Лидеры

2 час назад у меня родилась дочка. Я стал папой.

Потренировались вчера в преодолении брёвен, мопедам досталось изрядно, но ничего, БМчики держатся, живые.... пока что... :D

После первой удачной вылазки "за город" захотелось повторить. Кстати, после 250 км. на скорости 80-90 км/ч. потребовалась внеплановая регулировка клапанов. Ну ничего, делов то на 5 минут работы (и часа три дождаться пока остынет двигатель). Заранее скажу, что после описываемой поездки в том-же режиме, но уже на 400 км. ничего регулировать не потребовалось, видать притерлись. В этот раз решил поехать в Ейск, позагорать, искупаться. Получилось только второе, причем прямо на дороге. От Ростова 200 км. в одну сторону. Выехал после обеда, жара около 30 гр. Прогноз погоды - гроза. Небо с облаками, но солнечно. Трасса второстеренная, загруженность слабая. Скорость 80 - 90. Качество асфальта от очень хорошего, до плохого. В прошлом году ездил по этой же дороге на Kawasaki Vulcan 800. Местами приходилось сбрасывать до 60 - 70 км/час. На Stels Enduro 250 снижать скорость не потребовалось. Вообще, подвеска на этом мотоцикле мне нравится. По асфальту - самое то. Попытка использовать мотоцикл в качестве спортивного эндуро во-первых не доставит удовольствия (слабый мотор, рама, жесткая подвеска), а во-вторых, быстро (может даже с первого раза) убъет мотоцикл. До Ейска я не доехал километров двадцать. Перешел границу грозового фронта - температура сразу упала градусов на 10. Небо над побережьем темно синее. Над Ейском - как воронка, ну прям Ночной дозор. Я быстреньго сообразил, что с палаткой мне там делать нечего. Развернулся прямо на трассе, и обратно. Догнала меня гроза уже за Азовом. Зарницы, порывистый ветер, ну и в апофеозе - ливень. В Ростов въезжал по воде до колесных осей, под душем от обгоняющих машин. Когда приехал домой, сухих вещей на мне не осталось. Дождевик, мото-куртка, бушлат, майка - все мокрое. Хорошо хоть относительно тепло. Мотоцикл водные процедуры перенес достойно. В конце пути начинал мигать индикатор включенной скорости, но не вырубился. За ночь подсох - все в порядке. Свет, аварийка, габариты, стоп-сигнал - все отлично. Были опасения на счет бокового ветра - напрасно. Парусность умеренная. На 400 км. ушло 10 л. бензина. Цепь, несмотря на серьезное купание не растянулась. Смазать конечно пришлось, а вот подтягивать - нет. Мотоцикл по прежнему в отличной форме и продолжает меня радовать. После поездки, купил новый воздушный фильтр. 500 руб. Цена немного огорчила, но такова селяви. В процессе эксплуатации несколько раз продувал старый , пора поменять. На форуме прочитал длинный расказ о не удачной покупке. Ну бывает конечно - не везет, но свои пять копеек всетаки вставлю. Первое, не понятно, с чего человек решил что у него воет коленвал ? Я бы первым делом подумал на сцепление. У самого есть своеобразный шум, меняющийся в разных режимах работы. Не очень приятно, если на этом концентрироваться, но для такой техники вполне нормально. Скорее всего, будет подвывать весь срок эксплуатации. Второе, сам автор пишет: на обкатку я забил... От себя добавлю: а про замену масла - не знал. Прогноз: моцик увезут на дачу (без ТО естественно), там или убъют с друзьями в процессе обмывания и коллективного тест-драйва, или убьют в говнах. Возможны вариации, но точно будут гундеть, что все китайские моцики - говно. Радует что на форуме таких чудаков очень мало. Всем желаю удачи и длинных дорог.

В тему про ключи....

Всем ПРИВЕТ!!!Давно не заходил из за отсуцтвия времени просто дом работа работа дом стройка!!! Ну сегодня с ребятами вырвались на хребет Хазарова это у нас краснодарский край выезд был с Горячего Ключа!!!высота хребта в пике его сопки 770м!!

Кстати да, у меня тоже такая мысль мелькала. Мне кажется что говорить и объяснять всё равно надо, может до кого и дойдёт. Я может сейчас кого-то и обижу, но для меня мотоциклист в экипе, шлеме, и на мотоцикле с номером это респект и уважуха. Причём не важно на чём он едет, на японце, китайце, или ижаке. Все остальные это так, люди не уважающие ни своё здоровье, ни здоровье своих близких и родных, серьёзно они мной не воспринимаются, какой бы крутой байк не был под ними.

Вот мой конёк, который прослужил мне верой и правдой три сезона. Продавала со слезами на глазах, надеюсь у нового хозяина ему хорошо. Теперь присматриваюсь к большей кубатуре.

может кому пригодиться.паром в багаевке 50р в старочеркасске тоже 50. старочеркаасск паром каждый час с правого берега (10,11,12 и т.д. помойму до 20) на фото расписание багаевского парома.

мото путишествия эт конечно гуд :D НО у меня вчера был нежданный трипп на скутере :) купил у друга сктерок 50 куб. для того что бы сын начал на двух колесах ездить. Так вот вчера вечером вместе с Володей_G_O_O_D_W_I_N_E_ поехали в Мелиховку за скутером расчет был что его мы затолкаем в машину "наивные блин" :D вобщем по замерам Володи данный пепелац ни при каких раскладах не влазел в машину, было решено гнать его своим ходом. Первые киломеры я конечно переживал что скут не выдержет такой дальний перелет НО "муравей" усердно нес меня в сторону дома :). Проехав Керчикский я понял что техника привезет меня до дому, где то примерно через час я уже стоял на заправке на выезде из Шахт в сторону Владимировки, созвонившись с Володей и обозначив свое место положение он был удивлен как я так быстро доехал до туда. Самое сложное началось дальше, так как дело было вечером, то начало темнеть и оставшийся кусок примерно в 50 км я ехал по темну. Свет на скутере полное Г............ ооочень слабенький. Поле пересечения трасс М4 меня ждала встречающаяя делигация из всей нашей мото братии :) все конечно по ржали с меня :ph34r: НО каждый при этом ни упустил возможности катнуть на табурете :). Остальной путь я уже ехал не один а в колонне. Вывод я для себя сделал такой, что на данной технике можно и на большие расстояния катать. было бы желание

Присоединяюсь к вам!

:D Ты, Паш, не отмазывайся! Не тушуйся - памятничек я присмотрел самый недорогой из гранитных, к тому же, тебе, как старому товарищу и коллеге по форуму, всё оформим безо всякой наценки - чисто по себестоимости. Сделаем стелочку, на стелочке художник картинку набьёт - мой БМ на холме, на горизоте - за холмами, ощетинилась пиками елей Пуща, f над Пущей клубятся громады облаков, и число 30000км, как-бы на заднем фоне, по диагонали. В целом обойдётся примерно в 10500руб. ;) Ну а если мот не пройдёт столько, ну чтож, тогда памятник ставить не будем. B)

За 100 тысяч это однозначно брать китайца. Какого? Да того что понравиться. Желательно прокатиться перед покупкой. Японца я бы не взял даже будь у меня деньги на нового. Почему? Да потому японские мотоциклы, в частности эндуро/кросс при эксплуатации в их родных условиях умирают. Медленнее чем китайцы, но умирают. Японцы тоже смертны. У самого Ирбис ТТР250. Купил я его почти даром, в таком задрюченном состоянии, что его на свалку уже хотели везти. 3 сезона до меня его просто убивали. Бывший хозяин сам признался. Но месяц времени, стандартный набор инструментов и пару тысяч рублей и мотоцикл шпарит и выглядит не хуже нового. Пять тысяч км пробега, и я только масло проверяю. Единственное что у него сломалось уже при мне, это направляющая втулка выпускного клапана. И то весь ремонт занял сутки времени и 600 рублей. А с другом подсчитали что на его yamaha ttr250 головка в сборе стоит почти 50т.р.(отдельно втулка около 2т.р.), а на irbis ttr250 7т.р. Притом что на японца такие специфичные запчасти придется ждать из японии, а это минимум месяц, а на ирбис в любом городе можно достать, на крайний случай из москвы заказать и за неделю максимум придет. Единственный плюс который я вижу в японских эндуро, это мощность. И то только на дороге, в поле на низах все чекушки одинаковы. Заранее извиняюсь перед всеми, но внесу я свои пять копеек. Читая форум складывается ощущение, что больше половины здесь рукожопы. Мотоцикл это мотоцикл. Хоть японский, хоть китайский. Не можешь вовремя почувствовать неисправность? Тогда и тот и этот у тебя сломаются. Думаешь, что китаец недостоин такого ухода как японец? Тогда у тебя китаец и будет ломаться каждые 100км. А я и дальше буду ездить на "говно-ирбисе", пока жаповоды сидят в гараже и ждут запчасти.

Ну ка и я свою лепту в спор внесу :D Итак: 2010 год - я, выбирая между ёбром и бм200, выбрал бм200, а товарищ выбрал ёбр. 2011 год - я ежжу на бм200, товарищ весь год бегает продаёт ёбр по демпинговой цене. 2012 год - я ежжу на бм200, товарищ продал ёбр и притащил из-за бугра ямаху. 2013 год - я ежжу на бм200, товраищ на ямахе. 2014 год - я ежжу на бм200, товарища на ямахе уже не ездит; другой товарищ, выбирая между бм200 и джебель250, выбрал джебель 250 2015 год - я ежжу на бм200, у товарища на джебель 250 оборвало клапан и размолотило цпг - мот стоит и ждёт ремонта... Продолжение следует B) Кстати, tommy82 - следи за чистотой маслянных каналов!

По случаю приобрел комплект TCi зажигания китайского производства для установки на парамотор. Зажигание отработало более 200 летных часов на 200см3 двухтактнике 27лс. Приобрел KAYO T2. Двигатель 169FMM. После установки необходима дотошная настройка с ноутбука с обязательным контролем температуры двигателя. (лично я датчики t пока не установил , а мерил голову лазерным пирометром , хотя есть прибор для контроля температуры под свечей и в выхлопной трубе) мотор свободно крутит 10000об, далее я ограничил работу дабы он не развалился, не хонда как никак. Динамика разгона существенно отличается в лучшую сторону от штатного варианта CDi. Зажигание позволяет программировать 3 кривые УОЗ и переключать на рабочем моторе. вот так выглядит все это дело см.фото свои графики УОЗ выложу в ближ. время. купить тут http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Universal-modified-motorcycle-igniter-Racing-Motorcycle-digital-Ignition-adjustable-DC-electric-CDI-with-USB/1683248316.html

Напомнил историю из прошлого, лет 5 назад было...Ни навигатора, нихрена не было, только карта...Катались с друзьями с Морозовска в Волгодонск сначала, потом в часов 12 ночи надумали дальше в Новочек поехать,через этот паром как раз, по карте глянули, вроде не далеко...Пока ночью допиликали туда, уже часа 2 наверное было, паром не ходил, только в 7 утра вроде начало.Ну не сдаваться же, поехали вокруг через Ростов, попали под ливень, дворник на моей старенькой 99ой улетел куда-то, потом в Новочек к девкам всё-таки попали, уже наверное часа 4 было.Помчали ж назад в Морозовск, наверное к 7ми утра вернулись и на работу дружно пошли...

Да, старался. Дочку назвали Таиссия.

фига се, ты тормозишь)))

Всё у вас в Московии не как у людей :D

Да и ребя... у кого там коробка хреново переключается, я б советовал все таки с перегазовкой переключаться... а если не идет переключение то немного отпусти сцепление до щелчка и включай дальше... Не надо тупо долбить по лапке переключения.

А полемика то, полемика! :) Развели тут, понимаешь :) Не ожидал что тема была не раскрыта на столь информативном форуме. Всем отписавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, вы все очень помогли! Мнения прочитаны, соответствующие выводы сделаны. Выбор пал на http://24atv.net/tekhnika/mototsikly/mototsikly-baltmotors/mototsikl-baltmotors-enduro-200-dd-detailПрошу вас выложить свое мнение по поводу моего выбора. П.С. у данного агрегата рычажная система моно амортизатора?

Боюсь, что ничего не выйдет. Для регистрации нужен ПТС. Продай куда-нибудь в деревню и купи нормальный, с доками и 200сс.

Спасибо...и..(может повторюсь) пока не создал давление ..(пользовался просты мед шприцом с тормозухой ) прямо через заливной бачёк ...цилиндр не хотел качать...

У нас сегодня тоже нехило задувало и поливало. Веток наломало и заборов из профнастила. Вот я в поле в 10 км от дома, гроза надвигается:) Через 5 минут я уже гнал как угорелый в облаке пыли подгоняемый ветром и громом начинающийся грозы, но до ливня успел в гараж.

Привет всем! Наконец-то удалось отдохнуть от работы. На выходных съездили семьей отметить племяшу-крестнику его ДР на границу Горного Алтая (Красногорский район, озеро Киреево), живописная холмистая местность. Взял с собой и "Кузнечика" (жаль только, что в торопливых сборах забыл кронштейн от экшен-камеры). Получил море удовольствия и впечатлений от того, как быстро можно было перемещаться по гривам и склонам гор по тракторным дорожкам (лес там таскают). Мот себя проявил с лучшей стороны, двигатель не грелся, тянул очень уверенно в основном на 1-3 передачи, изредка 4-5. Но не обошлось без проишествий: в 15км от базирования, когда поехали в двоем с сыном-пассажиром, лопнула камера заднего колеса. Ни ключей, ни вообще какого либо инструмента с собой не взяли ("Да мы тут недалеко, за горочку махнем, 10 мин и приедем",- сказали мы маме наконуне). Связи нет, топать пешком по жаре (даже воды не взяли) тоже не вариант. Решил ехать на спущенном, предварительно выдернув камеру, чтобы не сжевать ее (покрышка старая, а новая еще не пришла). Эксперимент удался на 100%. Чуть более часа мы тошнили назад, но во все подъемы выбрались, лишь в один заезжал без пассажира. Таскает зад конечно сильно, примерно как на обледенелом гравии, но до 20 км/ч терпимо. По приезду, ревизия покрышки показала абсолютную ее целостность, камера лопнула в продолжение предыдущего заклеенного прокола. Попробовал заклеить ее, но после установки на место, колесо вновь спустило через 20мин. Больше возиться не стал - нужно было продолжать уйк-энд: поляна, купание в озере, катание на катамаранах и банане за гидроциклом. А вечером случилась буря: внезапно налетел шквалистый ветер с мощным дождем и грозой. Раскатал по берегу палатки отдыхающих и накрытые поляны. Спасая имущество и пропитание, все вымокли до нитки. Но за то увидели интересную и необычную радугу. Утро же нас встретило чистым голубым небом и теплыми лучами солнца.

Чуть чуть застрял(не пинайте совпром, уже у нового хозяина). Последние 6км осенью, и айда по болтам в коробочки)) Старшая тоже охотно забирается на мотики))

К примеру у меня коротыш вылез после регулировки клапанов, сместил звуковой сигнал и он тёрся контактом о банзобак и от вибраций протёр изоляцию. Вобщем бог в помощь!

Да,Саня,табуретка зачетная!

Вчера в одном селе, мы там продуктами закупались, подошли к нам два сельских дядьки поговорить о мотоцикле, за разговором я так и не смог их убедить что под нами китайский агрегат, они так и остались при мнении что я их почему-то обманываю , оба пьяненькие но нормальные. Один, Дмитрий, не смотря на наши возражения, даже побежал в магазин чтоб купить нам в дорогу холодного чаю, а другой поведал нам что Дмитрий - "мото-маньяк" и для мотоциклистов готов рубаху последнюю с себя снять... Короче расстались друзьями, а полторашка чаю с лимоном нам потом очень пригодилась дай бог здоровья дядьке Димону!

Навряд ли раскоксовка поможет если поршень зализало.

Ага, если купишь, то сразу весь механизм прогрессии разбери и сними маятник, смазки там мало и сальники могут стоять не правильно . И да, там нет ни одной медной втулки, сплошные подшипники. Если хочешь брать в Красноярске (по ссылке салон в Красноярске), то там есть другие дилеры где цена дешевле, можно посмотреть на сайте БМ.

Для тех кто не хочет делать обрезание.Нужно ручки тормоза и сцепления просто сдвинуть к центру руля на пару см и все. Нажимать будет удобно у ручки пилить не надо.

Мотоцикл нужно покупать не из расчёта выгодности его ремонта, а из расчёта его надёжности прежде всего :rolleyes: B)

Привет Санек !!!!! Скажу честно, я в состоянии купить новый японский мотоцикл. Только вопрос в другом - он мне в х...й не тарахтел, что бы кататься на нем от случия к случию и все остальное время он стоя бы у стены и потом его продать за пол цены.. Что касается ИРБИСА ТТР 250 -13 года, моего, так я и так буду делать новую раму для него. Мне проще перечислить что от него станется, а не что будет стоять.. Их ирбисовского остается - два колеса, вилка, мотор и то все перечисленное переделывается и будет переделываться... а, вот еще что, кусок рамы с номером ))) Что касается мотора, я не желаю покупать японского говно, которое продают с ценником от ТУ-154АН, а по факту он ушатанный до уровня куфайки 1937 года и цена ему не 40-70 т.руб, а как за коробку пластелина..!!!! Я, пусть уже маломощный, родной, но НОВЫЙ, доработаю и буду кататься, зная о том, что для моих запросов он отработает свой срок службы..!!!! :P :P :P Толщина стакана нормальная, если сверху срезать фольгу под обойму подшипника, дальше если я не ошибаюсь, толщина стенки 3 мм., установить новые стаканы под конические подшипники, поменять косынку усилителя которая усиливает раму со стаканом, то можно и не замарачиваться дальше....

Коробка приработается, уверен, у меня сначала тоже нечетко переключалось, и мимо нейтрали проскакивал и на стоячем после движения с первой на нейтраль хрен уйдешь- после тыщи все стало в норме. И двигло не гремит. Ты бы послушал двиган на стелсовской четырехсотке-вот там гремит так гремит)) про вилку чудеса, нормально отрабатывает, возврат четкий и на полную амплитуду. Правда у меня еще тот, из первых, дорестайлинговый) масло тебе не долили, чтоли?

Ну, будем считать что в тему :) -

Мотоцикл, как и любую другую технику, нужно выбирать не из расчёта: сколько я смогу потратить на покупку, а из расчёта: смогу ли я, в случае чего, хорошо отремонтировать и обслужить эту технику. Я, всегда, прежде, чем что то купить, лезу на форумы, каталоги (мегазип например) и анализирую, как часто, что то ломается (а ломается любая техника) и сколько стоит отремонтировать это, готов ли я буду потратить энную сумму на ремонт? И из ответов на эти вопросы, появляется решение... При покупке своего мопеда, я знал, что в самом худшем случае, ремонт мне обойдётся максимум тысяч в 10-15 рублей, что всё я смогу сделать самостоятельно, а значит можно спокойно эксплуатировать, не осторожничать и не трястись над техникой... А вот, на джебель 200ый, только коленвал стоит 16 т.р. статор генератора, который вечно ищут, перематывают, ставят от других мото: 15т.р. поршень 3.8 т.р. голова - 22т.р. направляющие по 800 р. клапана 1.6 и 1 т.р., доставка ещё 2-3 т.р. и ждать около месяца. Да нафиг оно мне надо, для меня мотоцикл - отдых, а не головная боль, в поисках запчастей - решил я полтора года назад)))

Об том и речь, чёрт побери... Новое оно и в Китае новое, а Б/У, - Б/У в России больше чем Б/У!!! :) Ну, я тебя за язык не тянул... Напомню - осталось 4000км, памятник можешь заказать у нас в конторе. :D А главное! - Следи за чистотой масляных каналов! А то гидрокомпенсатор перестанет компенсировать, а клапаночек-то и - "ага"! А клапаночки там мааахонькие, ножки тооооненькие... Ну как на полтинничке. :D :D :D

Я бы дал топикстартеру такой совет-не обязательно тратить 100 т.р. на нового китайца,чтобы получить опыт. В районе 50-70 т.р. можно купить вполне ухоженный БМ 200,с небольшим пробегом. Ибо купив новый китаец при продаже очень много потеряешь. И это факт! По поводу яппов-ну х.з. тут как повезет!)) Можно купить и потом "долго и счастливо",а можно потом нормально в него так вложиться!))) И даже выбрав мот с понимающим человеком,почти в идеале,есть шанс в дальнейшем хорошо попасть на деньги,ибо запчасти не дешевы... А у яппов тоже бывают характерные болячки (например генератор у Джебеля 250). И знаю грамотных ,опытных мототуристов,которые уложили два иксера "четырехсотки" в одной поездке просто от незнания одной особенности этого мотора. Так что на мой взгляд,нужно трезво подойти к вопросу о стоимости обслуживания и ремонта. ИМХО

Я бы взял 200-тый БМ - у него сейчас отличная комплектация (регулируемая вилка, багажник и 520 цепь) Если хочется попроще, то Лифан.

Всем привет! Сто лет тут ничего не писал. Катаю мало. Но по крохам насобирал. Не судите строго!)))

Попалась фотка ветрового щитка. https://vk.com/photo-16914560_371448146

Я и она!Подготовка к поездке на регистрацию!Она не хочет ехать в мороз,приходиться её везти! :wub:

В фотах ни грамма фотошопа :)

Привет всем. Уже три месяца являюсь владельцем нашего агрегата 2014 года выпуска, т.е обновленную версию - багажник, армированные тормозные трубки, колёса 21 впереди и 18 сзади диаметра. Купил за 63000руб. Наездил уже 2700км. Масло лью Motul 7100 10w50. Движок и сам цилиндр обработал ревитализантами Хадо. В камеры залил антипрокол. Поставил иридивую свечу NGK. Вместо фары использую мощные светодиодные фонари. Понацепил кучу сумок для перевозки всего что необходимо для автономных путешествий. Установил сигнализацию с обратной связью. На защиту двигателя примостил трубу, служащей отбойником высокой травы. На багажник установил кофр. Сразу скажу что трубки багажника очень хлипкие и пришлось уже усиливать их. Всё освещение перевёл на светодиоды. Установил крепление для телефона, прикуриватель и usb зарядку для телефона. Родные зеркала заднего вида сразу снял как не пригодные для безопасной езды и поставил новые в тон общего раскраса пластмассового обвеса. Примостырил бортовой компьютер БК-08, чтоб показывал вольтаж, температуру движка, время, будильник и у него есть ещё выход управления дополнительным реле(собираюсь его использовать для питания вентилятора, который хочу поставить для охлаждения движка при превышении им заданной температуры). С новья выделывался тахометр, но сейчас вроде работает стабильно. Всё остальное работает вполне нормально. Жду из китая натяжитель цепи, как у Irbis TTR.

Многие хотят лампу Н-4 в нашу фару. Покажу каким путем пошел я. Купил оптику с отражателем от ВАЗ-2103, у нас стоит 175 руб. ВНИМАНИЕ, ЕСТЬ ДВА ВИДА ФАР, НУЖНА ТА, ЧТО С ЦОКОЛЕМ Н -4 !!! Аккуратно, отверткой снял с нее этот цоколь: Разобрал нашу фару, то есть отделил отражатель со стеклом от обтекателя, там внизу обтекателя есть болт который держит отражатель: Вот сам элемент: Срезаем с него все выступы где стояла лампа , что бы получился такой результат. Я пользовался болгаркой, после обработал напильником: Обезжириваем, наносим холодную сварку, и прижимаем цоколь снятый с оптики ВАЗ-2103 привалочную поверхность которого я перед этим хорошенько прошел крупной наждачкой, для лучшего сцепления и обезжирил. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ НА ЦОКОЛЕ К НИЗУ ОПТИКИ!!! Вот, что получилось Далее даем застыть холодной сварке, вставляем лампу, на лампу одеваем штекер купленный за 40 руб. и вставляем габарит. Собираем фару с обтекателем в обратной последовательности и вот, что получил в итоге: Время потратил около получаса, это без снятия обтекателя (уже был снят). Теперь можно без проблем ставить и снимать лампу Н-4 (которая есть на каждой заправке), можно поставить ксенон (на любителя). Надеюсь кому то будет полезным. Да, надо еще соединить штекер от Н-4 с нашей проводкой. У меня проблем это не вызвало. Р. S. Во время обработки места крепления цоколя к фаре, внутрь попало много отходов-опилок, после окончательной обработки выдул их компрессором.

А это мой мотопарк, наконец-то всех разом запечатлил, пока в гараже убирался:

Вот главный эксплуатант и сам я. Вроде как и не приделах. Оранжевые наклейки в некоторых местах стали совсем плохими. Поэтому я их отодрал. На бак наклеил пленку под карбон, в район коленей что-бы не царапать металл.

Друг,полностью с тобой согласен!Я тоже мучался долго с карбом, и буквально вчера вспомнил как на Юпитере регулируется карб.Еще заметил,что у заслонки положение, где число оборотов нужное получается, как бы долгое, т.е.ь винт хх выкручиваю выкручиваю, а обороты как-то и не снижались,а потом хоп-и начали падать,вот это и стало точкой отсчета,потом взялся за винт качества-ввинтил его до конца, начал выкручивать-где обороты максимально большие,там и остановился, снова подкорректировал хх на 1500...Смею заметить,что на холодную я вообще ручку газа не трогаю,натянул подсос и все, он сам себе тархтит, где-то 1200 держит,пока не прогреется. Только прикол в том, что подсос "помогает" в одном лишь диапазоне, почти в конце,на протяжении около 5-8 мм хода-это положение опытным путем нашел.Сначала-на него двиг почти не реагирует,если совсем до конца-глохнет,а чуть пораньше-самое оно)

Сила натяжения: натягиваем цепьНесмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения. Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно. После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», – подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам. Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду – ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать. Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя. А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости. Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах. Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый – линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку – двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит – их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель. Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению. Второй вариант системы натяжения цепи – эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты. Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм. После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться – направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное – не направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно. Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам. Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и – главное – с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы – от 5 тыс. км до 30–40 тысяч. Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи – и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода – каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает. Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет. Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 – 17 = 41 мм.