ПетровичЪ
-
Постов
11 643 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
63
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент ПетровичЪ
-
Все просто, вариант первый - где то размещяешь и вставляешь ссылки второй(ограниченный по месту) - ответить - расширенная форма - с лево в низу - прикрепить файлы
-
Конечно на холодную - IN\EX 0,1(0,004) согласно хондовскому мануалу с такой же ЦПГ и ГМ https://yadi.sk/d/U_lXw6IPjDkHE
-
Ловили чижей, а не покемонов... B)
-
Руль от пита TTR250 - заменяем http://www.china-mot...-28#entry205292 http://www.china-mot...-28#entry205493 - из фака :mellow: Про тормоз и вправду пропустил.. пардон, тогда Братт ставил от ттр250р, но нужен в сборе вместе с кронштейном
-
Регся тут нормальный хост и не жмется на место
-
Блин, с удовольствием бы поехали.. а нет прицепа для мотов и фаркопа :( а на них пилить 1000км да потом еще в гонку это мазохизм
-
Без установки короткоходки карб с ускорителем работает на 50% так как не хватает достаточной скорости нажатия насоса штатной ручкой Люфт оси привода устраняется одеванием тонкостенного кембрика с электротоваров на отливку карбюратора, форсунку можно аккуратно поправить плоскогубцами Перед тем как заморачиваться с жеклерами перепроверь уровень топлива инфа по установке поплавка есть в ФАК(е), Беднить может еще и с этого.. я не менял жиклеры, свеча темно серая -
Мое мнение все они одинаковы..и у велса те же проблемы что и у всех, достаточно почитать ветку Трофейного.. :mellow: На них так же присутствуют те же оба движка, и поломки те же самые.., что и у ирбисов рейсеров и стелсов К китаю нужны просто ровные руки и трезвомыслящая голова, и любой из них свою 30ку отмотает, а то и более.. Китай, по мне так, по любому лучший выбор после совдепмото и усталых от долгой жизни япошек с европейцами
-
САЛЬНИК ВЕДУЩЕГО ВАЛА ( тот, что под звездой) размеры - D40 d30 Н6-7 - сальник лучше брать с двумя дорожками. Процесс замены этого сальника несложен и едвали займёт больше часа, разумеется, если сальник купить заранее. Для начала снимаем ведущую звезду, чтобы отвернуть прижимную гайку звезды нужно включить скорость и чтоб ктото ещё и на тормоз нажал (для верности), откручиваем в лево, резкими ударами по гаечному ключу "срываем" гайку, после откручивания гайки звезда снимается вместе с цепью, в смысле цепь с мота снимать совсем необязательно - не мешает. Потом надо снять фиксатор (железка на двух болтах)и аккуратно снять втулку к которой звезда прнижимается - тут надо поосторожней - чтоб не повредить стоящую внутри втулки резинку, затем каким нибудь крючком выдернуть сальник и поставить на место новый, далее собираем в обратном порядке, не забывая очищать детали от грязи и смазывать трущиеся поверхности Спасибо камраду Егерь за ранее опубликованную инфу!
-
Проверка (грубая) износа цепи ГРМ и работоспособности натяжителя цепи ГРМ: Цепь проверяется так: основное условие знать где натяжитель - будем считать, что это знают все))) - выкручиваем свечу, просто чтоб коленвал крутить было легко. - откручиваем пробку закрывающую гайку генератора - за гайку генератора проворачиваем коленвал по ходу движения (против часовой стрелки) на пару оборотов (Внимание! Ни в коем случае не крутить коленвал если пружина натяжителя вынута!!! - Обязательно перескочат фазы ГР) - выкручиваем болт натяжителя поджимающий пружину - вынаем пружину - откручиваем сам натяжитель - вынимаем его - смотрим на положение храповика относительно толкателя - храповик должен упираться в один их зубцов на толкателе, примерно посередине, если толкатель вылез полностью - цепь под замену. - проверяем работоспособность толкателя: собираем натяжитель, отттягиваем храповик и пальцем давим на толкатель - он должен свободно перемещатся внутрь, отпускаем храповик - он должен свободно выталкиваться пружиной, короче храповик, в нормальном положении, должен плотно прижиматься к зубцам пропуская толкатель ИЗ натяжителя, и не пуская его внутрь корпуса натяжителя.
-
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ STR(M)200: штатная - DR8EA - с резистором, D8EA - без резистора, DR8EIX - Материал электрода иридий. DENSO - X24ES-U - без и с - резистором X24ESR-U - (скажу "по секрету" - мне, вернее моему моту, DENSO нравятся гораздо больше, и нагару меньше и двиг работате на порядок ровней, и в целом - надёжней получается) CHAMPION - A6 EYQUEM - D900L LD - D8TC BOSCH - X4CS;( XR5DS = DR7EA - NGK ) КОМПРЕССИЯ - Правильно меряем компрессию - обеспечиваем полностью заряженный акумулятор, прогреваем двигатель до рабочей температуры, отсоединяем топливный шланг и сливаем бензин из поплавковой камеры карбюратора, подсоединяем компрессометр, открываем полностью воздушную и дросельную заслонки, и, стартером или кичком, накачиваем до максимального значения - это и будет компрессия. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПРЕССИИ, для этих мотоциклов, - 9.8 - 14 кгс/см2 Кстати, - измеренная "на холодную", при исправном двигателе, компрессия будет на 0.4 - 0.5 больше. Простой, надёжный, универсальный и недорогой компрессометр - фирмы "ОРИОН" - Потёк или засопливил сальник вала рычага переключения передач, - ничего страшного: Сними рычаг переключения передач, акуратно выковыряй сальник и с ним в магазин. Скорей всего такой толстый не подберут, но можно поставить и потоньше, или аж два тонких. Можно не ковырять сальник сразу, а пойти в магазин с размерами - размер сальника вала переключения передач - 12х22х9 ; есть отечественные 12*22*8 и 12*22*7
-
ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: Контроль зазоров: после первой тысяче км., а потом через каждые пять тысячь км.Величина зазора в разных мануалах означена по разному - в английской версии с "вилкой" : впускной - 0.06-0.08мм; выпускной - 0.10-0.12 В португальской сторого: впускной - 0.08; выпускной - 0.1. Добавлю от себя - лучше ставить по максимальным значениям, недостаточный тепловой зазор чреват "сталинградом". Вот, собственно, и "сталинград" вызванный недостаточным тепловым зазором выпускного клапана - ВЫСТАВЛЯЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: - раздеваем мот, снимаем сигнал и реле-регулятор. Жолтым цветом помечено то, что потребуется открутить. Нужны: ключ на семнадцать - накидной или рожковый и шестигранник на десять. - выставить маховик генератора по метке Т, ВМТ(верхняя мёртвая точка) В ТАКТЕ СЖАТИЯ!!!. Крутить торцевиком на семнадцать за гайку генератора - под круглой крышкой посерёдке боковины картера. - под пробкой на-ходится сам механизм. Здесь он раскрашен для удобства объяснения. Красный - торец клапана; зелёный - рабочая часть коромысла вот между ними и выставлять зазор; золотистый винт - крутить для изменения зазора, - закручиваем - зазор меньше, выкручиваем - зазор больше. Синий - контр гайка, - ослабить пред регулировкой, - затянуть после оной. - так нужно изогнуть щуп, и замерять зазор. Примечание - после контргая зазор может "уйти" - проверить - обязательно!
-
Там таких мнений вагон и маленькая телега.... как и товаров в данной тематике отличающихся зачастую лишь буквами бренда и ценником - за буквы
-
А мотор у него случаем не нижнеклаппаник как писали тут выше..? оказывается еще и такие попадались :huh:
-
Картинка понравилась, главное с права дорожка.. чуть ли не ровный асфальт, ан нет же мы не ищем легких путей :D
-
А чего его искать, смотри стелс 250 эндуро, как раз то что ты хочешь, нижнеклапаник + 17-19е колеса :mellow:
-
И колеса 17е? а на движке что написанно в смысле какой мотор? Хоть бы фото приложил, внесем в ФАК как эксклюзив
-
Он вЫбивает..! через ступицу, наружу.. противоположенный подшипник, так и тебе нужно сделать, а фаска на инструменте который ты туда сунешь нужна что бы не соскальзывало... по началу будет соскакивать, но продолжай постукивать выставляя инструмент крест накрест Балончика хватит, там много не надо, подшипник не такой уж и толстый что бы остыть больше чем ступица
-
Оптимальнейший способ, только фаску на монтировке обточить так что бы не выскакивала..+ сильно поможет добавка охлаждающего балончика брызнув на подшипник
-
И уровень масла держать не ниже мах.. а еще лучше +100мл.. Зимой, если так уж напрягает, можно и разобрать правую сторону двигателя, вся необходимая инфа для этого есть в ФАК(е)
-
Для холодного норм - обогащенка.. Возможно подсос воздуха (стык впускного патрубка с башкой и карбом ) - а вот это скорее всего, потому и не тянет топливо
-
Вот еще.. весь не вмещается... :D придется отойти так что ничего возле него не увидишь...)))))))) 20160811_125418.jpg:20160811_125409.jpg:20160811_123306.jpg: Перед штурмом 88й просеки.. еще чистые, с другой стороны выехали как чушки по колено в грязи.. при жаре за 30.. :D , а сын так вообще в лужу мот положил.. жаль что камеры нет ))) 20160811_131944.jpg:
-
Да ничего странного - в смеси частиц бензина чуток больше, а он всегда холоднее воздуха.., соответственно и поршневая охлаждается лучше Перегрев на бедной смеси получить гораздо быстрей ;) и даже на авто с его радиатором бензин, который вымывает и разжижает масло - ну не до такой же степени.. тут свеча будет не темно серой, а черно мокрой, я вроде не об этом...
- 5 308 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- dakar250
- (и ещё 1 )
-
Так выглядит заводская защита перьев на мотах после 14го года, не знаю помогло чи нет.., я обрезал под самый край направляющей.. тут видно как Мы тут это доказываем уже 75 страниц подряд.... присоединяйся если скучно :D Из соседней ветки про втулку корзины сцепления.. смотрим сами.. разве может что то нормально работать с такими люфтами :huh: ..добавил в ФАК на всякий случай
-
Думается мне что логика в обогащенной смеси есть и для 4х тактника, не обязательно иметь черную свечу(что уж слишком), а вот сделать ее из светло-серой в темно-серую не помешает, все таки большее к-во смеси и поршень охлаждает получше, что при обкатке лишним не бывает, да и при больших нагрузках в дальнейшем тоже
- 5 308 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- dakar250
- (и ещё 1 )
