ThunderButt

Ещё одна доработка от Ляксея. Одно из первых, что бросилось в глаза, это то, что после проезда по небольшой полувысохшей луже, ( на грунте) цепь становится грязной, и под крышку ведущей звезды тоже набивается грязь. Посмотрел, как сделано на других мотоциклах. Где никак, где щиток цепи длиннее и закрывает цепь от грязного колеса, на Джебелях стоит специальный пластиковый (не факт) отбойник. Померил, расстояние от цепи до покрышки 9мм. И до кучи изгиб маятника. Думал-думал, в голове возникали образы оторванной и затянутой под крышку звезды всякой фигни на скорости 100км/ч, порезанной покрышки и пр. Взгляд упал на обрезок 80-й квадратной трубы со стенкой 2,7мм (наверное, продают как 3мм). Снёс болгаркой передний крепёж щитка цепи, разомкнул цепь, продел ее внутрь трубы, закрепил струбциной. Отрисовал изгиб маятника, отрезал, приварил эти-же обрезки "по месту", получился вот такой конструктив. При помощи струбцин расположил его максимально ровно между колесом и цепью, и приварил к маятнику. Результат: пока не вхряпаешься в грязь по звезду, цепь чистая. Даже в сильный дождь смазка с цепи смывается ощутимо медленней. И, что самое приятное, что после конкретной грязи (по звезду и выше) грязь под крышкой ведущей звезды не скапливается, проверял два раза. Звенит ли цепь о конструктив? Да звенит, но только когда растянута как сигнал, что пора подтянуть. Немного позвякивает на лютом бездорожье но не напрягает. Пробег больше 300км. Понимаю, что выглядит страшно, но это эксперимент, и можно слегка окультурить. По сравнению с Репариерским тюнингом, ваще шедевр! )))

Текст о замене сцепления и фотографии прислал Алексей (Ляксей), попросил меня разместить на форуме. Вот что у нас получилось )) Изначально сцепление не радовало, рывки при трогании и переключении передач, также рывки и вибрация при движении по бездорожью. Надежда на "притрётся" не оправдалась, ещё и прилипать стало, буквально за ночь. То есть заводишь, выжимаешь сцепление, включаешь первую (она врубается с хрустом), мот дёргается и глохнет, при этом рычаг сцепления никто не отпускал. До кучи довольно тугой выжим, ни о какой работе двумя пальцами и не мечталось. Решил разбирать. Разбирал после стоянки, и две пары дисков были склеены так, что еле отвёрткой оторвал. Остальные диски были довольно липкими (на ощупь) Это по фрикционным дискам, к стальным претензий не было, собрано было все правильно: 6 фрикционных, между ними 5 стальных. Наружный фрикционный в специальных пазах корзины, думаю, что это некая индикация износа. Решил заменить фрикционные диски, как ни смешно, но в наличии по 6 штук в упаковке в Москве удалось найти только только эти: Сотрудники "Роллинг мото" сказали, что этот размер дисков довольно распространён и используется на 174, 177 движках, и ещё на какой-то двухсотке. А вот корзина озадачила, я насчитал 68 зубьев шестерни венца (мог ошибиться). В продаже ( в т.ч. и на Али) нашел 70, 71, 72 зуба, и по номеру тоже сходу ничего найти не удалось При предварительной сборке "на весу" обнаружил, что подвижная деталь корзины своей грубо обработанной стальной ступицей очень сильно дерет сопрягаемую деталь. Алмазным надфилем спилил борозды, сделал ее гладкой Чтобы снять корзину, нужно разобрать и снять центрифугу. Понадобится ключ для корончатой гайки , но не исключено, что диски можно заменить, не снимая корзину (я не пробовал). Все собрал на синий локтайт, и решил попробовать удлинить рычаг выжима (тот, что на крышке). Под руку попалась ручка от шарового крана, даже гнуть не пришлось. При помощи болта и самореза удлинил рычаг на17,5мм (времянка), все собрал, залил масло, отрегулировал трос, завел мот и офигел от того как стало работать сцепление, выжим одним пальцем, рывки и дерганье пропали!!! Рецепт с удлинением рычага выжима нашел в сети

Каждому своё)) Раз 4-5 в сезон выезжаю с загрузкой, остальное время сын катается по окрестностям. Сын лёгкий и пониже меня, ему неудобно, когда мотоцикл сильно задран. Крутить гайку на амортизаторе долго и муторно, все руки собьёшь.

Вообще, если уж брать с регулировками, я бы брал с масляной регулировкой поджатия пружины, чтобы можно было барашком регулировать высоту задка в зависимости от загрузки. Не знаю только, существуют ли такие для наших мотоциклов. В принципе, это единственная регулировка, которая мне требуется, при моей пенсионерской манере езды.

Пока родной дух не испустил, буду ездить. Потом буду решать с заменой. В этом году уже цепь сальниковую купил на китайца, 6500 обошлась. Трудно будет своей половинке объяснить, почему такие дорогие запчасти требуются на дешёвый мотоцикл ))

Сурово! На наших Авантисах есть заводская регулировка поджатия пружины. В моем случае, нужно будет ещё одну буферную резинку подложить, как выше писали. Отложу до зимы, пока не захотел возиться со снятием-разборкой амортизатора. Сын уже катается, вчера вечером уже установил звезду и поставил колесо.

В разжатом состоянии 315мм В сжатом не замерял, лень было пружину снимать.

Резьба в сайлентах М10 шаг 1.25, болты тормозного суппорта ВАЗ. Рассмотрев внимательно, понял, что причиной слома была недостаточная затяжка болтов. Я подкладывал по две шайбы на каждый болт между сайлентом и звездой, чтобы выбрать зазор. Но кольцевая выточка на звезде привела к деформации шайб, они согнулись, и болты начали работать на излом. Немного разбиты отверстия в звезде, сами сайленты и резьба в них живы и здоровы. Сейчас снова купил такие болты и 4 толстых шайбы (шайбы головки блока называются). Шайбы сточу наждаком с двух краёв, чтобы плотно ложились в проточку на звезде, и соберу по той же схеме. Хорошо, что всё случилось рядом с домом, когда сын катался. Если бы где-нибудь в горах, за 200 км от дома, тогда ой! ))

Нет, аморт простейший. Как раз сегодня сорвало болты на звезде, колесо снял, заодно попробую на аморт буфер добавить. ВАЗовских болтов хватило на 3000км.

Пружину уже подтянул, но до конца эффект не пропал. Кстати, на корпусе фильтр-бокса тоже небольшая потёртость уже есть, это никуда не годится. 3000км успел накатать, сын активно помогает.

Вот такую вот неприятность обнаружил, после двух прохватов "с полной выкладкой". Я слышал, что на кочках что-то шоркает, если не успеваешь встать на подножках. Грешил на перемычку самодельных рамок, которую пропустил под крылом. За неё, кстати, тоже задевает протектор колеса. Изолента на жгуте тоже немного потёрлась, теперь жгут перепроложил (давно следовало это сделать) В бардачке у меня лежали запасной тросик и свеча, чудом не потерялись. Не советую в нём хранить ничего ценного )) Зимой буду дорабатывать амортизатор. Может быть, дополнительный отбойник спасёт положение. Резина родная, стандартная.

При очередной чистке воздушного фильтра, снова обнаружил на дне фильтр-бокса небольшое количество крупных песчинок. В результате нашёл вот эту сквозную дырку (вставил туда электрод для наглядности). Только теперь до меня дошло, о чём писал Ляксей выше, я думал что речь идёт о нижнем отверстии, которое я давно уже заглушил! Видимо, перед разработчиком была поставлена задача - снизить ресурс мотора, иных объяснений этому отверстию не нахожу. Заглушил его силиконовым герметиком. Кроме того, решил аккуратно обрезать сетку, чтобы она ложилась внутрь буртика. Мало ли, вдруг какое-то количество абразивной пыли просачивается между сеткой и буртиком, ведь поролон лежит только поверх сетки. Было Стало Через полторы-две тысячи отчитаюсь, насколько помогло.

Ну, как минимум, два отличия видны уже на фото - форма цилиндра и наличие кик-стартера.

Я не профессионал, конечно. Я просто владелец мотоцикла Avantis MT-250 (в девичестве Kews), на котором установлен двигатель с балансирным валом, шестиступенчатой КПП и маркировкой 172FMM3A Ты никогда не допускал мысли, что всё-таки есть вещи, о которых ты ещё не знаешь?

У нас 172FMM-3А

Голова 4-х клапанная или 2-х?

А я просто смотрю на спидометр, если он показывает 80, я считаю, что еду 80. И не беру в учёт профиль резины, силу тяжести в данных широтах и коэффициент искривления пространства))

В этой пещере были обнаружены наскальные рисунки, которые сильно изменили сложившиеся понятия о развитии человечества в каменном веке. Экскурсию водят только по первому залу, это лишь малая часть пещерной сети. Нижние залы были затоплены после строительства Юмагузинского водохранилища.

Вот то место — N 53.034650 E 57.075101. Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе: https://yandex.ru/navi/?whatshere[point]=57.075101%2C53.034650&whatshere[zoom]=18&lang=ru&from=navi

Там вроде кто-то писал уже про эту пещеру. Координаты проставлять - не вижу смысла, просто говоришь Алисе "Пещера Шульган-Таш", и получаешь готовый маршрут.

В выходные сгонял на Авантисе в Шульган-Таш. Уже отписался на Трансальп Форуме, сюда кину ссылку: http://transalp-club.ru/topic/12631-kupil-kitaitca/page-56#entry525533 Там и со вставкой картинок попроще. Добавлю, что на обратном пути попал в хороший ливень, успел натянуть новый дождевик с Али Экспресса, дождевик отработал отлично. До этого использовал подаренный знакомым нефтяником защитный жёлтый комбез Дюпон, но он кончился, начал протекать. На руки во время дождя одеваю обычные строительные нитяные перчатки, а поверх большие резиновые перчатки, из хоз.мага. Эта парочка справляется отлично и стоит копейки, всем советую.

Родной стрелочный спидометр завышает показания скорости на 10-12 км/ч относительно GPS. На Хонде, кстати, тоже завышает, на 5-7 км/ч. На всех мотоциклах и авто завышает ))

На наших как раз манетка на руле. Но система пуска не доработана, конечно. Обороты неустойчивые на холодном, хотя бы минуту надо подгазовывать, либо винт крутить.

Глобальным решением был бы карбюратор с механизмом холостого хода, как на старинном "москвиче". Там когда кнопка подсоса вытягивалась, не только закрывалась воздушная заслонка, но и немного приоткрывалась дроссельная, обороты повышались при прогреве.

С винтом холостых - та же песня. Меня сильно не напрягает, визуально уже помню, на горячем риска горизонтально стоит, холодный чтобы не глох при прогреве на четверть оборота вкручиваю, риска вертикально встает. Винт крутится пальцами, даже отвёртка не нужна. А вообще, у меня карбюратор Keima, диффузор 30мм (если верить надписи). Но проблема такая же.