Лидеры

Один раз только пробовал мотомасло, кастрол, в самом начале китаймото на дельте 200, не понравилось, залил 10w40( даже не помню чьё)автомобильное, лучше. Во преки слухам заливал в неё же маннол молибден, ни какой пробуксовки сцепы нет(катал по жаре не вынимая пол дня, и подъемы штурмовал, проблем нет). В итоге остановился весна/осень ZIC X5 10w40, в лето маннол фаворит 15w50.

Противопенные присадки есть в любой моторке. До 2006 года "мотомасел" не существовало в природе. Вообще не существовало. Совсем не существовало. Никак не существовало. Вместо "мотцоиклетного" масла которое люди льют сейчас в мотцоиклы раньше лили "моторное" масло в моторы.

всем, кто в дороге, ни гвоздя ни жезла, у нас тоже чет погода не мотоциклетная

Нет. Не начинает. Для автомобильных масел часто берут низковязкую базу, которую потом добивают загустителями. Таким образом достигаются и пусковые характеристики характеристики в мороз и высокотемпературная вязкость. Этот загсуститель в мотцоиклетных моторах с шестернями коробок и мокрым сцеплением быстро срабатывается. Масло быстро разжижается и теряет вязкость. Начинаются трудности с работой коробки. Но если знать как выбирать, то можно лить и "автомобильное".

Доброго дня. Болезнь Гарпии перешла и на Вольфы По крайней мере на моем, при приближении к 25к начинается такая фигня, методом проб и ошибок, менял коробку(да и сразу ЦПГ, раз уж полез, чтобы через пару лет не лезть снова). И вот уже 55к и снова такая же штука. Но я с такой коробкой научился ездить, привык. Чтобы он переключился, отпустите сцепление, немного ему дайте перескочить на другой зуб, и он переключится спокойно и так при каждой невозможности переключиться. Также, на заглушенном моте, он начинает легко переключаться (чтобы перед ДПС не позориться, на сцеплении заглушился, потом включил и поехал). К чему также я пришел, нашел причину, именно слипание, что говорили тут в чате, но при замене масла, может ничего не измениться, как у меня, хоть я и залил дико дорогое масло ликви моли оригинал. Надо слить старое масло, взять 0.5 литра рандомного машинного масла, можно самого дешевого, смешать с 0.5 дт и залить в движок. Завезти, он поработает минут 10 и слить, всю эту жижу. Мот промоется от говн и потом заливайте хорошее масло и дальше катайтесь. В случае, если при сливе жижи, жижа будет вся черная, то процедуру повторить. В след году хочу бигбор поставить, заодно и сразу коробку поменять. Теперь при закрытии сезона, не доводя до залипаний, процедуру с очисткой движка буду проводить каждый год

Не попутал, я на нëм 10,5лет. Ну и осень на дворе, льëт и льëт. Ну а вы поезжайте, счастливого пути !!!

Подобные таблички приводят к стереотипам и отучают людей думать головой. До кучи, дают повод всё упрощать донельзя и не дают получать полезную информацию. Какие-то одноклеточные выводы у этих табличек) Но маркетологи наверное подобное одобряют))

Странно себя ведёт переключение... Водну сторону не работает. Не думаю что это из-за масла. Коробка, это тупо редуктор. В вариации этого мотоцикла, достаточно любого масла. Если в кпп уже что-то не заклинивпет. Во преки "табу" мотоциклистов, я лью "казённое" с работы, для дизельных турбированных. ХЗ как называется. Скорости переключаться на холодную и на горячую. Посмотрите, все ли затянуто. Двигатель, нижняя рогометина на которой крепятся педали. Посмотрите с левой стороны рычажную часть переключения передач. Отрегулируйте так, чтобы при нажатии задней части педали, угол между тягой и рычажком кпп был около 90. Ну, надо добиться чтобы срабатывание переключающего механизма было при возможно максимальном ходе педали кпп. Так будет проще ловить мизерное нажатие для поиска нейтрали. Перекидывая на шлицах и регулируя длину тяги. С учётом чтобы педаль не тыкалась в кронштейн. По сцеплению. На двигателе, снять рычаг со шлицов. Накинуть на шлици так, чтобы от руки получалось выжать свободный ход. Но, с поправкой на выжимание этого рычага тросом. Чтобы также при нажиме рукой на ручку, этот рычаг был около 90 градусов тросса. Чтобы хода тросса использовался для максимального поворота этого рычага. Ну а потом регулировать тросик. Проверка. Покатать мот на нейтралке. Включить первую, выжать сцепление, покатать мот. Особой разници в уситли не должно быть. Извиняюсь за много букв. Объяснил как смог.

Со временем, под воздействием усилий на цепном приводе, маятник перекашивает и, как бы точно не выставляли ось колеса относительно оси маятника, все равно колесо встанет криво. Особенно ярко это выражается в системах с капролоновыми втулками без игольчатых подшипников, но и с ними не все ровно.

Я брал большой штангель на заводе и от центра оси маятника выносил точки на маятниковую вилку.

Системный подход к анализу информации. На форуме только каша в голове остаётся. Таблички порядок наводят.

Полностью согласен. Года 3 назад открыл для себя Газпром 20-50, очень понравилось - мотор на нём шепчет(использовал только на воздушках), коробка мягкая. Но оно стареет быстро 1000 предел, Этим летом прямо почувствовал, где-то после 800 км звук мотора изменился, коробка менее чёткая стала, проехал ещё пару сотен и поменял.

Для чего вы эти таблички смотрите и постите?) Отголоски ЕГЭ?

ну у нас прям пара магазинов есть с б\у японской моторезиной. чото посмотрел.... ну хз.. я лучше китайскую новую куплю. на этом лисапеде же 11 летняя резина на переднем колесе еще вполне норм. малюсенькие трещинки в канавке протектора есть... в общем решился. куплю. и на след год заднюю поменяю. ЗЫ: а на авито я забанен :):)

Исключительно опытным путём) Все маломощные воздушки греются, для них это нормально, ибо ездят практически на максимуме возможностей двига. То, что начинают затыкиваться предачи на понижение, это явный симптом разжиженого масла, а это либо сработавшийся пакет присадок, либо масло не той вязкости, либо перегрев в виду бедной смеси и/или адовой жары. Если после остывания и при щадящей эксплуатации затыки не проходят, то масло пора менять. Если же и на новом масле при рабочей температуре начинает коробас работать громко и затыкиваться на понижение, значит это масло, вообще, не стоит лить, тупо вязкость не подходящая. Больше всего эти задохлики греются при длительных запилах по трассам, даже при ковырянии в грязи нагрузки будут переменные и не всегда максимальные, а на федералках почти всегда близко к максимуму работают, если конечно откровенно не тошнить. Ну и вот раньше я ездил на Эни офф-роад 10w60 менял с интервалом в 1500+/- всё было отлично. Потом все подорожало, перешёл на Лукойл автошный и вот на нём при долгих запилах после 700-800 кэмэ пробега уже начинаешь слышать и ощущать коробку. А потом, почему-то, у меня стали гробиться поршневые с завидным постоянством, ибо ездить стал больше по гравийкам или сыпухам, а там тошнить никак, поневоле мотор крутить приходится)) После перехода на 20w50 поршневые стали держаться дольше, а коробас работать мягше. Последние попытки лить автошный Лукойл были тем летом, когда в длительной поездке не было возможности найти 20w50, кончилось всё большим угаром масла, пришлось точить поршневую в очередной раз. Вообще, Лукойл после 23 года стал подозрительно жидким и бесцветным, видимо, переход на другие присадки как-то сказался) В этом году ехали по +/- таким же дорогам, тоже сыпуха, да ещё и на злых звёздах пришлось мотор крутить по жаре + пылищща адовая. С маршрута возвращались, одним днём прошли 770 кэмэ из них 400 сыпучего скоростного грейдера, потом 300 федералки по жаре и остальное это зубодробильная гребёнка перемежающаяся ямами, песком и белым гравием с ремонтами) Обороты почти постоянно +/-7000, что для нижневала вааще не полезно ни разу, слюна кипела даже на картере, не то что на цилиндре, но поршневая выдержала, мотор масло не жрал, к коробасу претензий не было. К слову, даже 20w50 лучше больше 1000кэмэ не перекатывать, ибо как правило, это бюджетная минералка и она стареет достаточно быстро в наших моторах.

Вы форум не попутали?? Лето на то и лето чтоб ехать куда нибудь.