Лидеры

Мне на Гарпии нравилось, на обгон выходишь, стрелка на спидометре ложиться на 120 км/ч, а по тахометру еще набирает, вот сила!!! (А сам тем временем обгоняешь трактор и успеваешь прикурить у тракториста

Как в том анекдоте - раньше в мануале к машине писали как регулировать клапана, а сейчас пишут что нельзя пить тормозную жидкость)

Извини! посидел, подумал... И не учел тело алюминевой головки, которая расширяется больше и тупо отодвигает клапан от толкателя! Позор мне , старому...

Конечно уменьшаются! Вспоминаем щкольный курс физики коэффициент теплового расширения: Алюминий - 22.2 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС) ) Сталь - 13.0 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)) Это значит, что линейное расширение алюминия почти в двое превышает расширение стали. Надеюсь ты не будешь спорить с тем, что при нагреве вещества расширяются? Для этого собственно и делается ТЕПЛОВОЙ зазор - после прогрева движка он исчезает. Вот с этим я соглашусь! Встречаю информацию, что рекомендуются зазоры и 0.15, и 0.25... Ну как, сцуко, КАК??? В этих движках законы физики другие что ли?

Предлагаю выкинуть вам свои щупы, потому что на 0.10 и 0.15 ничего не стучит если руками, а не клешнями настраивать.

Я просто давно заметил, что процедура регулировки клапанов для человека нового, это какая то сакральная вещь . Что вроде "вот если атлигуриравать сотка в сотку, то тогда мотик папрет как бешанай!" А если ошибиться на сотку, то типа все, кирдык мотору!))) ПыСы Или как притирка клапанов. Человек разбирает нормально работавший мотор, вытаскивает выхлопной клапан и , о ужас, на нем фаска обгоревшая и с раковинами! Ну все, думает, сейчас как притру клапана до зеркала, и тачка точно попрет! В итоге после "идеальной" притирки ничего не меняется. Разрыв шаблона! )))))

? Мне то зачем экспериментировать? Пять соток в круг на любом мото меня это устраивает,а если не увидел сарказма в моём посте то тут я всё.....

А что так мало то? Давайте уже 1.0 и 1.15 чё мелочиться то йопта!

https://postimg.cc/gallery/3hmrgvy Сделан прототип центрального багажника, длина 275 ширина 310(это под большой кофр, чтобы без площадки крепить). Если кому надо, согну по вашим размерам(длина/ширина), так же могу согнуть просто боковые рамки. Материал: профтруба 15*15*2 или 16*1,5 (16 наружный диаметр). 1500р площадка, 1200 рамки/пара.

Вы ошибаетесь. Когда ручка выкручена на всю работает только гтж и 130 уже много получается, он захлёбывается. Это двухтактники жрут все что им дают. Поэтому на 4тактнике пж и надо глушить, топлива уже много или достаточно и пж бессмысленнен. Но желающие могут продолжить эксперименты.

Олег,не начинай, просто прогрей мот до рабочей температуры и замерь зазор ,удивишься,поверь мне....

Выкинь этот мануал....

Проверил, проблема именно в ходовке. НО тут один товарищ заметил, что колесо у меня ходит по циклу "чуть верх - чуть вниз" Грешу теперь на демпферные подкладки, но они тоже новые, подозреваю, что сама ступица встала туда не совсем ровно, как необходимо. Как только проверю теорию, я сразу отпишусь, друзья.

То есть зазоры после прогрева уменьшаются? Ну ну....

Щуп у вас не китайский? У меня после нагрева вообще звука клапанов почти не слышно.

Я знаю, но эта тема форума про Пантеру. Больше желающих помочь не нашлось, потому - уж чем смог... Сейчас достаточно людей не умеющих пользоваться топливным краном, ну и про заслонку могут не знать...

Это похоже канал вентиляции поплавковой камеры. Если в этом штуцере есть дырка то глушить ее не надо, надо просто надеть на нее кусок подходящего шланга, и вывести куда нибудь под сиденье чтобы вода грязь не попадала. Или можно оставить как есть. Только не глушить.

Нафига она тебе нужна? Стоит и стоит... Ставь карб, катайся и радуйся! Просто конфигурации корпуса могут быть разные. Например есть pz30 с рычагом подсоса, есть с тросовым приводом и поставить трос вместо рычага проблематично, потому что нет мест крепления троса.

А какой вообще тогда смысл от установки пвк? тут уже обычный шиберник без ускорителей подойдет pe либо pz

Дружище, так называемый поверджет не нужно глушить, это же как эконостат у Итальянских карбюраторов "Солекс". До двух третей открытия дроссельной заслонки он не задействован, а после начинает подавать дополнительную порцию горючки. Получается что при помощи жиклёров ХХ и основного топливного (в нашем случае ещё и положения иглы), ты настраиваешь карбюратор на слегка обеднённую смесь, что экономит топливо (ну и блин укладывается в какие то нормы евро...). И потом ездишь на определённых режимах и всё классно. А вот если ты решаешь открыть "дыру" на всю, тогда этих жиклёров просто не хватает и смесь получается слишком бедной, вот тогда и присоединяется к работе поверджет (ну или эконостат) и это не даёт мотору умереть на обеднённой смеси. Может я не прав конечно, но почитав литературу сделал для себя такой вывод. Как то так...

Потянет, но вешать через реле и отдельную ветку от аккума.

Дешевле перепаковать родные, а учитывая что давления масла не большое, можно и самому сделать (купить шланг, снять старый и на родные штуцера одеть новый, только хомуты надо хорошие, а не червячные под отвертку). https://www.vseinstrumenti.ru/product/provolochnyj-spiralnyj-homut-masterprof-1-20-26-mm-2-sht-is-140676-1544796/ вот такие, только размер подобрать.

Ну вы сейчас порушили всю картину мира "супер-бывалых моторокеров" которые свой верный Юпак в молодости до стасарака лихко разгоняли, а Ява Дак и ваабще стописят шла, а Пёс - 160! Мамой клянусь!)))))

У меня на Форестере тоже была подобная ситуация. На переднем колесе если присмотреться шашки изнашиваются неравномерно, края их как бы заостряются. Типа как на автомобиле с неправильным схождением. Я сделал так- взял болгарку с лепестковым диском, и эти острые края на шашках срезал аккуратно. Все стало хорошо. Но вообще конечно лучше поставить нормальную резину, менее зубастую .

У Рейсер свои болячки и готовить его к дальняку надо, опираясь свой и чужой опыт эксплуатации. Например, Вова в Крыму повредил помпу и двигатель без охлаждения заклинил. Тот, кто знает об этом, заранее перед длительным путешествием придумает защиту помпы и возьмёт с собой её расходники.

Если нормально обслужишь перед поездкой, то нифига с ним не будет. Новые подшипники, колодки, звезды-цепь, необходимые запчасти в запас. Но это делается и на любом другом моте, хоть бмв, хоть какой другой. Тросики там, колодки, кусок цепи с выжимкой, коммутатор, катушку, свечу и далее по списку, который всем известен. А для начала катни недалеко куда-то, с ночёвкой, заодно проверишь укладку вещей, сразу поймёшь, что набрал кучу лишнего))

Я где то читал, как к "банде мотодальнобоев" (причем на китайцах) присоединился парень на спорте. Через 400 км пути на очередной заправке, он просто слез с мота и лег на брусчатке, и если не изменяет память, он дальше не поехал. Всё зависит от удобства посадки, от выбранной скорости и маршрута. Мне больше понравилось катать в "одно рыло", скорость держу 85-90 км/ч, выезжал на М4 и километров 40-50 ехал сотку, реально устал. Сидушку на моте лучше тоже подогнать под " свою жопу", я на дакаре сгонял в дальняк на 8 дней(4700 км) и "прооперировал" седло. Так же положение руля играет не последнию роль, поставил проставки, сместив руль вверх и на себя, спина выравнилась, стало удобней. Безостановочные пробеги 170-220 км, от заправки до заправки. За день до 750 км пробега без проблем.

Сам то сможешь??? Техника всего лишь техника- это продолжение тебя. Поломки устранить возможно. А вот от водителя зависит всё.... Это и здоровье, и ваше умение, и банальная удача. Есть, правда, нюанс... Это выбор совершенно не подходящей техники. Например- на спортбайке попытаться пройти какой нибудь горный перевал- ваши друзья, (если согласятся вообще), получат море удовольствия.

https://vk.com/wall-21555225_46592 Сможет, куда он денется!!!

Андрея Скутерца посмотри на чём он в дальняки ездил, наш рейсер это бмв по сравнению с той на чем они ездили.

Если хочешь ехать на дальняк езжай! Но это Китаец может и за 20к километров не поломаться, можно и обкатку даже не пройти без поломок, качество деталей всегда разное.

Друзья, здравствуйте! Уважаемый lx570 (имя в профиле отсутствует), внесу свои "5 копеек" в данный вопрос). Как писал Олег выше, наши движки - это японские разработки 90х, а то и 80х годов прошлого века, для которых, на мой взгляд, лучше частая замена обычного масла, подходящего по допускам, не паленого и более-менее нормального производителя. Производитель, вязкость - это вопрос религии, кошелька, режима и региона эксплуатации. Фетиш из масла делать глупо, а учитывая наши интервалы замены (снова цитирую Олега) даже бессмысленно. По моему мнению, сейчас проще и купить отечественный продукт с нормального НПЗ (любой). Что касается смешивания масел. Никогда при наших гаражных условиях мы не можем слить все старое масло. Малая часть остается в двигателе. Поэтому при каждой замене мы, как минимум, мешаем старое и новое масло). Про смешивание масла разных производителей...лично по-моему мнению, учитывая опять год разработки нашего мотора, я не вижу большого криминала в небольшом смешивании масел. Это допускают и производители масел, если не ошибаюсь (поправьте) в районе 10%. Я думаю, что такой процент дан для перестраховки - для того, чтобы пакеты присадок не конфликтовали между собой. Если жалко выливать оставшееся масло (допустим оно еще свежее) можно купить такое же или немного добавить оставшееся в новое (другое) купленное. Ничего криминального быть не должно, но все равно подходить нужно с умом. Купить 1 литр нового (другого), а оставшегося долить 100гр, например. Для спокойствия можно посматривать на щуп (на предмет эмульсий, лохмотьев и т.п. чего быть не должно, но все-таки). И еще раз повторюсь, лучше частая замена недорогого масла, чем езда в "упор" на супер дорогом Мотюле, мобиле и т.п.

Ведомую звезду проверь... у мегя когда отпустилась были походие звуки, подтянул и все пропало. Надо тоже на герметик посадить.

Итак, есть что сказать по вилке. Разобрал полностью, вплоть до картриджа, основное резюме - правое и левое перо не отличаются, информация на 194 странице, что одно перо компрессия другое отскок не подтвердилась. Регулировка работает как на сжатие, так и на отскок вилки, канал в котором изменяется сечение один и не имеет клапана, просто идет по оси поршня, к сожалению фото разобранного картриджа сделать не получилось из-за грязных рук. По поводу значений регулировок, целесообразно делать их одинаковыми, сначала закручивая оба винта по часовой стрелке до упора, и потом откручивая их на одинаковое количество оборотов. С завода игла регулировалась на 3 оборота, что соответствовало 15мм резьбы для прикручивания крышки с регулировочной иглой. При сборке я оставил 12мм, сейчас диапазон регулировки около 5,5 оборотов, что более правильно, больше делать нет смысла. Пространство между внутренним сальником и внешним пыльником было без следов смазки. Также оказалось, что при сборке я также забыл смазать сальник переднего колеса, скорее всего при магазинной сборке этот момент также будет упущен, проверяйте, у меня уже появились следы от трения сухого сальника на втулке. Также рекомендую забить все консистентной смазкой со стороны датчика скорости, там защиты подшипника сальником нет в принципе Заодно выяснил полный ход вилки 150мм., при полном срабатывании вилки колесо чуть-чуть чиркнет за клюс. По итогу разборки заменил серо-бурую жижу залитую с завода (пробег мота на момент переборки около 500км) на вилочное масло 5W, по поводу объема, с завода в каждое перо было залито по 330 млл жижи. Залил в каждое перо по 250 млл вилочного масла 5W., уменьшил объем, так как изначальной причиной переборки была сильная отдача в руки при проезде кочек на асфальте на скоростях около 90 кмч, пока ощущения положительные UPDATE: вилка на масле 5W по 250 млл в каждую ногу ведет себя ГОРАЗДО лучше, исчезла дубовость, теперь мелкий расколбас почти не ощущается, крупные поперечные кочки на асфальте ощущаются больше задней подвеской, похоже заднему аморту тоже требуется замена жижи на амортизационное масло. Регулировки выставлены на 4 оборота от максимально закрученных в обоих перьях-ногах-ЛОМАХ В целом, никакого смысла разбирать это полностью не было, желающим уменьшить дубовость вилки и заодно обслужить будет достаточно снять перья, открутить и снять крышку с регулировочной иглой, слить старое масло/заводскую жижу, открутить крепления держателей оси колеса, для того чтобы получить доступ к сальникам вилки, заполнить пространство между внутренним сальником и внешним пыльником консистентной смазкой, залить масло желаемой вязкости и объема (заводской объем 330 млл в каждое перо, я залил для пробы 250 млл). Диапазон регулировок можно оставить заводской, для этого просто не надо крутить гайку что удерживает пружину на месте. При установки крышки с иглой желательно выкрутить регулировку на минимум, плюс, проконтролировать длину открытой резьбы на штоке, она должна быть не более 15мм., для желающих увеличить диапазон настроек вилки, можно чуть выкрутить гайку обеспечив 12мм. длины открытой резьбовой части штока. далее выкручивать гайку смысла нет. На фото шток без установленной пружины, снимать пружину также смысле по большему счету, не имеет, я снимал-разбирал чтобы понять что внутри картриджа и на что влияет регулировка. фото процесса по ссылке https://disk.yandex.ru/a/RgK86LyFYYPk0w

Долго искал какой эндурик взять, что бы и и на дальняк ездить и грязь помесить и в горы сгонять да еще что бы стоил не дорого.. Хотел именно новый поэтому б/у японцев даже не рассматривал. До этого помимо дорожников был Lifan 200 gy5a, ездил на нем на Северный Кавказ, после поездки думал что пятую точку менять придется, а средняя скорость по навигатору составляла 60-70 км/ч И вот мой выбор остановился на racer crossrunner, но их в продаже нету, а если и остались то их стоимость намного выше. И вот мне попался Racer rc250gy8a (на всех фотках в интернете он с воздушным охлаждением но в характеристиках указанно водяное) Позвонил в магазин где мне и подтвердили что двигатель установлен zs177 с водяным охлаждением (по птс 27 л.с.). Решил что нужно брать, пока зима, а то вдруг к лету цена поднимется или в наличии не будет... Пока успел только собрать, но качество мне понравилось, выглядит мне кажется поинтересней crossrunner, только вот двигатель 5 передач, но для эндуро думаю это не критично.

Вы вопрос слышите? Можно ли Рейсер Рейнджер 259 ехать далеко? И катает ли на нём кто-нибудь? Не на Альфах или дельтах, а на на Рейсер? Знаю только Вову Шишкова. Он ездил в Крым и на Рыбачий.