F M

На холостых (полностью опущенная заслонка) и на максимуме (полностью поднятая заслонка), положение иглы практически не влияет на смесеобразование, т.к. в первом случае топливо идет через жиклер ХХ, а во втором случае, через главный жиклер, используя всю его пропускную способность. От положения иглы зависит качество топливной смеси на оборотах от 1/4 до 3/4 от хода заслонки. От положения винта качества зависит качество смеси при переходном режиме от холостых оборотов к средним, но при неправильном положении иглы, винтом качества этот "переход" нормально не отрегулировать, поэтому от положения иглы зависит адекватность работы карбюратора на наиболее востребованных режимах эксплуатации мотоцикла. Вакуумный карбюратор (такой стоит на ВМ200Эндуро), благодаря своей конструкции, немного сглаживает неравномерность настроек, но он же "сглаживает" и приемистость мотоцикла, т.е. хорош именно для не спортивной езды. Чтобы смесь была правильной пропорции, естественно, ее нужно обогащать при снижении температуры окружающей среды и, наоборот, обеднять при потеплении, как Вы и написали выше.

Не знаю под какие прыжки Вы используете свой мотоцикл.. Я был зрителем на паре этапов ЧР по Мотокроссу в конце 90-х, после чего под термином "прыжки на мотоцикле" я понимаю именно прыжки, а не то, о чем не редко пишут на Форумах и выкладывают на Ю-Тьюбе.. В 172FMM, как и в любом аналогичном китайском двигателе, необходимость в замене масла каждые 10 моточасов может возникнуть, только при неправильной эксплуатации (сильные перегревы, постоянное буксование в грязи или преодоление тяжелого бездорожья). Тут, на Форуме, выкладывали ссылку на Инструкцию к Авантис FX250, где рекомендовано менять масло через 25 моточасов, что при умеренной "активно-прогулочной" эксплуатации составляет, примерно 1000 км. А, многие пользователи мотоциклов-эндуро "для дачи", столько проезжают за сезон..) При нормальной эксплуатации софт-эндуро, тормозных колодок хватает на несколько тыс.км (зависит от манеры езды), хорошая сальниковая цепь, если ее не макать в грязь и песок постоянно, живет больше 10 тыс.км, а подтягивать ее требуется не чаще, чем раз в тысячу км. Так что.. именно для обычной езды софт-эндуро и предназначены, а.. кто и как их реально эксплуатирует, это сугубо личное дело каждого владельца.

В чем именно "риск"? В том, что можно нарваться на поддельное масло? Если покупать его в относительно авторитетных магазинах, которые на виду уже не один год, то риск меньше. А, если в двигателе Ирбиса окажется поддельный Motul, то.. скорее всего это будет простая отечественная минералка, которая так же прослужит 1000 км при умеренной эксплуатации..))

На днях, из необходимости, скатался на машинке из деревни до пригорода, а заодно и в СПб заехал. Вернувшись, удивился тому, что на поездку ушло пол бака (по стрелке), посчитал расход топлива и.. удивился еще больше.. На 274 км неспешной езды, преимущественно по шоссе (по пригородному району города 30 км, почти без пробок), ушло 23,5 литров бензина. Погода -3+2, шины зимние фрикционные 205/75-15" (чуть больше, чем штатные), бензин 92, скорость не выше 90 км/ч. Вряд ли перелили на АЗС, да и одометр на бОльших шинах меньше врет.. Получается, что расход менее 9л/100 км. Даже странно. Был бы расход бы 9,5+/100 км, я бы не удивился.

+7 зубьев, это очень значительное изменение передаточного отношения, вряд ли стоит еще увеличивать..

Значит, либо раньше ставили амортизатор по проще, либо информация по этому вопросу была недостоверная. Раз на амортизаторе есть выносной ресивер с регулировкой сжатия, то в нижней части может быть и регулировка по отбою, поищите взглядом (справа). Очень полезные крутилки для настройки задней подвески. Регулировка отбоя на передней вилке не сильно влияет на ее работу, слишком небольшой диапазон. Лучше подобрать подходящую амортизационную жидкость, а уже потом подкрутить винтами.

Мое мнение, что софт-эндуро (в переводе на авто-, примерно.. "кроссовер") предназначены для не спортивной эксплуатации по всем видам дорог и легкого бездорожья. FX, один из представителей данного типа мотоциклов, но из за специфического сиденья, отсутствия багажника и т.п., больше нацелен на активные прогулочные покатушки, чем за грибами/на рыбалку и, соответственно, версия Lux, имеющая ПТС, пригодна для передвижения и по дорогам общего пользования. С более дорогой моделью, нацеленной на псевдоспортивную эксплуатацию, у FX, основные отличия по раме и подвеске.

Это хорошо. Как я понимаю, на большинстве недорогих китайских мотоциклов картина иная. На моем мотоцикле было.. примерно.. так же. Помучился, но поставил. Новый мотоцикл, это всегда приятно, но.. стоило подождать пару дней. П.С.: на заднем амортизаторе, только подкачка и преднатяг пружины регулируется или есть и другие регулировки по гидравлике?

Авантис, больше по базе, что для ездока ростом от 175 см, только плюс. Траверсы беспокоить не должны при выборе таких мотоциклов.. Сиденье там узкое и жесткое- ничего прикольного. Мне на телефон пришла рекламная sms-ка:

Тут считать можно по разному, но физика, есть физика. А, каждое мнение, если оно обосновано, имеет право на существование, и к нему надо относиться с должным уважением и пониманием. А, споры по этому вопросу утихнут, лишь с полным исчезновением ДВС на автомобилях и мотоциклах. Но, большинство из этих споров, рождаются из-за субъективного взгляда на понятие "прогрев". По моему мнению, "прогрев" ДВС перед началом поездки (приложении нагрузки), крайне желателен; в первую очередь он нужен для обеспечения полноценного функционирования системы смазки (от 20-30 сек), и временной период зависит от конструкции двигателя, масла и температуры окружающей среды. Прогрев двигателя до рабочей температуры/состояния деталей, на холостых оборотах, почти не возможен, работа на холостых оборотах, вообще довольно вредный режим, как и работа на высоких оборотах без нагрузки, поэтому время прогрева каждого конкретного двигателя логично (..и рационально) производить минимизируя по времени до состояния при котором уже возможно начало движения в спокойном режиме без больших нагрузок/оборотов. Время это разное у каждого конкретного ДВС. Все это давно известно, и в книгах/интернете много соответствующей информации. Свои мотоциклы, летом в теплую погоду, прогреваю в пределах минуты - этого достаточно, чтобы без видимых усилий техники тронуться с места и не торопясь,равномерно двигаться на средних оборотах по проселку ближайшие пару км (до шоссе). П.С.1: знаю людей, которые ездят годами на авто вообще не прогревая двигатель, но.. каких-либо явных проблем замечено не было, состояние техники в норме. П.С.2: еще бывает "прогрев двигателя" до состояния прогрева салона автомобиля (типа.. комфортно) или до отпотевания стекол (иначе невозможно ехать) и т.п., но это уже отдельная тема, не имеющая отношения к данной.

Наиболее предпочтительный режим для большинства ДВС в диапазоне 1/2-3/4 от максимальных оборотов, в зависимости от нагрузки, скорости и др. Некоторые так "грели" Жигули.. - машина "орет", водитель рядом не торопясь курит, полезного для двигателя в таком прогреве, точно нет. Если Вам удобно так долго греть двигатель мотоцикла на месте, режим подсоса работает именно так (увеличивая обороты), как описано и вакуумный карбюратор позволяет ехать без провалов, почему бы нет.. Некоторые "забивают" на многое.. Без "хобота" зимой, когда холодно и сыро, мои карбюраторные Жигули ехали так хреново, что пренебрегать этим нюансом при езде по трассе (не в пробках) было проблематично. Сделать полноценный "зимний" воздухозабор от выпускной трубы на мотоцикле, достаточно сложно, уже неплохо, хотя бы просто забирать воздух из зоны оребрения цилиндра, поэтому полноценная работа двигателя, возможна только при обогащении топливной смеси с учетом температуры окружающей среды.

На карбюраторных ВАЗах - обязательно (переключение воздухозабора в зимнее положение - подается теплый воздух, имитирующий "лето" ) т.к. уже при околонулевых температурах возможно обмерзание и автомобиль просто перестает ехать. На тех двух карбюраторных 4Т мотоциклах китайского производства, что я успел эксплуатировать, запуск на подсосе и прогрев первые пол минуты с плавным отпусканием рычага подсоса(на руле), затем езда. Так летом, а весной/осенью приходилось прогревать заметно дольше, плавно и долго отпуская рычажок подсоса и используя "газ", т.к. подсос уже переобогощал, а без подсоса смесь еще слишком бедная для полутеплого двигателя. Так было и на Hanway, где двигатель аналогичен ВМ и карбюратор вакуумный, и так на Regulmoto, где карбюратор простой. В моем случае, ради нескольких покатушек в апреле и октябре, обогащать смесь поднятием иглы, не т смысла, т.к. 90+% езда в теплое время года, под которую и настроен карбюратор. Ездил бы зимой, естественно, карбюратор бы настраивал на зиму, что и посоветовал в сообщении выше. На Яве (Йиков) и Минске (Рассо, аналог Микуни) стояли карбюраторы с фиксированным подсосом, но и там при небольшом нагреве наступал режим, когда с подсосом уже начинает заливать, а без подсоса ехать рано, поэтому весной/осенью было необходимо так же, либо долго прогревать, либо почти сразу ехать на подсосе и отщелкивать его через несколько сотен метров, прямо на ходу. Естественно, при постоянной эксплуатации с ранней весны до поздней осени, всегда поднимал/опускал иглу и обогощал смесь винтом качества (переходный режим). Жиклеры не менял, т.к. в холод по шоссе почти не катались. Так же и с карбюраторными Жигулями, где зимой приходилось после запуска ехать на подсосе, плавно убирая его по мере прогрева двигателя. Принципиальной разницы между 2Т и 4Т, в плане использования карбюратора, нет. Инжектор, в этом плане, абсолютно удобен (был на квадрике и мотоцикле).

Наверное, БМ ездит по другой планете)), а для земных карбюраторных двс мотоциклов, при заметном изменении температуры окружающей среды, это актуально. По факту, осень/весна и лето, по хорошему, надо переставлять иглу на 1 деление. Так было на Советских мотоциклах, и так было моем предыдущем и нынешнем "китайцах". Многим лень, поэтому.. особо не заморачиваются - дольше прогревают. Для зимней эксплуатации, без обогащения смеси, будет совсем заморочно. П.С.: Простой пример: летом, завожу мотоцикл и еду потихоньку уже через пол минуты после запуска. В октябре (+10) катался пару раз, ничего не меняя в настройках карбюратора, так тарахтеть во дворе приходилось по несколько минут, иначе мотоцикл просто не ехал, да и в процессе поездок отклик на "газ" был более вялым, чем при +20. Все логично.

Иглу в карбюраторе поднять в верхнее положение, смастерить "хобот" для забора воздуха рядом с головкой цилиндра или другими горячими частями двигателя, лучше заменить свечу на 7-ку и залить в двигатель масло 5W40, а в подвеску 2,5-5W. Но, на мой взгляд, правильнее "не заморачиваться" и потерпеть до весны.

Дешевле экспериментировать с маленькой, ведущей звездой, но надо смотреть внимательно: если хочется +1 зуб, то важно, чтобы с надетой цепью не было чиркания по картеру, а, если -1 зуб, то смотреть, как будет тереть цепь по слайдеру (при нагрузке от ездока).. Примерно так.

В Профиле указано. У меня ZR250. По сути, примерно то же самое, что и Avantis FX250 и Motoland XT250ST.. Продать потом проще. А, если ездить по лесу, как планирует автор, то лишние детали не нужны..) Но, похоже, что модификация с ПТС уже с поворотниками, спидометром и т.п., иначе совсем не ясно, как ПТС могут выдать..

Если так, да еще и с ПТС (лучше уточнить), то.. на мой взгляд, данный мотоцикл является наиболее интересным в своем сегменте. На момент моего выбора/покупки мотоцикла (июль 2019 года), Мотолэнда в такой комплектации в СПб в продаже не было. С другой стороны, за более прочную (на вид.. по фото..) раму, пожалуй, лично я бы не стал переплачивать 15 тыс.руб., т.к. техника все равно не для прыжков и т.п., а каких-то других принципиальных отличий между этим Мотолэндом и своим Регулмото я не увидел.

В чем выражалась "реактивность Kayo T2 ? Изменить передаточное отношение цепной передачи проще всего заменой ведущей звезды на увеличенную/уменьшенную на 1 зуб. Как правило (нужно проверить по месту!), такое изменение не требует замены цепи, при этом эффект точно будет заметен при движении (как и при уменьшении/увеличении задней звезды, примерно на 3 зуба, если позволит цепь). Меньшая ведущая (либо бОльшая задняя) звезда увеличивает тягу на всех передачах (удобно в лесу), но потребует бОльших оборотов двигателя для поддержания обычного режима передвижения. БОльшая ведущая (либо уменьшенная задняя) звезда приведет к обратному эффекту (лучше для равномерных поездок по дорогам), плюс ее установка более благоприятна для работы цепи. В какую сторону менять отношение цепной передачи, решается исключительно в зависимости от условий эксплуатации и пожеланий владельца мотоцикла. Сравните характеристики двигателей (объем, мощность, максимальные обороты) и число зубьев звезд на Вашем мотоцикле и мотоцикле приятеля, и прикиньте, в каком направлении решать вопрос.

По теме, хоть у меня и не Мотолэнд: была информация, что еще летом двигатели 172FMM, которые ставили на ввозимые мотоциклы с ПТС, имели на картере (и в документах) 166FMM, т.к. они сертифицированы в РФ (или т.п.) в отличие от 172FMM. В частности, на моем мотоцикле, должно быть именно так, хотя я не разбирал и линейкой не замерял. Что может быть за "оптимизация" наоборот, сложно предположить. Видимо, если у техники нет ПТС, тогда просто ставят, что выгоднее продать.. Весьма сомнительно, что были внесены какие-то серьезные тех.изменения в двигатель.

Если так, то разница в цене с ПТС и без, ничтожна.., хотя верится с трудом. По ссылке на сайте в характеристиках мотоцикла много странных цифр - база указана необычно большая, "богатырский" диаметр перьев вилки, аккумулятор, какой-то.. игрушечный, выпуск хитрый, объем масла в картере в полтора раза меньше и т.д. Возможно, и с ПТС не все так просто.. Я выбирал/покупал мотоцикл летом, рассматривал разные варианты, но.. только с ПТС, и Мотолэнд а XT250ST с ПТС не видел.

Странно.., в нескольких источниках читал, что нет у него ПТС, да и.. какой ПТС, если нет приборки, поворотников, заднего фонаря, и на двигателе выбито 172FMM. Диаметр колеса увеличивает дорожный просвет, но не влияет на базу мотоцикла (расстояние между осями колес). Этот Мотолэнд должен быть, чуть выше и немного больше по базе (на 30-40 мм). А, вообще.. на мой взгляд, даже для любительского эндуро главное - подвеска, а у Avantis FX250, если не путаю, задний амортизатор покороче и имеет меньше регулировок в сравнении с XT250. Посмотрите несколько обзоров на Ю-Тьюбе с каждым из мотоциклов, сравните основные преимущества/недостатки и покупайте тот, который понравится.

Из этих двух вариантов для бездорожья я бы выбрал Мотолэнд. Насколько я понимаю, у него больше база, лучше задняя подвеска и т.д. и т.п. Основной минус - отсутствие ПТС.

Хотя бы потому, что пробовал на практике. Да, разница совсем небольшая, но она чувствуется в начальный период поездки. Да.. хотя бы температура окружающей среды. В мае/сентябре, например, когда основная часть покатушек в Ленобласти происходит при +15, разница в нагрузке на стартер и длительности выхода на нормальный рабочий режим будет меньше на масле 10W, в сравнении с аналогичным по основному составу масле 15W. При +25 эта разница будет меньше, почти незаметна, поэтому для июля и 20W нормально, а для января и 5W было бы густовато, если вдруг приспичило проехаться вокруг дома. Про Индекс вязкости я ничего не говорил. Если в реальности сравнивать мотомасла схожей ценовой группы 10W50 и 15W50 одного производителя, то скорее всего первое будет иметь менее вязкую базу, отсюда и немного более шустрое падение вязкости при нагреве. Будет ли разница в показаниях, какого-нибудь датчика температуры, установленном, например, под свечей зажигания, предсказать не возьмусь, но первый километр поездки с маслом 10W, маломощный мотоцикл будет двигаться бодрее, чем с аналогичным (например.. гидрокрекинг) маслом 15W. Я это имел в виду. П.С.: еще надо упомянуть нюанс, который может влиять на вопрос - первичный прогрев двигателя после холодного пуска. Как правило, летом, у меня на это отводится меньше минуты. Если тарахтеть на месте заметно дольше, то описанной выше разницы в поведении двигателя до выхода на рабочий режим, естественно, не заметите.

Я не химик (вообще..), но при прочих равных условиях между 10W и 15W должна быть разница и при эксплуатации летом. На первом масле двигатель должен быстрее прогреваться, а второе должно медленнее деградировать от перегревов, но "равных условий" не бывает и как окажется на практике, неизвестно..)) В теории я за 10W50, т.к. иногда езжу на короткие расстояния и меняю масло часто. Спектрол Дипкурьер посоветовали тут на Форуме, когда год назад у мня закончился запас Eni и я захотел попробовать недорогое масло 10W50. На предыдущем мотоцикле удалось проехать на таком масле +присадка, всего 500 км, потом продал мотоцикл, а эксплуатацию нового начал с остатков этого же масла. Потом подвернулось другое дешевое масло 10W50, залил его, но был сильный угар и не лучший "саундтрек" от сильно нагретого двигателя уже через несколько сотен км. Ну, а дальше, в соответствии с тем, как это делает большое число эндуристов, проанализировал характеристики и залил дизельное масло нормального качества, довольно стойко переносящее легкий перегрев. Если бы перодически не ползал по лесным тропам, то на каком-то таком варианте и остановился бы. Например Petro-Canada Duron HP 15W40 или UHP 10W40, либо менее экзотичный ZIC 10W40 Diesel, про них неплохо отзываются, а характеристики и цены, вполне приемлемые, часто менять не накладно, как и используемое мной ныне Татнефть Премиум. Готовое масло Liqui Moly 10W50 (которое offroad race) я пробовал несколько лет назад и результатом его работы был очень доволен, но.. во первых оно стоит втрое дороже, во вторых его применение имеет смысл, если техника эксплуатируется в спортивном/полуспортивном режиме, а я так езжу крайне редко. Гидрокрекинговые мотомасла (НС-синтез) разной вязкости этого же бренда я использовал несколько лет, но у них характеристики схожи с теми дизельными маслами, которые я упомянул выше, соответственно, особого смысла платить больше, не вижу, разве что покупать с учетом акции или скидки..) Я не пытаюсь "обосновать" свою позицию по маслам, как наиболее правильную и т.п. - конечно, нет!, просто кроме прочего мне это интересно..) Кто-то марки коллекционирует, кто-то водку пьет.. У меня был опыт использования масла Motul 2T лет пятнадцать назад - все нормально, все устраивало. В 4Т никогда не заливал Motul, поэтому уже не первый год смотрю на все эти пересуды, только как зритель. Пара знакомых мотоциклистов использовали Motul (вроде.. 5100 10W40), но они ездили/ездят не более 1000 км в год, преимущественно спокойно, по асфальту и т.п., для такого стиля эксплуатации подойдет практически любое современное полусинтетическое масло.

Это классическая фраза. Давно мне нравится..)