IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема

[studentmoto]

Взял новым, обкатал, полез туда, где обычно езжу спокойно на Ямахе ТТР250

Первое, что неправильно в этом мотоцикле - расположение подножек - в стойке рулить невозможно, их нужно сместить сантиметров на 10 назад.

Второе - подвески не работают вообще, особенно задняя. в передке я залил лайт - пятерку, Но пружина там такая, что подвеска не работает независимо от вязкости масла

Заменил комплект звезд и цепь на 520. Из-за того, что оригинальная задняя звезда имеет выпуклость, колесо пришлось ставить с перекосом на одну риску на маятнике

Заменил бумажный фильтрующий элемент на пороллон.

В карбе нет ускорительного насоса и при переходе с холостых есть небольшой затык, и когда нужно быстро открыться при выходе из колеи, то запоздалая реакция мотора приводит к падению

Из мелочей:

Левым мотоботом закрывается топливный кран

Правым - проворачивается кик и начинает трещать гребенка.

зацепы на подножках слишком глубокие и не всегда получается быстро снять ногу.

Сиденье пришлось заузить для стойки, но расположение подножек не дает встать правильно, всю дорогу приходится ехать раком, как быдто собираешься прыгать.

Вобщем вывод один - лучше добавить 20-30 т.р и купить 20-ти летнего японца. Этот мотоцикл для говнилина непригоден вообще.

 

[valli]

Просто 428-е бывало и рвались, поэтому всегда таскал с собой запасную, а мот не машина - каждый грамм на счету, теперь, после установки фирменной 520й цепи, запасную не таскаю, уверен - двухсотка хрен её порвёт!

Рвалась заводская цепь или хорошая какая, в смысле дорогая?

[егерь]

Рвалась заводская цепь или хорошая какая, в смысле дорогая?

 Явовская(428) рвалась на ЯВЕ, привод явы переделал под ИЖевскую(520) и проблема самоликвидировалась.

На нынешнем своём моте до экстрима решил не доводить, хотя заводская, на моём моте, стояла типа ХАРД,- усиленная,после некоторого пробега, за 8000км сменил три цепи, перешёл на 520й комплект.

Дорогие цепи отличаются от дешёвых в основном тем, что, как правило, дешовая цепь рвётся обычно без видимых причин, а фирменная сначала, будучи доведённой до крайней степени износа, теряет ролики. Ну, а если пользователь и после потери нескольких роликов продолжает гонять на такой цепи, то она конечно тоже порвётся.

 Потом не нужно забывать о таком деле как "боковые колебания", фирменные цепи хрен согнёшь в этой плоскости, а многие дешовенькие уже новые гнутся как хотят, а ведь именно из-за бокового изгиба цепь слетает со звёзд, или налетает на зуб звезды с последующем клином колеса или разрушением цепи - зависит от степени провиса. Цепь с отсутствующим боковым биением, даже сильно прослабленная, - со звёзд не слетает.

 

Чем отличаются масла 3100, 5100, 7100? И по бензину, кто нибудь заправляется 95-м?

Ценой и заложенными свойствами. Чем масло лучше - тем дороже...

Нет смысла лить 95, если рекомендован 92, 95 бензин горит дольше, а из-за этого могут возникнуть некоторые неприятные явления.

[atom-ttr]

 И по бензину, кто нибудь заправляется 95-м?

Заправляюсь только 95, просто на топливной карте только этот вид топлива, побочных эффектов пока не заметил.

[Oi!]

Просто 428-е бывало и рвались, поэтому всегда таскал с собой запасную, а мот не машина - каждый грамм на счету, теперь, после установки фирменной 520й цепи, запасную не таскаю, уверен - двухсотка хрен её порвёт!

Рвалась заводская цепь или хорошая какая, в смысле дорогая?

У одного из форумчан рвалась 520. Причина не известна

[valli]

Если ставить дорогую цепь наверно есть смысл и звезды получше поставить, тоже наверно в продаже есть? Дайте ссылку на проверенный интернет магазин.

[егерь]

У одного из форумчан рвалась 520. Причина не известна

 

520е тоже бывают не очень качественными...  Цепь такое дело, что лучше не экономить - дешевле обойдётся, хотя если плохо расклепать или неправильно поставить замок цепи, то и фирменная может огорчить...

[MihaelMMM]

Как уже вчера писал меняю масло. В мануале заправочный объем 1.1 литра, так для чего пишу еще раз уже написанное...

Со сливного отверстия слил 1 литр, оставил в ночь стекать, за ночь накапало грамм 10-20, а вот сегодня по наклонял мотоцикл и опа..., нашлись еще 100 грамм, правда не сразу попестать его пришлось... (ну в принципе как и первый раз (делал по такой же процедуре)).

Для чего я это описал, да для тех кто не будет наклонять мотоцикл и ждать окончательного слива масла, будет достаточно залить ровно 1 литр.

Но помните 100 грамм у Вас в картере осталось отработки...

[PaBlo]

После того как залили масло, надо сжать перо до отказа... и только потом завинчивать верхние пробки, а то лишний воздух в перьях меняет работу вилки - вилка становится более жесткой.

Вот что пишет Егерь:

 

""Полости перьев вилки наполнены маслом! Масло не только выполняет смазывающие функции и благодаря своей вязкости обеспечивает работу гидравлики, но и оставляет в верхней части перьев пространство, заполненное воздухом. Это воздушное пространство работает как вторая пружина. Когда вилка срабатывает, воздух сжимается, препятствуя дальнейшему сжатию. Меняя уровень масла, вы можете регулировать жесткость воздушной пружины и точку, в которой она будет начинать работать.

Высокий уровень масла исключит пробой, но вилка будет жестче в середине. Низкий уровень масла сделает вилку мягче, но и увеличит вероятность пробоя. Цель регулировщика – подобрать некий оптимальный уровень.""

Так надо сжимать или нет?

[егерь]

После того как залили масло, надо сжать перо до отказа... и только потом завинчивать верхние пробки, а то лишний воздух в перьях меняет работу вилки - вилка становится более жесткой.

Вот что пишет Егерь:

 

Высокий уровень масла исключит пробой, но вилка будет жестче в середине. Низкий уровень масла сделает вилку мягче, но и увеличит вероятность пробоя. Цель регулировщика – подобрать некий оптимальный уровень.""

 

Так надо сжимать или нет?

Я сжимаю насколько позволяет длинна пружины ну, в смысле, - выбираю свободный ход. Почему - да просто привык так делать.

 

Всеми рекомендациями нужно уметь пользоваться, и рассматривать их криически, а не как руководство к действию.

Всем не угодишь, мне нужно адекватное срабатывание вилки при встрече колеса с препятствиями, то-бишь - мягкое, чтоб мот не сбивало с траектории... А комуто, напримр катает на асфальте или сигает на кроссовой трассе, работа вилки нужна пожёстче.

 Газонаполнение амортизатора даёт, именно, более жёсткую работу. Но, кстати, и более адекватную, поскольку давление газа не даёт маслу вспениваться, а что касается задних газонаполненных моноамортизаторов, то без давления они начинают течь,

 

Передняя вилка на наших мотах нерегулируемая, но добится нужной работы, в определённых пределах, можно, как - уже "жевали" этот вопрос.

[егерь]

Было залито в вилку по  330 куб. в перо. Сейчас слил по 25 куб и стравил воздух  - стало лучше. Разогнался резко тормознул - ход вилки 135 мм - это мало.

Странно, что такой малый ход...  На моём, судя по сдвинутой на зеркале перьев пыли, ход практически полный - пыльник верхнего пера не достаёт до оконечников нижнего буквально сантиметр - полтора.

[Дырчик]

Так сколько-же все таки лить жидкости в переднюю вилку ????? ТО туго, то мягко...

У меня до прыжков была умеренная, а после двух дней жесткого драйфа стала мягче пружины в диване...

[ee_kot]

Может все дело в прокачке амортов? или китай-амортизаторов это не касается?

немного покапавшись по существу вопроса, нарыл из тырнета:

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения их в рабочее состояние, чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора, а также может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора..

Для этого необходимо проделать несколько несложных шагов:

1. Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;

2. На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;

3. Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;

4. Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;

5. Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от трех до шести.

6. При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

7. После того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки.

 

и вот на затравку: 

[geek]

Oi!, а ты поставил рычаги короткие на руль. Как же с датчиком выжатого сцепления быть? Ты решил отказаться от него или тупо замкнул цепь?

[valli]

Oi!, а ты поставил рычаги короткие на руль. Как же с датчиком выжатого сцепления быть? Ты решил отказаться от него или тупо замкнул цепь?

А что за датчик такой, для чего он?

[Oi!]

Oi!, а ты поставил рычаги короткие на руль. Как же с датчиком выжатого сцепления быть? Ты решил отказаться от него или тупо замкнул цепь?

Замкнул

[geek]

Oi!, а ты поставил рычаги короткие на руль. Как же с датчиком выжатого сцепления быть? Ты решил отказаться от него или тупо замкнул цепь?

А что за датчик такой, для чего он?

Датчик выжатого сцепления (по сути кнопка на которую нажимает рычаг), без него цепь разорвана и питание на стартер подается только на нейтрали, соответственно с включенной передачей мотоцикл не заводится.

[geek]

Oi!, а ты поставил рычаги короткие на руль. Как же с датчиком выжатого сцепления быть? Ты решил отказаться от него или тупо замкнул цепь?

Замкнул

Тоже купил рычаги такие, буду ставить.

[geek]

Сейчас приехал с выезда. Было мокро и грязно. Всем кто ездит по бездорожью, в обязательном порядке нужно что-то делать со стандартным воздушным фильтром.

 

 

Немного поясню по ролику.

Мотоцикл ни разу не погружался вводу ниже уровня воздухозаборника корпуса воздушного фильтра. Откуда тогда вода? Скорее всего ее накидало в тот момент когда заднее колесо буксовало в луже. Воздушный фильтр у нас из бумаги, он просто намок и перестал пропускать воздух вообще. Поэтапно к этому пришли исключая сначала зажигание, подачу топлива. В итоге когда скинули патрубок фильтра, мотоцикл сразу ожил. В ролике показан вариант временного решения для замены, можно сказать тюнинг, повезло с ним. :)

[Дырчик]

Сейчас приехал с выезда. Было мокро и грязно. Всем кто ездит по бездорожью, в обязательном порядке нужно что-то делать со стандартным воздушным фильтром.

 

 

Немного поясню по ролику.

Мотоцикл ни разу не погружался вводу ниже уровня воздухозаборника корпуса воздушного фильтра. Откуда тогда вода? Скорее всего ее накидало в тот момент когда заднее колесо буксовало в луже. Воздушный фильтр у нас из бумаги, он просто намок и перестал пропускать воздух вообще. Поэтапно к этому пришли исключая сначала зажигание, подачу топлива. В итоге когда скинули патрубок фильтра, мотоцикл сразу ожил. В ролике показан вариант временного решения для замены, можно сказать тюнинг, повезло с ним. :)

Потерпи малек, я уже работаю над этим узлом...как и над другими тоже ...!!! Будет все, но только позже. Я вообще от этого (родного) фильтра отказываюсь... 

 недостатки.

1. нет хорошего вдоха.

2. х...евая защита от влаги.

3. излишне большой корпус который съедает полезное место... в которое можно добавить хороших нечьтяков.

4. поиск данного фильтра .