Самостоятельная сборка мотоцикла из коробки.
Пишу уже через три месяца после сборки, кое-что мог и позабыть.
Для сборки нам потребуется:
- Светлое, тёплое, чистое и просторное помещение. Хороший свет помогает избежать множества косяков при сборке, а всё остальное позволит вам просто получить удовольствие.
- Мотоподкат, либо ровный чурбак, сантиметров 30 высотой;-
- Набор головок с воротком, если имеется динамометрический вороток – вообще отлично;
- Накидные и рожковые ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 17 и 19мм;
- Отвёртка с крестовым шлицом;
- Набор шестигранников;
- Фиксатор резьбы (локтайт). Использую синий, фирмы Abro или Астрохим, кому что нравится;
- Пиво светлое, нефильтрованное, три баночки.
Снимаем (поднимаем вверх) картонную упаковку, её будем использовать как мусорный ящик. Ключом на 13мм разбираем металлический каркас. Каркас я потом собрал обратно, он будет служить как уличный верстак для столярных работ.
По максимуму снимаем все упаковочные материалы и складываем в мусорный ящик, чтобы не путались под ногами и не засоряли рабочее место.
Первым делом, можно залить кислоту в аккумулятор, дать пластинам пропитаться с часок, а потом поставить аккумулятор заряжаться небольшим током, достаточно 1А. В это время вы будете собирать мотоцикл.
Пока мотоцикл ещё стоит на основании от ящика, прикручиваем на место руль. Метизы, большей частью, разделены по упаковкам с соответствующими деталями, перепутать сложно. Болты крепления руля на локтайт пока не сажаем, сделаем это позже. Вдвоём- втроём берём тушку мотоцикла, спереди за руль, сзади за «рога» багажника, и ставим на подкат (или чурбак, или табуретку). Любуемся, выпиваем первую баночку пива.
Откручиваем и вынимаем ось траверс, смазываем литолом рулевые подшипники. Затягивать гайку оси до полного пропадания люфта, и затем подтягиваем ещё на три четверти оборота. В дальнейшем, если на ходу появится лязг в рулевой, отдающий в руки при проезде препятствий, регулировку придётся повторить. Ездить с лязгом недопустимо, подшипники быстро разобьются.
Устанавливаем перья в траверсы, пока что сильно не затягивая. Перо с приливами для крепления тормозного суппорта ставится на левую сторону мотоцикла.
Ставим на место переднее колесо с приводом спидометра. Нужно обратить внимание, чтобы усики червячного редуктора вошли во впадины на ступице колеса, иначе при затягивании передней оси усики разогнутся. Спидометр какое-то время будет работать, за счёт сил трения, а потом откажет. В интернете полно жалоб на отказ спидометра у этой модели мотоцикла, подозреваю что виноваты в этом именно рукожопые сборщики. Лучше аккуратно приложить редуктор к колесу, вставить этот бутерброд между перьев, сжимая руками, чтобы редуктор не потерял «правильное» положение, и попросить помощника вставить ось. Лишь когда ось будет немного затянута, можно выдохнуть и расслабиться.
Затягиваем ось колеса, гайку я сажал на синий локтайт. Визуально оценив «прямизну» передней вилки (при необходимости можно немного поправить, как на велосипеде, зажав колесо ногами и держась руками за руль). После этого окончательно затягиваем перья в траверсах, важно не перетянуть, чтобы не сорвать резьбу. Думаю, достаточно будет эти болты затянуть моментом 20Н.м. Не переусердствуйте. Нижняя траверса чугунная, верхняя из алюминиевого сплава.
Сразу смазываем трос спидометра трансмиссионным маслом (набираем масло в шприц, иглу шприца засовываем на всю глубину между тросом и оболочкой, и выдавливаем 1см3 масла, держа трос вертикально. Так же смазываем и все остальные тросы). Трос спидометра я проложил внутри правой пластиковой защиты пера. Верхнее крепление защиты пера скользящее, брызнул туда силиконовой смазкой.
ПРОКЛАДКА ТРОСА СПИДОМЕТРА
Устанавливаем передний тормозной суппорт. Предварительно вешаем переднюю тормозную машинку на руль. Между колодками зажата распорка, чтобы её вынуть, нужно убрать клин из тормозной машинки.
После этого колодки можно немного разжать плоской монтировкой, для облегчения монтажа суппорта. Внимательно следим, чтобы болты крепления суппорта не упёрлись в тормозной диск. При необходимости, подкладываем под болты шайбы. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим на резьбу локтайт. Если имеется в наличии красный – лучше красный.
ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ
Прокладка шланга выполняется параллельно с установкой левой пластиковой защиты пера, в защите предусмотрен продольный жёлоб, по размерам он как раз подходит для прокладки тормозного шланга. Опять же, смазал верхнее скользящее крепление защиты пера силиконом.
Ставим на место боковую подставку, не забываем смазать ось литолом. Чтобы избежать танцев с бубном при установке пружины, СНАЧАЛА цепляем пружину, а ПОТОМ вставляем ось подставки.
Крепим на место ухо амортизатора. Я уже забыл, какое ухо с завода не закреплено, верхнее или нижнее. Зазоры выбираем шайбами, у меня нижнее ухо амортизатора гуляло влево-вправо на 7мм, я выбрал 6мм шайбами, остальное просто затяжкой болта. Сажаем гайки на локтайт.
Пока мотоцикл находится на подкате, регулируем плоскость задней звезды. Если сниму видео, вставлю сюда попозже, пока попробую объяснить словами:
Вывешиваем заднее колесо, включаем нейтраль, проворачиваем заднее колесо на пару оборотов вперёд (по ходу движения). Глядя сзади на ведомую звезду, нажимаем СЛЕВА на цепь, пытаясь прижать щёчку цепи к плоскости звезды. Проворачиваем колесо ещё на пару оборотов вперёд, проделываем ту же манипуляцию, только прижимаем цепь к звезде СПРАВА. Как правило, выясняется, что цепь прижата к звезде с одной стороны, а с другой имеется зазор. Наша задача – выставить плоскость вращения заднего колеса так, чтобы с обеих сторон между щёчками цепи и плоскостью звезды имелись небольшие зазоры.
Допустим, мы выяснили, что после прокрутки колеса цепь прижата к звезде СЛЕВА. Подтягиваем на 1 оборот гайку ПРАВОГО натяжителя цепи, чтобы развернуть колесо немного ВПРАВО, и повторяем процедуру, пока не добъёмся, чтобы цепь ложилась на звезду с равномерными зазорами. От этого положения уже регулируем натяжение цепи, одновременно вращая гайки левого и правого натяжителя на одинаковый угол и в одном направлении.
В этом месте можно снять мотоцикл с подката, опереть его на боковую подставку, посидеть на нём, полюбоваться результатом и выпить ещё одну баночку пива. Банку не выбрасываем, при выполнении следующей операции она понадобится.
Ставим на место лапку КПП. Мне лично удобно переключаться, когда педалька лапки находится на 2-3 см ниже оси вала переключения передач. Тут индивидуально, кому как удобно. Желательно подогнуть лапку поближе к двигателю (не делайте этого на мотоцикле, иначе согнёте не лапку, а вал механизма переключения передач. Он выполнен из очень мягкого металла)
Переходим на правую сторону. Устанавливаем задний тормозной суппорт, подбираем шайбы, чтобы болты не упёрлись в тормозной диск, ОБЯЗАТЕЛЬНО сажаем на локтайт.
Прокладываем тормозную магистраль, она крепится к маятнику в трёх местах.
Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем шплинтом. Устанавливаем тормозной цилиндр, ставим на место пружины педали и лягушки (включателя стоп-сигнала). Пружина лягушки выполнена с большим запасом, нужно выставить лягушку с помощью гаек в среднее положение, и загнуть пружину в нужном месте. Лишнюю часть следует просто откусить бокорезами.
У меня тормозная педаль здорово болталась, я временно решил проблему, обернув ось педали полоской алюминия. Полоску вырезал из пивной банки ( а вы думали, для чего в списке инструмента указано пиво?) Не забываем смазать этот узел литолом. Все резьбовые соединения сажаем на локтайт.
Переходим к передней части мотоцикла. Навешиваем на руль пульты и рукоятки, смазываем тросы из шприца, ставим защиту рук. Заводскую я ставить не стал, у меня была в загашнике более мощная защита, установил её, в точности как описал Алексей – рассверлил отверстия в торцах руля и нарезал резьбу M8. Дело в том, что при падении защита «пашет землю» и стремится провернуться на руле, от проворота её удерживают именно болты на торцах. Родные болтики М6 с этой задачей точно не справятся, к тому же родная защита чисто пластиковая, она убережёт руки от ветра, но не спасёт рычаги тормоза и сцепления при падении.
Устанавливаем передние и задние указатели поворота. Передние крепятся через кронштейны.
Устанавливаем пластик на бак, ставим распорку бокового пластика, с ней пришлось здорово поработать в тисах, чтобы встала как надо. Подключаем бензошланг к карбюратору.
Ставим декоративную накладку глушителя. Для защиты от температуры, изнутри я проклеил её металлизированным скотчем (алюминиевая фольга, клейкая с одной стороны. Продаётся в хозяйственных магазинах.)
К нижней траверсе снизу прикручиваем металлическую переходную пластину, а к пластине переднее крыло. Сразу всё сажаем на локтайт.
Сверху устанавливаем переходную пластину комбинации приборов и прикручиваем к пластине саму комбинацию приборов. Вот тут пришлось поработать круглым напильником, отверстия в пластине не совпадали с резьбовыми отверстиями в траверсе. Всё на локтайт.
Соединяем штекеры под панелью приборов, там всё интуитивно понятно. Есть два шестиконтакных штекера, которые можно перепутать местами, ничего страшного при этом не произойдёт, просто ничего не будет включаться. Чтобы не перепутать, внимательно смотрим на цветовую маркировку приходящих и уходящих проводов, она должна совпадать.
Устанавливаем аккумулятор, включаем зажигание, проверяем работу указателей, фары, звукового сигнала. Регулируем лягушку заднего тормоза, проверяем срабатывание стоп-сигнала от переднего и заднего тормоза.
Если электрика работает, весь жгут проводов подвязываем повыше, под комбинацию приборов. Прикручиваем на место трос спидометра. После этого ставим фару, нижние «рога» фары вставляются в отверстия через резиновые колпачки. Тут пришлось повозиться, но в в конце концов всё получилось.
Регулируем натяжение троса сцепления, троса газа, троса привода воздушной заслонки карбюратора. Упор троса сцепления следует снять и согнуть в тисах градусов на 70, иначе оболочка троса расплавится при первом же пуске двигателя.
Убеждаемся, что в двигателе есть масло. Заливаем бензин, открываем бензокраник (флажок опущен вниз – рабочее положение, флажок поднят вверх – расходуется резерв). Ждём 10-15 секунд, пока наполняется поплавковая камера карбюратора.
Многие путают попервоначалу, в каком положении кран просто открыт, а в каком расходуется резерв:
Закрываем воздушную заслонку, производим пуск двигателя (открывать газ при запуске не нужно!) Если температура окружающего воздуха +20 и выше, сразу после пуска начинаем постепенно открывать воздушную заслонку, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на холостых оборотах.
По поводу масла: предыдущий мотоцикл, Kayo T2-G, проездил у меня на заводском масле первые 300км, после чего я произвёл замену масла. Мотоцикл чувствует себя отлично. Но после этого мой друг приобрёл снегоход Ирбис, с инструкцией на русском языке. В инструкции было чётко написано: «Внимание! В двигатель залито транспортировочное масло! Обязательно замените его перед первым пуском!» Затем я сам купил снегоотбрасыватель Patriot с китайским 200-кубовым мотором, с аналогичными рекомендациями в мануале. Всё это заставило меня задуматься, и заводское масло из Авантиса я тоже решил слить, от греха. Много на этом не сэкономишь.
Доработки, которые лучше произвести сразу:
- снять и отогнуть в тисах нижний упор оболочки троса сцепления как можно дальше от выпуска;
- Прикрутить медным проводом резиновые накладки подножек водителя, иначе они быстро потеряются;
- Сапун двигателя нужно соединить кусочком шланга с фильтр-боксом, с завода этого почему-то не сделано;
- Заглушить отверстие в фильтр-боксе, предназначенное для слива конденсата;
- Сразу установить крепкую защиту рукояток, родная защита вряд ли переживёт более одного падения;
- Подогнуть поближе к центру мотоцикла лапку КПП и педаль заднего тормоза, при падениях они контактируют с землёй;
- Если используете родные зеркала, советую сделать надпил болгаркой или ножовкой по металлу на их креплениях, чтобы при падении ломался кронштейн зеркала, а не тормозная машинка. Падение обойдётся гораздо дешевле. Если предстоит езда по бездорожью, зеркала лучше заранее сложить. Я себе сразу поставил складные зеркала с Алиэкспрессса.
