Лидеры

Я сегодня пока по делам мотался 260 накатал, то в Ставрополь(два раза с одного края города в другой), то в Изобильный, по месту " кругов" нарезал немерено, и гораздо быстрей чем на машине, а главное экономичней!!!

Технические характеристики мотоцикла Destra 250: Тип и объем данного двигателя — бензиновый, 250 см³, 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 169FMM, балансирный вал. Мощность установленного двигателя — 18 л.с. Зажигание — электронное, CDI. Система питания — карбюратор, бензин АИ-92. Объем бензобака — 9 литров. Расход топлива — 3,5 литра на 100 км. Система запуска — электростартер + кикстартер. Колеса — спицованные,- 2,75–18 / 110/90–17. Тормозная система — раздельная. Дисковые передние и задние тормоза. Сцепление — многодисковое, в масляной ванне. Коробка передач — механическая, 5 передач, 1-N-2-3-4-5. Передняя подвеска — телескопическая вилка перевернутого типа. Задняя подвеска — два амортизатора. Привод — цепь. Сухой вес — примерно 125 кг. Грузоподъемность — 150 кг. Максимальная скорость — 110 км/ч Электронная панель приборов с тахометром и указателем включенной передачи, ветровик, защита двигателя, поворотники, рамка номерного знака, центральная и боковая подножка, свтодиодый стоп-сигнал. Пользовался кто нибудь таким?

Класс, вот был бы рад в следующем году посетить Ахунительный мотоклуб!

Купил такие себе. Качество понравилось, нет острый краев. Выглядят неплохо.

Я купила такой летом, катаю, проблем нет, кроме того что с кика ужасно заводится. По асфальту 125 ехала, дорогу держал, по полям и горкам тоже норм. Но инфы в инете о нем нет практически. Вот создала тему может есть у кого, будем делится опытом. Теряла заглушку маятника, сначала сделала из нержавейки, но не нравилось что разные, заказала с алика. Лучше чем сток)

Вчера испытал удлиннитель ветровика, проехав по трассе 150 км. Что могу сказать? Всё, шума ветра в шлеме нет, только мотор слышно (даже непривычно как-то ) Вот так теперь выглядит. Это с поднятым удлиннителем: Это с убранным:

Вот тож... Я у нас пару раз ездил на закрытие сезона, там практически все на япах... Понял,что не о чем мне с ними говорить. Второй раз хоть Виталя был!

Перевёз наконец свой мопед в Краснодар, отправлял в собранном виде (без ветровика и зеркал) через тк кит. Тут сразу выдалась поездка на море 300 км туда обратно + там не много по горам полазил. Ехал по трассе в среднем 105-110, когда туда ехал было пасмурно и не жарко, мотоцикл не грелся, а вот обратно была жара 30+ и на перевале у меня температура поднималась до 98, просто по прямой 93-95 и постоянно включённый вентилятор, сейчас впереди зима ничего делать не буду, но к следующему лету надо будет решать вопрос (толи радиатор большей ёмкости, толи улучшить обдув ветром). В остальном одни плюсы и восторг, когда по горным дорогам ездил вообще кайфанул, на подъемах не козлит, тяга на низах как говорится паровозная, можно на подъеме по камням тошнить 5-10 кмч и не бояться заглохнуть, по трассе ехать тоже норм, на обгонах до 130 разгонялся. Сейчас буду ездить и замерять расход, компьютер показывает 2 литра на сто, по ощущениям не больше 3, учитывая мой вес и как я езжу это очень круто. Сейчас уже пробег больше 1000, мотор по ощущениям разчухался, легче крутится. Ещё перегонял свой fireguard на днях, теперь можно их сравнить. После вога он по ощущениям от езды стал казаться мопедом, едет как то, не знаю какое слово подобрать, дорогу не чувствуешь, ватно как-то, с низов едет хуже, понравилось переключение передач, подвеска задняя мягче, передняя не показалась мягкой.

Менял масло на 9350 пробега, стружки не было. Залил как и обычно, ~1.2л Съездил на Домбай, общий пробег примерно тыща вышел. Ничего не отвалилось, не приключилось. В +4 С с новыми настройками карба чуть труднее стал заводиться, после пары суток простоя под дождем, на высоте ~1500м. Ну и в горах разумеется подзаливает, хоть и иглу переставлял. В остальном, по моту даже как-то рассказать нечего - поездка вида сел и поехал, повторить два раза. Развлекать историями вас не буду сегодня

ну и еще одна очередная)))

на Ваш суд - моё творчество))))

Как вариант

Вот не надо рассказывать мне про дорожник на грунт. Знаем - плавали. Турында турынде рознь. Одно дело скажем КТМ 990 Адвенчер R или 890 Адвенчер R и Ямаха ТЕНЕРИ 700, Тенери 660, а другое дело какой-нибудь кроссовер типа Ви-Стром и NC750.

Забрал посылку. Все отгрузили и прислали очень быстро, прекрасно упаковано в коробку, внутри много крафт-бумаги, детали упакованы в пленку. При заказе делал оплату картой на сайте, все ок. Сервис отличный! Буду заказывать еще детали про запас. - Крышка левая черная, где АКБ. Один в один как заводская. Жаль, что в комплект не входят шайбы и резинки. Но цена этой детали все решает. 500 с лишним рублей. Лично я эту крышку успел поцарапать, да и я ее открываю очень часто, т.к. отключаю АКБ между редкими поездками. Пусть лежит новая про запас. - Реле-регулятор, как наш - марки LiHua. Цена отличная. - Катушка зажигания, с ВВ-проводом (!) - как наша, марки LiHua. Цена отличная. - Бензокран разочаровал - прислали со штуцером на левую сторону (!), вообще не как наш. Цена копеечная. Пусть лежит. Я писал им несколько раз, ни одного ответа не получил. Но вот на Канале в Ютубе они комментарии под роликами читают и отвечают, видимо лучше туда писать. По номенклатуре ЗИП, конечно, еще есть, что запросить. Да, это очень серьезная заявка! Сообщество, пожалуй, одно из крупнейших в мире просто. Наверное, мотоциклов 100 насчитывает. Ух, страшно стало от количества, как представил себе.

У нас на Ленте собираются, но я тоже не езжу, не моё.

Я как то на тусовки не катаюсь, не люблю. Тут под боком, на Леруа (магазин) есть моточетверг по вечерам/ночам и то как то не очень.

Подозреваю что осенью там нереально кайфово. Эх, жаль что далеко...

На Дакаре делал поглядывая на Гарпию, цепь сбегает с ролика, у Жени стоит наоборот, видел в живую. Смысл в том, что ролик должен стоять как можно ближе к ведомой звезде, тем самым ее направляя на звезду. На мотоциклах с большими ходами подвесок это прям необходимо, цепь может прилично провисать и слетать с задней звёзды, ну а последствия думаю понятны. Фотку, если прям надо, завтра сделаю. Скинь лучше ссылку на ролик со звездой.

Звездочка, если подшипники нормальные поставить и следить за ними, будет вечной. Пластиковый ролик съедает быстро, резиновый как повезёт.(я на Гарпии пластмассовый съеденный, заменил на резиновый так и продал, пробег на ролике около 7 тыс.км, да же следов от цепи не было толком. На Дакаре поставил резиновый, сожрало за 500 км, но грешу что подклинивал, поставил другой резиновый и другой формы, ходит нормально, тысяч 6 уже проехал).

В общем провел сегодня еще раз испытания обогревателя. Пришел в гараж, на термометре внутри +10 градусов, включил на полную, ровно через час стало плюс 17. В общем картина не радует. Придется все таки пушкой подогреваться. Я так понимаю что холодные стены и потолок тут же впитывают тепло, и если греть постоянно, температура в итоге поднимется, но это нереально. Для быстрог прогрева нужна большая мощность. Уже думаю- такая автономка стоит сейчас 9900, может еще одну рядом на стену прикрутить?))))))

Получилось очень не плохо.Можно не только молотки вешать,легко подгибаются для конкретного инструмента .

В тему хранения инструмента. Некоторые вещи печатаю,но шесть молотков висят на саморезах, ибо жаба душит переводить столько пластика и времени на печать креплений. Наткнулся на такую идею, крюки из фикс прайса,всего 80р за 5шт. Завтра займусь свапом саморезов. Фото стырил в инете. Видно,что они бывают разные по ширине, ценник больших в магазине присутствует, но в живую не видел(они чуть дороже 99р).

0,05 впуск 0,08 выпуск. Это банально стандартные зазоры для линейки фмм

Замена манжеты водяной помпы. Совет участника Freelancer1983. Что мы имеем? Мы имеем мотоциклетный мотор с подтекающим из дренажного отверстия антифризом. Выглядит это так: Перед началом работ нужно слить с мотоцикла антифриз и масло. Для слива антифриза на двигателе есть специальный винт. Он расположен на крышке водяного насоса. Помните о том, что антифриз нужно сливать только с холодного двигателя во избежание ожогов и других травм. Выкручиваем этот винт, подставляем емкость для антифриза и открываем пробку радиатора. Через некоторое время двигатель будет освобожден от антифриза. Поскольку мы будем снимать правую крышку картера нам придется также слить масло. Для этого есть сливная пробка снизу двигателя. Хочу предупредить, что для ремонта нам понадобится как минимум набор головок, поскольку болты на двигателе затянуты довольно сильно и есть риск их повредить. Я использовал Т-образную отвертку с насадками. Откручиваем крышку водяного насоса и снимаем крыльчатку. Для снятия крыльчатки нам потребуется головка на 12. Окручиваем против часовой стрелки. А вот и виновник торжества :) Черная резинка под крыльчаткой насоса. Манжета состоит из металлической части, запрессованной в крышку картера и резинки с пружиной. В моем случае у манжеты произошло раздвоение личности :) Для того, чтобы демонтировать старую манжету, придется снимать правую крышку картера. Перед тем как это сделать, рекомендую подложить под мотоцикл что-нибудь, поскольку небольшое количество масла вероятно все-таки окажется на полу… Итак, отсоединяем трос сцепления, ослабляем хомут на патрубке и снимаем патрубок с правой крышки. После этого головкой на 8 откручиваем болты правой крышки картера. Будет лучше если сразу после снятия крышки, болты ввернуть на свои места, чтобы не перепутать их при монтаже. По длине все они разные. Вот так выглядит двигатель без правой крышки. ЗдОрово, правда? :) Как видим ничего страшного, можно даже полюбоваться сцеплением и цепью ГРМ… А вот и сама крышка: На фото показана крышка с демонтированным приводом водяного насоса. Фото с установленным приводом будет ниже. Согласно сервисному руководству к мотоциклу Honda AX-1, сальник водяного насоса демонтируется специальным инструментом. А согласно здравому смыслу, специальный инструмент за 7 штук баксов легко заменяет стальной советский гвоздь и молоток :) Однако, при таком подходе необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения резинового сальника, установленного по соседству с нашей манжетой. Итак, для демонтажа манжеты устанавливаем крышку картера на твердую ровную поверхность. Переворачиваем гвоздь шляпкой вниз, упираем шляпку в манжету и легкими ударами молотка выбиваем старую манжету. Теперь самое время установить новенькую манжету взамен изношенной. Согласно все тому же сервисному руководству, для этого снова нужен инструмент за 100 штук баксов. Но и на этот раз мы обойдемся вполне бюджетной головкой на 27 :) Перед монтажом очищаем поверхность от грязи и остатков старого герметика. Обезжириваем поверхность манжеты и посадочного места бензином или спиртом и наносим небольшое количество герметика на металлическую часть манжеты, которую будем запрессовывать в крышку. Далее наживляем манжету на место, одеваем сверху головку на 27 и ЛЕГКИМИ ударами молотка по периметру окружности головки РАВНОМЕРНО запрессовываем манжету на место. Несколько слов о герметике. Необходимо использовать специальный автомобильный герметик, устойчивый к воздействию высоких температур и агрессивных жидкостей. Я использовал черный силиконовый герметик в тюбике. Покупал я его в магазине автозапчастей. Цена вопроса — около 200 рублей, есть варианты и дешевле. Отличаются они в основном термостойкостью и производителем. Этот же самый герметик мы будем использовать и при установке крышки картера, если конечно у нас нет заводской прокладки… Манжета установлена и можно приступать к сборке двигателя. Для этого обезжириваем места соприкосновения картера и крышки. Проверяем чтобы в крышке все было на месте. Очень легко потерять шток выжима сцепления и пружинку возврата сцепления, а также направляющие втулки. Далее наносим герметик на крышку картера и выдерживаем его согласно инструкции к герметику. После этого аккуратно устанавливаем крышку на место. Усилий прилагать не нужно. Если крышка не встает на место, возможно не совпадают шестерни привода водяного насоса. Для устранения этого достаточно провернуть ось водяного насоса. При правильной установке крышка должна садится легко. После этого равномерно затягиваем болты крепления крышки, подсоединяем патрубок и ждем пока вулканизируется герметик (сутки). Финальным аккордом станет заправка двигателя маслом и антифризом. Если с маслом обычно все понятно, то при заполнении системы охлаждения могут возникнуть сложности, поскольку эта процедура требует удаления воздушных пузырей. Итак, начнем с того, что заливаем в радиатор охлаждающую жидкость до горловины. Двигатель к этому моменту должен быть заправлен маслом. Крышку радиатора не закрываем, включаем зажигание, переключатель «двиг-стоп» ставим в положение «стоп». Электростартером несколько раз прокручиваем коленчатый вал двигателя (3-5 секунд). Уровень антифриза в радиаторе начинает падать т.к. водяной насос прокачивает антифриз и выгоняет воздух из системы. Доливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель и даем ему поработать 5-10 минут при необходимости подливая антифриз в радиатор. В это время следим чтобы нигде не было утечки масла и антифриза. Глушим мотор, закрываем крышку радиатора, доводим уровень антифриза в расширительном бачке до уровне 1/2 — 2/3. На этом ремонт завершен.

Да просто собрал двигатель, менял в нём кое что, нет всё времени расписать, и осталась только эта хрень, не помню откуда... По итогу что-то со сцепой или КПП, первую почти невозможно включить стоя, не пошевелив мот вперед/назад (трос регулировал от минимума, до максимума, реакции просто ноль). Потом когда начинаешь ехать, то не втыкается вторая (точнее крайне редко втыкается). Сцепление не разбирал, снимал просто его в сборе. Лазал в КПП, но сборку производил строго по инструкциям и проверял много раз. Еще момент, когда первую втыкаю, выжимаю сцепу, начинаю катить мот руками, то будто тормоза поджаты, катится с трудом, ощущение, что диски сцепления не разжимаются практически, возможно в этом и есть вся причина, но какого хрена, не разбирал я их... Разобранный двиг лежал недели три, потом залил новое масло Mannol 15w50 SL/CF-4