Лидеры

Офигенский боян.

Сегодня решил проблему с передними поворотниками.. Фотки и описание процесса завтра...Спать хочится...У нас уже 1:24... Ну вот и завтра настало. Всем доброго времени суток. Вопрос указателей поворотов не давал мне покоя. Куда перенести передние указатели.. Какие крепления и т.д. И вот вчера, я, как мне кажется нашел решение. На мой взгляд получилось хорошо. В качестве материала использовал уголок из строительного магазина(просто был под рукой), сплав с алюминием. Вот что получилось. Все работы производились лобзиком, напильником. Два отверстия сверлил на 8 и на 12. На предпоследней фотографии одна сторона уже переделана. На последней уже все готово..

У меня мот как отдушина, сажусь на него и весь негатив сам кудато улитучивается, даже после тяжолого рабочего дня, сажусь на железного китайского коня и усталость проходит. Мне многие говорят, зачем он тебе, у тебя же семья, у тебя маленький сын. Я сам не знаю зачем, но когда я за рулем мотоцикла я испытываю не передоваемое чувство, это какаето наркотическая зависимость, на которую я подсел с семи лет. Мысли в слух.

Это ручки от картонной коробки, к мотоциклу отношения не имеют

Надоели видосы, вот вам куча картинок. Это один день покатушек.

Привет всем! Лифан в стоке снабжен ещё и дорожной резиной. У всякой вещи своё назначение. Какой стант на Лифане?! Он и сделан для того чтобы за грибами ездить! Если друг почитает тему о Лифанах на этом форуме или на Мотофорум.ru , то узнает что нужно заменить на Лифане для заездов не только на опушку леса. У меня на Лифане резина Кенда Трекмастер и 520-е звёзды (соот.2,9) - на бездорожье ни разу не встрял.

Напрягала меня работа вилки, с завода многовато просаживалась даже под собственным весом мотика.. По первой решил залить более густое масло 10W. Ну и что просадка немного уменьшилась, но появились неприятные не жесткие, но(!) биения в руль на гребенке Смириться было бы и можно , но начал вырисовываться некий центр руля, что свидетельствует о существенной нагрузке на подшипники рулевой колонки :wacko: Было решено сменить масло на 5W и немного увеличить преднатяг пружины Из капролона(железо - не желательно, натрет направляющие) выточили несколько втулок длинной на 30 и 20 мм Сменив масло вставил на место пружины и сверху них установил по втулке 20мм(для пробы, будет мало поставим 30) утопил все верхней направляющей с фиксатором, собрал перья. Проверил ход под собственным весом, он остался неизменным 16,5 мм, но насколько все стало мягче работать, просто порадовало.. Все собрав попробовал присесть на мот(покачаться на тормозах), перед и зад проседают одновременно, и на приемлемые значения и мелкие хода, стали на вилке более свободные.. Ну и заодно поменял стоковую резину на Kenda, как более адекватную для моих пампасов :wub: Дождило, так что опробовать в реальных условиях пока не получилось, жду выходных, отпишу результаты тестирования ps, Погода наладилась удалось протестить переделку 100км пробегом в грунтах разумеется Ну что сказать, неприятные биения на гребенках нивелировались.., не пневмо конечно.., но уже не заставляют обращать на себя внимание.. (!)И стала заметна задняя пружина, ранее с тряской передней вилки я ее работу вообще не замечал.. За всю поездку один раз легким стуком сработала до упора(но там грех было не сработать) на масле 10w такого не было но фик его знает может прокачалось все полностью, так как и на более серьезных местах повторений не было Обратных стуков никаких, хоть и вилка явно выше находится, это даже заметно на геометрии мотика по ходу.. Результат - овчинка стоила выделки :rolleyes:

Докинул в ФАК эскизы своей переделки маятника, может кому пригодится... http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6#entry184771

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц. Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту! И фото маятника на месте.

Покатал один после дождей и гроз, было стремно что там и останусь)))

https://www.youtube.com/watch?v=HQVCuXoULNA

Принцип освоения вилли

Это учесть всех кто сначала ездит, а потом сдает. :D

Мне одному кажется что чем больше на Классике езжу, тем мягче все узлы работают и меньше вибраций становится? Поначалу жесткий казался во всем. И передачи короткие были совсем. А сейчас гоняю - вполне ничего себе) И на первой можно поехать а не только тронуться и на 100 (-20) вполне комфортно идет по трассе и ни одна коробка не сигналит чтоб не тошнил перед ней. Подсчитал тут... короче побуду еще "дрисливым гусёнком" и повременю с покупкой Шэдвы, хотя по баблу (если влезть в небольшую кабалу) вполне мог бы вытянуть прям щас. Но че-то пока влом) Еще годик, полтора)

выкрутил о того что было. вообще стандартное значение по одни данным 2 оборота по другим 1,5. В итоге у меня примерно 1,5 оборота получилось.

Совершенно верно - обкладка для отверстий - чтоб отверстия не рвались и руки не резало. Кстати такие-же, примерно, на строительных уровнях используются. Есть байка, про то как человеку, разобравшему маузер, в кучку деталей незаметно подсунули фасоную железячку и чел чуть сума не сошёл пытаясь её пристроить в механизм.)))

Здравствуй! Поставь себе сальниковую цепь DID или EK и забудь про этот узел... Для успокоения души можешь поставить ловушку цепи, что, собственно, и должно было стоять изначально, вместо этого сомнительного девайса под названием "натяжитель"...В моём случае стоит БЕЗсальниковая цепь ЕК и самопальная защита цепи от грязи, за 2000 км ниразу не подтягивал... цепь мою и мажу регулярно спец составами...

У Ярило конечно хороший лозунг, но когда определимся с датами и составом надо будет, мне кажется не позднее чем за неделю до выезда, устроить брифинг, живое обсуждение основных стратегий без углубления в детали никогда не повредит.

Не морочься ты с этими гайками, лучше купи нормальную металическую защиту (только смотри чтобы метал не силумин был, встречаются и такие подделки, ломается после первого падения), там торцевое крепление на анкерных болтах в руль вставляется... намного надёжнее получится!!!

ну так тяжелые эндуры/туристы примерно все такие :) По болотам на ней совершенно точно ползать не стоит, но и дорожником я бы её не обзывал :) А вообще, всё зависит от степени упоротости прокладки между седухой и рулём :lol:

В статейке всё описано. (ссылка выше)

В теории фильтр надо пропитать маслом, чтобы пыль прилипала. К сухому она не будет прилипать. Пропитывал моторным маслом пока не подогнали специальный флакончик - в нем масло очень липкое, вязкое при высыхании, водой плохо смывается.

Ничего там выше не стоит. Только поролон и всё. Фильтр от другой модели. Саму коробку заменить - нет. Они все разной формы и патрубки у них тоже разные. Можно только колхозом модифицировать внутрянку под бумажный. Суть поролона в многоразовости (имхо). Промыл, просушил, маслом пропитал и дальше гонять. У меня он ни раз оказывался мокрым. Не знаю как долго проживёт бумажный фильтр после воды. Неплохая статейка про фильтры: http://www.zr.ru/content/articles/239929-dyhatelnaja_gimnastika_-_obsluzhivajem_vozdushnyje_filtry/

дополню,вернее уточню....на 5-й пердаче на 16-ой ведущей 100км/ч на 8500-8600об/мин.,на 17-ой 94км/ч на 8000об/мин., на 15-ой 93 на 9000об/мин. оптимальная звезда 16-я.

Я тоже согласен,что прокачать тормоза надо пробовать...сам не давно с этим узлом ковырялся...а может и накладки по стёрлись...

Макс,смотри по состоянию свечи.

В Нижнем Новгороде совсем недавно появилась новая скульптура венгерского скульптора Эрвина Херве-Лоранта. Называется "Прорыв". Наконец-то доехал до неё и сделал пару фото. Метра 4 наверно высотой. Это всё ещё травой зарастёт и совсем красиво станет

Почитал бы ты дружище ФАК.Там есть почти все ответы на вопросы по моту! http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-5#entry122334 Вилка в желтом круге Снимешь шплинт, вытаскиваешь палец из вилки штока, отводишь вилку в сторону, откручиваешь вилку на нужную длину, собираешь всё назад-профит!

В общем как и хотел , поехал сегодня по магазинам покупать новый руль . были всякие рули и родной от ТТР250 Р и всякие карбоновые якобы и усиленный алюминевый под заказ предлагали . Но на глаза попался руль от ТТР 125 . глянул я его и он оказался намного тяжелее и метал потолще намного и сам руль повыше . Не долго думая я купил именно его . Приехал в гараж и поставил его , получилось внушительно . Единственно пришлось из переключалок вывернуть болтики стопорные , так как в 125-ом руле дырок под стопора не просверлили , да и зачем они на 125-ке , там ручки другие . Подмотал маленько изоленты под переключалки и встали как родные , единственное нету на концевиках руля гаек приваренных под болты крепления пластиковой защиты рук , но это дело поправимое , выпилю из родного руля и вварю в этот . Заодно пока разобранный мот был , решил заменить масло в передней вилке . Тут на форуме почитал про эту проблему что китайцы забывают масло заливать или мало заливают . На глаз масло слилось явно очень мало , да и не мудрено , у меня на меленьких кочкарях вилку пробивало постоянно . В общем залил я туда масло Мотюль специальное вилочное купленное за 480 рублей , как я читал на форуме по совету бывалых , для начала 260 мл масла залил , попробовал на сжатие , мне показалось маловасто , вес то у меня под 120 кг , ну и недолго думая добавил ещё 20 мл. и так получилось по 280 мл. в каждое перо . После сборки решил катануться по бездорожью . И вот оно чудо доработки , вилка работает как надо , не пробивает больше , даже маленько жестковата , но работает на всю длину штоков . Так что результатами доволен на все 100% . Спасибо отдельное --- Серега Пан --- и Oi! за материал по замене масло в передней вилке и его количестве .

попробуй удлиннить регулировкой шток главного тормозного цилиндра а после по месту отрегулируй упорный болтик

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц. Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту! И фото маятника на месте. Прикрепленные изображения

Да сравнивать особо не с чем, был питбайк, да чутка катал на lifane. Барс стоит в ремонте без головы, сегодня-завтра соберут и предстоит 500 км обкатки. Вообще впечатления положительные, не считая моего сальто на данном аппарате, вместе с мотоциклом (ну не такой он верткий как питбайк :)), после которого раскололся пластик фары (сшил хомутами), спидометр в дребезги (склеен клеем и проклеен армированным скотчем - работает), козырек шлема жалко, не смог найти все осколки от него, что бы сшить хомутами. Так же оторвало регулятор угла поворота, порвало слегка металл на месте посадки нижней траверсы. В остальном все хорошо - завел поехал. Огромный минус - это шляпный аирбокс... Если вы как и я отломили хвост (на котором стоп сигнал), то вся спина будет в грязи. Вообще после питбайка мотоцикл кажется весьма неуклюжим, большим, с малым ходом руля, большим радиусом поворота, мягким, вообще каким-то ватным, да к тому же на пите я во многих непролазных местах (делянки, болота, перепаханные поля, пересохшие реки и тд) ездил сидя, на данном звере если ты сел - считай лег и орешь вынимая обожженую ногу из под мотоцикла :Р Я понимаю что это моя ошибка лезть на нем везде где я был на пите без особых навыков управления полноразмерным мотоциклом, поэтому в первые дни я больше его поднимал чем катался :) К тому же мой рост не позволяет полноценно ставить ногу на землю, хотя у тру эндурщиков ноги на землю ставить в западло :Р Данный аппарат в стоке бодреев стокового лифана во всех проявлениях, и на разгон и на подрыв. Хотя говорят что мотор лифана здорово задушен выпуском и карбом. После окончания сезона планирую переделать выпуск, сделать прямоток, что-то решить с амортизатором, найти и купить реглируемый по высоте, пределать аирбокс, установить защиту мотора. У меня есть такое предложение, сам заказываю всякие фишки только в Китае на таобао, можно организовать закупку, там гораздо дешевле чем на том же али, про наших барыг вообще молчу.

Ну приведите свои цифры. На счёт тахометра не в курсе, а спидометр показывает точно. А если точнее, то там при 70км/ч не пять, а уже под 6 тыс на тахометре. Уже почти доделал тахометр на ардуино, там точно станет известно, что к чему.

Хороший вопрос. Профильный форум крупных продавцов можно почитать,там разбирались, все не так то просто. Суть в кратце: японцы скручивают на момент аукциона, не часто и скручивают некоторые перекупщики уже в России. Но зачастую на 15 летних мотоциклах 26-30 тысяч - реальный пробег. Пропадают в гаражах. Мотоциклы утопленники даже. Обследовали мотоциклы 2000ых с пробегом 7 тысяч - нашли полное соответствие пробегу. Очень часто почему то 16-17 тысяч продают сейчас на аукционах. Вывод -изучать аукционные листы с их оценками по номеру рамы, стараться с умом обследовать б.у. при покупке. По стастистике купленный с пробегом 26-30 тысяч мотоцикл с трудом доходит до регламента замены цепи ГРМ (к 40 тысячам ) у первого владельца, потому что тут не накатывают столько в обычном лесном эндуро. То есть ничего с ним не делают кроме расходников. Так же аукционные листы не дают иногда ответов - даже мотоциклы с оценками 2 могут быть в идеале, - т.к. их там только заводят и смотрят внешний вид. А не завелся может по ерунде - фильтр паралоновый рассыпался от 5 летнего стояния в гараже, в карбюраторе взвесь, пыль, грязь, -то что вообще стоит 1000 рублей для разрешения вопроса. Но аукционы это отдельная тема беседы (=

Давно думаю об этом..Пытался на стоковых крепежках примерить..дуги в поворотах задевают, а на другой вариант пока время нет.. Но с точки зрения безопасности и эстетики я считаю этот вариант не плох..

Здравствуйте. С праздником. Давайте потихоньку знакомиться. Начну с благодарности. Спасибо всем вам за отзывы и впечатления, читая их я купил себе "гарпушу" о чем не жалею. Пока читал 205 страниц потихоньку накатал 800 км. Поделюсь впечатлениями и своими наблюдениями. По вашим фото ( только благородя им) установил стекло, но пережал, итог пошли трещины. Будьте внимательны, не пережимайте. На правах новичка задам пару вопросов. Много спорил с другом по поводу цепи, но так и не пришли к еденному мнению. Цепь должна быть натянута с учетом ролика? Или отводим ролик и смотрим натяжения цепи? Я помню что читал и вроде даже парень описывал как убрал дребезжания под бензобаком. Проблема в том что набирая скорость, идет что-то вроде детонации возле бака, откуда именно так и не понял, но точно не из выхлопной ( хотя многие описывают что проблема именно в ней). И последнее расскажите/ покажите как правильно укладывать проводку, просто примерно через 200 км езды я рулем перебил провод поворотника, а что и как правильно укладывать не знаю. А еще я не совсем правильно проходил обкатку, обороты я не превышал более 5000 но скорость на таких оборотах довольна часто достигала 70 а с горки и 80 км в час. При первом смене масла, стружки не было, сетка была чистая. Увидим что меня ждет за это.. Мотоцикл вызывает интерес, часто спрашивают что это, ну и сколько кубиков)) Услышав про Китай, большинство воротят носом. Очень хочется напомнить им, про то, что одежда что они носят, хороший кусок бытовой техники, даже детские игрушки у вас дома Китай.. Но как-то отмалчиваюсь) Ну а так всем спасибо. Очень хочется встретит в городе Минске Lipay.pav, поспрашивать / покататься / получить уникальный опыт/но пока не судьба)) Спасибо Толику земляку, много и толково описывает проблемы и их решения. Всем удачной езды и получение удовольствия от её!

Кстати когда я приехал на сбор колонны со мной стоял справа харлей а слева япошка не помню какая, но на стадион куда мы приехали, фотались люди с моим байком. Я это к тому веду, что с гарпии тоже можно сделать то, что ты хочешь. Вот допустим я хочу индиан себе купить но денег нет 2000000 вот я и пытаюсь добиться не похожести на ииндиан, а своей индейской тематики, сейчас делаю ветровик скину как доделаю.

Я сталкивался с этой проблемой. Причины две: 1. Сильно провисшая цепь. 2. Заклинивание элементов цепи вследствие отсутствия смазки. Решение проблемы: 1. Снятие цепи, промывка, последующая разминка звеньев с помощью WD-40. 2. Установка цепи, натяжение по мануалу (1,5-2 см свободного хода в районе информационной таблички над успокоителем), успокоитель должен быть отпущен. 3. Смазка цепи. Проблема исчерпана. P.S. Цокот возникает вследствие отсутствия натяга цепи на ведущей звезде при торможении двигателем. Цепь как бы опережает звезду и бьет по кожуху.

пришла сигнализация, качество прямо порадовало, и пульты и коробка из хорошего пластика, надпись Хонда не нарисована а выгравирована, будем устанавливать! :)

Вчера, как и всегда в последнее время, мотались по области, в частности "били" "неведомые" дорожки вдоль маршрута - Крылово-Железнодорожный-Правдинск. Погода стояла жаркая и почти безветренная, да и вообще в последнее время стояла сухая, солнечная погода: водоёмы, кои в тех местах представляют из себя истоки мелких речушек, канавы и болотца, подпересохли, вода в них зацвела, а где-то и вовсе высохла... Короче с водой швах! Для чаю в обед пришлось покупать водицу на заправке, а для вечернего кофе набирать в колодце на хуторке Донское. Но зато и лужи все пересохли, полевые дороги стали твёрдыми и не скользкими - одно удовольствие ездить! :) А вот в лесу - беда! Весной понарезали колеёв, сейчас они заросли травой по грудь - полный амбец! Мы даже особо и не пытаться там ездить, пешком прогулялись и решили - "На потом" B) Попили чаю там куда доехали, расположившись практически прямо на перекрёстке - дров - хвороста - там навалом, а вода с собой, молодой лесок давал приятную тень, с поляны тянул сквознячёк разгоняя жару, крупные лесные муравьи суетливо собирали крошки от сладкого печенья, где-то в кустах лениво перекликались птички, мы - сытые и двольные лежим в повалку на сухой и тёплой, шуршащей прошлогодними листьями земле... Короче - хорошо! :) Потом, отдохнувши, лупанули по недавно восстановленной полевой дороге, оказалось что восстановлен только небольшой, - три-четыре километра, участок, потом дорога пошла где полем, где по старому полотну... и вывела к очень "эротичному" мосту - через кнал "Жерновой" - Сам мост изрядно просел, а в покрытии зияла дыра - Однако, частью, проезд, для лёгкой техники, сохранился и мы им воспользовались. Далее пошла обычная полузаброшенная немецкая дорога со старыми деревьями по бокам, ямами в сырых местах и ровным как стол полотном в местах сухих и высоких... Потом не постеснялись и протрубили вдоль самой границы, однако же не покушаясь на особо охраняемые участки - о коих вещали грозные таблички. Выехали к Железнодорожному с юга, чем "разрушили шаблон" у кордона пограничников - те стояли чтоб туда не пущать, ну а мы то от туда :D - да я ещё и честь отдал, - как положено; поулыбались друг-другу и расстались не вступая в тесный контакт. :) Всё-же стоит "иногда" отбросить устоявшееся мнение и свернуть с основной трассы на игнорируюмую до селе боковуху! Довольно часто проезжали мимо одной отворотки и даже не порывались туда свернуть, а потому, что были уверены, что там тупик, а отворотка начинается очень интересно - парой крутых поворотов в виде буквы S. В этот раз мы туда свернули. Оказалось что почти половина этой дороги состоит из крутых - на 90 градусов поворотов, асфальт на ней новенький, очень ровный и чистый - мне удавалось закладывать мотоцикл аж до подножек, что давало отдых уставшим от седла ягодицам: я, когда закладываю, не сохраняю наклон тела с углом наклона мотоцикла, а пересаживаюсь, то направо, то на лево - в зависимости от направления поворота, сохраняя вертикалное положение тушки. Потом,после посёлка Панфилово, пошла узенькая, по бокам напрочь заросшая дресвой, дорожка со старым асфальтом - полное ощущение, что едешь в норе... :) В посёлке Лужки сохранилась вилла какого-то немецкого бонзы - На боковых фронтонах которого, симметрично расположились две семьи аистов - А это - вечер на федералке севернее Гусева - P.S. Утром, когда ехали по федералке на запад, на восток ехало много мотоциклистов - и группами и поодиночке... Видать слёт какой-то был или пробег... \

какие-то варианты по транспортировке есть?

Как было обещанно выкладываю фототчет о проделанной работе с исправлением элеменов управления под динамичные поездки стоя в мотоботах, пока без испытания на местности, нО с учетом накопленного опыта Единственное что может еще мешать, это пружина находящаяся не на той стороне(об этом позже после испытаний..)

располовинил движок, простой как 3 копейки,потупил только с гайкой баланс вала(там левая резьба). кстати балансвал не задевает за коленвал ни вкоем случае, как не поставь, думаю собрать без него, чтоб исключить потери мощности на его вращение. разобрал по причине почти скрежета на 1ой передаче, оказался убитым вал(назовем его первичным), зубья первой передачи покрошены но не обломаны целиком,остальное все целое, разве что цепь маслонасоса( не путать с цепью распредвала) очень слабая и не натягивается. снимал на камеру с шлема, позже будет видео.

Так. Изготовил подставку центральную. Ось сделал из длинного болта М-14, это была ось крепления верхнего рычага подвески, обрезал его. Справа он торчать не должен - будет цеплять пружину. Приварил сбоку ухо, через него ось фиксируется. Если непонятно, потом фотку выложу. А вот чертеж. Ах, да. Пружину использовал стяжную от задних тормозных колодок все той же ВАЗовской "классики". Не по ГОСТу, за что звыняйте. Вся конструкция сварена из трубы D=22, d=19. Втулку под ось лучше выточить, но я подобрал два куска трубы, плотно вошедшие одна в другую, получилось то же самое, только составное.

Короче, озаботила меня пичалька некоторое время назад: движок стал плохо заводиться, работать с перебоями и перестал развивать мощность. Длительные шаманские пляски с бубном вокруг мотака привели к разъему около аккумулятора (1), в котором "плавал" контакт. Разъем (2) идет от датчика КПП. Купленный на али индикатор один-в-один подошел, он тоже на фото виден. Кстати, около модуля зажигания болтается пустой разъем, от предусмотренной, но зажлобленной производителем сигналки. По теме. Вооружившись паяльником и термоусадочной изоляцией, обрезал штеккер, соединил и пропаял все провода и закатал все в термоусадку. Осталось хорошенько получившийся жгут замотать изолентой и аккуратно уложить. Почесав репу, решил переделать всю проводку, ибо штеккерные соединения-самая слабая часть мотоцикла. Выпотрошил все штеккеры из фары и протянул их назад вдоль рамы. Петля получилась большая, соплей много. обрезал все штеккера, соединив пайкой провода, изолируя места стыков термоусадкой провода "массы" заменил на несколько, чтоб на каждом не более двух потребителей висело, заменил предохранитель из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости Модуль зажигания, реле поворотов и тот разъем, который должен идти к сигналке переложил в инструментальный ящик - от воды и грязи подальше и закрепил кабельными стяжками. Пучок заизолировал. теперь коммутации в фаре не будет В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов: . Как-то так. Контрольный прогон показал, что напряжение штатный вольтметр завышает: цифровой показывает 14,2В без нагрузки и 13,8В с включенным дальним светом (галогенка). Да, схема электрооборудования, напечатанная в инструкции, совершенно не соответствует реальному мотоциклу.

Замена оптики на "шестерочную" на "Трофейном". Головной свет в стоке оставляет желать лучшего, просто вставить галогенку в штатную оптику - не вариант, поэтому озаботился установкой оптического элемента от ВАЗ-2106, под лампу Н-4. Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то можно даже хромированное кольцо надыбать но это на любителя. Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта. Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки. Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так: А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет. А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней. Остается заменить штеккерный разъем на соответствующий. Поскольку новая оптика размером побольше (в глубину), а в корпусе фары расположена коммутация, могут возникнуть ппроблемы. acoustic-1, к примеру, удалил пластмассовые колодки, соединив фишки и заизолировал их. Я просто затолкал аккуратненько новую оптику, разложив фишки равномерно. А потом и вовсе их удалил, но об этом позже. О возросшем токе через переключатели. По моим наблюдениям, переключатели вполне справляются с возросшей нагрузкой, по меньшей мере 2-х месячная эксплуатация с лампой 75х70 Вт никаких отрицательных последствий не выявила.

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, поэтому смесь можно сделать несколько победней.. Винт качества, спереди - внизу, отворачивая смесь обогащаем, заворачивая - обедняем. Если карбюратор разбирали полностью, есть рекомендация завернуть винт качества до упора, а затем отвернуть на 1,5 оборота. Винт количества виден через окно в приводе насоса-ускорителя. Он приподнимает дроссельный золотник, в котором специально для этого сделан косой срез.

Наконец то руки дошли написать пост о пределке родного глушака в прямоток. То что штатный глушак нужно отправлять в утиль видно из фотки Цикруляция выхлопных газов(обозначино стрелочками) мягко говоря странная. Но основные же претензии к сечению перепускных трубок. Во первых оно значительно меньше приходящей в глушак, а во вторых изобилуют сужениями и расширениями, что не лучшим образом сказывается на скорости выхода газов. А значит движку тяжело дышать. Чтоб распотрошить пациента, сначала нужно снять декоративную накладку. берем сверло и высверливаем клепки. После этого болгаркой отрезаем заднюю стенку, отступив от шва на пару миллиметров. Зачем? об этом чуть позже После этого начитаем расшатывать из стороны в сторону отрез чтобы освободить трубку из перегородок После непродолжительных мучений и физических усилий задняя стенка извлечена. Теперь начинается самая тяжелая часть. Отрезаем конусную часть от тела банки.Рекомендую оставить метки на разделяемых частях, чтоб потом не облегчить сборку После этого есть два варианта развития событий: либо с энтузиазмом х%№чим через проставку по входной трубе, надеясь ее вырвать из перегородок (как это делал я, не разглядев как следует конструкцию), либо высверливаем клепки крепящие внутренние перегородки и уж тогда начинаем орудовать кувалдометром. Проще и быстрее по второму варианту :) В иторе получаем глушак в разборе из трех частей (стенка с трубкой, корпус, и конусная часть) и кучу потрохов Далее начинается полет инженерной мысли. То есть нужно сваять из останков глушака новую банку. О том как это должно выглядеть можно почитать в гугле, статей мульён. Основные моменты - воздуховод должен быть прямой( чтоб не выплёвывало наполнитель), а минвату набивать как можно плотнее. в нашем случае с прямым каналом есть некоторая проблема. Первичная труба не отцентрована относительно корпуса и в итоге газовод идет наисколок практически от края к центру. В иделале нужно центровать по месту на байке либо покупать готовую банку. Мне же пришлось на этот нюанс забить так как ваял в дали от байка( забегая вперед скажу что по истечении более чем 30 моточасов набивка еще на месте). В принципе этот негативный момент можно постараться невилировать газоводом из просвельнной трубы а не из сети. Я же использовал сетку. Во первых сверлить трубу больно трудоемкое занятие, во вторых весит она порядочно, ну а в третьих у меняя ее просто не нашлось :) В общем получилось вот что Не забываем закрепить сетку. Новую заднюю стенку делаем из старой (именно для этого в начале процесса пилили чуть отступив ото шва). Стенку целесообразно сделать съемной, чтобы при ремонте глушака( набивка имеет свойство выгарать) не заморачиваться со сваркой. Короче, берем старую стенку, и отпиливаем газовод по линии. Посадочное место на которое садилась декоративная накладка плотно входит в корпус банки, и в последствии крепится клепками. Пока еще не собрали воедино конус и основную банку, имеет смысл набить конусную часть минватой, потом качественно это сделать будет проблематично Ну а дальше идет самая нудная и кропотливая часть. Сварка. Конечно если ты асс сварки или есть полуавтомат то ничего сложного в этом нет. Но если наличиствует обычная сварка, да еще и не инверторная, то процесс достаточно долгий. Металл китайцы используют тонкий и легко прожигающийся. В общем нужно приварить конусную часть к основной банке, и заварить все дырки от клепок (самое муторное). Незабываем что нужно выдержать изначальное положение частей друг относительно друга. С метками проблем никаких, но если в процессе разборки их не оставили - то вспоминаем навыки сбора пазлов :) После сварочных работ приступаем к набивке. Каких то особых нюансов нет, главное набивать как можно плотнее(от этого зависит итоговый звук банки). Ну а дальше ставим на место новую крышку, и закрепляем ее клепками. Все, готовое изделие можно увидеть на первой фотке. Осталось только поставить новый выпуск на место и наслаждаться звуком. Как писал раньше, Движок обороты наберает быстрее а звук стал громче и сочнее. Ушли высокие частоты, добавилось мяса. По громкости - сравнивал с питбайком AVM(тюненый конец, 160 кубиками) и Husaberg FE350. Пит чуть громче, а за выхлопом хаски моего вообще не слышно.

Поставил на днях лампочку Philips H4 60/55. Сегодня катался, где-то с часок. Однозначно лучше!!! При той же регулировке высоты ближний светит, ясен пень, лучше. Дальний светит ниже маленько чем на родной лампочке - то есть как раз в самый раз! =) Видимо фокус маленько в другом месте получился. Меня полностью устроила высота и ближнего и дальнего. С дальним стало намного комфортнее чем было. При установке - на цоколе H4 загнул внутрь усики, которые смотрят вперед - всё чётко встало. Нагрев не сильный, я бы не сказал что фара "Горячая", Тёплая! для руки комфортная температура, скажем, как раз чтобы погреться =)) Стоял на месте минут 5-7 - так и не нагрелась до "Горячо!". Внутри ничего пока не поплавилось =) При включении ближнего света напруга на акуме на холостых падает с 14,6 до 13,5-13,6. Считаю нормальным. Доволен! ;) Ставить обязательно!