Лидеры

Всем привет! Хочу предложить свой вариант решения проблемы с люфтами в задней подвеске, которые присутствуют даже у новых мотоциклах BM Enduro/Motard. Особенно заметны при перескакивании различных неровностей вроде лежачих полицейских; при спуске с крутого склона и притормаживании задним тормозом, а так же хорошо ощущаются при вывешенном заднем колесе. Люфтят, как правило шарниры в ушах амортизатора. Замена на новые или переточка под GEG12c проблему не решают, и вскоре люфт появляется вновь. Резиновые сайлентблоки тоже не выдерживают (читал на http://forum.motoduragon.com/tiekhnozona/podshipniki_v_amortizatorie_7036.msg17166.html#msg17166) Узел этот очень нагружен. Конечно он (люфт) мало на что влияет и с ним можно проехать многие тысячи км, но согласитесь это неприятно и лично меня посторонние стуки очень раздражают. Так быть не должно. Решить эту сложную задачу я попытался с помощью полиуретана http://www.purelast.com.ua/ru/about_polyurethanes/mechanical_properties.html. Этот материал очень износостойкий, достаточно упругий и крепкий на разрыв. Я взял тот, который используется в составе специального пыжа для очистки нефтяных и газовых трубопроводов. Пыж. Этот пыж проходит внутри трубы несколько сотен километров практически без износа. Бывает разной упругости и цвета. Я использовал синий. Кусочек пыжа. Из этого материала я изготовил “полиуретановый сайлентблок со скользящим пальцем” собственной конструкции. А теперь подробнее по порядку: снял амортизатор, отпилил нижнее ухо (взял фортуну и срезал под самый корень). Сделал это для того, чтобы изготовить другое ухо, увеличенного диаметра. Линк это позволяет. При помощи знакомого токаря выточил другое ухо, как на чертеже. Затем с помощью знакомого сварщика приварил новое ухо ровно по центру (предварительно обмотав часть амортизатора мокрой тканью- этого достаточно для охлаждения). Дальше токарь на токарном станке, при помощи оправки выточил полиуретановую втулку в нижнее ухо (как на чертеже). Делал так: в кусочке полиуретана просверлил отверстие, затем одел на оправку между двумя шайбами и поджал гайкой (не сильно). После этого можно точить на станке. Выточенную втулку запрессовал в нижнее ухо амортизатора. В качестве скользящего пальца идеально подошёл поршневой пальчик от Минского мотоцикла (двухтактного). Обрезал палец и выточил ограничивающие шайбы 2 шт. В отверстие он должен входить с небольшим натягом, предварительно смазать графиткой. Всё, нижнее ухо готово. Теперь верхнее. Его не обрежешь. Но оно достаточно широкое, поэтому с ним проще. Выточил втулку на всю длину верхнего уха, плюс палец (как на чертеже) и такие же шайбы. А чтобы предотвратить возможное проворачивание или продольное смещение полиуретановой втулки, в верхнем ухе, по бокам просверлил два отверстия и нарезал резьбу под винт на 4. После запрессовки втулки в ухо, через эти отверстия паяльником с тонким жалом проплавил в полиуретане углубление порядка 1,5мм. и зафиксировал винтами. Чертёж. При установке амортизатора на мотоцикл, шайбы смещались и выпадали, но мучился я не долго, все получилось. Конструкция оказалась удачной, проехал после ремонта чуть более 2-х тысяч км. по разным дорогам и бездорожью (люблю охоту), в т.ч. и со вторым номером. Никаких люфтов, стуков нет и видимых следов износа пока тоже нет.

1. Дизайн. Он красив, и не сравнится с японскими дроволетами лохматых годов. 2. Он дешев, может позволить купить практически каждый. 3. Хорошая для китайца подвеска, не пробивает и пока не ломалась. 4. Неплохой двигатель, позволяет подняться в любую гору даже на 14 звезде, либо едет либо просто переворачивается, никакой нехватки мощности не наблюдается. 5. Крейсерская скорость с 14 звездой около 110 км.ч 6. Как эндуро его и не нужно рассматривать, это универсальный аппарат, покатать по лесу, по тропинкам, затем выехать и погонять по ДОП. 7. Относительно надежен, за 1700 км нечего не сломалось, (ограничитель руля в счет не беру, не повлияло на ездовые качества)

Вот немного видео,но шпонку я все таки решил изготовить новую))

Я завтра(в субботу)закрою сезон посещением этого места: http://wikimapia.org/3984880/ru/Церковь_Рождества_Пресвятой_Богородицы_на_Николо-Пустопольском_погосте Подтягивайтесь к 13.00-13.30 место известное :)

Не знаю про баллистол не встречал, имею дело только с авто-мото маслами. С детства увлекаюсь мотоциклами, дипломированный автослесарь, на данный момент водитель служебного авто. И по чистой случайности, проходил мимо так сказать, "не много" знаю о маслах. Так вот выдержка из рекламного, упрощенного варианта описания масла - "Mannol Molibden Benzin - всесезонное полусинтетическое моторное масло, содержащее модификатор трения дисульфид молибдена. Благодаря ультратонкой дисперсии дисульфида молибдена на сопряженных поверхностях трения деталей двигателя создается прочная смазочная пленка, выдерживающая самые высокие нагрузки и снижающая коэффициент трения, а значит потери эффективной мощности двигателя до минимума. А вот ШРУС-4 - высокотемпературная консистентная литиевая смазка, содержащая противозадирные присадки.Для смазки механических высоконагруженных узлов трения, таких как шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей, подшипники качения и СКОЛЬЖЕНИЯ, для смазки промышленных приводов и других узлов трения.Противозадирная присадка MoS2 обеспечивает высочайшие антифрикционные свойства, улучшает восприятие давления при экстремальных нагрузках, защищает от коррозии и обеспечивает высокую адгезионную способность смазочного материала. Обладает высокими влагоустойчивыми и термостойкими свойствами. Содержит антифрикционные присадки, обеспечивающие прекрасные высокие смазочные характеристики и защиту металла. Создает устойчивую вязкую смазочную пленку. Нагрузка сваривания (DIN 51 350/T4): 6000 N. Класс NLGI – 2. Рабочая температура: : -30 ° C до +135 ° C ....Раз в 40000 км, т.е. при каждой четвертой замене масла, заливаю масло с молибденом в свой NISSAN, пробег за 300.000км, двигатель бодряком))) В общем из плюсов, масло помогает проникать во все "щели", молибден и графит снижают трение, шрус влагооталкивающий и тугоплавкий. Есть еще и ШРУС с молибденом, но у нас в магазинах такого не найти( З.Ы. за 3200 км два раза смазывал, второй раз, для консервации, в окончании сезона

Для проверки подсоса воздуха, рекомендую такой способ. Покупаете эфир в баллоне с распылителем ("старт-газ", "лёгкий старт" и т.п. эфиросодержащие спреи) заводите мот и распыляете эфир в близи мест с предполагаемым подсосом. Если подсос есть, эфир затягивает в карбюратор, что сразу вызывает увеличение оборотов.

Варю цепь в смеси ШРУСА и Маннол Молибдена, за свою бытность лучше ничего не нашел. Прбовал практически все, и спрей, и литол, и просто масло. За спрей, прикольно, удобно, но до первой лужи, литол при нагревании "покидает" цепь и все в го..не(, масло, очень быстро все в го..не.Смесь маннола и шруса, в пропорции 3 к 7, идеальный вариант, варится минут 10,на кипящей паровой бане, помешевается в процессе и оставляется оставить в смеси. После протереть на сухо тряпкой в обезжиривателе. На 1000 хватит, если по лужам не гонять, на 1500 легко. Почему именно Маннол Молибден, создает защитную пленку на поверхности, которая держится ой как долго,применяю в смеси для разжижения шруса. Почему ШРУС, в отличие от литола не "плавится" так легко, остается на месте и то же создает защитную пленку.

Нет, цепь снаружи смазывать нельзя, даже спецсмазка, на мой взгляд, фуфло, на любую смазку, которая нанесена на цепь, налипает пыль и песок, которые действуют как абразив, убивая и цепь и звезды. Цепь положено вскипятить в смеси моторного масла и ЛИТОЛа, дать остыть, вытереть насухо, затем просто обтирать ее сухой и чистой тряпочкой. Эту операцию надо проводить хотя бы раз в сезон. Смысл в том, чтобы смазка затекла внутрь звеньев цепи. Еще есть gold-цепи, у них на каждом звене сальничек, вот их, наверное, и можно спецспреем для цепей мазать. Но к нашей родной цепи то не относится.

У нас что то типа зимы,это вчера А сегодня туман грязь Видимо конец сезону. :(

3zheka4, ты молодец, что материал подобрал, неплохо было бы узнать марку полиуретана. Капролон для ударных нагрузок не подойдёт он ломкий, а вот полиуретан более пластичен т.е. способность выдерживать различные нагрузки плюс деформацию и не терять изначальную форму.

Ещё один вариант решения проблемы пропаленных штанов. Нержавейка от стиральной машины. Закрепил на штатный крепёж. Защита от попадания травы. Лапка переключения аналогично.

В каком месте удачный? По нормальному по буграм полазить,тяжеловат и мощности не хватает.На ровной грунтовке опять таки двигатель дохловат,его в акурат ставить на мот не более 100кг,да и сил с него по больше снять.Как тур эндуро,вообще не стоит рассматривать,не ну если нравится тошнить 70км/ч,то можно,до соседнего населенного пункта)) Итак остается симпатичный внешний вид,хорошая подвеска в сравнении опять же с китайцами,на том же тыр-тыре новом в разы хуже. Итак мы имеем удобный мотоцикл для не дерзких покатух по гибы! Кому то может и необходима подобная техника,я задумываюсь сменить.К стати ТТР тоже непонятно что за мот.Был у меня подобный,кто придумал звезду через саленблоки ставить???,подвеска никакая,слабеньки мотор.Тоже на любителя.Но эти мотоциклы прекрасны для начинающих эндуролюбителей.Они дают коллосальный опыт.Человек может понять его это или нет

Тёплый сегодня денёк вот и я прокатился по лесу и на зимовку :( спать

Ого блин. По-моему удачный моц получился, если бы перевели на водянку, вообще цены не было

У ШРУСА основная смазка - графит, остальное - связующее, откуда пленка? Но идея хорошая, после ЛИТОЛа и масла цепь действительно постоянно тереть приходится, с грустью вспоминая герметичный кожух цепи ИЖа((((( Кстати, а полную маркировку маннол-молибдена напиши, пожалуйста?

Xovy Mot, я тебя понимаю, сам в твоем возрасте грезил мотаками, было это в далеких 80-х, тогда чезет был верхом мечтаний. Так я не о том, категорию "А" можно открыть в шестнадцать, тебе оно надо из-за годичного нетерпежа проблем на свою ... ? Получи права и уже выбирай байк не из принципа "как съе...ццо" а из желаний и вкуса. Поверь, намного приятней проехать мимо ДПС-ника показав ему втихаря "козу", зная, что у тебя все в порядке, чем удирать от него с дымящейся филейкой. Удачи и ровных дорог))))))

Это привод спидометра. Его по идее можно разобрать, вытрясти оттуда всю какашку в виде стружки и на место поставить. Это поможет км на 50 ))) А еще проще - забить, страшного в этом ничего нет. Новый привод покупать так же нет смысла, я покупал - проблема та же.

К стати немного фото,может кому нужны размеры дисков сцепления.

Давно не встречал таких фееричных долбаёбов,как SABA,прости Господи,,,

Да, я не ошибся, именно газопружинный. Это я для себя их так назвал. На вашем фото, куда указывает сноска, ничего нет. Это не демпфер, это просто направляющая. Там нет перепускного клапана, нет отверстий. Только одно отверстие по центру, по всей длинне штока. Верно? А масло для смазки попадает с противоположного конца штока, отверстие в стенке штока. И масло попадает туда в основно за счёт создающегося давления воздуха при сжатии. А теперь немного в сторону. Даже если вместо направляющей будет демпфер, для правильной работы амортизатора масло должно быть под демпфером. В этом месте находится отбойная пружина, на фото короткая. Посчитаем сколько нужно масла Типовой ход пера 100 мм. Значит нижняя часть внешней трубы на 100 мм должна быть заполнена маслом. Плюс полость под демпфером, пусть миллиметров 40. Плюс минимальный уровень над демпфером. Получается что то около 150 мм. По приблизительным подсчётам, Ваших 90 мл как то не хватает. Так вот на Ваши слова "Учим матчасть", мой ответ "Надо ещё и понимать как работает". Далее. Дядя Вы врослый, но "ты" будете говорить только своей жене. Это обязательно. Скромнее пожалуйста, без падонкафских выражений. Как то не очень нравится, когда изображают из себя закоренелого сидельца. Насчет безграмотного тюнинга разговора не было, тем более спорить. На ремонте не экономлю. Деньги не наскребаю, они просто есть. Для справки, в стоке до сих пор до 100 км/ч без натяга, ну конечно в безветрие, 95 свободно. Экслуатация вплоть до дорог для лесовозов, так как приобретена для работы. И грузится на выезд она по полной. А теперь насчёт Японии. Извините картинок из Японии не видел, видел только вживую, трогал и ремонтировал своими руками, очень МНОГО, и много ЛЕТ . Ну не было тогда красивых журналов, только реальные мотоциклы, скутеры, авто. Ну еще двух, трёхэтажные авторазборки. Там вообще ну очень много полезного можно было узнать, и взять, особенно когда туда можно попасть по знакомству. Уточню, Восточная Сибирь, Чита, Вам о чем ни будь это говорит. И прожил я там 15 лет. Сургутский дядя Шурик не даст мне соврать. Для справки, первый скутер хонда, кораблём, с японии, через моряка, 1996 год. Апофеоз. Все Вами написаное повторяется от раза к разу, ничего нового, особенно заблуждение с передними амортизаторами. Точка. Поведение скутеров и мото по предложенным пунктам практически не отличаются. P.S. Если вам при покупке достался скутер с убитыми-неисправными амортизаторами, это не значит что они у Вас пружинно гидравлические.

Это именно ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ и плюс WESEM по отзывам светит лучше. А так можно от копейки, нивы, уаза, зила и т.д. за 200 руб купить и вставить в фару ИЖ, вот и корпус -металл,отражатель -металл, стеклянный рассеиватель цоколь под лампу Н-4.

Ну, с утверждениями "Само не разрегулируется" и "Без приборов невозможно" я бы поспорил. А вот с подсосом воздуха согласен. Осмелюсь напомнить порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором оьороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история)))))

Жаль эндурку в данный момент приобрести нет возможности, присоединился бы на покатушки!!!! SNAYP61 что за цепь ждешь?

Переключаться удобнее кантом подошвы. Некоторые специально наращивают её в этом месте. Мне по-началу тоже было не удобно. Переключал всей ногой. Теперь и я привык, и боты подразмялись.

Это супер, что такой закон есть. Но херово, что про него мало кто знает. А когда я мот покупал я был маленький и глупый (закона этого не знал). Я каждый год смотрю на свои прошлогодние дела и думаю - какой я был маленький глупый... Это на эндурячье переднее колесо (брал его от 200ки, а там тормозной диск меньшего диаметра). Надоело переставлять диск туда-сюда при смене сезона :)

Получил сегодня еще одну посылочку - движок барсовский, колесо заднее с нормальной ступицей заднее на 18, и еще тормоза, я гоза и так далее.... мне на погрузщике выкатили ящик я и сел на попу ??? думаю куда это все запхну ??? Но парни помогли забить багажник.. еще ничего не разбирал но по весу чувтвую что в подарок нипихали много чего и все это добро за 21.т.р. Я лишь разорвал упаковку движка и увидел чистый мотор (часть ) и карб... такое впечатление что движок не работал совсем... история движка такова.. молодой перец влетел во что-то и на этом все покатушки закончились.. пробег 200 км... Распичатаю все свои подарки , сделаю фото и потом похвастаюсь !!!

и в завершении истории про воздухан! так и не нашел я схожего, пришлось брать в руки канцелярский нож, паяльник и пистолет с термо клеем -) и вуаля! https://plus.google.com/116292059829498600140/posts/WX4f8XnMb3g ============= и вопрос еще! еду 8т.об. - на спидометре 95км. на сколько он врет? какая на самом деле скорость? по ощущениям 80, но не все машины обгоняют по трассе какая скорость является экономичной или какие обороты на 5й передаче? -)

А я на пите скотчем армированым обклеил

А вот с этого места чуть помедленнее, я буду записывать. Вы хоть поняли что написали, теоретик с дивана. Вопрос. Можете описать поведение мотоцикла, скутера в разнообразных ситуациях со следующими аммортизаторами. 1 - сухой пружинный простейший, даже пылиников нет, только капролоновые направляющие. 2 - сухой пружинный, как на Хонда Дио. 3 - повсеместно применяемый китайский, газопружинный. Масло используется в качестве смазки. 4 - убитый аммортизатор из пунута 3. Ситуации какие Вам понравятся. А втирать про работу классического аммортизатора, которые применяются довольно таки давно, пожалуй не стоит. Откройте книгу по устройству автомобиля времён СССР, и там Вы обязательно найдёте, и принцип работы аммортизатора и даже картинку в разрезе. И даже стрелочки с цыферками. А там и буфер, как бы эластомер, и пружина , и перепускной клапан, как бы демпфер и пр. и пр.

Диски сносные, тяжеленные только. Свои сразу после первого сезона заменил на легкосплавные (RADE IT). Вот фоты процесса...

А я фиг до снега поставлю. Сегодня опять покатал. Замёрз, да и пофиг.

А вот мой китайский конь. пробег 1500-ремонт спидометра, цепи летят тока так, заменил задние 302 подшипники, ролик цепи 2шт заменил на волговский саленблок. звезда на 15зуб. убрал пару заслонок с глушака.

дак как бы надеяться на бм вообще смысла ни какого не вижу :D мот продали- бабки получили, а все остальное- пусть лесом идет! а как его обслуживать и главное чем- догадаются, народ то у нас рукастый же. Кто нибудь знает хотя бы зазоры клапанов какие должны быть на 250, а то хочу проверить, как они, а инфы достоверной нет

Олег, пружина по параметрам будет от твоего YSS аморта, мы нашли данные по каталогам.

Я тоже в этом году мот со шлемом пркупал, это мой первый шлем, хотя на мотах с 13 лет, и мое мнение что шлем реально обязателен, пусть и добавляет неудобств, но реально спасает!!! в экстренных ситуациях!! мне реально помог на этих вых.

Вот так как то

всем привет, а я вот закрыл свой мото сезон((( сломанной ключицей, после инцидента понял что он высокий для меня, буду ниже опускать

Сегодня наконец помылся впервые!!! :D :D :D

В основном подбором толщины шайб № 13-15. (см.общую схему КПП)

Все сели с женой на велы))) теперь по будням буду в Москве педали крутить, а по выходным на даче ручку газа)))

Как по мне, так проще было взять движок в сборе с япа. Попадаются и с карбюраторами в комплекте. Но в любом случае интересно будет наблюдать, и да, как планируется сделать новую выхлопную?

А вот, что я сделал из нашего стокового, что бы кто ни говорил, штатный реально душит двигатель. Вот примерно так выглядит наш выхлоп, так сказать наглядное пособие))): Сварку держащую перегородки высверливал, потом перегородки выбивал, перед этим естественно разрезав банку глушителя по кругу с двух сторон. К той части выпуска, которая идет первой от двигателя, приварил трубу, по диаметру равную (примерно) основной трубе идущей от цилиндра и насверлил в ней отверстий. Длину трубы расчитал так, что бы она выходила примерно на пару сантиметров за третью перегородку (не считая двух крайних крышек банки). Все остальные перегородки я выкинул. Далее обмотал эту трубу с отверстиями мелкой металлической сеткой в три слоя (куплена на строительном рынке, как и трубы), и стянул проволокой стальной. Состыковал это дело с банкой глушителя и обварил, полость между трубой и стенками банки плотно забил базальтовой ватой, из сетки вырезал три как бЭ уплотнителя (на фото будет видно), установил поверх ваты и сверху забил перегородку. Перегородку прихватил к трубе сваркой и приварил к банке, как раз на штатные отверстия. То есть я взял первую по счету перегородку с отверстиями и поставил ее на место третьей. Часть отверстий в банке глушителя, которые остались после удаления перегородок я заварил, а часть закрыл заклепками (кстати клепками проще и эстетичнее))). После всего этого вварил в заднюю заглушку кусок трубы такого же диаметра, состыковал с задней частью банки и обварил: Потом покрасил термостойкой краской Вот так выглядит на моте))) К сожалению не могу выложить звук (не умею), но он ста сочным, ласкающим ухо))) Да что там звук!!! По субъективным ощущениям и мот стал резвее!!! УДАЧИ ВСЕМ!!!

Корочеееее... )) установил я глушак от ТТР-а без ПТС. Ощущение от поездки наиотличнейшие, звук офигенный, в пробках тебя видят, разгон стал намного резвее. Сам выхлоп короче стокового. Пришлось от родного отрезать кусок трубы с хомутом примерно сантимов 15 и так сказать нарастить, ну и была проблема с креплением банки, пришлось немного колхозить, получилось 2-х точечное крепление, в выходные сделаю 3-х точечное там есть еще дырочка справа куда можно прикрепить. Есть еще короткое видео не знаю честно как его сюда добавить!

Вчера просверлили с другом глушитель буром на 14. Звук стал приятен и отклик ручки газа стал резче (к другу ехал на нем, есть с чем сравнить), но в остальном только рык, которым соседей пугать)) Хотябы стало похоже на звук мотоцикла, а не Хонды Дио 50сс :lol:

Всё есть, всё работает :D

Про эти несчастные прокладки: там их две. Одна прокладка паронитовая и идет по плосскому краю, вторая являет собой резоновое кольцо одетое на циллиндрический выступ. Так вот паронитовая не держит нифига. Вот вообще - она была абсолютно сухая, и это когда масло вытекало... При детальном рассмотрении был замечен зазор прилегания и масло держит только резинка, а у нас она была порвана, так что вариант сажать на герметик.