. Бак мне встал по цене 2500 руб 00 коп., что за эти деньги я получил - бак- 1 шт., крышка горловины - 1 шт., болты крепления бака - 2 шт., топливный краник - 1 шт., и после приятной беседы с продавцом, а он из нашей когорты - самодельщик, мне было торжественно подарено - сидение от мотоцикла "СОВА" с подогревом . !!!! У парня есть свой сайт и он мне показал фото своей техники - "трицыкл" на основе мотороллера используемый как тягач.!!! Но об этом потом... Фото не мои, а из интернета.

Чертежи деталей для изготовления и переделки датчика топлива в бак. (чертежи будут добавляться по мере их составления.)

вызывает некоторые сомнения заявленная мощность и тем более 145 км/ч максималка. Скорее всего максималка реально будет не более 120.

И так мы вернулись)))) к тому что? нужен для грязи-замеса, утилитарник!!!)))))))))) На мой взгляд, на ириске или Иришке, что тоже не плохо звучит, все с колесами нормуль, так как узкие колеса наиболее стабильны в управлении, тем более по грязи, так как у них меньшее сопротивление при отсутствии принудительного крутящего момента, а задние прямо пропорционально передним, вот! Я для себя разработал несколько вариантов преодоления пересеченной местности, дабы этот квадрик позволяет петлять между деревьев, то можно тупо все объезжать, что не каждый утильник себе позволит))) так же можно рашить, что позволяет его вес и эргономичная подвеска, но при этом есть шанс нырнуть в глубокую лужу и как писал Гоха313 ЧИХ ПЫХ. Чаще я прижимаюсь к самому краю дороги там как правило не сильно разбита дорога, точнее есть место для узкой базы квадрика, что я тоже считаю его плюсом!, но есть шанс прилипнуть к какой нибудь сосне или упасть в овраг)))))

я это вылечил лечением заслонки подсоса: разобрал, они не до конца закрывалась, задевала...........подделал чутка, собрал.....стал заводится на подсосе с чутка газа при морозе:)