Bizet

Дык нарваться на подлянку - это купить контрафакт. Бренд тут роли вообще не играет. У каждого авто/мотолюбителя есть свои проверенные точки. Масло не так сложно проверить, если производитель потрудился защитить свою продукцию от подделки. Да и по самому маслу многое можно сказать. А электроды это да. Для качественной работы альтернатив импортным исходникам нет. Причем у отечественных крайне нестабильное качество. Если даже берете одного производителя все равно можно нарваться на некондицию. В химической технологии все гораздо лучше контролируется, а главное некондиционную партию легко переработать и довести до нормы. Это я вам как специалист говорю. Это не обмазку с электродов счищать. К базовым маслам Лукойла и Татнефти претензий не было. Гидрокрекинг высокого качества. Присадки импортные от мировых брендов (кроме дешевых минералок, куда идут белорусские). Накосячить там сложно, а если вдруг удастся, то все поправимо.

И то отрицательно скажется на ресурсе. Скутера к примеру после такого тюнинга обычно более 2000 км не живут.

Взять классический пример. До ребрендинга у Neste было 3 масла 5w-40. Одно City Standart, другое City Pro и City Pro Long Life. Разница в цене на 4 литровую канистру в 300 рублей. Даже разные допуски автопроизводителей. Состав полностью идентичный как по присадочному пакету, так и по базовому маслу. Приходит покупатель в магазин, видит не сильно большую разницу в цене, но в голове загорается лампочка "дороже, значит лучше", плюс ещё надпись "Pro", значит точно лучше. Только первое стоило 1200, а крайнее 2100. Вот оно налюбилово от маркетологов на 900 рублей. И самое интересное, что для Neste это масло разливает Valvoline на своих заводах в Голландии и масло является полной копией масла от Valvoline: Valvoline Synpower 5W-40, Synpower MST C3 5w-40, Durablend Diesel 5w-40. Стоят под брендом Vаlvoline они дороже, чем под брендом Neste.

Дык не надо брать дешевое масло. Надо брать недорогое. Опрос населения может дать весьма интересные выводы. Например головные боли от неподключенной вышки сотовой связи. Ну и чем отличаются два масла. Одно от мирового бренда, другой от не очень дорогого производителя. Если и там и там используется идентичный стандартный лицензированный пакет от Infinium (Afton, Lubrizoil) и базовое масло стандарта VHVI. Имею профильное образование в химической технологии и опыт работы на химзаводе, т.ч. могу судить несколько более точно, чем слухи и опросы местных. З.Ы. Все вопросы возникают от непонимания работы масла в ДВС. Никаких там хитрых характеристик и волшебных умных молекул тоже.Даже химостав наборов присадок от разных производителей один и тот же, только вариации в концентрации. З.З.Ы. Кто может позволить уделить время на изучение технических характеристик тот заливает качественные масла за весьма умеренную цену. У кого времени нет - покупает дорогие брендированные продукты.

Цена масла и качество масла слабо коррелируются между собой. Даже топовые масла могли бы продавать по 100 руб/литр и приносить хорошую прибыль нефтяным компаниям. То что они продаются за 800-1200 руб. заслуга маркетологов. Так же такие масла выгодно подделывать. Вот тут рисков много. https://www.ufa.kp.ru/daily/26472/3342501/

Ключевое слово "пару тысяч" .

Главный топливный жиклёр. Жиклёр качества влияет только на холостой ход.

Резиновое уплотняющее кольцо лучше не выбрасывать. По возможности просто ставить качественные, от зарекомендовавших себя поставщиков запчастей. Без шайбы может потеть. Но если прокладка качественная с заводским герметиком, то в принципе не должно быть проблем с утечкой масла. Либо самому аккуратно нанести герметик. Но поверьте - лишних запчастей никто ставить не будет.

Без разницы как будете собирать, но вам должно быть удобно контролировать. Как по мне так удобнее на цилиндре выставить и втулку и уплотнительную резинку. Одна из функций втулки - позиционирование уплотнительного кольца (вдруг китайская резина развалится и чтобы она не перекрыла канал). На шпильке, где проходит масляный канал под гайку закладывается медная шайба для уплотнения. Иначе потеть будет.

Симптомы похожие на недостаточную производительность карба. Однако имеет смысл разобраться в характеристиках. Может удастся поправить. Все-таки не самая дешевая деталь.

Как промаркирован? Такой карбюратор для такого двигателя вполне подходит. Вопрос в размерах диффузора.

Ну 4 тысячи оборотов явно мало для этого мотора. Если двигатель работает стабильно, без замечаний , то с большой долей вероятности не справляется карбюратор. Какой стоит?

Озвучьте модели и что вы планируете с ними делать.

Самая большая проблема - перепродаваны не привыкли получать менее 100% чистой прибыли. Именно поэтому качественный китай неконкурентоспособен.

Значит так переделана. Здесь не форум гадания. Вот если раскроешь секрет какие работы выполнял и какие запчасти использовал, тогда глядишь и подскажут чего.

Нам на тренировочных сборах показывали ?

Если мотор глотнул песка выполняем следующие действия: 1)Дефектуем и притираем при необходимости клапаны в головке двигателя. При тяжелом случае меняется головка в сборе. 2)Меняется или растачивается /гильзуется цилиндр. Ни разу не видел хапнувшего песка цилиндра с не ушедшими зазорами 3)Меняются поршень с кольцами и пальцем. 4)Меняются подшипники коленвала (при необходимости). 5)Дефектуется и при необходимости меняется коленвал. Кольца подбрасываются только чтобы сбыть ушатанный мотоцикл. Ремонт на несколько моточасов никакого смысла не несёт. bezzubiy maks, однозначно замена колец - не капиталка. В некоторых случаях замена оправдана, но эти случаи редкие.

Пар или дым очень легко узнать. Пар вылетает из выхлопной трубы и исчезает сантиметров в 70ти. Масляный дым никуда не исчезает! Он стелется 10-15 и более метров и больше в зависимости от наличия ветра. Здесь не перепутать. З.Ы. По какой причине подкидывались кольца?

Тут какой-то бомж рассказывает про регулировку передних амортизаторов (с регулировкой сжатия и отбоя) на т2 2018 года.

На Кайоте точно такая же. Везде экономят собаки женского пола :).

Как горный турист/альпинист) поясняю. Есть веревки "статика" и "динамика". Динамика используется для страховки. Имеет плетение, пружинящее как динамический трос для снижения рывка. Для подъема и спуска используют статику. Имеет отличную грузоподъемность, но не любит динамические нагрузки. Т.е. если на 6мм повесить 200 кг, то он спокойно будет висеть. Если привязать к крепкому суку и резко дернуть рукой, тогда порвется довольно легко.

В крайнем случае можно аккуратно высверлить полупотайную головку из китайского хрупкого пластилина. Крышка снимется и в основном корпусе останется торчать часть винта... наверное. Тут надо по второму винту смотреть, прикинуть останется ли торчать часть винта. Есть у меня полуавтомат неплохой, но 2198 км или 26 часов пути из Питера думаю не очень интересный вариант :).

1)Разбавленная азотная кислота за 24-36 часа выест сталь, а люминь оставит нетронутой. 2)Ставим небольшую гаечку (М3 или М4 к примеру) к сорванному винту (обезжирить предварительно гайку и винт средством для очистки тормозов/обезжиривателем). Аккуратно полуавтоматом приваривам гаечку к сорванному винтику. Выкручиваем ключом. 3)Гравёром нарезаем новые шлицы. Откручиваем ударной отверткой. В последующем при всех работах меняем родной крепеж на качественный. 4)Хорошо точим бородок/зубило/керн и маленьким молоточком аккуратно пробуем подбивать в сторону вращения. 5)Обращаемся к профессионалам. Коэффициент теплового расширения алюминия при нагреве до 100 градусов примерно в два раза больше, чем у стали. Имеет смысл при работах дать аккуратный местный подогрев тем же паяльником или феном до 100 градусов (безопасный диапазон для тормозухи и РТИ). Если вдруг надумаешь менять - выбирай конструкции с отдельным расширительным бачком. Конструкция этой машинки со встроенным бачком неудачная для мотоцикла, скорее для мопеда или питбайка. В этот бачок 5-7 мл всего вмещается. Т.е. при износе колодок, особенно если это не однопоршневой суппорт быстро возникает недостаток тормозной жидкости. Т.е. узел требует постоянного внимания чтобы не завоздушить систему.

Кто-нибудь пробовал?

Вообще симптомы плохой подачи топлива, но может и электрика мозги канифолить. Проблема с коммутатором может быть плавающая. В начале работает, потом перегревается и отказывает. Поймать сложно. Это надо иметь запасной коммутатор и после того как мотоцикл заглохнет быстро переключиться на запасной. Если заведется и будет нормально работать - значит точно коммутатор. Помимо него может быть плохой контакт проводки в местах соединения, высоковольного провода, свечного колпачка. Но не очень похоже так как на холодную бы тоже иногда такие коленца выделывал. Когда карб мыли жиклёры снимали? Или просто сняли поддон и промывали? Если глохнет и на холостых и во время езды, то значит отказывают и система холостого хода и главная дозирующая система. Логичным будет предположить что уровень топлива в карбюраторе падает. Тут либо поплавок зависает (что вряд ли учитывая вибрации мотоцикла), либо игла западает, но она обычно наоборот не держится или из-за царапин переливает. Значит идёт недостаточное поступление. Полежавшие топливные фильтры страдают такой фигней. Плохо пропускают бензин. Про краны китайские вообще отдельная тема. Их ногами собирают. Может быть брак крана. Проверить просто - сдергиваем бензопровод с карба и подставив емкость открываем топливный кран. Конечно засоренным и сам штуцер может быть, но это редко. Если топливо течет бодро, тогда уже стоит поменять свечу. Замерить сопротивление высоковольтного провода, проверить контакты на катушке/катушке-коммутаторе. Когда мотоцикл глохнет и не заводится световые приборы работают в обычном режиме? Нет помаргиваний, снижения яркости, свидетельствующие о коротком замыкании?