Лидеры

Офигенский боян.

Сегодня решил проблему с передними поворотниками.. Фотки и описание процесса завтра...Спать хочится...У нас уже 1:24... Ну вот и завтра настало. Всем доброго времени суток. Вопрос указателей поворотов не давал мне покоя. Куда перенести передние указатели.. Какие крепления и т.д. И вот вчера, я, как мне кажется нашел решение. На мой взгляд получилось хорошо. В качестве материала использовал уголок из строительного магазина(просто был под рукой), сплав с алюминием. Вот что получилось. Все работы производились лобзиком, напильником. Два отверстия сверлил на 8 и на 12. На предпоследней фотографии одна сторона уже переделана. На последней уже все готово..

У меня мот как отдушина, сажусь на него и весь негатив сам кудато улитучивается, даже после тяжолого рабочего дня, сажусь на железного китайского коня и усталость проходит. Мне многие говорят, зачем он тебе, у тебя же семья, у тебя маленький сын. Я сам не знаю зачем, но когда я за рулем мотоцикла я испытываю не передоваемое чувство, это какаето наркотическая зависимость, на которую я подсел с семи лет. Мысли в слух.

Это ручки от картонной коробки, к мотоциклу отношения не имеют

Надоели видосы, вот вам куча картинок. Это один день покатушек.

Привет всем! Лифан в стоке снабжен ещё и дорожной резиной. У всякой вещи своё назначение. Какой стант на Лифане?! Он и сделан для того чтобы за грибами ездить! Если друг почитает тему о Лифанах на этом форуме или на Мотофорум.ru , то узнает что нужно заменить на Лифане для заездов не только на опушку леса. У меня на Лифане резина Кенда Трекмастер и 520-е звёзды (соот.2,9) - на бездорожье ни разу не встрял.

Напрягала меня работа вилки, с завода многовато просаживалась даже под собственным весом мотика.. По первой решил залить более густое масло 10W. Ну и что просадка немного уменьшилась, но появились неприятные не жесткие, но(!) биения в руль на гребенке Смириться было бы и можно , но начал вырисовываться некий центр руля, что свидетельствует о существенной нагрузке на подшипники рулевой колонки :wacko: Было решено сменить масло на 5W и немного увеличить преднатяг пружины Из капролона(железо - не желательно, натрет направляющие) выточили несколько втулок длинной на 30 и 20 мм Сменив масло вставил на место пружины и сверху них установил по втулке 20мм(для пробы, будет мало поставим 30) утопил все верхней направляющей с фиксатором, собрал перья. Проверил ход под собственным весом, он остался неизменным 16,5 мм, но насколько все стало мягче работать, просто порадовало.. Все собрав попробовал присесть на мот(покачаться на тормозах), перед и зад проседают одновременно, и на приемлемые значения и мелкие хода, стали на вилке более свободные.. Ну и заодно поменял стоковую резину на Kenda, как более адекватную для моих пампасов :wub: Дождило, так что опробовать в реальных условиях пока не получилось, жду выходных, отпишу результаты тестирования ps, Погода наладилась удалось протестить переделку 100км пробегом в грунтах разумеется Ну что сказать, неприятные биения на гребенках нивелировались.., не пневмо конечно.., но уже не заставляют обращать на себя внимание.. (!)И стала заметна задняя пружина, ранее с тряской передней вилки я ее работу вообще не замечал.. За всю поездку один раз легким стуком сработала до упора(но там грех было не сработать) на масле 10w такого не было но фик его знает может прокачалось все полностью, так как и на более серьезных местах повторений не было Обратных стуков никаких, хоть и вилка явно выше находится, это даже заметно на геометрии мотика по ходу.. Результат - овчинка стоила выделки :rolleyes:

Докинул в ФАК эскизы своей переделки маятника, может кому пригодится... http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6#entry184771

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц. Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту! И фото маятника на месте.

Покатал один после дождей и гроз, было стремно что там и останусь)))

https://www.youtube.com/watch?v=HQVCuXoULNA

Принцип освоения вилли

Это учесть всех кто сначала ездит, а потом сдает. :D

выкрутил о того что было. вообще стандартное значение по одни данным 2 оборота по другим 1,5. В итоге у меня примерно 1,5 оборота получилось.

Коли речь идет об амортизаторах, целесообразно прежде всего проверить их раскачиванием мотоцикла. Это самый простой метод. Необходимо лишь надавливать и отпускать перед или задок. Полная его неподвижность должна достигаться не позже, чем после двух колебаний. Однако сей элементарный способ имеет два существенных недостатка. Во-первых, получаемые колебания по своей частоте и амплитуде весьма далеки от тех, которым подвержен мотоцикл на дороге. Во-вторых, на число колебаний влияет состояние других узлов подвески. Чаще всего удается выявить лишь абсолютно "убитый" амортизатор, да и то не всегда - он вполне может "замаскироваться" за проржавевшими и закисшими шарнирами подвески. Поэтому, даже если проверка раскачиванием не выявила никаких нарушений, диагностику следует продолжить. Смотреть можно, трогать нельзя Следующий этап - визуальный осмотр подвески. Даже если вы не собираетесь заниматься им самостоятельно и предпочитаете воспользоваться услугами автосервиса, такая процедура вряд ли окажется разорительной. Осмотр приятен своей объективностью, но позволяет выявить, как правило, только явные аварийные неисправности. Естественный износ амортизаторов диагностируется при этом далеко не всегда. На что обратить внимание? Прежде всего - на колеса. Неравномерный износ протектора (часто - своеобразными пятнами по всей длине покрышки) - один из немногих признаков изношенности амортизаторов. Далее осматриваем остальные узлы подвески. Корпус амортизатора должен быть чистым! Нередко после антикоррозионной обработки на корпусе остаются следы наносившегося препарата. Это недопустимо. В процессе работы амортизаторная стойка поглощает энергию колебаний, которая в полном соответствии с законом сохранения энергии не пропадает, а преобразуется в тепло. Грязь же существенно снижает способность корпуса рассеивать это тепло. Ну, а работа при повышенной температуре никак не продлевает срок службы амортизатора. Корпус не должен быть деформирован. Иначе, даже если поршень перемещается свободно, жесткостные характеристики амортизатора могут оказаться нарушенными. Осматриваем шток поршня. Его искривление грозит заклиниванием в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушение хромового покрытия. Потертости, царапины и следы коррозии быстро разрушают уплотнение и вызывают разгерметизацию амортизатора. Наиболее часто механические повреждения возникают вследствие неквалифицированной установки. Разгерметизированный, "потекший" амортизатор перестает выполнять свои функции и нуждается в замене. Следует знать, что при каждом ходе шток может забирать из поршня микроскопическую порцию масла для смазки уплотнения. Иногда из-за этого появляются следы масляного конденсата, что вполне нормально. Главное - не принять за них следы течи масла. Напоследок проверяем места крепления амортизатора. Если это стержень, убедитесь в целости резьбы. Если же конструкцией предусмотрено крепление за проушину, внимательно изучите резиновую втулку. Ее износ на сравнительно новом амортизаторе может быть вызван ошибками при установке амортизатора, дефектами других узлов подвески, попаданием песка при езде по плохим дорогам. Износ втулки на старом амортизаторе естественен; правда, в любом случае в ближайшее время его придется менять.

Прогревочные обороты и не должны набираться, они должны быть равны холостым. Клапана здесь не при чём. Регулируй карб - 95% это он. 5% - свеча.

Как бы не совсем про Ирбис, но о форме поршней и зазорам и их проверке инфа полезная.. http://www.zmz.ru/files/zsh/zsh_cpg_17.pdf замер поршня, только по юбке и перпендикулярно пальцу

У Ярило конечно хороший лозунг, но когда определимся с датами и составом надо будет, мне кажется не позднее чем за неделю до выезда, устроить брифинг, живое обсуждение основных стратегий без углубления в детали никогда не повредит.

х.з., из принципа на родной резине езжу везде где хочу, и проблемы не вижу. мотомэн должен уметь рассчитывать возможности своего коня, а не списывать свои косяки на резину, движок и проче... удачи, парни

ну так тяжелые эндуры/туристы примерно все такие :) По болотам на ней совершенно точно ползать не стоит, но и дорожником я бы её не обзывал :) А вообще, всё зависит от степени упоротости прокладки между седухой и рулём :lol:

Веселые у тебя приключения вышли из-за кнопки. Это рекорд помоему ))))))

Ничего там выше не стоит. Только поролон и всё. Фильтр от другой модели. Саму коробку заменить - нет. Они все разной формы и патрубки у них тоже разные. Можно только колхозом модифицировать внутрянку под бумажный. Суть поролона в многоразовости (имхо). Промыл, просушил, маслом пропитал и дальше гонять. У меня он ни раз оказывался мокрым. Не знаю как долго проживёт бумажный фильтр после воды. Неплохая статейка про фильтры: http://www.zr.ru/content/articles/239929-dyhatelnaja_gimnastika_-_obsluzhivajem_vozdushnyje_filtry/

Ага!Трос товарищ с рынка подогнал!

И ещё немножко.

если красная, значит созрела :D

Макс,смотри по состоянию свечи.

Почитал бы ты дружище ФАК.Там есть почти все ответы на вопросы по моту! http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-5#entry122334 Вилка в желтом круге Снимешь шплинт, вытаскиваешь палец из вилки штока, отводишь вилку в сторону, откручиваешь вилку на нужную длину, собираешь всё назад-профит!

В общем как и хотел , поехал сегодня по магазинам покупать новый руль . были всякие рули и родной от ТТР250 Р и всякие карбоновые якобы и усиленный алюминевый под заказ предлагали . Но на глаза попался руль от ТТР 125 . глянул я его и он оказался намного тяжелее и метал потолще намного и сам руль повыше . Не долго думая я купил именно его . Приехал в гараж и поставил его , получилось внушительно . Единственно пришлось из переключалок вывернуть болтики стопорные , так как в 125-ом руле дырок под стопора не просверлили , да и зачем они на 125-ке , там ручки другие . Подмотал маленько изоленты под переключалки и встали как родные , единственное нету на концевиках руля гаек приваренных под болты крепления пластиковой защиты рук , но это дело поправимое , выпилю из родного руля и вварю в этот . Заодно пока разобранный мот был , решил заменить масло в передней вилке . Тут на форуме почитал про эту проблему что китайцы забывают масло заливать или мало заливают . На глаз масло слилось явно очень мало , да и не мудрено , у меня на меленьких кочкарях вилку пробивало постоянно . В общем залил я туда масло Мотюль специальное вилочное купленное за 480 рублей , как я читал на форуме по совету бывалых , для начала 260 мл масла залил , попробовал на сжатие , мне показалось маловасто , вес то у меня под 120 кг , ну и недолго думая добавил ещё 20 мл. и так получилось по 280 мл. в каждое перо . После сборки решил катануться по бездорожью . И вот оно чудо доработки , вилка работает как надо , не пробивает больше , даже маленько жестковата , но работает на всю длину штоков . Так что результатами доволен на все 100% . Спасибо отдельное --- Серега Пан --- и Oi! за материал по замене масло в передней вилке и его количестве .

Вчера, катали ближние окрестности - юго-восток области. В полях перевидели: Лису - Пару зайцев - Самец косули - И аистов -

Да, старался. Дочку назвали Таиссия.

После первой удачной вылазки "за город" захотелось повторить. Кстати, после 250 км. на скорости 80-90 км/ч. потребовалась внеплановая регулировка клапанов. Ну ничего, делов то на 5 минут работы (и часа три дождаться пока остынет двигатель). Заранее скажу, что после описываемой поездки в том-же режиме, но уже на 400 км. ничего регулировать не потребовалось, видать притерлись. В этот раз решил поехать в Ейск, позагорать, искупаться. Получилось только второе, причем прямо на дороге. От Ростова 200 км. в одну сторону. Выехал после обеда, жара около 30 гр. Прогноз погоды - гроза. Небо с облаками, но солнечно. Трасса второстеренная, загруженность слабая. Скорость 80 - 90. Качество асфальта от очень хорошего, до плохого. В прошлом году ездил по этой же дороге на Kawasaki Vulcan 800. Местами приходилось сбрасывать до 60 - 70 км/час. На Stels Enduro 250 снижать скорость не потребовалось. Вообще, подвеска на этом мотоцикле мне нравится. По асфальту - самое то. Попытка использовать мотоцикл в качестве спортивного эндуро во-первых не доставит удовольствия (слабый мотор, рама, жесткая подвеска), а во-вторых, быстро (может даже с первого раза) убъет мотоцикл. До Ейска я не доехал километров двадцать. Перешел границу грозового фронта - температура сразу упала градусов на 10. Небо над побережьем темно синее. Над Ейском - как воронка, ну прям Ночной дозор. Я быстреньго сообразил, что с палаткой мне там делать нечего. Развернулся прямо на трассе, и обратно. Догнала меня гроза уже за Азовом. Зарницы, порывистый ветер, ну и в апофеозе - ливень. В Ростов въезжал по воде до колесных осей, под душем от обгоняющих машин. Когда приехал домой, сухих вещей на мне не осталось. Дождевик, мото-куртка, бушлат, майка - все мокрое. Хорошо хоть относительно тепло. Мотоцикл водные процедуры перенес достойно. В конце пути начинал мигать индикатор включенной скорости, но не вырубился. За ночь подсох - все в порядке. Свет, аварийка, габариты, стоп-сигнал - все отлично. Были опасения на счет бокового ветра - напрасно. Парусность умеренная. На 400 км. ушло 10 л. бензина. Цепь, несмотря на серьезное купание не растянулась. Смазать конечно пришлось, а вот подтягивать - нет. Мотоцикл по прежнему в отличной форме и продолжает меня радовать. После поездки, купил новый воздушный фильтр. 500 руб. Цена немного огорчила, но такова селяви. В процессе эксплуатации несколько раз продувал старый , пора поменять. На форуме прочитал длинный расказ о не удачной покупке. Ну бывает конечно - не везет, но свои пять копеек всетаки вставлю. Первое, не понятно, с чего человек решил что у него воет коленвал ? Я бы первым делом подумал на сцепление. У самого есть своеобразный шум, меняющийся в разных режимах работы. Не очень приятно, если на этом концентрироваться, но для такой техники вполне нормально. Скорее всего, будет подвывать весь срок эксплуатации. Второе, сам автор пишет: на обкатку я забил... От себя добавлю: а про замену масла - не знал. Прогноз: моцик увезут на дачу (без ТО естественно), там или убъют с друзьями в процессе обмывания и коллективного тест-драйва, или убьют в говнах. Возможны вариации, но точно будут гундеть, что все китайские моцики - говно. Радует что на форуме таких чудаков очень мало. Всем желаю удачи и длинных дорог.

вчерась прокатился маленько в Деревню Федурново и пос. Заря. В Федурново конечно красиво, озеро, деревья, благодать. В Заре как в Питере все улицы параллельны и перпендикулярны, тихий городок.

А вот мой вариант. Стоковые сумки слишком мелкие. У меня за пол сезона начали расслаиваться. Ремни все порвались. Сделал вот эти. Моим нравятся. Всех с прошедшим праздником)))))

Здравствуйте. С праздником. Давайте потихоньку знакомиться. Начну с благодарности. Спасибо всем вам за отзывы и впечатления, читая их я купил себе "гарпушу" о чем не жалею. Пока читал 205 страниц потихоньку накатал 800 км. Поделюсь впечатлениями и своими наблюдениями. По вашим фото ( только благородя им) установил стекло, но пережал, итог пошли трещины. Будьте внимательны, не пережимайте. На правах новичка задам пару вопросов. Много спорил с другом по поводу цепи, но так и не пришли к еденному мнению. Цепь должна быть натянута с учетом ролика? Или отводим ролик и смотрим натяжения цепи? Я помню что читал и вроде даже парень описывал как убрал дребезжания под бензобаком. Проблема в том что набирая скорость, идет что-то вроде детонации возле бака, откуда именно так и не понял, но точно не из выхлопной ( хотя многие описывают что проблема именно в ней). И последнее расскажите/ покажите как правильно укладывать проводку, просто примерно через 200 км езды я рулем перебил провод поворотника, а что и как правильно укладывать не знаю. А еще я не совсем правильно проходил обкатку, обороты я не превышал более 5000 но скорость на таких оборотах довольна часто достигала 70 а с горки и 80 км в час. При первом смене масла, стружки не было, сетка была чистая. Увидим что меня ждет за это.. Мотоцикл вызывает интерес, часто спрашивают что это, ну и сколько кубиков)) Услышав про Китай, большинство воротят носом. Очень хочется напомнить им, про то, что одежда что они носят, хороший кусок бытовой техники, даже детские игрушки у вас дома Китай.. Но как-то отмалчиваюсь) Ну а так всем спасибо. Очень хочется встретит в городе Минске Lipay.pav, поспрашивать / покататься / получить уникальный опыт/но пока не судьба)) Спасибо Толику земляку, много и толково описывает проблемы и их решения. Всем удачной езды и получение удовольствия от её!

Кстати когда я приехал на сбор колонны со мной стоял справа харлей а слева япошка не помню какая, но на стадион куда мы приехали, фотались люди с моим байком. Я это к тому веду, что с гарпии тоже можно сделать то, что ты хочешь. Вот допустим я хочу индиан себе купить но денег нет 2000000 вот я и пытаюсь добиться не похожести на ииндиан, а своей индейской тематики, сейчас делаю ветровик скину как доделаю.

сегодня Международный день мотоциклиста. Всех с праздником :)

Вчера, как и всегда в последнее время, мотались по области, в частности "били" "неведомые" дорожки вдоль маршрута - Крылово-Железнодорожный-Правдинск. Погода стояла жаркая и почти безветренная, да и вообще в последнее время стояла сухая, солнечная погода: водоёмы, кои в тех местах представляют из себя истоки мелких речушек, канавы и болотца, подпересохли, вода в них зацвела, а где-то и вовсе высохла... Короче с водой швах! Для чаю в обед пришлось покупать водицу на заправке, а для вечернего кофе набирать в колодце на хуторке Донское. Но зато и лужи все пересохли, полевые дороги стали твёрдыми и не скользкими - одно удовольствие ездить! :) А вот в лесу - беда! Весной понарезали колеёв, сейчас они заросли травой по грудь - полный амбец! Мы даже особо и не пытаться там ездить, пешком прогулялись и решили - "На потом" B) Попили чаю там куда доехали, расположившись практически прямо на перекрёстке - дров - хвороста - там навалом, а вода с собой, молодой лесок давал приятную тень, с поляны тянул сквознячёк разгоняя жару, крупные лесные муравьи суетливо собирали крошки от сладкого печенья, где-то в кустах лениво перекликались птички, мы - сытые и двольные лежим в повалку на сухой и тёплой, шуршащей прошлогодними листьями земле... Короче - хорошо! :) Потом, отдохнувши, лупанули по недавно восстановленной полевой дороге, оказалось что восстановлен только небольшой, - три-четыре километра, участок, потом дорога пошла где полем, где по старому полотну... и вывела к очень "эротичному" мосту - через кнал "Жерновой" - Сам мост изрядно просел, а в покрытии зияла дыра - Однако, частью, проезд, для лёгкой техники, сохранился и мы им воспользовались. Далее пошла обычная полузаброшенная немецкая дорога со старыми деревьями по бокам, ямами в сырых местах и ровным как стол полотном в местах сухих и высоких... Потом не постеснялись и протрубили вдоль самой границы, однако же не покушаясь на особо охраняемые участки - о коих вещали грозные таблички. Выехали к Железнодорожному с юга, чем "разрушили шаблон" у кордона пограничников - те стояли чтоб туда не пущать, ну а мы то от туда :D - да я ещё и честь отдал, - как положено; поулыбались друг-другу и расстались не вступая в тесный контакт. :) Всё-же стоит "иногда" отбросить устоявшееся мнение и свернуть с основной трассы на игнорируюмую до селе боковуху! Довольно часто проезжали мимо одной отворотки и даже не порывались туда свернуть, а потому, что были уверены, что там тупик, а отворотка начинается очень интересно - парой крутых поворотов в виде буквы S. В этот раз мы туда свернули. Оказалось что почти половина этой дороги состоит из крутых - на 90 градусов поворотов, асфальт на ней новенький, очень ровный и чистый - мне удавалось закладывать мотоцикл аж до подножек, что давало отдых уставшим от седла ягодицам: я, когда закладываю, не сохраняю наклон тела с углом наклона мотоцикла, а пересаживаюсь, то направо, то на лево - в зависимости от направления поворота, сохраняя вертикалное положение тушки. Потом,после посёлка Панфилово, пошла узенькая, по бокам напрочь заросшая дресвой, дорожка со старым асфальтом - полное ощущение, что едешь в норе... :) В посёлке Лужки сохранилась вилла какого-то немецкого бонзы - На боковых фронтонах которого, симметрично расположились две семьи аистов - А это - вечер на федералке севернее Гусева - P.S. Утром, когда ехали по федералке на запад, на восток ехало много мотоциклистов - и группами и поодиночке... Видать слёт какой-то был или пробег... \

какие-то варианты по транспортировке есть?

располовинил движок, простой как 3 копейки,потупил только с гайкой баланс вала(там левая резьба). кстати балансвал не задевает за коленвал ни вкоем случае, как не поставь, думаю собрать без него, чтоб исключить потери мощности на его вращение. разобрал по причине почти скрежета на 1ой передаче, оказался убитым вал(назовем его первичным), зубья первой передачи покрошены но не обломаны целиком,остальное все целое, разве что цепь маслонасоса( не путать с цепью распредвала) очень слабая и не натягивается. снимал на камеру с шлема, позже будет видео.

Ох, нелегкая это работа — Из болота тащить бегемота! (с)

Я думаю весьма реально и даже не очень затратно. На наших двигателях имеются те самые места куда подключен масляный радиатор на модели 003, 2015г. Остаётся только просверлить отверстия,нарезать резьбу и подключить радиатор. Самое трудозатратное наверное это просверлить и нарезать. Для этого надо будет снять двигатель и частично его разобрать.

да варить то мы умеем,благо опыт есть,стремает то что там бензин был,бум не получится?а то я бак варил в котором бензина лет так эдак 15 не было)

Короче, озаботила меня пичалька некоторое время назад: движок стал плохо заводиться, работать с перебоями и перестал развивать мощность. Длительные шаманские пляски с бубном вокруг мотака привели к разъему около аккумулятора (1), в котором "плавал" контакт. Разъем (2) идет от датчика КПП. Купленный на али индикатор один-в-один подошел, он тоже на фото виден. Кстати, около модуля зажигания болтается пустой разъем, от предусмотренной, но зажлобленной производителем сигналки. По теме. Вооружившись паяльником и термоусадочной изоляцией, обрезал штеккер, соединил и пропаял все провода и закатал все в термоусадку. Осталось хорошенько получившийся жгут замотать изолентой и аккуратно уложить. Почесав репу, решил переделать всю проводку, ибо штеккерные соединения-самая слабая часть мотоцикла. Выпотрошил все штеккеры из фары и протянул их назад вдоль рамы. Петля получилась большая, соплей много. обрезал все штеккера, соединив пайкой провода, изолируя места стыков термоусадкой провода "массы" заменил на несколько, чтоб на каждом не более двух потребителей висело, заменил предохранитель из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости Модуль зажигания, реле поворотов и тот разъем, который должен идти к сигналке переложил в инструментальный ящик - от воды и грязи подальше и закрепил кабельными стяжками. Пучок заизолировал. теперь коммутации в фаре не будет В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов: . Как-то так. Контрольный прогон показал, что напряжение штатный вольтметр завышает: цифровой показывает 14,2В без нагрузки и 13,8В с включенным дальним светом (галогенка). Да, схема электрооборудования, напечатанная в инструкции, совершенно не соответствует реальному мотоциклу.

Замена оптики на "шестерочную" на "Трофейном". Головной свет в стоке оставляет желать лучшего, просто вставить галогенку в штатную оптику - не вариант, поэтому озаботился установкой оптического элемента от ВАЗ-2106, под лампу Н-4. Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то можно даже хромированное кольцо надыбать но это на любителя. Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта. Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки. Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так: А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет. А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней. Остается заменить штеккерный разъем на соответствующий. Поскольку новая оптика размером побольше (в глубину), а в корпусе фары расположена коммутация, могут возникнуть ппроблемы. acoustic-1, к примеру, удалил пластмассовые колодки, соединив фишки и заизолировал их. Я просто затолкал аккуратненько новую оптику, разложив фишки равномерно. А потом и вовсе их удалил, но об этом позже. О возросшем токе через переключатели. По моим наблюдениям, переключатели вполне справляются с возросшей нагрузкой, по меньшей мере 2-х месячная эксплуатация с лампой 75х70 Вт никаких отрицательных последствий не выявила.

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, поэтому смесь можно сделать несколько победней.. Винт качества, спереди - внизу, отворачивая смесь обогащаем, заворачивая - обедняем. Если карбюратор разбирали полностью, есть рекомендация завернуть винт качества до упора, а затем отвернуть на 1,5 оборота. Винт количества виден через окно в приводе насоса-ускорителя. Он приподнимает дроссельный золотник, в котором специально для этого сделан косой срез.

Список аналогов свечей: Denso X24EPRU9; X24epru9 Ngk DP8EA9 Ngk 5829 Beru Z36 Beru Z35 Bosch 0242150501 Denso IX24B Параметры: Ширина зева гаечного ключа: 18,0 mm Внешняя резьба [мм]: 12,0 мм Длина резьбы [мм]: 19 мм. Подшипники переднего колеса: 60203 В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962 Звезды задняя, Z=38. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке. Передняя. Z=15 Повторюсь: Штатно передняя звезда z=15, на картинке приведен пример с посадочными размерами. Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое. Цепь стандарт - 428 шаг, нужно 132 звена,кажется (подходит от мотороллера "муравей", минска или явы) Я брал от минска и нарастил несколько звеньев. (maxtsaryov ) На трофее 132 звена, ведущая звезда от Минска подходит - я ставил, но при установке 17-ти зубовой в "Трофей" придется крышку в одном месте подпилить. Rev - о цепи "Трофейного": "Кратко - штатная цепь - говно. Тянется как презерватив, порвалась на 4 тысячах. ... При оригинальных звёздах длина должна быть 132 звена ... Если есть бабло - лучше взять подобную типа o-ring. Она в три раза дороже зато с сальниками." Роман Боровск поставил 520 цепь VT-2 X-ring Звезды передняя:JTF327-13, задняя: JTR279-31 (или 33) Цепь 106 (или 108) звеньев. Модель цепи выбрана самая узкая из сальниковых, чтобы не цепляла ничего. За 4 тыс км не подтягивал ни разу. Очевидно, это наилучшее решение для данного мотоцикла. Зажигание AC-CDI, но это вычислено эмпирическим путем. Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор. Свеча. Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики". Пара лампочек, понятно. И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора. А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить. И не забудьте об аптечке. Если я что-то забыл, дополните, да?

Наконец то руки дошли написать пост о пределке родного глушака в прямоток. То что штатный глушак нужно отправлять в утиль видно из фотки Цикруляция выхлопных газов(обозначино стрелочками) мягко говоря странная. Но основные же претензии к сечению перепускных трубок. Во первых оно значительно меньше приходящей в глушак, а во вторых изобилуют сужениями и расширениями, что не лучшим образом сказывается на скорости выхода газов. А значит движку тяжело дышать. Чтоб распотрошить пациента, сначала нужно снять декоративную накладку. берем сверло и высверливаем клепки. После этого болгаркой отрезаем заднюю стенку, отступив от шва на пару миллиметров. Зачем? об этом чуть позже После этого начитаем расшатывать из стороны в сторону отрез чтобы освободить трубку из перегородок После непродолжительных мучений и физических усилий задняя стенка извлечена. Теперь начинается самая тяжелая часть. Отрезаем конусную часть от тела банки.Рекомендую оставить метки на разделяемых частях, чтоб потом не облегчить сборку После этого есть два варианта развития событий: либо с энтузиазмом х%№чим через проставку по входной трубе, надеясь ее вырвать из перегородок (как это делал я, не разглядев как следует конструкцию), либо высверливаем клепки крепящие внутренние перегородки и уж тогда начинаем орудовать кувалдометром. Проще и быстрее по второму варианту :) В иторе получаем глушак в разборе из трех частей (стенка с трубкой, корпус, и конусная часть) и кучу потрохов Далее начинается полет инженерной мысли. То есть нужно сваять из останков глушака новую банку. О том как это должно выглядеть можно почитать в гугле, статей мульён. Основные моменты - воздуховод должен быть прямой( чтоб не выплёвывало наполнитель), а минвату набивать как можно плотнее. в нашем случае с прямым каналом есть некоторая проблема. Первичная труба не отцентрована относительно корпуса и в итоге газовод идет наисколок практически от края к центру. В иделале нужно центровать по месту на байке либо покупать готовую банку. Мне же пришлось на этот нюанс забить так как ваял в дали от байка( забегая вперед скажу что по истечении более чем 30 моточасов набивка еще на месте). В принципе этот негативный момент можно постараться невилировать газоводом из просвельнной трубы а не из сети. Я же использовал сетку. Во первых сверлить трубу больно трудоемкое занятие, во вторых весит она порядочно, ну а в третьих у меняя ее просто не нашлось :) В общем получилось вот что Не забываем закрепить сетку. Новую заднюю стенку делаем из старой (именно для этого в начале процесса пилили чуть отступив ото шва). Стенку целесообразно сделать съемной, чтобы при ремонте глушака( набивка имеет свойство выгарать) не заморачиваться со сваркой. Короче, берем старую стенку, и отпиливаем газовод по линии. Посадочное место на которое садилась декоративная накладка плотно входит в корпус банки, и в последствии крепится клепками. Пока еще не собрали воедино конус и основную банку, имеет смысл набить конусную часть минватой, потом качественно это сделать будет проблематично Ну а дальше идет самая нудная и кропотливая часть. Сварка. Конечно если ты асс сварки или есть полуавтомат то ничего сложного в этом нет. Но если наличиствует обычная сварка, да еще и не инверторная, то процесс достаточно долгий. Металл китайцы используют тонкий и легко прожигающийся. В общем нужно приварить конусную часть к основной банке, и заварить все дырки от клепок (самое муторное). Незабываем что нужно выдержать изначальное положение частей друг относительно друга. С метками проблем никаких, но если в процессе разборки их не оставили - то вспоминаем навыки сбора пазлов :) После сварочных работ приступаем к набивке. Каких то особых нюансов нет, главное набивать как можно плотнее(от этого зависит итоговый звук банки). Ну а дальше ставим на место новую крышку, и закрепляем ее клепками. Все, готовое изделие можно увидеть на первой фотке. Осталось только поставить новый выпуск на место и наслаждаться звуком. Как писал раньше, Движок обороты наберает быстрее а звук стал громче и сочнее. Ушли высокие частоты, добавилось мяса. По громкости - сравнивал с питбайком AVM(тюненый конец, 160 кубиками) и Husaberg FE350. Пит чуть громче, а за выхлопом хаски моего вообще не слышно.

Поставил на днях лампочку Philips H4 60/55. Сегодня катался, где-то с часок. Однозначно лучше!!! При той же регулировке высоты ближний светит, ясен пень, лучше. Дальний светит ниже маленько чем на родной лампочке - то есть как раз в самый раз! =) Видимо фокус маленько в другом месте получился. Меня полностью устроила высота и ближнего и дальнего. С дальним стало намного комфортнее чем было. При установке - на цоколе H4 загнул внутрь усики, которые смотрят вперед - всё чётко встало. Нагрев не сильный, я бы не сказал что фара "Горячая", Тёплая! для руки комфортная температура, скажем, как раз чтобы погреться =)) Стоял на месте минут 5-7 - так и не нагрелась до "Горячо!". Внутри ничего пока не поплавилось =) При включении ближнего света напруга на акуме на холостых падает с 14,6 до 13,5-13,6. Считаю нормальным. Доволен! ;) Ставить обязательно!