Лидеры

Народ! Какие колготки вместо фильтра?!! Хватит хернёй страдать.Хочешь фильтр-возьми специальный поролон для фильтров (только не мебельный!), благо стоит копейки, продаётся листами, вырезай какой хочешь...цена рублей 100-250 в зависимости от жадности продаванов,+ смазка для фильтров -цена рублей 200(флакона на сезон вам хватит за уши!), марок туева хуча! И всё!!! Загрязнился-снял, помыл с фейри или подобной гадостью, просушил , смазал... А сидеть, титьки мять уже 360 страниц.... По НОВОЙ технике...На хрена что-то менять, кроме масла (масло меняйте сразу, если вам не заменили при продаже!)? Катайтесь, наслаждайтесь новой техникой, привыкайте...Лучше купите нормальный экип .Сломалось что-то, тогда меняйте...а забивать заранее голову всякой хернёй....

Когда генетатор в ванне, в джакузи, не стоит его беспокоить ;)

у тебя всё нормально. Генератор в масленной ванне, почти у всех вертикалок четырех тактных. Почитай в интернете мануалы!!!

Привет ! Согласен, это не вариант как замена на ПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, но это лучше чем порол от строго дивана... Я не буду спорить и отстаивать свой вариант, но в 80 годах натягивали на самодельный раструб для забора воздуха и ничего..моторы жили.. Почему я сказал 4 слоя и с разной натяжкой - потому что, чтобы менять "фракцию" ячеек чулка.. для задержки мелких частиц пыли.. Естественно если человек с таким "фильтром" рванет по сухой грунтовке, то мотору придет вскоре капец..!!!! Придется мне плюнуть на все и сделать фильтр раньше срока... Чтобы не совать - вату от фуфаек, поролон от старого дивана и так далее.. Постараюсь сделать по быстрому..!!!

Всем привет! Нельзя так делать Олег на эндурке,да и на любом моте не желательно. Данная конструкция не имеет защиты от воды и микро частиц пыли....всё в карб полетит. Нужна минимум хоть одна изолирующая прокладка из поролона с маслицем...так сказать для предохранения во избежании дальнейшего залёта рожания новой поршневой :rolleyes: Во я написал.....аж сам нифига не понял :)

Ну спасибо, :rolleyes: успокоили :D

К чему все эти споры мужики?! Каждый заливает и меряет как ему нужно. Не зря ж эти риски на щупе- это допуск. Он и будет составлять эту разницу в 100-200мл. И заметьте, ни у кого движок не стуканул и сальники не выдавило. Релакс, у всех будет усе хорошо! :)

В хороших мотошколах сразу приучают ездить в полном экипе, объясняют почему и для чего всё это нужно. Если пришел учиться на кросс/эндуро получай полный комплект защиты, если на спортбайк другой, дорожник / турист - третий, попроще. Даже для скутера (с любым объемом двигателя) нужен шлем (можно 3/4), лёгкие перчатки, плотные но дышащие брюки и куртка. Мнений много, в чём на чём ездить и чаще всё упирается в финансы. В конечном итоге тебе самому выбирать необходимый минимум своего экипа, ведь можно приобретать не всё сразу, а по частям... Берегите себя, вы у себя одни!

Вы не поверите, что я вожу с собой. 1. Набор инструмента + дополнительный инструмент. 2. Запасная камера на 18 (у меня перед и зад на 18). 3. Маленький набор для ремонта колёс (не всегда), только в дальние поездки. 4. Смазка для цепи (тюбик). 5. Навигатор. Это только что внутри моцика. Теперь что на нём снаружи: 6. Лопата сапёрная средняя (справа на борту). 7. Рюкзак в нём: а) разобранный металлоискатель б) аптечка в) котелок с флягами для воды 2л, и 0.5 самогона. г) Запасные аккумуляторы для металлоискателя. д) Сумка для добычи. е) Москитная сетка на морду. и) Непромокаемый комбез маскировочного цвета (иногда болотные сапоги, если можно впихнуть). к) Жратва на 3 дня (или распихивается по разным другим местам). 8. Задний кофр. а) Палатка. б) Спальник. 9. Левый кофр. а) Канистра 5л с бензином. б) Тряпочки всякие. 10. Правый кофр. а) Газовый баллон на 5л. б) Горелка и редуктор к ней. 11. Рулевой кофр. а) Карабин Мося 7.62. б) Снайперский прицел к нему. в) Компас. г) Штык-нож к нему. 12. Левый борт. а) Топорик туристический. б) Ножовка малая. Напомню, что я профессионально занимаюсь копом по старине и войне, и мне всё это нужно. Про зажигалки, перочинные ножи проч. - понятно, что всё по карманам. Я это всё взвесил, получилось 82 кг. Зато всё при мне. :rolleyes: Берите то, что сможет пригодится. Понятно, что запасной двигатель с собой везти нет смысла. А вот запчасти к карбюратору - может быть. :D

Есть еще у меня в проекте - бюджетный воздушный фильтр, он будет более адаптирован к стоковому боксу, но производительность его, надежность будет гораздо выше это я смело заявляю... Материал тоже доступный, в прошлом году был фильтр со своим так сказать боксом, этот будет отдельный..!!! Сейчас я ничего не буду рассказывать что и из чего, но уверяю, что такой простой набор есть в любом городе и цены доступны... расчетная стоимость предметов - 200-250 руб. Но скажу сразу, для человека у кого руки не ростут из жопы и который не боится познавать и пробовать все своими руками - не составит труда это все изготовить за один, два вечера... Кто не в ладах с рукоделием, лучше не пробуйте, ибо не загубить идею и потом сказать - говоно, просто потому, что не получилось..

=Модернизация стокового глушителя 1= * Как открыть спойлер > кликать по кнопке "show" =Модернизация стокового глушителя 2= =Регулировка клапанов от Kondor74 теоретическая часть= =Замена подшипников заднего колеса от Mebius= =Замена подшипников ступицы= =Обслуживание задней тормозной системы= =Видео регулировки клапанов на примере 164fml=

BARS 250 FAQ Часто задаваемые вопросы по мотоциклу Постоянно дополняемая тема. Обслуживание. Запасные части. Доработка. Опыт внедрение новых технологий. Основная ветка обсуждения Технические Характеристики: Марка и модель двигателя \\ Engine Mode : ZS169fmm (CB250-D/G) Объем двигателя \\ Displacement: 232.5 куб.см. Тип двигателя \\ Engine Type: 4stroke air-cooled camshaft upward (верхн. распред. вал) Мощность двигателя в л.с. \\ Max Power: 16,32/7000 Максимальный крутящий момент \\ Max torque: 17/6000 Компрессия \\ Compression Ratio: 8,3~8,9 Зажигание \\ Ignition method: CDI Трансмиссия \\ Gearshift: 5 speed ( ступенчатая коробка) Карбюратор: Keihin PZ30 (реплика) Объём топливного бака: 12 л Габаритные размеры: 2060х830х1180 Сухой вес: 120 кг Максимальная нагрузка: 160 кг Шины (задние/передние): (100/100-18 / 80/100-21) Тормоза (передние/задние): дисковые Передняя вилка: Телескопическая Звезды: передняя 16 зубьев ; задняя 50 в версии на 428H Цепь 130 звеньев ( BARS YQ150GY-18V) Звезды: передняя 12 зубьев ; задняя 38 в версии на 520 Цепь 102 звена ( BARS YQ250GY 18V) Ведущая : Jtr 1324.12 Ведомая : Jtr 279.38 *после точки идёт обозначения кол-во зубьев звезды Совместимость звёзд с моделями Honda : Honda XL175 Honda MBX 125 (83) Honda CM250 Honda XL125S (76) =Основные детали и части по версии мотоцикла 2012-2013 = =Передняя "Вилка"=

У меня 800 грамм масла влезло. Мерил незакрученным щупом. Блин странно как-то, у всех по разному.Да,масло 7100.

даааааа....действительно интересно... Я однажды на Suzuki Djebel 200 открывал левую крышку мотора, так вот там действительно ротор и статор в масле купаются... Возможно и тут,но точно утверждать не могу так как даже мота у меня такого нет....

Я так понимаю - не заводится?! Там крутить можно только болт который под общей планкой карбов находится... это вроде винт количества. Карбюраторы регулируются на прогретом двигателе!

Первые отзывы от нашего покупателя плюсы и минусы, цитирую : легкий в разгоне, легкий в управлении, хорошая маневренность, экономичный, удобная посадка, стабильная работа двигателя, сложно ездить в спортивном режиме. Пока в обкатке , не выжимал максималку, но сообщил, что "90--100 идет в "легкую".

Если снизу то она там и должна быть. Сделано чтоб звучало. А вообще очень понравился. Качество изготовления и сборки лучше конкурента. Смотритса отлично, особенно на солнце. Вдвоем едет гуд, подвеска работает.

ЛиШнее в пену взобъет и через трубку выкинет. А вот меньше это пипец!

SpyON, при протяжке обрати внимание на: 1. Крепление коллектора - если чуть не затянуто как обычно - может прогореть со временем - там прокладка кажись есть 2. Штанга от лапки КПП до штока из коробки - у меня на ходу отвалилась))) 3. Вилку при желании тож лучше сразу проверить подтянуть - там подольше, конечно, возится 4. Гайка на передней оси сбоку - у меня тож была отпущена 5. Тросик подсоса на карбе проверь - чтобы не болтался - у меня хитрые манипуляции делали, чтобы не вылетал - он длиннее чемнужен 6. Сцепление регулируй 7. Фару регулируй - скорее всего вверх до конца надо будет поднимать. Ну а остальное все по кругу в общем порядке Шлем бери нормальный, не китайский за 2000 - он может сильно жизнь спасти) Перчатки, мотоботы и далее по экипу все - тож в планы ставь обязательно - лучше это все купить ДО падений, чем потом к этому опытным путем приходить... Холодно еще я смотрю там у вас... Сезон короткий наверное?)))

Во первых из глушителя не должно масло выплескиваться,не должно его там быть. Если это так то это не есть хорошо. а так есть керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем.

Наверное как и на другой технике без номеров если, нет? Первый раз 500 второй 5000 р.

Евгений подтяни еще груза на руле а то я один грузик в первый день потерял ни хрена не протянуты толком мелочь а не приятно. Да и масло сразу поменяй не жалей 1000 рублей после замены мотор совсем по другому работает .

1 - Холостые отрегулировать однозначно. 3 тыс много слишком. Вообще можно настроить что обороты холостые будут в пределах 800-1000 - и при этом он не глохнет. Карбюратор у нас конечно не айс, но регулировке поддается. (кстати когда будешь прутить винт ХХ - обязательно подгазовывай, там металл мягкий, если крутить не открывая газ - то будет в итоге здоровенная канавка от болта на воздушной заслонке) 2 - глохнет - это не нормально. Отрегулируй карбюратор, выстави нормально обороты - дальше будем думать По поводу масла: вода то же прозрачная, однако смазывающие свойства у нее никакие ). Замена масла не сложная процедура, занимает минут 15 (это я считаю вместе с прогревом двигателя). Посмотри, как будет вести себя мотоцикл, там уже сам решишь - нужно ли менять масло или нет. У меня замена вызвала только положительные моменты. P.S. С покупкой тебя) Ровных дорог и не становись ветром.

Купил себе такой мот пару месяцев назад, за 65 000 Новый на спидометре было 0,1 пробег. В магазине завелся сразу, хоть дело было и на холоде и стоял он в холодном гараже, правда с подсосом, поработал минут пять, подсос убрали, он даже холостые держал. Поездил я со скоростью 50 км/ч где то около сотни км, было ужасное чувство что в двигателе что то ни так, как будто писок, решил сменить масло, залил мотюль 5100 10w40 Вкрутил свечку епонскою завел и не узнал мотор, даже холостые пришлось сбавлять, за 2000 зашкалили. Проехался начало всё гладенько работать. Про то что колесо переднее от крутилось забивать голову не буду, небольшие недочоты в основном из за не качественной сборки))) хотя я всё проверил основное перед первым выездом, но как говориться за всем не угледишь, тормоза порадовали, останавливается как вкопаный, в скоре мне стало мало скорости в 90 км/ч а именно это самая комфортная скорость для этого мотора с звездой в 15 зубов больше просто двигатель жалко ехать. Поставил 18 зубов моторную, в плане разгона особо изменений не почувствовал, на низах отлично тянет, но вот максимальная скорость изменялась до 140км/ч. Но с маленьким переднем колесом не комфортно с такой скоростью ездить, вобшем 120 - 110 на нем самое то. В плане подвески, зад мягенький перед вилка перевёртышь стоит, поэтому жесткая, по кочкам не погоняешь, а вот на асфальте ты с ней в поворотах бог. Отличный опыт перед епонцем сильным, как тренажер пойдет. Пробег уже около 2000 поломок нет.

Лёха, колодка ставиться как бы в "пазы" и этими "замками" держиться и с другой стороны давит цилинд тормозной не знаю что не так, ничего не терял вроде, колодка сама вообще без отверстий, тормозные машины не могут быть же разыне по идеи ) резину как буду менять, сфотографирую тоже это чудо инженерной мысли

типа классом выше, возможно синтетика против полусинтетики (но не факт). Говорят 7100 для высокооборотистых двигунов, мол нашему не нужно такое, но я лью, время покажет.

Да, аналогично на 200-х

согласен , насчет китаененавистников , человек не богатый начитавшись мажоров - , покупают японские ископаемые моты , по том бесконечно долго их реанимируют , у кого то получается у кого нет но не в этом суть суть в том что - эти люди со временем понимают что он купил только название мота , но так как не хочет выставить себя дебилом ибо чтоб это признать человек должен быть самокритичным а (сейчас это очень редко встречается )- , по этому подпевает мажорам что китай г, ,- да за одно и чувство собственного достоинства - в своих глазах подымает , думая что он не один такой и послушав его мнения о китае , кто то ещё купит древний японский мот ,,,и будет тоже ип,,,,ся - это лично моё мнение о древних япов , купленных менее 100т рублей ,,, - а так каждый гуляет на своё ,, есть знакомый который уже 3года реанимирует хонду , которую купил у друга который тоже её реанимировал года 2 , а когда кто то у него спросят что за мот ,гордо заявляет японец , ходит пешком :)и тоже у него китай г,,,,

Хочу Вам парни похвастаться - чертежи сделаны, заготовки отданы (какие нашли) и все это для переходного фланца - адаптера, под заднею звезду 520. Что это даст ? Это даст, замену звезд - 41,42,43,44,45,4,6,47,48,49,50,52 зубьев, без лишних проблем и судорожного поиска, всего -то надо будет - снять колесо, открутить 6 винтов и заменить звезду... не придется постоянно снимать стопорную шайбу (кольцо) не крутить лишний раз 4 винта демпфера, тем самым не "раздрачивать" посадочные места...!!! Марку звезд я Вам позже скажу, когда буду делать презентацию адаптера. Пообещали изготовить к среде на следующей недели... как это все будет у меня на руках - я сделаю отсчет и поэтапное подробное фото... Один такой адаптер пойдет в Липецк моему другу- Алексею (карамба), мы с ним и занимаемся своими доработками, переделками в улучшение работы агрегатов !!!! Дальше у меня - замена подшипников, переделка маятника по 3 позициям... о которой я позже буду рассказывать подробно и предоставлять фото...

никакого болта там нет, колодка выпадет свободно при снятии заднего колеса и держится за счёт давления цилиндра к диску

Друзья Привет! Хочу поделится своими эмоциями. Вчера ездил на свою этническую родину, это в Брянской обл. Там всегда были края двух колесного транспорта. Так вот там сезон уже во всю. Все на двух колесах, т.к. у многих мопед это единственное средство передвижения. Так вот угадайте на каких мопедах гоняет основная масса народу? Правильно на Альфах (они же Омаксы и прочие клоны). В то время как зажравшиеся москали во всю глотку орут "КЕТАЙ ГАВНО" люди во всю эксплуатируют и эксплуатируют эту технику и не торчат на форумах как любители японских ископаемых. За то небольшое время которое я провел там, а это около 4-х часов мне на глаза попалось человек 10 на этих дырчиках. и это все в рамках одного поселка населением тысяч в 7. Теперь меня еще больше будут бесить эти китаененавистники!

Здравствуйте все! 1. Пусковое устройство не обеспечивает нужного состава смеси. Проверьте это открыванием газа на различные углы в момент работы эл.стартера. Когда состав смеси будет оптимальным - мот заведется. 2. "Слабая" искра. Утечки тока высокого напряжения. Очистите все элементы системы зажигания от грязи. Дело в том, что дорожная грязь содержит много солей, которые в совокупности с влагой после мойки создают токопроводящие мостики. После того как всё отмыли, обработайте в.в. провод и катушку любым средством для вытеснения влаги (силиконовые спреи, wd40 и т.п.). Самое подлое, что два вышеперечисленных обстоятельства случаются совместно, так что расслаблятся не надо. Я всегда стараюсь мыть двигатель пока он тёплый. Остаточное тепло ускоряет испарение влаги, тем самым уменьшает вероятность проблем с заводкой.

Ускорительный насос имеет тросовый привод. Поначалу было сомнение, а работает-ли он в принципе. Я перед тем как установить карбюратор, я его бензином не проливал, в поплавковую камеру за уровнем не лазил. Ставил как есть с китайскими настройками. Поэтому на работающем двигателе просто пальцем крутнул сектор привода ускорительного насоса. Из-за обогащения смеси обороты упали - воздуха-то в этот момент я не добавлял. Стало быть ускоритель работает. Как я понимаю натяжением троса привода регулируется момент впрыска бензина. Если трос ослабляешь, то ускорительный насос включается в работу позже, выбираешь слабину троса - соответственно начинает подавать бензин сразу как ручку тронешь. Трос можно ослабить так, что ускорительный насос вообще подавать бензин не будет))). Т.о. менял натяжку и крутил ручку в поисках золотой середины. На секторе привода ускорительного насоса есть кулачок, который через промежуточный рычаг давит на диафрагму насоса. Количество впрыскиваемого бензина меняется в зависимости от длины этого промежуточного рычага. Длину его можно менять, если открутить две контрагайки. Ослабил контрагайки и методом научного тыка выискивал момент наименьших провалов в режиме свободного ускорения с холостого хода. Не удержался от соблазна выкрутить ручку на-полную. Тахометр показал 10000об/мин. Двигатель работал неровно, думаю клапана зависали. Хорошо что поршень не оторвало))))

Не-не отбой ! Жидкость наливается в бачок не на прокладку, а под неё.- просто в сам бачок, как чай в стакан! Она втягивается, когда часть жидкости уходит в систему поэтому она как гармошка.

Привет. Проверь педаль должна жёстко сопротивлятся, что покажет если ли давление в системе, если нету давления прокачать, залить, стравить воздух. Второе могла пыпасть тормозная колодка, она там вообще держиться на честном слове, - на защёлках таких жестяных и под давлением цилиндра постоянно прилегает к диску,

Спасибо! Немного другие застежки. Цена 12000 р. А вот так они смотрятся на ногах-

а вообще увлечение подсветкой, это точно шаг к Голдоводству :D

У обычных реле 4 ноги: вход, выход, земля и питание. На "Барсике", к реле стартера идут два толстых и два тонких провода. Желто-красный тонкий идет через кнопку стартера, желто-зеленый — постоянная масса. Проверить реле: выдернуть желто-красный в месте соединения и кинуть на "+" акума. Реле должно щелкнуть, а стартер закрутить. Проверить стартер можно перемкнув два толстых провода на корпусе реле (вход-выход). На всех авто реле есть схема, подключать по ней, все контакты реле пронумерованы. Придется заменить клемы, но они стоят копейки. P.S. Для большей надежности лучше купить реле большей пропускаемости (от 80 Ампер). Стоят в районе 100р. (Похоже ребята эту проблему на другом форуме уже давно решили.)) теперь моя очередь)

Добрый день! В тему про ступицы, подшипники, зазоры: 1. грел феном именно по тому, что температура ступицы получается выше 100 градусов, но перегреть не возможно, а так как греешь достаточно долго, вся ступица ХОРОШО прогревается (подшипник достается практически руками); 2. что бы исключить все возможный перекосы подшипников при запресовке, не правильные зазоры между распорной втулкой и подшипниками - первый подшипник запресовываем в ступицу до упора, переворачиваем колесо, вставляем втулку, в запресованный подшипник и втулку вставляем болт на 12 с шайбой диаметр которой равен диаметру подшипника, ЧУТЬ запресовываем второй подшипник, надеваем на болт вторую такую же шайбу и наворачиваем на болт гайку, а вот теперь начинаем всю эту конструкцию стягивать. Когда усилие на стягивание значительно возрастет и подшипник перестанет запресовываться мы добъемся идеального результата - подшипники осажены одновременно по ВНЕШНЕЙ и ВНУТРЕННЕЙ обоймам, НИКАКОГО перекоса и зазоров. Раскручиваем болт, убеждаемся в том, что втулка тем не менее имеет определенную свободу относительно подшипников, подбераем шайбы диаметром равным внутренним обоймам подшипников, надиваем их на болт, стягиваем опять всю конструкцию до усеру и убеждаемся в том, что как бы мы теперь не затягивали колесо, оно великолепно крутится без малейшего напряжения! 3. ставим колесо на мот и идем пить пиво, довольные собой и достигнутым результатом.

Сегодня поменял масло в двигателе, пробег 200 км. без учёта обкатки в гараже по методу "Дырчика". Масло меняется впервые, заводское слил в тот же день, как собрал. Могу сказать, что отработанное масло было как дёготь с металлическими переливами, были лохмотья как от синтепона и герметик на сетке масл. насоса но сейчас не об этом. В процессе проведения ТО я внедрил магнит в сливную пробку от магнитика с холодильника диам. 6мм. Закрепил магнит закернив края пробки (держит ключ на 19.) Кроме этого в пробку масляного насоса установил неодимовый магнит. Этот магнит можно извлечь из старого жёсткого диска компа. Этот магнит легко точится на эл.точиле. Неодимовый магнит боится очень сильного нагрева, может потерять свои свойства. Рабочая температура масла - это не сильно. Я его обточил впритык и легонько забил через деревяшку в пробку.Точил в руках, чтобы не перегреть. Пассатижи держит уверенно. Прежде чем закрутить пробку масляного насоса я убедился, что магнит не мешает сетке-фильтру. P.S. Сайт http://www.mirmagnit...t_magnets/disc/ по магнитам для сливной пробки и т.д( на любой вкус и цвет ,вплоть до того ,что люки канализационные можно собирать)))))

скорости можно переключать на месте с небольшими заминками правда но включаются, на ходу вообще никаких проблем нет

цифра “1″ – означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра “2″ – значит двигатель двухцилиндровый. буква “P” – цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение. “69″ – внутренний диаметр цилиндра “F” – двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква “Q” – значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена – значит водяное охлаждение Буква “М” – двигатель мотоциклетный Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра – означает объем цилиндра: А- до 50сс см3; В – до 70сс см3; G – до 100сс см3; Н – от 100сс до 125сс см3; I – 120сс – 125сс см3; J – 150сс см3; L – до 200сс см3; М – до 250сс см3.

Как не надо ездить :)

1200км в один конец ( в одиночку, без номеров и прав) дальняк? -