Лидеры

Клеить,не клеить,клепать или лепить на слюни молодого ослика.....Каждый выбирает для себя сам,но лично мне это нах не нужно. Мне не трудно купить комплект колодок и потом не заморачиваться по поводу оторваных накладок,убитых дисков и т.п.прелестей . Мне просто не понятно -Многие льют дорогущую синтетику в движок, которая там нафиг ненужна, но кроят на собственной безопасности. ...давайте еще вместо тормозухи будем лить подсолнечное масло и тому подобное. .. Мне просто непонятно -выписывать разлчные свистелки и перделки с китая-на это денег нежалко, а подобрать нормальные колодки от именитых производителей-на это нет времени и денег. ...

Я подшипники в заднем колесе уже второй раз поменял...переднее колесо полностью прошлым летом(друг на тойоте случайно въехал,откупил)..цепь грм зимой поменял..ролик натяжителя от волги...фильтр- поролон ...колодки сегодня переклепал на обеих колёсах (были в ноль)..крыло переднее от восход\ сова !!! ...Две зимы отъездил без прогулов,при чём даже гаража у меня вообще нет...про акб с момента эксплуатации почти забыл, Раз только доливал и подзаряжал)...к обкатке серьёзно относился.. езжу везде ...и по работе и по лесам и полям...

Моё мнение по вопросу следующее. 1. Подписать петицию о снятии моратория на смертную казнь. 2. Подписать петицию о приговоре к высшей мере наказания идиотов, составивших программы для обучения на права, которые недавно вступили в силу: как вредителей и врагов народа. А вот после этого можно рассуждать о том, как надо. А надо по моему мнению примерно так: 1. Ввести адекватные программы переподготовки с категории "В" на категорию "А" и обратно. В частности убрать полное дублирование теории. 2. Добавить к категории "А" ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ часть обучения в виде поездок по городу. В два этапа: сначала на трёхколёсном байке с инструктором в коляске, а потом на двухколёсном, с инструктором на втором байке рядом. Потому что это маразм: выпускать на ДОП людей, которых вместо вождения в городе учили какой-то ублюдочной мотождимахане, и которые получают права НИ РАЗУ не выехав на ДОП, и НИ РАЗУ не переключившись выше второй передачи и ни разу не выполнив поворота на реальной скорости. 3. Сдачу на категорию "М" сделать только по теории. Теория должна включать в себя ТОЛЬКО те разделы, которые касаются мопедов. Потому что если запрещено тебе налево из второй полосы поворачивать - нахрена тебе заучивать сложные разводки перекрёстков с перестроениями? Разрешить самоподготовку, естественно. 4. Отнести к категории "М" ТС с рабочим объёмом до 125 кубов. Ибо всё равно все на таких ездят. 5. В категорию "А1" отнести ТС с рабочим объёмом до 300 кубов. 6. Ввести обязательный стаж езды на ТС категории "А1" перед получением категории "А". Года два. А то накупят дегенераты литровых спортов... 7. "Повышение" прав с "А1" на "А" сделать автоматическим, без дополнительного обучения и переэкзаменовки.

У нас 4800км....До сих пор родные колодки, первый раз отрегулировали(проверили-все в норме ) клапана,на 4750 наконец умерли родные подшипники в заднем колесе...Остальное как у всех-на 2500 умер амортизатор,заменили на Yss,цепь ВИРЦ работает уже 2400 км-два раза подтянулись и все.больше не тянется.на 1500 умер ролик успокоителя цепи -заменили на ролик от Кайо. И все..может мы не так ездим?

Привет все землякам! Вступаю в ряды! Мотоцикл ВМ 250, еще не зарегистрировал, новый , обкатываю понемногу. Заказал из Китая экипировку, жду посылки.

Разобрался

Мелочи. Защита от Ваза. В передние крепления встала как там и была, сзади наварил рамочку и на 2 болта. Складывающаяся ножка передач, ранее уже обсуждалась, ставить в первую очередь. Руль, защита рук, короткая ручка газа, ручка тормоза с регулировкой, кнопка запуска. В распорку необходимо ставить втулочки (дальше крутить боюсь, сломается) Родная кнопка стартера-глушителя страшновата, китайцы продают вот такие маленькие прорезиненые кнопки. Ручка тормоза встала без доработки, а крепление ручки сцепления нужно немного подточить. Чёрная защита вилки, чёрная фара, фото в целом.

Установил карбюратор, маятник, ручки и т д. 1) Карбюратор встал как родной. В соседней теме обсуждался мягкий патрубок, пульсирующий при работе двигателя. Здесь же такого нет, патрубок из твёрдой резины. Заводится стал немного по-другому. С полностью закрытой заслонкой (включенным обогатителем) запускается только с небольшим газом. Ставлю в среднее положение заслонки, через несколько минут открываю полностью. Иглу по роликам и советам с ютуба поставил на второе положение снизу, отрегулировал холостые, отрегулировал смесь на холостых. По ощущениям, ушёл провал с резкого газа, мотоцик бросает в вилли. Конечно силушки ему не хватает, и без игры со сцеплением оторвать полностью не получится, но теперь это стало заметно легче. Скорость ещё не испытал, покатался по кооперативу максимум на 3й передаче, но ускорение точно стало выше. В целом карбюратором доволен, посмотрим как будет вести себя дальше. Маятник. Понадобится болт большего размера (я заказал сразу), не подошли крепления тормозного шланга, необходимо нарезать резьбу большего диаметра. Не подходит крепления защиты цепи. Не подходит крепление резинки. Но это всё легко устраняемо, пока в дальнейшем.. Основание маятника (там где крепится амортизатор) литое, в других местах всё проварено качественно (смотри фотки выше) Выглядит солидно, намного качественнее родного. Копия с Хонды хр250.

Нет там ни умышленного, ни предумышленного. Трое кандидатов на премию Дарвина верхом на еже сами себя ко второй сотне везли. Не в тот день, так позже. У ментов нет никаких ограничений на преследование мотоциклистов, хот в шлеме, хоть без шлема, хоть вообще голышом. После введения прав категории М на дорогах, по моим наблюдениям и замечаниям моих знакомых стало МНОГОКРАТНО (т.е. в несколько раз) меньше неадекватных мальцов на "папиных подарках". Поэтому данную петицию считаю не нужной и даже вредной. С другой стороны, считаю, что процедура обучения и сдачи на категорию М должна быть если и не легкой, то очень дешевой, что бы на нее даже 11-классник мог накопить. Например разрешить самоподготовку хотя бы теоретической части.

Если мотор работает, то клапана ещё не прогарели. Но если при регулировке выясняется что зазора нет, то дело плохо. Мог образоваться слой нагара на седле и клапане и этот нагар в какой то момент начнёт выпадать кусками, вот тогда клапана и прогарят. Если такое выясняется при регулировке, то зазор надо сделать существенно больше, где то 0,1-0,15. Клапана конечно будут стучать, но это быстро удалит нагар с седла и работа мотора придёт в норму. После пробега 50-100км надо будет ещё раз отрегулировать клапана, уже с нормальными зазорами.

у меня в принципе смазка была в подшипниках кроме рулевой колонки, там было сухо. Затягиваю без моментов без остервенения по чутью :D Спицы важно проверить. С завода половина болтается и протянули ли тебе их при сборке не известно. Иначе будешь потом кататься на яйцах с восьмерками :D

Испытываю не большие проблемы во время стоянок т.к. подножки уже не хватает. Приходится возить в кармане теперь и кирпич:D(юмор) А так по лесным колеям от уралов остался доволен, Русский ко всему привыкает!!!

Сань ты забыл отметить один нюанс по поводу смазки MOTUL CHAIN LUBE OFF ROAD.Она не провоцирует прилипания земли и песка.Плохо с ней я ни чего не заметил.Ведь весь мот в гомне , а цепь сияет:D !

Не дешего тут сказать нечего я EK 520SRX2 поставил 6200р отдал звезду переднюю методом подбора искал тоже японскую поставил немного не подходила. Поехал к токарю хотел фаску снять не получилось :( пришлось со штангелем пару часов мучатся чтобы сделать все красиво :) наждак рулит. Заднюю звезду не трогал нормальная еще попадется японская куплю сразу ! Лижбы внутрНяя дырка совпадала под болты можно и высверлить. Фото с размером передней звезды прилагаю Заместо 18 можно 17 у нас на 17 воткнул на 18 ,1мм по кругу думаю большой роли не сыграет.

Хочу похвалить Гарпию. Поставил осенью байк в гараж. По причине катастрофической нехватки времени никаких подготовок к зимнему сезону не сделал :o Как приехал, так и оставил до вчерашнего дня. Даже аккумулятор не отключил и полстакана бензина не слил :blink: Вчера повернул ключ, загорелась лампа нейтрали, нажал на кнопку - стартер крутит! Покрутил секунд 10, потом вспомнил, что это карбюратор и есть "подсос" :D . И он завелся, как ни в чем не бывало! :rolleyes: Потом доехал до заправки, залил бензинчику, поменял масло, устранил проблему плохого переключения на повышенные передачи.

Канада....но впринцыпе ожидаемо. К следующему сезону защиту "натаскать", чтоб стеной стояли! Тогда чемпионат 2016 года в России наш!!! Полюбасу.

Про "у вас" - незнаю, небось в каком-то мегаполисе? Если так, то не надо судить по своему городу об остальной России - это некорректно. До принятия этого закона, в глубинке, для небогатых людей (пенсионеры и пенсионерки, подростки, да и просто мужики не имеющие прав и большого дохода, или вот лишился человек прав - мог хоть на мопеде ездить - теперь дудки), мопед был основным средством передвижения, - на втором месте после велосипеда. При стоимости прмерно в четвертной - мопед может себе позволить практически любой пенсионер или подросток, - бензину идёт мало, расходов никаких - катайся и радуйся жизни, но добавка в пятнаху да плюс тыщь семь поборов - уже как-то тянет. Можно, конечно, купить и очень недорогую подержанную машину, но! Нужны права - не у всех они есть! А это ещё полсотни тыщь, да страховка каждый год, да всякая всячина - с небольшим доходом не разгуляешься... - судя по уничижительной форме - эти категории для вас второй сорт? Вы не первый и не единственный кто считет, что мир создан для здоровых, успешных и богатых, а остальные лишь досадный балласт.

Мы на этот сезон с Сашкой точили новые шпильки на которых звезда держится. Я поставил и в поле сразу испытывать. Проехал ну от силы 200 метров, заехал в бокс проверить именно этот узел. Офигел на гайки тоже от руки крутилась. В итоге под гайки гровер и на фиксиро резьбы средней фиксации. п.с. Пока забыл....

Приключения продолжились на этих майских праздниках!

Задрали вы со своей политикой!!!! Удалил. И да- сколько волка не корми,а у слона Х. .. толще!(народная африканская мудрость)

Вобщето, с введением этих прав просто стало возможно окучивание доселе свободной грядки с которой до селе никто не снимал урожая. Тепрь снимают, эти права-то и вводили чтоб деньги сосать... Больше ни для чего. Еслиб было нужно чтоб водители мопедов знали права, то сделали бы реальным их получение. А так - ну какой дурак понесёт 15000руб за мало что дающую корочку? Ну, пятёрку ещё туда-сюда, ну за сдачу теоритического экзамена тышшу - пусть давятся, Но так как сделано - бред! Короче, просто отняли у небогатой прослойки населения последний глоток свободы. Хотя в СССР как-то тоже был маразм: мало того что на мопеды - права и регистрация, так ещё и на велики нужны были права и регистрация... Согласен, что каждый участник ДД, дщаже и пешеход, обязан знать хотя-бы основы, но шкуру с зубов драть - это уже по скотски!

Зима наконец то окончилась, а рукоделия лифана тем временем продолжались переходя каждый раз на новый уровень..., но не успела ещё весна смениться летом, как мы наконец то выкатились из не очень теплого гаража, с перетряхнутой подвеской, багажными рамками, новой оптикой и прочими прелестями межсезонного тюнинха. Пролог Эта история началась незадолго до того дня когда вся страна сажает картошку празднует 9 мая, в тот момент когда мы с любимой за пару-тройку дней (сразу после покупки страховки) накатали около 700км (и это было бы нормально, если б не очень скромные характеристики лифана) дорог с различным покрытием и без оного вовсе. И так, с вечеру, покатавшись по пескам, лесам и лужам, сырыми возвращаясь домой, я со своей Лёлей решил заехать к друзьям, постоять, пообщаться и просохнуть немного :) Узнав что на утро следующего дня состоится пробег под названием "Дороги Памяти", мы все дружно решили поучаствовать, тем более что расстояние около ста километров не предвещало ни чего плохого... Теперь представлю участников сего действа: Я и Лёля - Lifan Дима - Tenera Фёдор - Планета 3 Олег и Антон - Урал Валя - CB500 Лёха - CB400 Да простит меня человек на - R6 (виделись впервые) В последующем комбинации мотоцикл-водитель-пассажир незначительно менялись. "Дороги памяти" как видел их я. Сбор колонны проходил с 10до11 часов, мы с Лёлей приехали в полчаса, получили наклеечку и организовались со своей кучкой которая ехала в конце основной колонны. Фото выше :rolleyes: и ниже (честно позаимствованные из интернета). В 11 все тронулись и поехали возлагать венки к памятникам, мы же позади колонны всей периодически менялись местами дабы не ехать слева/справа/сзади Урала который извергал ну очень громкий звук... Покатавшись по деревням и селам, планета Фёдора решила закончить своё участие в этом пробеге , двигатель заглох и мы дабы не бросать товарища отпочковались от всех и наблюдали как Фёдор героически пытался её реанимировать. а так же выслушивал "дельные" советы и высказывания такие как: "купи японца", "наверное душа её покинула" и т.д. Пришла беда откуда не ждали - хотя наверное все таки ждали. В итоге, не долго думая принято решение, бросить планету и двигаться дальше, откатив ее в лесок и припарковав в овраге было скручено всё самое ценное (номер и набор инструментов). Далее, помчались догонять всю колонну (ну как помчались, теперь лифан был самой медленной лошадкой так что мчались со скоростью 80км/ч - кто то на 3ей передаче, кто то на 4ой, а кто то на 5ой и раскручивая двигатель до 6т.об/мин...) В первом поселке по ходу движения, все уехали на объездную не обратив внимания что лишь один Валентин свернул в поселок, потом и мы с Лёлей увидив всю колонну окольными путями проехали и заняли свое место, оставшиеся же ребята ожидали нас у выезда из поселка. Было еще много остановок всей колонны в населенных пунктах, в одном из которых когда колонна разворачивалась человек который возглавлял её, остановился у нашей кучки со словами: "ребят, заводитесь, еще одна деревня, а потом в город на пиво и шашлыки", мы все дружно покивали головами и свалили по английски спасать Фёдоров мопед. Спасение планеты. (нет, мы не спасали мир, мы спасали ИЖ) Проехав еще несколько деревень мы разъехались с ребятами, они поехали за планетой, а я повез Лёлю домой. К тому моменту как я вернулся, планета уже была вытащена на дорогу частично разобрана и выдвинут диагноз: "А хрен его знает, вклинить не должна", еще не много побегав с мотоциклом и совершив массу обрядов, пришло понимание того что сама она с этого места не уедет..., нужно буксировать (вот еще одно нарушение пдд, не считая того что потом выяснилось то что один из нас был без прав). Попытки привязать веревку к уралу успехом не увенчались, рано или поздно она бы попала в колесо... Далее на очереди была тенера, но Дима заявил что багажник у него алюминиевый еще сломается, отказался от этой затеи.. И тут нежданно для меня все оценили багажник на лифане и со словами что если оторвется то только с рамой (а значит будет повод сделать раму лучше) привязали планету к моему мотоциклу, мотало знатно, все таки планета с наездником тяжелее нас с лифаном кг на 50... Ладно, в принципе оттянуть сможем, но куда? 30км до города? Тут Валентин предложил к нему. ведь его поселок находился в 5ти километрах от места нашей дислокации. и так лифан потужился не много, но справился, в последующем планета уже путешествовала еще около полукилометра за тенерой (привязали за рамку), оставив многострадальную планету у Вали, мы уехали в город. На этом и закончилась наша покатушка. Эпилог. Все остались целы и невредимы, пробег состоялся, получено много положительных впечатлений, а так же вечером этого же дня планета вернулась домой и было доказано что двигатель всё таки вклинил, так что стоит она недвижна и по сей день. Всем спасибо, кто прочитал этот рассказ до конца, потратив чуточку своего времени. Счастливо.

Доброго времени суток.Хочу поделиться впечатлениями от недавно преобретенного ЖелезногоКоня.Преобретал я его для поездок на работу за город как универсал. Достался он мне после теста Иваном Ксенофонтовым,из журнала "Мото",с пробегом 1900 км,на фото мой экземпляр.После недолгих покатушек было решено поменять резину на дорожную,т.к.езжу 80%город-трасса, и свет-диодная лампа 12х18ватт-1800 лм,любезно предоставленную китайскими товарищами на экспериментальном заводе,приколхозил небольшой ветрячок, прицепчик и балансирные свинцовые грузики по150г,и рванул с женой в Тульскую обл.,500км туда-обратно.Первый пробный дальний заезд.Мот лёгкий,сиденье жестковато,но терпимо,назад ехал с 40кг в прицепе,крейсерская скорость по трассе-110км\ч по спидометру,реально 250км за 3 часа.Хотя мот явно не "турист",задумал я на майские праздники осуществить давнюю мечту-сгонять в Астрахань на мотоцикле.Протянул все болты-гайки,смазал цепь,загрузил палатку,спальный мешок и надувной матрац в прицеп,подождал когда кончится дождь,2го мая в 16-00 я выдвинулся в путь.Родная цепь полное Г ,каждые 200км подтягивал.Может смазка смылась дождем ,может луна была не в той фазе-но через 600 км она скончалась;две трети роликов исчезло,остальные протёрлись до дыр.В час ночи,местные джентельмены, подъехав, заинтересовавшись невиданной конструкцией,порекомендовали "потихонечку" доехать до Борисоглебска-60км, там точно есть мотозапчасти.Переночевав в придорожной гостинице,я подъехал к открытию магазина"Техкомпани",где меня встретил его владелец Косинов Александр Александрович.Оценив мою конструкцию как "достойный экземпляр",попросил сфотографироваться. Хочу выразить ему особую благодарность за оказанную оперативную помощь и техподдержку. Поменяв и смазав цепь я продолжил свой путь без поломок.Новая ,кстати тоже китайская цепь,прошла 2500км без подтяжки.Назад вёз +70кг замороженой рыбы в прицепе,немного сложней ,теряется маневренность ;как со вторым номером.Снял каркас тента для улучшения аэродинамики-особой разницы не почувствовал .Проехав в общей сложности 4090 км+1900 км тестовых, без поломок-не считая цепи,можно уверенно сказать МОТ НАДЁЖНЫЙ,вполне универсальный,не совсем удобный(после1350 можно задницей орехи колоть),но ненужно от него ХОТЕТЬ ... Ну как-то так!

Всем привет. Вот мой вариант багажника и крыла. Крыло сделал из канистры(неубиваемое).

Только что закончил работу со спинкой. Обшивку любезно сшила теща!!!

Движки 50,72,110 и 125 различаются. Цилиндры РАЗНЫЕ. Головки тоже. 110 ку от 50 отличить легко - по внешним размерам цилиндра и головки, числу ребер охлаждения, конструкции крышки шестерни РВ и т.д. , . В Москве/области ни разу никто не приставал, в регионах народ жаловался - попадаются приставучие. Но тут уже бумажка рулит. По косякам и надежности. Сужу по опыту своему и ребят с форума, к сожалению сейчас не работающего :-(... 1. Основные косяки - сборщиков. То, что собиралось в Китае нареканий не вызвало. Чтобы "просто ехать" на свежекупленном мопеде - хоть 50 км, хоть 1000 - достаточно протянуть без излишеств доступные гайки, проверить укладку проводки, чтобы не терлось и на выхлопной не лежало и настроить тормоза-сцепление под себя. Карбюратор с завода обычно настроен плюс-минус километр, по любому до пробега в 300-500 км его лучше не трогать. 2. Коробка довольно "невнятная" ( хотя мож такая только на моем), требует привычки. На "круговой" коробке аккуратно с переключением на нейтраль после 4-й - были случаи ( не один и не два) когда врубали на скорости 1ю, "проскочив" нейтраль - с ударом по трансмиссии и нехорошими последствиями. 3. Тахометр ИМХО особо не нужен. Просто не раскручивай двиг на низших передачах до звона. На 4-й он и сам не раскрутится ;-) 4. Насколько соблюдать режимы обкатки - решай сам. Я более-менее берег первые 100 км, дальше еще сотню держался "до 60 на четвертой", потом стал крутить, сколько едет. Без последствий. 5. Движки надежные - у меня 6500 пробежал без малейших нареканий, если не считать проблем с электрикой ( контакты в разъемах окисляются/отходят) Цепи - резиновые, но пару тысяч ходит даже 420-я цепь, 428 - дольше. Звезды переживают три-четыре цепи. Тросики газа/сцепления ходят долго - у меня еще родные стоят. Колодки тормозные - тоже "вечные". 6. Инструмент. Вороток, набор головок ( обычно от 8 до 19 - смотри по своим гайкам) и/или накидных ключей, отвертка-перевертыш, пассатижи, свечник. Что то можно и из штатного набора взять, хотя в целом он игрушечный. Резина камерная - имеет смысл иметь с собой "велоаптечку" - заплаты и клей. Насос любой велосипедный, манометр не нужен - чтобы "доехать" до шиномонтажа или бензоколонки на глазок накачаешь, чтобы не "плющило" колесо под нагрузкой. С собой кусок провода, изолента, запасные лампочки. Болты-гайки по вкусу. Замок цепи (или запасная цепь, если на дальняк). 7. "Прикуриватель" поставить можно ( прямо в цепь +12 в после штатного предохранителя), но что то достаточно мощное в него не включишь - электричества на мопедках не хватает, генератор слабый. Соответственно и головной свет - так себе, ночью не поездишь. Имей в виду. 8. По кофрам. Боковые как правило все мелкие. Я бы рекомендовал сумку-"тубус" ( попросту цилиндрический непромокаемый мешок) на пассажирское место. Кстати, подумай о дождевике. 9. Решишься на дальняк - возьми с собой побольше оптимизма ;-) Тогда любые проблемы нипочем. А в технике - не сомневайся, вывезет! Разве что уныло будет плестись по 60 трассе, и неприятно, когда будут рядом проноситься фуры. P/S. Ну и о конторе на Павелецкой... Ребята там ушлые, за ними глаз да глаз. По крайней мере так было с год назад. Мож конечно что и поменялось.

шлицевая головка, в теме уже писали. Стоит дорого. Или точить самому. Или газовым. Я не пойму у нас не такие валы, как в остальных китайских движках, типа 165FMM, 166FMM и т.п? :wacko:

Права нужны. Тогда появится смысл ими дорожить, лишний раз нарушать не будешь, порядка на дорогах будет больше. "Бесправность" провоцирует своей безнаказанностью. По себе знаю. Что греха таить,пока ездил на мопедке - бывало нарушал и по "лишенческим" статьям. Перешел на мот - перестал. НО реально надо вернуть "экстернат" на категории А1 и М. С прочими категориями сложнее - даже обучение на "B" подразумевает городскую учебную езду. Тут нужен инструктор и специально оборудованный авто. Экзамены же категорий "М" и "А1" требуют только площадки. Так пусть кандидат готовится где и как ему удобно. А уж экзамен покажет что и как. Тут недавно проскакивал проект новых экзаменов на категорию "А" - более чем вменяемый. Категорию "А" разрешать после двух лет "А1". В ряде стран эта норма действует - и она реально оправдана.

Да, спасибо. Потихоньку в норму прихожу, антибиотик еще глотаю. Со среды погоду обещают...буду переезжать на дачу.

Думаю лучше/дешевле/эффективнее поставить фару от ИЖа с оптикой от ВАЗ-2101.

У нас продают в магазинах и на рынке. Цепь для ИЖ Планета 5 усиленная, аналог 520ой. Посмотри маркировку по ветке (если нужно), где то писал. пс...вот http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/?view=findpost&p=66387

Для takiko Вот тяга. из компаса. Длинна аморта по центрам отверстий 48.5 тяга.rar

Согласен на все 100%. Добавлю то, что цепь кировского производства стоит 350рэ (ну +/-) меняя её раз в сезон и будет гуд, без каких либо смазок. Спец смазка стоит 800рэ...это почти ТРИ новые цепи! Купил и сварил, как пельмешки. Ну её эту cмазку :) пс...А для особо одаренных, это конечно цепь DID за 6 тыр и конечно MOTUL CHAIN LUBE OFF ROAD.

Уже задумался над этим. у нас оч маленький город, и таких экзотических товаров нет. я себе камеру на переднее колесо купить не мог, 3 месяца колесо разбортированное лежало, хорошо мир не без добрых людей. У нас на форуме есть вадон, так он мне из питера 3 камеры по почте отправл, за что ему огромнейшее спасибо! Хотелось бы в живую посмотреть, потрогать. а так присмотрел себе петрошину Шина Л - 248 (4.25-18) (110/100-18 64P) http://petroshina.ru/catalog.php?idd=26. Кто что может сказать? Кто то ставил себе такую?

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52841плохо лопатите, я сам с ветки xr250r, а даже Вашу ветку знаю .....

да нормальный шлем.....что там...юзаю такой и доволен. на башке сидит как влитой,не бултыхается и не жмет( епстепственно размер нужно подбирать). на счет-потеет визор при остановке и на малой скорости-есть такое явление,но если реально смотреть на другие шлемы-да такая же фигня..ну приоткрой немного визор и проблемы нет. разогнался -закрой. сколько шлемов было,со всеми так. в дождь приоткрываю буквально на сантиметр и все....не потеет...да и потока воды в шлем нет,ну может и залетит капля-другая.козырек вполне достаточно защищает и от солнца и от грязи. можно ,конечно, сунуть нос коллеге под заднее колесо и попросить шлифануть по грязи,а потом расстраиваться о том что шлем двойного назначения и козырек со своими обязанностями не справляется,вот мол был у меня чисто кроссовый,так мне руками грязь впихнуть не могли в проем ,вот где был козырек!!!попадал я в этом шлеме под фонтан грязи из-под колеса впереди идущего-и ни чего,наклонил малость голову и визор не заляпало. да норм. шлем,что там говорить. ну может в боковые воздухозаборники хотелось бы больше потока. кароч.....прекрасное соотношение цены и качества. за те лаве ,что он стоит,получаешь вполне надежный и удобный шлем.

я бы рад да вот камера мне снится только...))) сыну шлем купил очки и куртку вот и ушла камера :D Ща пит поворачивается JMC 160 ка, апять бабло.. Зимой походу накоплю:D

да нет,полусинтетика машинная она гуще,и лучше смазывает коробку,не так разбрасывается с шестеренок,в ней больше антифрикционных присадок.......и все авто также 4 тактные...мото масло нужно только для того чтобы сцепление в маслянной ванне не пробуксовывало,но чтобы оно забуксовало нужен ОЧЕНЬ большой крутящий момент.....грубо говоря в спорт 800 кубовый его не зальеш,а так зачем переплачивать,за приставку МОТО к маслу,если все одно и тоже.....

голосую за удаление этой темы.

Считаю, что права категории "М" обязательны!!! Может еще и на машину отменить? Пусть катаются все кому не лень не имея знаний ПДД! А если финансы не позволяют пройти обучение в автошколе, то и не надо покупать ТС.

Да вроде все что знал рассказал )). В предверии лета захотелось поставить датчик температуры, погуглил и прочитал что скутеристы у себя ставят датчик от инжекторной десятки (резьба совпадает), только датчик длинноват - надо шайбу толстую ставить (на фото видно). Далее - выкрутил сливную пробку, поставил датчик, у датчика 2 контакта - один на массу, второй тянем к панели). Такой момент - датчик из-за своих размеров крепится ниже рамы, поэтому попросил местного сварщика сделать защиту c профилем (на фото можно увидеть что средняя часть защиты ниже - чтобы поместился датчик) - мне повезло - мой знакомый сварщик просто красава - сделал очень путЕво )). Защита крепится гайками к шпилькам, прихваченными к раме Сам прибор - от ваз 2106, у него 4 провода (масса, +, подключение к датчику и подсветка), масса ЧБ, + вроде зеленый. Плюс и подсветку подключил к питанию с замка (на автобазаре продаются удобные "тройнички"), подсветку можно конечно подключить к подсветке приборов и тогда будет все четенько, но мне лень было искать Сам датчик засунул справа под приборку и притянул хомутом В итоге что могу сказать - по трассе двигатель легко греется до 120С (до красной зоны на датчике), теперь планирую устанавливать масляный радиатор, потому что мой двигатель (172fmm) выходит склонен к перегреву. И еще поменял масло на 10w60 - но все равно масляное охлаждение нужнО...

http://www.youtube.com/watch?v=D9O4J4osQYw

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". Передняя вилка - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров. Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки: После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. Задний амортизатор - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. Подбор жесткости пружины заднего амортизатора - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. Владимир Виталин PREL0AD Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. DAMPING Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ REBOUND DAMPING Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора. При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. COMPRESSION DAMPING Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Источник: superbike.ru

А вот и видео с покатушки до Суздаля

Ткни ссылку пожалуйста! Очень понравился. То же хочу!!

Всем привет! Кто нибудь делал защиту электрики от воды и грязи? После очередной "покатушки" мотоцикл не отмыть, все летит под "защитный" пластик!!! Кто как с этим борится? Купил в магазине гофры для кабеля электропроводки, буду на выходных пытаться ее как то спрятать по дальше. Вот фото то о чем я говорю: До поездки После поездки: Это фото уже после мойки мотоцикла, :blink: когда я решил снять с него пластик!

Как выбрать свечи NGK и не нарваться на "левак"

Многие хотят лампу Н-4 в нашу фару. Покажу каким путем пошел я. Купил оптику с отражателем от ВАЗ-2103, у нас стоит 175 руб. ВНИМАНИЕ, ЕСТЬ ДВА ВИДА ФАР, НУЖНА ТА, ЧТО С ЦОКОЛЕМ Н -4 !!! Аккуратно, отверткой снял с нее этот цоколь: Разобрал нашу фару, то есть отделил отражатель со стеклом от обтекателя, там внизу обтекателя есть болт который держит отражатель: Вот сам элемент: Срезаем с него все выступы где стояла лампа , что бы получился такой результат. Я пользовался болгаркой, после обработал напильником: Обезжириваем, наносим холодную сварку, и прижимаем цоколь снятый с оптики ВАЗ-2103 привалочную поверхность которого я перед этим хорошенько прошел крупной наждачкой, для лучшего сцепления и обезжирил. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ НА ЦОКОЛЕ К НИЗУ ОПТИКИ!!! Вот, что получилось Далее даем застыть холодной сварке, вставляем лампу, на лампу одеваем штекер купленный за 40 руб. и вставляем габарит. Собираем фару с обтекателем в обратной последовательности и вот, что получил в итоге: Время потратил около получаса, это без снятия обтекателя (уже был снят). Теперь можно без проблем ставить и снимать лампу Н-4 (которая есть на каждой заправке), можно поставить ксенон (на любителя). Надеюсь кому то будет полезным. Да, надо еще соединить штекер от Н-4 с нашей проводкой. У меня проблем это не вызвало. Р. S. Во время обработки места крепления цоколя к фаре, внутрь попало много отходов-опилок, после окончательной обработки выдул их компрессором.

Выбрал пару минуток, добрался до трубогиба. Собственно багажник. Монтируется как отдельно с центральным багажником, так и совместно с ним. Совместим с центральным багажником как китайского производства так и с моим. Качество фото прошу не судить, фотографировал калькулятором. Багажник боковой состоит из трех деталей. Две половинки и перемычка. Устанавливается на штатные отверстия, используя штатный крепеж. Дополнительно требуется две гайки, два болта и две шайбы.