Bizet

головная боль и две незнакомые женщины в кровати .

Координаты, какие координаты?

На питбайках известная проблема. Для них даже тюнингованные крутилки для регулировки холостого хода идут крупные под пальцы. Перед прогревом обогащаем смесь винтом качества, после прогрева ставим в норму. Этот момент у питбайководов лучше уточнить.

Мсье знает толк в извращениях. 1)Восстановить доки - долгая беготня и деньги. 2)Поставить кастом на учет - долгая беготня и деньги. Причем надо сначала вернутьк астом в заводское состояние. 3)Путешествовать на нем можно, но не более 400 км в год. Не подряд конечно .

Основной тормоз - передний. Задним притормаживаю, передним торможу. Несколько раз приходилось применять экстренное торможение. Хорошо, что отрабатывал немного и тело съезжает назад почти автоматически. Задний основной токмо на колясычах, совкоциклах и круизерах.

У Виталия если грязь и вода не доходит до ступицы - это трасса .

Я по трассе так ехал с грузом до обсыхания бака до резерва. Вместо обычного 230 км запаса хода уже на 167 км полный бак ушел. Перешел на резерв, плеснул 0,5 из аварийного запаса и оставшиеся 30 км до дома доехал. Но возможно было залито мотоциклетное масло Wolf 20w-50 типа гидрокрекинговая синтетика.

Суть в том, что если масло подходит для мотора - оно и есть "хорошее" масло. Повышенный износ идет при неподходящих маслах. А на недороге масле если износ и будет чуть больше, то незначительно. На уровне фоновой погрешности. Плюс нет такого что ты едешь на недорогом, но подходящем масле, а тут у тебя "кулак дружбы" или прочий Сталинград в моторе. Максимум чуть мощность снизится. Я ездил крайний раз на дяльнык, так бросил полторашку в запас с отмеренными 1,3 литрами масла. Т.к. моточасов было мало, а дорога асфальт без пыли, то и поменял уже по приезду.

К тебе вообще вопросов не может быть. Пошел добробольцем - не взяли. Не срочку пройти, а именно в трудную для Родины минуту пошел. С праздинком всех!

Я всегда уверен, что у меня залито хорошее масло, что у меня хорошая система охлаждения. Риск сломатсья есть всегда. Поэтому китайский мотоцикл рулит. Взял за заднее колесо, раскрутил, выкинул подальше в кусты и поехал на попутках. С КТМ 1250 если движок стуканет, пупок развяжется мотцоикл раскручивать, чтобы выкинуть. И жаба задавит бросать. Сядешь на обочину и будешь горько плакать :). С китайцем проще. Говоришь ему: - Наконец-то ты сдох. Потом идешь в ближайший сельсовет, покупаешь беляш, а на сдачу Альфу на 110 кубов и на ней возвращаешься домой.

Kixx PAO1 слабенькое маслице. Смотрел его при выборе масла в авто. Там ПАО вроде 5% "для запаха", зато стоит как нормальное ПАО масло. Своих денег не стоит. З.Ы. посмотрел, нет, похоже с другим маслом спутал. Kixx PAO1 норм.

То что большинству хватит дешевой полусиньки - согласен. Китайские моторы наши заметного ресурса не прибавят, если лить дорогое масло. Если взять за срединй пробег китаемотора в 30000 до капиталки, то меняя масло по 1,2-1,3 литра каждые полторы тысячи имеем 20 замен масла по 300 рублей. Это 6000 рублей за срок эксплуатации. Если льем бюджетный мотюль для нищебродов 5100, то это 1800 рублей за каждую замену или 36000 рублей. За 36000 можно трижды откапиталить мотор. Или дважды с замненой еще головки в сборе и коробки сов семи манжетами и проехать 90000 км (при условии что рама выдержит). Проедет мотор 40000 на дорогом масле вместо 30000? Вряд ли. Зато кроильщики котоыре будут на дорогом масле гонять 3000 вместо 1500 с бОльшей вероятностью столкнутся с проблемами мотора. Масла без w - не содержат полимерного загустителя. Соответсвенно он не срабатывается и лучше держит перегревы. Кроме того в нем отсутствуют более легкие низкотемпературные сорта масен для легкого пуска в минус. Опять же это влияет на стабильность. Единественный минус таких масел - обычно это слабоочищеное минеральное говно + самые простые и дешевые присадочные пакеты. Это масла для низкофорсированных двигателей. Типа движков хонды в бензоэлектростанциях, где даже смазка осуществляется разбрызгиванием. Ну или в тракторах с атмосферными моторами. У МТЗ-82 к примеру двигатель объемом 7,74 литра, а выдает он аж целых 80 л.с.

Это хороший, проверенный источник "один мужик сказал". Есть куча разных "синтетических" масел. "Настоящее" синтетическое одно - ПАО масло. Оно действительно не лишено недостатков: 1)Если в чистый ПАО добавить присадки, то они выпадут в осадок почти сразу. Чтобы в ПАО растворить присадки сначала использовали минералку/полусинтетику как носитель. Сейчас не заморачиваются и в гидрокрекинговую "синтетику" добавляют 5-15% ПАО. Редко какой производитель использует 30-40%. Была раньше линейка у Мотюля 300V гоночная в розничной продаже. С 80% ПАО. движков на этом масле легло не счесть. Потому что масло гоночное, а на нем ездили интервалы в 10-15 тыс км, хотя оно предназначено максимум на 1000, а точнее на серию гонок. Это масло есть и сейчас, но содержание ПАО уронили в два раза с учетом любителей поездить в гражданской эксплуатации. У ПАО свои преимущества - не деградирует, не угарает, от минуса до плюса обладает стабильными характеристиками. В отилчие от минералки которая при минусе "мармелад", а при перегреве - "вода". И да, ПАО мешает доступу присадок к поверхностям трения. 2)ПАО "сушит" резинотехнические изделия. Манжеты, уплотнительные кольца. Приводит к растрескиванию резины и протечкам из-за потери эластичности. Справлялись сначала добавлением минералки от которой резина наоборот разбухает, а потом добавлением эстеров или алкилированных нафталинов, которые так же "восстанавливают" свойств резины, компенсируя действие ПАО. Сейчас таких ПАО масел, как раньше - нет. То, что сейчас впаривают под видом "100% синтетика, "фулли синтетик" есть "кряк" - гидрокрекинговые масла. И это самый оптимальный вид масла для гражданской эксплуатации без выхода на критические параметры. Минералка - слабоочищеное говно с содержанием всего и вся. Полусинтетика = минеральное говно, в котором непредельные (а значит реакционноспособные) соединения доведены до предельных гидроочисткой. 1)Почему лучше лить "синтетику" котоаря кряк, а не минералку? В минералке используются самые простые присадочные пакеты отечественного и союзного (белорусский Нафтан) производства. Они нормальные, рабочие, но все же уступают мировым лидерам, которых 3-4 (Любризоил, Инфинум, Афтон). К примеру моющий пакет на сульфонатах кальция и магниях хороший, но на силицилатах дает меньший нагар. Для карбового движка или с распределенным впрыском разницы нет, а вот с непосредственынм впрыском очнеь даже. Особенно для мотоциклов, которые масло таки едят активнее авто. У меня китаец обычно трудится на оборотах 8000+, а авто на 2200-2900 кроме переключений на 3500. Кроме того противоизносный фосфорно-цинковый пакет тоже дает нагар. В современных маслах он частично замещен модификаторами терния, котоыре позволяют уменьшить содержание этой присадки. Ну и самое главное. "Синтетика" - стабильнее держит вязкость. Ездил я на 10w-50 мотоциклетном масле от Wolf и сейчас езжу на минеральном 20w-50 от Роснефти. Это я вам скажу две больише разницы. При перегреве воздушки не смотря на вязкость 50 масло становится вода водой, а "синтетика" вполне себе сохраняет вязкость. Т.ч. надо понимать что для чего и как это использовать. Голословные утверждения без понимания путь к большим проблемам на серьезной технике.

Гусары, молчать!

Да ерунда этот 1 запасной двигатель. Лучше два мотора от Альфы поставить работающие на общий вал через редуктор. Надо экономно ехать - едешь на одном. Надо быстро и с грузом - подрубаешь через раздатку второй. Опять же можно доехать на одном двигателе, если подведет второй. Но это если не учитыватьв се привратности судьбы. Лучше перестраховаться и переднее колесо оснастить электроприводом. Тогда в случае поломки двух бензиновых двигателей можно добратсья до цивилизации, особенно если приспособить ветряк для позарядки АКБ или солнечную батарею. Но все равно если готовиться серьезно, то надо предусмотреть возможность 2 кика от двух моторов переделать в педали для переднего колеса.

Да норм. Человек ещё не купил мотцоикл, а уже планирует на нем запасной двигатель в полях свапнуть :).

Если взять с собой компактную ацетиленовую горелку, ножовку по металлу и запас металолома, то можно оперативно перварить раму под запасной двигатель. А можно сразу дома нарезать новые кронштейны и приварить уже по месту когда мотор прикажет долго жить.

Зик льешь "мотоциклетный" М7 или М9 или "автомобильный" Х7 Х9?

Плохое масло может вспениваться и вилка начинает пробиваться. Но это у эндуриков обычно встречается если дубастить. Признак: вилка была нормальная, поездил и она стала сильно мягче, постоял - восстановилась работа.

Вон Мото Морини за 599000 предлагают тот же CF moto 450 MT только с перелицованной мордой. Не тяжелый. А есть еще Kove 500x и Kove 800x Pro. На 800ке бодрый мотор стоит.

Т2 с VM26 Микуни на 165ом 223сс (промаркирован как 169) вполне себе в трешку укладывается даже с грузом. Проверял на старом тракте на Белорецк. На этом же движке как я понимаю на PZ30 расход другой. Причем без разницы грунт-асфальт. Но на асфальте с такими скоростями не езжу. Только проезжая деревни, где стараюсь ехать 40-45. Остальное время ограничивают вибрации на руле.

В том же Мотюле мотцоиклетном есть такое же коилчество молибдена и ничего. Это мотцоиклетное масло и ничего не прсокальзывает. И в 7100 и в 5100 линейке. Сколько смотрю и читаю отзывы любые масла 10w-15w-20w -40-50-60 не вызывают проскальзывания сцепления.

Отвечу в крайний раз. Потмоу что балаган достал. 1)У меня на эндурике на шашке расход в 2,8 литра если ехать километров 65 по спидометру. 2)Если ехать 86-90 - расход в районе 3,2-3,6 литров в зависимости от ландшафта. 3)Если жарить во всю дырочку по трассе в отсечку то 5 литров как здрасьте. Иными словами покупая китайский малокубатурник имеешь возможность самостоятельно регулировать расход, но при этом есть возможность ускориться. 4)80% времени мотоцикл идет на максимально возможной в данных условиях скорости. 5)Если ехать 60, то лучше взять Альфу.

Надо слушать этих реальных пользователей на ютубе, которы разбираются в технике! 2 литра на 100 это реальная экономия. 1 литр - 54,25 рублей. За 1 тыс км. это уже 500 рублей экономия. А если предположить, что бадж проедет 60 тыч. до капиталки это уже 30 тыс. экономии. А китайца возможно еще придется откапиталить на 30-40 тыс. км за 9500 рублей. За 40 тыс. можно и потошнить.

Думаю, на трассе разинца между ними будет незаметна. Миша на 110 кубовой альфе ехал вполне себе 80 по горной дороге. В районе 380-400 км встреча была (у нас с Костей 516 :)). Охренели все одинаково. И с 200 и с 223 кубами и с 110 :). При этом если мимикрировать под сельского мужика, то при наличии шлема тебя даже тормозить не станут. При этом ты 49 цэ-цэ.