Лидеры

Ни для кого не секрет, что комплект из двух качественных не-китайских тормозных колодок на наших коней редко стоит меньше 1000 рублей, а в свете кризиса этот ценник подскочил ещё выше. Денег у народа таки поубавилось, а ездить надо. Поэтому решил рассказать о своём "свежем" опыте по восстановлению тормозных накладок, проведённом больше в порядке эксперимента, чем в рамках реальной насущной необходимости. Интернет пестрит школоло-стайл сообщениями о том, "как я прилепил феродо от волговского диска сцепления на баксидку и мой китайский 50сс скут отлично тормозит". Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что стоит повысить кубатуру хотя бы до 250cc, и "баксидки" становится недостаточно, она просто не выдерживает температурный режим. В связи с этим могу ответственно заявить, что на данный момент не существует доступного широким массам клея, который позволял бы использовать его при восстановлении колодок. Известный по советским авто-руководствам клей ВС-10Т имеет по ГОСТу термостойкость до 300 градусов, но достать его удаётся единицам, т.к. в интернете им торгуют от 10 кг, а в реальности он встречается чуть менее, чем нигде. Всевозможные бакелитовые лаки, БФ-2 (который вообще до 80 градусов) - всё это не то. Поксипол и прочие составы на основе эпоксидной смолы - туда же, они вообще после 60 градусов "плывут". Поэтому пришлось вспомнить молодость (кхе!), достать дрель, два сверла, и в очередной раз напомнить общественности, что единственным приемлемым в домашних условиях способом присоединения накладки к колодке является клёпка. Кто жил в совке - знает, как на любом авторынке можно было найти дедушку, который за скромную плату менял всем желающим накладки на барабанных колодках, и ходило это всё очень долго, зачастую дольше заводского. И это было дёшево. Ещё в 2008 году колодка на УАЗ в сборе стоила 80 рублей, а накладка - 10 рублей. Когда надо менять комплект из 8 колодок - разница ощутима. Хватит болтать, пора делом заняться. :D Задние колодки на XJR1200, стоящем у меня в гараже, сточились до металла - отличный повод для того, чтобы почесать руки в законный выходной (блин, хотел же поехать покататься в Беларусь, а вместо этого двигло ёбра разобрал до винтика и вот, колодки клепаю... :D)! Маленькое отступление в виде дисклеймера: всё, что описано дальше, сделано автором на свой страх и риск, заводским испытаниям на прочность не подвергалось и на дороге ещё толком не обкатывалось. В связи с этим автор этих строк не будет нести никакой ответственности в том случае, если вы решитесь повторить это безобразие своими руками, накосячите (или нет) и раз...те свой мотоцикл из-за отказа восстановленных вами тормозов. Чтобы не было потом "а это мне Смешарик с хыжерклуба посоветовал, ах он козёл такой" :D Начнём. Нам понадобится: фрикционный материал, заклёпочник для вытяжных заклёпок, заклёпки подходящей длины и диаметра, дрель и два сверла, одно диаметром чуть больше (1-1.2 мм) шляпки заклёпки, второе диаметром чуть больше (0.1-0.2 мм) тела заклёпки. Фрикционный материал - на ваше усмотрение. Люди в интернете используют что попало: накладки на барабанные тормоза совкоавто, накладки на сцепление совкоавто, фрикционы от каких-то подъёмных кранов, короче ад, п...ц и погибель. Кто-то отпиливает накладки от дисковых автоколодок и использует их. Я пошёл наиболее простым путём: в гараже валялось с десяток красных накладок на волговские колодки. Материал неизвестен (органика без мет. вкраплений), довольно мягкий, цельный (не спечёный, что плюс для сверловки), при резке жутко воняет горелым текстолитом. Вот такая накладка. Далее - "феродо", для краткости. Заклёпки нужно использовать алюминиевые. Почему не сталь, ведь она прочнее? Да всё просто, когда колодка изотрётся до головки заклёпки, она начнёт драть ей диск, и если алюминий по стали - почти пофигу, то сталь по стали - ну, вы сами понимаете. Народ в интернете пишет, что пустотелые вытяжные заклёпки юзать категорически нельзя - "сорвёт", типа, только цельные под молоток. Цельные у меня тоже есть, но их сейчас не купить нигде. Поэтому - пользуем то, что можно купить в магазине :) Вот такие заклёпки я использовал. И заклёпочник под них. Начинаем с того, что счищаем со старой колодки остатки накладки и вырезаем по образу и подобию новую из нашего феродо. Если ваше феродо плоское - хорошо, если гнутое - придётся извращаться. Я выпрямлял свою гнутую накладку, распарив её в кипятке. До конца не выпрямилась, пришлось шлифовать для полного прилегания к колодке. Полное прилегание очень важно, потому что, если его не будет: а) может вырвать заклёпку; б) тормоза ваши будут ватными, т.к. будет ход на выборку неплотности. После того, как феродо вырезано - определяемся с местами сверловки на колодке. Нужно учитывать два фактора: не попасть в край накладки, и не попасть на поршень суппорта. Обычно и то, и другое отлично видно по следам на колодке. Если нет - вставьте колодку в суппорт и маркером обведите поршень, всё станет ясно. Сверлим колодку. Я сделал 4 отверстия "внутри поршня", по центру колодки. Стараемся держать сверло перпендикулярно плоскости колодки. Далее прикладываем вырезанное феродо (можно притянуть струбциной, чтоб не съехало) и по просверленным отверстиям, как по кондуктору, сверлим феродо. Сверлим на высоких оборотах и при выходе ослабляем нажатие, чтобы не было скола. Далее важный вопрос: зенковка. Надо утопить шляпку заклёпки как можно глубже в материал. Чем глубже будет утоплена заклёпка, тем больше ресурс колодки. Но важно не перестараться: при глубине зенковки больше 90% от толщины материала крепление становится хрупким. Существуют специальные зенкеры для таких дел, но у меня его не было, поэтому опытным путём, переточив несколько свёрл под разными углами, я остановился на сверле Ф = 8.5 мм, переточенном под углом ~ 150 градусов. Почти плоский кончик. Такая заточка позволяет зенковать с минимальной конусностью дна, что важно для плотного прилегания заклёпки. В идеале надо бы изобразить как-то так (заводская зенковка накладки УАЗ): Тренируемся, получается так: Неплохо для начала. Лучше подольше потренироваться и понабивать руку, чтобы не испортить вырезанную накладку. Я не стал рисковать и оставил ~ 3 мм толщины накладки нераззенкованной. Заводская зенковка УАЗ - 1.5 мм, эти парни любят риск :) Когда рука набита, можно и свою накладку обработать. Процесс клёпки, думаю, понятен всем, но есть одно НО: у меня носик заклёпочника имел конус и поэтому утапливался в зенковку, доставая до заклёпки. Если такого не происходит - нужно изготовить втулочку (например, из тела болта М6) с отверстием, которая надевалась бы на вытяжной штифт заклёпки и о которую бы опирался носик заклёпочника. Втулки из гаек М5 не подходят - заклёпку деформирует, слишком большое внутреннее отверстие, проверено :) Но очень важно, чтобы заклёпка при клёпке была до конца утоплена в зенковку и чтобы носик заклёпочника был твёрдо упёрт в неё (или во втулку). Иначе заклёпку вытащит и заклепает, но на глубине меньшей, чем надо. Прижима накладки не будет, или он будет плохим. Следите за этим, мне пришлось переделывать. Когда всё заклёпано, остаётся выбить из заклёпок остатки оборванных вытяжных штифтов (шилом, например), и колодка готова. У меня получилась глубина утапливания заклёпок порядка 4 мм. Можно глубже рассверлить, но я не рисковал, первый раз всё же делал. Всё, ставим колодки на мопед (ничего подпиливать не пришлось, всё влезло и даже остался запас по толщине, можно ещё толще накладку ставить). Не забываем промыть поршни и почистить суппорт перед утапливанием поршней. В первую поездку важно правильно притереть колодки. Притираются они лёгкими нажатиями тормоза, чтобы накладки не сгорели. Сразу разгоняться до 200 км\ч и тормозить в дым не стоит - во-первых, тормозов поначалу почти нет, а во-вторых, колодкам и диску будет плохо :) Я, ничтоже сумняшеся, следовать такой рекомендации не стал, и прямо со двора дважды тормознул в пол задним тормозом со 120 км\ч. Нежнее надо было, нежнее. Колодки притёрлись, но воняло оно знатно ;D Краткий итог: если вы ездите "пенсия стайл", у вас нет постоянных газ в пол - тормоз в пол - способ имеет право на жизнь. Сорвать 4 заклёпки, пусть и пустотелые, на столь малой площади - почти невозможно, крепление мега-надёжное, поэтому всё упирается в качество фрикционного материала. Волговская органика склонна к катастрофическому снижению коэффициента трения при перегреве, поэтому одно адское торможение с первой космической она, скорее всего, выдержит, но дальше тормоз пропадёт и нужно будет остужать - это не металлокерамика. Кого такие характеристики не устраивают - можно купить пару дисковых колодок от грузовика и попробовать приклепать накладки от них, но я не уверен, что они будут так же хорошо сверлиться и зенковаться, всё же там спечённая металлокерамика. Хотя волговское феродо тоже двух типов есть - красное и серое, вот серое - с металлом, жрёт барабаны как сволочь, но и тормозит неплохо :) Спасибо тому, кто дочитал до конца :)

Насыщенный отпуск подходит к концу :( Но зато есть что вспомнить ;) : Церковь в Коленцах, Рязанская обл. Заброшенная мини ГЭС, на р. Проне Суздаль: Через перевал Мустатунтури Мыс Немецкий

Прошлой зимой тоже был бюджет до 100руб, когда выбирали эндурик. До 100 руб нету без проблемного японского мотоцикла, может быть он бы заводился и ездил, но все равно в него пришлось бы нормально вложиться и перебрать, чтоб исключить возможные неприятности. А еще я не верю в мотоциклы 90х годов с пробегом 15-20 тысяч. Для меня дешевле и приятнее морочиться с новым китайцем, чем с уставшим японцем. Основыне требования: 1) Наличие запчастей или возможность их подобрать от другого мотоцикла. 2) Живучий мотор. Поскольку это по сути единственный агрегат (кроме рамы) который довольно сложно поменять, отремонтировать, и он довольно дорогой. Пункты эти как бы немного взаимосвязаны. Если мотор в мотоцикле хороший, то все остальное (кроме рамы) можно подобрать от других мотоциклов, в т.ч. и японских. Электрика, навесное на руль, цепь, звезды, колеса, карбы. подвески - все это реально поставить "не родное" при каких либо поломках. Когда я оцениваю мотоцикл, для меня его узлы имеют вот такую значимость: 1) Рама. На хорошую прочную раму можно поставить все что угодно. 2) Мотор. Самый дорогой агрегат при замене. Поэтому надо всегда обращать внимание на наличие запчастей по мотору. Или на возможность их оперативно достать. Пусть он ломается редко, но если всякие звезды, цепи, сальники, пыльники вилки, электрику и тд еще можно подобрать от чего нибудь, то какая нибудь сломанная вилочка, пружинка, шестерня, убитая поршневая и все, мот встал на долго. И будет уже абсолютно без разнициы сколько там лошадиных сил. А еще я бы меньше всего хотел брать мотоцикл, мотор которого не имеет бумажного фильтра, а только сеточный. Жизнь таких моторов довольно коротка и саморазносна, особенно если лить плохое масло или редко его менять. Такие моторы среди китайцев встречаются очень часто 3) Подвески самые геморные и дорогие узлы после мотора, в случае их поломки или замены. Надо заметить, что в последнее время народ уже принял ту истину, что при покупке нового китайского мотоцикла, масло в моторе нужно заменить практически сразу. Но почти никто не меняет/добавляет масло и смазку в подвесках, хотя это тоже достаточно высоконагруженные узлы, которые на галимом заводском масле стираются так же быстро как и узлы мотора. Вечно текущие вилки, которые не лечатся даже заменой сальников, погнутые штоки задних амортизаторов - это все оттуда. Китайский мот - мот не для соревнований - тут важна ремонтопригодность и нет смысла гнаться за миллиметрами хода подвески. 4) Электрика. РР, коммутаторы, приборки стоят довольно дорого и сложно диагностируются. Но подобрать новый РР порой бывает проще, чем вкорячить новую переднюю вилку или задний аморт. 5) Пластик. Его сложно подобрать при поломке. Но без него мотоцикл всеравно поедет 3) Остальное навесное - ручки, рули, зеркала, цепи, звезды, фары, стоп-сигналы, поворотники. Все это довольно легко подобрать не-оригинальное. Даже колеса можно в сборе найти, при их поломке.

Вот так все выглядит теперь P.S.Обильно смазал цепь..))

Вчера состоялись небольшие соревнования по ориентированию. Участвовало 5 или шесть команд на мотоциклах по 2-3 человека и квадрик с колясычем в отдельном зачете. Колясыч к сожалению сошел с дистанции, но обещали к следующему разу подготовить технику получше.А Взяли с Арсеном (ars523) третье место!! Собрали все точки, но на одной я накосячил и плохо ее сфотографировал (фотограф блин!), пришлось возвращаться переснимать. А после соревнований была каша из котелка, сосиски, чай и душевные беседы. Те, кто не очень устал после соревнований или вобще от них отлынил тестировали всякую разную мото технику. Это мероприятие организовывал один товарищ из нашей компании, возможно в следующем сезоне устроим открытые соревнования, обязательно сообщу!! Несколько фото:

Схема электрооборудования BRBIS GARPIA

Да вот в том то и дело, что ремонтировать надо не когда уже невозможно продолжить уже движение, а как минимум инспектировать узлы согласно интервалам сервис мануала. И японцев это тоже касается. Я себя особо пряморуким никогда не считал, есть люди и поумнее и "попряморучнее" НО... Серийное производство техники, это... не потому, что кто-то решил что ой, люди такие бедные, надо им помочь и посадить на 2 колеса, чтоб они были счастливы. А потому что кто-то решил заработать на этом деньги. Все это бизнес. В бизнесе экономят деньги на всем, на чем только можно. В китайских мотоциклах это прослеживается вообще шикарно. Про железо ничего не буду говорить. В серийном производстве большое внимание уделяется экономии на ГСМ. Отсутствие фиксатора резьбы на важных болтах, отсутствие смазки в узлах подвески, галимое масло в моторе и вилке. Дешевая тормозуха. В масштабах серийного производста это огромное бабло. 1000 руб. с 10000 мотоциклов это 10 лямов )) ГСМ играет огромную роль в жизни мотоцикла. У меня ТТР 125 2012 года, прошел почти 90 часов. Там поршневая в состоянии лучшем, чем была спустя первые 15 часов. Дальше был капремонт с ее заменой. А всего-то ничего, китайцы сэкономили на очистителе деталей перед сборкой и на масле. Тоже самое с вилкой и маслом. У китайцев - чем дороже мотоцикл, тем лучше ГСМ туда льется. Если в ттр125 там был залит отработанный шлак с китайского паровоза, то в балтмоторсе и ханвее была немножко поюзанная, но очищенная минералка с какого-нибудь Бьюика ЛаКросс, на котором секретарша ездила на работу ))) В Японии тоже производство. И тоже своя экономия. Масло по качеству на нормальном уровне. Но не на топовом. Но есть приколы со смазкой. Заводы сузуки, кавасаки, ямахи и хонды не производят подшипники. Все это заказывается у сторонних производителей, таких как NSK, NTN, Nachi, Koyo и тд. Данные заводы поставляют подшипники в сборе со своей заводской смазкой. Дальше идет стандартный автоматизированный технологический процесс по сборке изделия. Грубо говоря: 1) зафиксировать качалку подвески 2) запрессовать подшипник 3) запрессовать пыльники 4) вставить втулки (пальцы) 5) снять качалку подвески. На деле оказывается, что этой смазки мало, под воздействием разных сил она распределятся в нерабочие места, в полости затекает вода, происходит износ/старение/потеря свойств смазочного материала, которого там только с завода - производителя. Нигде в серийке не предусмотрен процесс: возьмите бочку смазки, возьмите палец и после установки подшипников и пыльников в качалку, вгоните туда смазки так, чтоб при установке втулки/пальца все лишнее оттуда выдавилось. В результате у вас никогда не поржавеют подшипники, даже при нарушении герметичности сальников, внутренний объем смазки будет всегда перемешиваться и потеря характеристик такого объема смазки наступит намного позже. Вот так у меня собран Suzuki DL650A V-Strom. Выжимной эксцентрик сцепления до и после Смазка там есть в подшипниках, если приглядеться Точно так же собирались подвески на ямахе и каве, направляющие суппортов, рулевые колонки, колеса и так далее. Кава покупалась с пробегом 3500. 2010 г.в. покупалась в 2012 году. Направляющая супорта (не помню какого, помоему заднего) Пальцы качалки прогрессии. Не самая лучшая фотка, но следы износа есть уже Тормозуха: Направляющие КЛХ 250, купленного с пробегом 21тысяча ( девушке бывшей покупали) Человек говорил, что менял где-то на 10 тысячах направляющие. Ну это не проверить никак. Тефлона уже нет. Трется латунью об алюминевую трубу. Задиров там уже прилично. Врка перебиралась с нуля За сезон надубасил 7500. Топил в говнах, ездил по городу, катались по дачам и тд. Прошлой зимой чисто ради профилактики и подготовки к сезону перетряхивал подвеску. Ну смазка там почернела чутка, ни износа, ни выработки. на эту тему могу много флудить. По поводу линка. Да, на хонде 93 годов аморт работает лучше, подвесон мягче. Но в случае поломки ты будешь с мегазипа или ебея месяц ждать манжету и относить расковыривать аморт в "Гидромастер" а я пойду в автозапчасти за набором резинок и в магазин за пивом и все перетряхну за 2-3 часа. На ВРке да, аморт офигительно работает с новья, не нужно ничего перебирать. Но врка стоит пол ляма, ханвей 86 тысяч. Вот в 6 раз лучше на врке аморт и работает. Или на ханвее в 6 раз хуже. Как угодно вообщем)))

:D Привет, клубни!!! Говорят скоро "бабье лето" )))

Рад что схема понравилась. Честно говоря запарился рисовать ее.

Спидометр - 100 км/ч GPS трэкер - 91.4 км/ч (Garmin foretrex 301)

Пробег 14-15 тыщь, покупал новым летом 13 года, в этом году искатал приэльбрусье. Поршневая родная, остальное всё меняно раза по три. шестерни коробаса 3 комплект, аморт четвёртый нивовский самый долгоиграющий, рама 2 раза лопалась у стакана, ограничитель руля от падений 3 раза вырывало, маятник в дугу гнулся, цепей дидовских было 2 комплекта и шестерней JT, сейчас родной комплект донашивается, ступичным подшипникам и тормозным колодкам нет счёта совсем, руль пятый (и когда я расскошелюсь на рентал ..) передний обод даже спицами не вытягивается уже, задняя ступица разбита посадочное под подшипником (хорошая холодная сварка рулит, хватает на пару тысяч км), тросик спидометра третий(хотя я их всегда проливаю смазкой), крепление звезды (шпильки) тоже рвало, акум в этом году пришлось менять- треснул, так бы думаю ещё послужил, цепь грм кончилась ну и ещё всякой мелочи куча была за это время. Покрышки как раз тоже 3 комплект ))) Топил раз хорошо, глох от воды, заводил буквально через 15 минут после этого. Максимальные пробеги по бездору были до 500 км за 2 суток. Катаю и летом и зимой по льдам и не глубокому снегу Заводится гад даже зимой после ночи на стоянке в -20 днём (пару раз пришлось) а да, масло мотюлька 5100 почти всегда была

Насчет разговоров про продажу машины при ней, это почти доказанный факт, сколько раз такое было, я просто зарекся. Ехал на 2107 с женой и расхваливал марк 2, тачка встала колом и потом 2 дня потратил на ремонт бензонасоса, даже новый насос не хотел работать нормально, хотя до этого все было идеально. На 2113 поехал оценить её в трейд ин, открыл капот при поднятом дворнике, он упал на лобовое и оно треснуло. Поругался с женой, поехал и начал курить в машине-чего не позволял себе и не позволяю, авария, причем наиглупейшая не понятно вообще как. С мотом то же самое, ни одного грубого слова или мысли про него и он реально вывезет откуда угодно и не подведет, тоже факт проверенный

Установил конденсатор 50вольт 10000мфд. Мот работает без акб и все приборы тож. зарядка идет 14.3вольт. Проехал со снятой + клемой 5 км, все норм. Теперь внезапная смерть или разрядка акб нестрашна! Можно заносить вFAQ, многим пригодится :)

Маятник готов

Подходишь к мотоциклу и сразу смотришь подтёки масла: амортизатор, вилка, движок. Слева, на головке цилиндров, есть резиновая заглушка - она может потеть или даже сопливить - это фигня, - почти норма, но можно попытаться сбить цену. Обязательно проверить весь картер двигателя на предмет наличия промятостей и пробоев заляпанных холодной сваркой - на БээМах такого не встречал - двиг на них хорошо защищён рамой, - но лучше глянуть. Корпус воздушного фильтра с низу в масле - норма, дренажный шланг обычно весь в масле - это тоже нормально, если сухо, то значит воздушный фильтр не пропитывали - вот это уже плохо! Подыми заджнюю часть мотоцикла за багажник (если он там есть) так чтоб заднее колесо вывесилось, резко опусти - и так пару раз - обязательно почувствуешь и услышишь люфт в прогресси - это тоже нормально - небольшой люфт (примерно сантиметр-полтора на колесе) есть на всех мотоциклах с прогрессией, но можно сбить цену. Если люфт огромный и при опускании колеса на землю слышен не короткий, негромкий стук, а шумный лязг - пусть скидывает тыщь пять, а то и больше - понадобится ремонт и покупка шарниров, а может и подшипников. Далее пробуем завести мотоцикл: двигатель холодный - окрываем кран, опускаем рычаг обогатителя вниз, поворачиваем ключ и тыкаем пальцем в кнопку стартёра - если мот на неделе заводили, то двигатель запустится сразу; если он стоит без движения пару недель и более, то сначала пару-тройку раз схватит и заглохнет, а на третий четвёртый раз должен завестись. двигатель горячий: подсос не трогаем, примерно на треть приоткрываем газ и тыкаем в кнопку - мотоцикл должен моментально схватить и нормально работать. Передняя вилка: нажми на тормоз и с силой покачай вилку - она не должна стучать и раскачиваться как поплавок, но если такое есть - то возможно, что в вилке мало масла - это не проблема, но можно сбить цену. Обязательно проверить крепёж оси колеса на правой вилке в районе (выше) стяжного болта!!! Там может быть трещина - было пара прецендентов, эта трещина появляется, когда стяжной болт закручивают со всей дури, а потом ещё немного поджимают. Пробуем "на раскачку" и задний амортизатор, рекомендации те-же что и по вилке. Смотрим раму в местах сварки и вообще везде - на БМах рамы не ломаются, - но чем чёрт не шутит. Вывеси и покрути колёса - не должно быть больших биений и восьмёрок. Простучи спицы - если обнаружится дребежжащая - то убедись, что не сорван нипель этой спицы. При вывешенном переднем колесе покрути руль - не должно быть заеданий, скрежета и пр. - руль должен крутится плавно и легко. Проверь на порезы и трещины резину. Резина нынче дорогая! Проверь всю электрику, - принцип проверки как и на машинах - всё должно работать, если не работает - проверить почему. Троса управления - газ, сцепуха: должны быть в наличии, не ржавые и легко, без заеданий, тянутся в рубашках. Проверить трос спидометра - чтоб работал спидометр и рубашка не была сломана, трещины - фигня, - потом замотаешь изолентой. Порверить состояние тормозных колодок, убедится, что супорта не заедают на направляющих: если одна из двух колодок значительно тоньше, то супорт заедает. Тормозуха не должна не только подтекать ,но даже и потеть! Всё должно быть идеально сухо! Вроде всё, про пластик и лако-красочное покрытие говорить не буду - на скорость не влияет, но цену сбить можно, если есть недостатки. Не лишним будет проверить бак - чтоб небыло подтёков бензина, смотреть в месте нижнего крепления бака (под седлом). Всё вышесказанное относится к БМ 200 эндуро/мотард, и большей частью (кроме двигателя) к БМ 250 эндуро/мотард, однако, и для всех прочих эндуриков, и не очень эндуриков, эти рекомендации вполне подходят.

FAQ HANWAY 125, 200, 250 (новая редакция) \ Постим только полезную информацию, весь флуд будет беспощадно удаляться \

Да уж ложись а то Егерь застрелится.

При торможении двигателем, часть несгоревшего топлива попадает в выхлопную систему, однако при штатной настройке двигателя и исправности систем впуска и выпуска, хлопка не происходит - нет условий для вспышки. Когда-же в выпускной тракт подсасывается забортный воздух такие условия создаются и происходит хлопок, - обычно несильный так-как количество топлива, в отличии от случая с "богачём", невелико. Такие хлопки могут быть даже и на сбросе газа, когда мот стоит на месте, а хозяин крутит ручку наслаждаясь рёвом мотора. :) Как я уже сказал - не ради спора и тем-паче у меня нет намерения обвинять тебя в неправоте, просто хочу помочь коллеге по форуму, вот и даю совет. Добившись требуемой герметичности выхлопной системы (в этом случае) - мы ликвидируем именно причину - исчезает одно из условий при котором возможен самоподжог смеси в выхлопной системе.

С 4й на нейтраль переключаться хорошо, когда движком тормозить не надо, т.е. скорость невысокая, а ты уже на 4й. С кабовскими обычная история. Нейтраль нужна, штобы не выжимать сцепление, когда стоишь. и копирный вал. Вал в первую очередь. Это и есть решение вопроса ТС. Нужно копирный вал с Джордана вкрячить в коробку Омакса. И будет ему щастье.

Количество витков не должно влиять на показания нормального тахометра, т.к. он считает по импульсам. Тахометр нужен два раза это измерить об. холостого хода и максимальные. Дальше он только вредит нормальному движению и никакой пользы не несет. И скажи как называется.

Фильтр нулевик, - "ЦПГ - в утиль!" Непропитанный паралоновый фильтр, - "ЦПГ - в утиль!" Но чуть попожжее.) А пропританный паралон продлит ЦПГ жизнь и защитит её от воды. Паралоновый фильтр рекомендуется мыть и после высыхания пропитывать моторным маслом через каждые 3000км. Я это проделываю раз в год, но это плохой "пример". ;)

Написано и сделано хорошо. Добавлю. Если в вашей колодке(феродо) надо сделать зенковку, из расчета, к примеру феродо 5мм, надо зенковку 4мм. Сверло длинное, может по неопытности проскочить. Надо взять брусочек дерева, повдоль волокон просверлить тем сверлом которым хотите сделать зенковку. Обрезать, подогнать по длинне, одеть на сверло, ограничить вылет конца сверла из деревяшки на ваши 4мм. Саму деревяшку можно простым ножом, при вращении дрели сделать круглой. Только надо упереть дрель, неправильно, зафиксировать от движения. Возможно нужен будет помошник. Осторожно! Не забывайте правила ТБ при работе с дрелью. Очки одеть. Перчатки и бинты с рук, пальцев снять, размотать. Или есть знак такой на дороге "НЕ, деревянный ящичек, огородное растение" Подожди пусть пальцы заживут. ;) Заклёпки можно сделать самому. Две довольно толстых железки совместить торцы, зажать в тисах. Сверлом диаметром вашей алюминиевой проволоки, просверлить вдоль примыкания пластин друг к другу, отверстие нужной вам глубины. Другим сверлом большего диаметра(какую предполагаете размерность головки заклёпки) засверлиться глубиной мм 10-15. Вставить отрезаную проволоку, плоским керном(диаметр большего сверла), осадить алюминий. Опустить тисы, разнять ваши пластины, вынуть заклёпку. Ну это на выбор. Я сначала приклеил клей "Супергель" в маленьком тюбике. А уже потом засверливался и клепал. Сделал 3 заклёпки. По краям, по средине. Трубчатые брать не стал, побоялся. Ну это не принципиально.

Э-э-э, ты что такой нервный? Лучше скажи, с какой стороны мота ты сидишь, когда ротор крутится по часовой? Думаю, тебе стоит перейти на другую :) Предполагаю, что ты уже перешел и сидишь слева, так как там гена и мы смотрим метки. Ну, тогда для тебя будет открытием то, что при работе двигателя коленвал вращается ПРОТИВ часовой стрелки. Теперь, если поставить зеркало к твоему посту - ты прав. Но если вдруг китайцы перепутали метки, то я не виноват :)

Это все верно, если бы китайцы не следовали принципу - чем дешевле, тем лучше! А дальше уже начились улучшения и улучшения, причем такие что лучше даже не вспоминать... Экономят на всем, доходит до абсурда, не помню марку мотоцикла, так там для крепежа переднего крыла, вместо 4-х дырок сверлят 3! А последнее отверстие не делают ни в крыле ни в креплении на траверсе... Так что скорее всего на счет болтов это не столько рассчет, сколько экономия...

Владимир Царев, вводишь людей в заблуждение. Независимо от модели, на всех "Т" - TOP (верх), "F" - FIRING (зажигание). А так да, регулировка клапанов и установка ГРМ - в точке Т, проверка зажигания - в точке F

А мне на этой неделе приедет такое чудо http://www.banggood.com/18W-Motorcycle-LED-800LM-High-Beam-1800LM-Low-Beam-Headlight-Lamp-p-963099.html, думаю идеальное решение, особенно с потреблением тока )

Видимо потому и хотят что дальше фильтра оно не пойдет.

И ещё, кто будет делать под 202е подшипники.. Туда подходит задняя ижевская колесная ось, один в один. Она 15мм диаметром и длиной подходит

Имеет ли техника душу сложно сказать однозначно. Так уж получилось, что мне пришлось поработать в разных местах, занимаясь ремонтом и обслуживанием. Нет двух одинаковых предметов, у каждого свои особенности, чего бы это ни касалось. А еще обратил внимание на много вещей необъяснимых рационально. Есть так же люди, воздействующие на окружающие их предметы непонятным образом. Был в столярном цехе рабочий. Женя звали, ну любил горячительные напитки, с кем не бывает. Вот только станки переставали слушаться именно его. Выражали свой протест таким необычным образом, что это трудно объяснить. Стоило Жене подойти к станку, как тут же что-нибудь случалось, то фреза разлеталась и осколки кого-нибудь ранили, то доска раскалывалась и острый обломок опять доставался кому-то, только не Жене. В конце концов поставили его вручную чистить детали шкуркой. Народ перестал шарахаться как перед обстрелом. В столярке повышенный травматизм и свои обычаи. На пример мастер старой закалки не даст поработать своим инструментом кому-то другому. На вопрос почему ответили - сам попробуй и посмотри внимательно что дальше будет. Ну дал ножовку, а когда вернули ну «не пилит» и все тут. Вроде острая, а не идет работа. Не так, не то, не сподручно, не удобно...Только через какое-то время находим «общий язык». Та же картина и с топором и т. д. Со станками же замечена страшная закономерность. Как только вкусит станок человеческой крови, так дальше будет время от времени ее «требовать». Снова и снова происходят с таким станком несчастные случаи. И ладно бы дебил какой по пьяни попался, а то вполне адекватные люди, при чем опытные и внимательные. Не зависимо от того, знают нехорошее прошлое за этим станком или нет. Вообще на это мало обращал внимание пока не потерял пальцы на левой руке мой близкий знакомый. Вот тут меня что называется проняло. Поначалу даже боялся к станкам подходить. Одно дело люди совершенно посторонние, а совсем другое когда человека хорошо знал… Интересно как у одного токаря случалось столько поломок за что бы он ни взялся, на любом станке. Уже по металлообработке. Вроде и не виноват человек, а техника регулярно выходит из строя. Случайно, совпадение? Слишком много для случайности. Уже начали советовать связку чеснока на станок повесить после очередного ремонта и вызывать шамана. Электричество вообще мало изучено и граничит с мистикой. Как-то будучи не совсем трезв или лучше сказать совсем не трезв полез отключать сварочный аппарат в щит. Ну и говорю напарнику, что нет тут давно напряжения и в доказательство хватаюсь рукой за шину. Пол из чугунной плитки, стою в луже, кирзовые сапоги промокли. Напарник смотрит на меня удивленно, мягко говоря. Включает аппарат, тот исправно гудит, электрод зажигается. Надо было мою рожу видеть в тот момент. Куда только хмель делся… Когда через годы отучился на электромонтера, так и не нашел объяснение тому случаю. Меня ведь в тот же день било током при попытке сменить электрод во влажных рукавицах, не смертельно, но крайне неприятно, а тут голой рукой, стоя в луже, с мокрыми ногами, с алкоголем в крови, который понижает сопротивление человеческого организма и вообще без последствий. Достался мне мотоцикл «Тула» в наследство от отчима. Мотоцикл долго пылился в углу гаража. А попал он туда после того, как отчим разложился на нем на кольце необъяснимым образом. Вообще водитель был профессионалом со всеми открытыми категориями и богатым опытом управления разной техникой, а тут такое глупое падение с тяжелыми последствиями. Год проболел после этого. У меня мотоцикл нет-нет да и взбрыкивал. Падения, когда не ожидаешь. Авария благодаря роковому стечению множества обстоятельств. И почему-то этот мотоцикл все никак не хотел от меня уходить. Долго стоял без дела пока я его не списал, да не продал за бесценок. Теперь есть два китайских мотоцикла. У каждого свой характер. Очень не похожи друг на друга. Оба вывозили меня из крайне опасных ситуаций , но на одном все же падал с травмой ноги и возможно позвоночника, которая вылезла, когда прошло более полугода. Я понял, что не стоит повышать на мотоцикл голос, нужно просить прощения, когда был неправ, надо уважительно здороваться и ни в коем случае не говорить вслух при мотоцикле о его возможной продаже и своем предпочтении другой техники. Приревнует мало не покажется. На Лифанчике в горах решил обогнать большегруз по средней полосе трехполоски на левом повороте. Не правильно выбрал скорость, поворот оказался с уменьшающимся радиусом и неровностями на асфальте. Стоило бы от испуга закрыть газ, не говоря о торможении и выкинуло бы под колеса грузовика. Каким-то образом я добавил газ и уложил мотоцикл в повороте ниже, как еще пожалуй не укладывал никогда. На неровностях начался расколбас и вот тут иначе как чудом не назовешь, что мотоцикл удержался на дороге в повороте. Какое-то время ехал дальше, а потом начался отходняк. Пришлось останавливаться и приходить в себя. Другой случай на Десертике. Впереди легковушка. Двухполосная дорога. Скорость за сотню. Начинаю обгонять. Понимаю, что обогнать до знака с названием населенного пункта на белом фоне не успеваю, ну и ладно до поворота еще далеко и скорость сбавлю во время, а дорога тут обычно пустая. Но вот справа от меня, с грунта прилегающей территории какого-то хозяйства выезжает машина, сдает назад на встречной полосе. Я это вижу, все нормально. И тут водитель на встречке на какое-то время замирает и начинает поворачивать в проезд откуда только выехал, пересекая мою полосу во второй раз. Такого я не ожидал. Каким-то образом понимаю, что тормозить уже не хватит дистанции, на обочине удержать мотоцикл не получится там неровности, дальше бревна. Тело работает само, а я как бы наблюдаю за происходящим. Вот мы смещаемся на самую кромку асфальта и газ при этом выкручивается полностью. Прохожу впритирку к переднему левому крылу, поворачивающего автомобиля. Такое ощущение, что касаюсь автомобиля одеждой, но может это и не так, теперь не скажу с уверенностью. Дальше сбрасываю газ и торможу, до поворота расстояния хватает. Встречный автомобиль встает колом на дороге, а следующий за мной успевает оттормозиться на грани, в аварийном режиме. Понимаю, что все живы и даже не помяты. Возвращаться не стал. Встречный видимо сам обалдел от происходящего. Да и что тут можно сказать нового, и так понятно. Многое можно объяснить тем, что человек минуя сознание, способен обработать большое количество информации подсознательно и найти единственно верное решение в экстремальной ситуации. А в случае с якобы непослушанием и разумными действиями техники просто сам себя так настраивает и получает в соответствии. А все предчувствия и есть плод настройки на неудачу. Сам себя накрутил и получил. Расскажите об этом профессионалам, наверное в любой области деятельности, так они и поверят. Вот если бы только смутные предчувствия можно было использовать как четкую инструкцию к действию. Часто бывает чувствуешь что-то не то, а по какому даже поводу не ясно. И когда уже это самое случается понимаешь к чему относились предчувствия. Но бывает они исчезают без следа и последствий в будущем. Наверное когда выбираешь нужную дорогу.

Фильтр пропитываю моторным маслом, логика простая - вместе с воздухом в КС пусть лучше попадает моторное масло, чем еще какая-то жидкость, + за нее денег хотят.

Air Filter Oil называется. Я еще сверху напяливаю медицинскую шапочку одноразовую. Чтоб поролон не попортить. Кто теперь твоя жертва?

Всем доброго времени суток. Старина, ты говорил тебе нравятся пейзажи Кольского. Вот для тебя небольшой видосик. Ну естественно не только для тебя, а для всех. :) Ну как-то такhttps://youtu.be/ZY2rLPWI9yM

Вот что получилось. Едет ровно, в отличии от родного. Тут ещё без ловушки и покраски

перед заменой масла выехал прогреть мот. 7500 обороты в течении 4-5минут, затем слив масла, снятие правой крышки и посадка гайки на фиксатор резьбы. Сборка, заливка мотюль 7100, завожу- стук со стороны коленвала (другая история), и стрекот из головки. Проворачиваю киком, щелчёк, хлёсткий такой щелчёк с верха двигла. Отворачиваю пробку выпускного клапана, проворачиваю киком и наблюдаю "картину маслом"- коромысло давит на клапан, он опускается, кормысло вверх, а клапан на месте, потом -щёлк, и клапан возвратился.разобрал двигун, рассухарил клапан, лёгкий ход 5 мм, затем встаёт. Выбивал через проставку. Затем поезка по магазинам, комплект клапанов 500р.+притирочная паста 110р. Предполагаю, что при зазоре в 0.06 при "хорошем" прогреве его не хватило, клапан приоткрыт, сильный нагрев штока, затем останов двигла, клапан нажат, остывание не равномерное, отсюда и деформация. ЗАЗОР 0.06 ДЛЯ ВЫПУСКА НЕ ДОСТАТОЧЕН!

Смотри клапана, звук от них идет. и похоже выпускной.

15 года есть ирбисы, но другие модели, xr не завозили, видимо у дистрибьютера большие остатки 14 года. 110 ttr привозили недавно, он вообще 13 года был, не самая популярная модель) а 125 ttr недавно появились 15 года, они пользуются спросом.

Принимайте в ряды

Срезал лопнувшую часть стакана, токарь выточил новое гнездо. Все приварил, покраска,сборка, завтра поутру в лес на тестдрайв)

На днях разбирал прогрессию и маятник для смазки подшипников. Все подшипники оказались без смазки. В трапеции прогрессии в одном подшипнике NK15*20 размолотило сепаратор.Позвонил в магаз торгующий подшипниками, мне сказали, что такого подшипника у них ни разу не было. Пришлось заняться восстановлением. Втулка, внешняя обойма и сальники оказались относительно живые. Единственное, что в месте где размолотило сепаратор иголки лежали вкривь и вкось. Замерил диаметр иголок (2 мм), и пошёл искать подшипник с таким же диаметром игл. Подошёл как мне сказали Волговский подшипник от шкворней. Там иголки немного длиннее и их больше. Нарезав необходимое количество иголок пол длинне (16,5 мм) уложил их во внешнюю обойму на консистентную смазку ( применял синюю смазку Мобил в тубе). Получилось, что иглы уложены как в стаканчике крестовины. Получается при таком раскладе игл подшипник может выдерживать бОльшие нагрузки, т. к. пятно контакта в два раза больше. Таким образом можно восстанавливать и другие игльчатые подшипники. Кстате в других подшипниках иглы 2,5 мм. Донорами для них могут послужить игольчатые подшипники с КПП ВАЗ 2108. Так что кто не разбирал и не смазывал подшипники в подвеске- разбирайте и смазывайте.Не применяйте ЛИТОЛ- он со временем твердеет и не попадает в зону смазки. Лучше в таком случае ШРУС.

Веселые у тебя приключения вышли из-за кнопки. Это рекорд помоему ))))))

У меня мот как отдушина, сажусь на него и весь негатив сам кудато улитучивается, даже после тяжолого рабочего дня, сажусь на железного китайского коня и усталость проходит. Мне многие говорят, зачем он тебе, у тебя же семья, у тебя маленький сын. Я сам не знаю зачем, но когда я за рулем мотоцикла я испытываю не передоваемое чувство, это какаето наркотическая зависимость, на которую я подсел с семи лет. Мысли в слух.

я в кирове все автомагазины объехал шуп №1 есть а №2 нет

А мы делали проще просто кидали дополнительный провод на плюс с фишки на первом фото(где пустой контакт)и все работает как положено,откл,вкл, на ветке есть инструкция

Открытие сезона!!!

Пока автонарод в воскресенье фалломорфировал по поводу внезапной гололедицы и снегопада, ваш корреспондент, ничтоже сумняшеся наметил себе 30-километровый маршрут выходного дня и, поцеловав жену, выехал в пургу. Наивный чукотский йуноша. В лесу обмёрзло абсолютно всё. И если по ровной широкой горизонтальной тропинке ехать худо-бедно можно было, то, едва на пути попадались самые минимальные складки местности, как мотоцикл начинал узкользать из-под меня как внезапно пристреленая лошадь. Ужас. За 2 часа, упав раз 6, проехал дай бог 1/3 маршрута, и с позором повернул назад. Теперь за ТТR. Моц надо дорабатывать напильником. Во-первых, складывающиеся лапки кпп и заднего тормоза must have. Мои пока в порядке, но такими темпами - не надолго, я уверен. Во-вторых, рычаг кик-стартера надо оборудовать защёлкой, чтоб в походном положении он надёжно фиксировался вертикально, иначе при падении он сам выдвигается в сторону и сильно рискует быть обломанным о какой-нибудь корень. В-третьих, нужно дорабатывать переднее крыло. Оно слишком длинное, поэтому обламывается при первом же падении в колее.Но, поскольку его передняя часть разборная, её-то как раз и надо открутить. Если будет лететь грязь - прицепить вместо родного "клюва" самодельный из мягкого пластика. Что б гнулся, но не ломался. В-четвёртых, нужно обязательно ставить защиту ручек сцепления и переднего тормоза. Когда навернулся с горочки на обратном пути, моц ехал вниз по склону на ручке сцепления. Ручка выдержала, но как-то хитро изогнулась, вроде не сильно, но усилие при выжиме теперь требуется большее. Ну и экип. Полная броня, включая бронешорты. Тогда будет хорошо. Кстати, из хорошего - 5 раз из 6 падал на правую сторону, в колее, моц падал на ногу - синяков нет. Прижимает, но чуть-чуть. Широкий руль не даёт моцу лечь на ногу всем весом. Всем не закрывать сезон круглый год! 8-)