Bizet

Ну когда будет такой мот, тогда нормально. А у койотов багажник отваливается от 0.5 бутылки воды. Или это черезседельные сумки?

Самое оно. Туда-сюда съездил и мотоцикл уже обкатан :). Да и сам мотоцикл для путешествий подходящий. У меня вон шмурдяк привязать некуда.

Для дорожника хорошо было бы, а на эндурике лишняя очень уязвимая деталь. Кроме того ставится он после маслонасоса перед подачей масла в головку. При пуске постоянно будет задержка с подачей масла т.к. обратного клапана не предусмотрели. Деньги на ветер.

Да, сейчас выбора больше стало. Если с сальниковой цепью всё же желатеьно использовать специализированные смазки, то для обычной достаточно масла, которое хорошо удерживается на цепи и не особо тянет пыль. Мне в этом плане смазка для цепных пил нравится (не биоразлагаемое конечно же). Хватает на 100 км. Стоит 150 руб за литр. В качестве дозатора использую пузырек от жидкости для вейпа. Там носик удобный и пробка есть. Всегда в дорогу можно взять.

На все китайские мотоциклы пожизненная гарантия так-то. - У меня генератор сдох. - Ну раз здох, значит негарантийный случай. Гарантия то пожизненая.

Зато не ржавеет А если смазывать цианакрилатом то она и за десять лет не растянется.

В том то дело что обманутые покупатели не получают гарантированный ремонт на их китайские мотоциклы .

Странно. Мы в свои литров 8 заливали минимум в неделю. Правда у них было 2 состояния в работе и зарядка. Даже отстой водорода положенный после заряда не могли проводить. Т.е. очень интенсивная эксплуатация (дебилы сэкономили на зарядниках). Если в моей смене у меня была весьма толковая аккумуляторщик (из бывших аппаратчиков, т.е. квалифицированных специалистов) и АКБ на погрузчиках моей смены ходили не 5 лет, а 6-7, то в других сменах были и такие что половина АКБ 3 года еле выхаживали. Заводской брак конечно бывал, но главная причина - крайне низкая квалификация персонала для которых укоротить срок службы АКБ за несколько сотен тысяч рублей в 2 раза это как два пальца. А когда таких АКБ 80+ то экономия в заработной плате на 10-12 тыс. для сменного аккумуляторщика - прямой убыток. Я хоть 16 лет на производстве отработал, но до сих пор изумляюсь этому зоопарку. Экономят на спичках. Не закупают мелочные расходники без которых невозможно выпустить технику на линию. Типа небольших гидравлических рукавов. В итоге месячные простои техники и каннибализм для ремонта других машин.

Пример инструкции к батарее http://mag-akb.ru/doc_file/doc_t/1393754900_help.doc

Стартерные батареи не любят глубокого разряда. Емкость теряют необратимо. Особенно кальциевые к этому делу слабые (можно до половины емкости потерять за разряд в ноль). Чтобы восстановить максимальную емкость надо заряжать минимальными токами длительное время по возможности. Батареи глубокого разряда (тяговые батареи) переносят разряд лучше. Но они не имеют обычно такой отдачи как стартерные.

Раньше на полупрозрачных корпусах метки делали снаружи. На непрозрачных метка внутри. В виде порожка внутри банок. Обычно выше пластин не меньше 5мм. Но лучше знать точно. Какой уровень указывается в паспорте к аккумулятору. На мотоциклетных АКБ излишний уровень электролита чреват неприятными последствиями.

Самое главная ошибка которую часто встречал со стороны недучившихся рукожопок (мужики аккумуляторщики все имели адекватное представление об аккумуляторе) - доливка кислоты с целью корректирвоки плотности без выдерживания полного цикла заряда. Бывает при переразряде аккумулятора очень падает плотность. С 1.27 до 1.12-1.16. Происходит это из-за того что в при работе (в режиме разряда) аккумулятора кислота реагирует со свинцом и оксидом свинца и образуется сульфид свинца. Соответсвенно кислота переходит на пластины связываясь в нерастворимое соединения, а освободившиеся водород и кислород образуют воду. Таким образом кислота в аккумуляторе при разряде сменяется водой и плотность электролита падает. Очень большой чудовищной ошибкой в данном случае будет корректировка плотности доливанием кислоты. Свежих сил это временно придаст, но когда аккумулятор наконец будет заряжен, то кислотность в нем будет 1.36-1.4, что на 45-55% быстрее сведет аккумулятор в могилу. Увидите таких - всячески их порицайте. У нас же народ простой. Не завелся - полез с ареометром. Оппа, плотность никакущая, значит надо долить кислоты (ошибка!). На самом деле надо просто зарядить аккумулятор. Причем плотность подниматься может начать только на 3-тьи сутки заряда. Но только этот способ единственно верный. Правда среднестатическому обладателю внешности человеческого существа простое правило значительно превышает мыслительные возможности. З.Ы. На мою предыдущую работу сильно влияло состояние аккумуляторов. Работодатель сильно кроил на обслуживающем персонале и надо сказать, что на этом кроилеве терял больше денег, чем если бы привлек профессионалов.

При резком открытии происходит обеднение смеси на карбюраторе. Заслонка поднимается быстро, а топливо не поспевает. За счет этого происходит резкое обеднение смеси. Такого недостатка лишены вакуумные карбюраторы и карбюраторы с ускорительным насосом. Частично этот эффект можно нивелировать поднятием иглы на 1-2 деления. Какой карб? У меня еще Микуни VM26 стоит. Хотел я когда потеплеет поэксперементировать с заменой главного топливного жиклера со 100 на 105, 108, 110. Жиклеры есть, но пока холодно и снег не сошел т.ч. не могу провести эксперимент. Считается, что микуни ставится на питбайки 140-160 кубов, а на 223 его не сильно хватает. Именно в районе 6000 мне тоже не нравится поведение мотора на разгоне. Вот и заказал жиклеры. В общем у стокового мотцоикла описаное вами поведение мотора в пределах нормы. Вот с Нибби не подскажу.

Пластины обязательно должны быть покрыты электролитом. Ёмкость аккумулятора и время заряда/разряда напрямую зависят от рабочей поверхности пластин .

Как человек, имевщий отношение к акб по работе много лет, могу сказать, что 1/20 более оптимальный ток для профилактики, да и для зарядки (если не экстренно). Ежели так случилось, что АКБ был высажен ноль, тогда вообще самым малым доступным током лучше заряжать, а то большая часть тока пойдет на разложение воды, а не восстановление кислоты из соединения. Собственно при заряде из сульфида свинца начиначет восстанавливаться свинец, оксид свинца и серная кислота. Процесс не быстрый, поэтому лишний ток зарядки превращается в электролиз воды. Т.е. если электролит закипел - ток большой и часть электричества идет на разложение воды электролита.

Вот такие колодки спереди стоят https://aliexpress.ru/item/32860137680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edruc4GO На второй фото размеры есть (в других местах +- 2 мм могут указывать). Да такой формы других размеров и нет. Т.е. ошибиться почти невозможно. Единственно можно не угадать с самой толщиной колодок. Во всяком случае слышал о таком случае, когда без проблем встав в суппорт не налезали на тормозной диск. Вот по задним колодкам точно не скажу. Камрады думаю подскажут. Да, есть дорожные колодки и внедорожны "грязевые" колодки. По ссылке дорожные.

На форуме есть люди, которые считают что кик вообще не нужен на мотоцикле. Доказывают что с толкача заводить лучше, а за аккумулятором следить надо. И я им как-то не поверил

ВДшка - газированый керосин в добавками. Чистить цепь ВДшкой можно, смазывать бесполезно. Ещё и воду тянет т.к. гигроскопична.

Каждый советчик перед глазами имеет свои условия эксплуатации, на основании них и советы дает. Помню на автофоруме закусились житель города Ростов-на-Дону и Красноярска. Первый с пеной у рта доказывал что нет масла кроме 10w-40 и что он всю жизнь на нем ездит, второй ратовал за 0w-30 и 0w-40. И каждый был прав, но для своих условиях. Родная цепь на Кайо это как броузер Интернет Эксплорер, который иначе как средство для скачивания нормального броузера не рассматривается. Так и на койоте цепь - докатка чтобы доехать до магазина с нормальной цепью. Катаете как на дуал-спорте или лайт эндуро без конкретных гряземесов - сальниковая цепь в тему. Если койот приобретает форму мотоцикла после хорошего пинка, после которого отваливается покрывающая его грязь, тогда можно сальниками особо не заморачиваться. Для меня не проблема пройтись щеткой с керосином по цепи и смазать раз в 100 км (обычная покатушка по сухим дорогам), поэтому просто взял нормальную безсальниковую цепь, хотя именно в моих условиях сальниковая почти что вечная. Ну не готов я был платить почти 6000 вместо 850 за SFR, которой мне хватит на 3 сезона. И это именно конкретные для меня услвоия (есть возможность облуживать цепь часто, нет необходимости пробегов в 500 км без смазки). Каждый должен выбрать для себя. А пока не определился первые 500 км можно и на родной цепи проехать.

Ничего странного. Достаточно выехать за пределы Питера или МСК чтобы вернуться во времена тотального дефицита, в том числе и денег. Какой тут бензошланг. Еще несколько лет назад я немецкую обувь мог купить 2 раза в году в двух магазинах и этой обуви привозилось по одной паре на каждый размер. Это второй город в республике! Ладно сейчас сетевые магазины автозапчастей выручают.

Если чихи в глушитель, то это признак богатой смеси. Но не факт что в данном случае именно богатая смесь.

Хороший топливный шланг вообще сложно найти. Искал на электростанцию. В итоге продавец (хороший человек ) снял дренажный шланчик с продаваемого карба. Силиконовые никогда нормально на штуцерах не сидели. ПВХ проплавляется. Двойные с оплетой слишком громоздкие.

Снимаешь колесо. Раскручиваешь и вынимаешь болт на треугольном рычаге прогрессии, который крепится к маятнику. Скидываешь две черные заглушки на раме. Под ними болт на 17 и самоконтящаяся гайка на 19 если правильно помню. Раскручиваешь, вынимаешь ось. Всё, маятник снят.

На Кайота 6 мм штуцера нужны.

На вариант 3-4 отдельно продаются картриджи?