Лидеры

На злобу дня.

:D

Вчера у нас во Владимире прошли первые соревнования по эндуро. Организовывали самые активные активисты из нашей команды и федерация города по мотоспорту. Вот небольшой видосик. Сам я не участвовал ибо ссу, жалко мот да и не умею. Из участников в классе лайт было двое на китайцах.

я вот не соглашусь, надо сначала поездить со старым карбом. Я купил делорто и доволен до жопы)) отрегулировал его на стандартных жиклёрах игла на предпоследнем( поднята) и винт на полтора оборота езжу в ус не дую)) Ездил у знакомого на FCR он резче, но мощности не добавляет ИМХО . Да и вообще нет желание из Дакара делать хонду, постараюсь в скором будущем купить нормальны( брендовый) мотоцикл.

Дублирую, когда вижу что еду против солнца и четко знаю, что сзади в потоке мои поворотники не видно.

кхкх кх шикшикшик бздынька сик сик сик шик шик если хкхк сиксик шик шик , то это не цепь грм.

И даже, полеживая в уютном кругу единомышленников, распределяя из пипетки последние капли смелой воды, успели не только обсудить идеи на будущее, но и вздремнуть с этими идеями, чтобы горный воздух дополнил и напитал их своими соображениями. А на выходе к базе Предводитель соорудил провокацию. Между делом предложив крутануться еще «немного» по округе. На что общественное мнение возопило: - Ребята, а че вот нельзя просто сходить в баню, надеть чистую одежду, блох по всему телу не гонять, друг другу их не передавать, нельзя вот так просто закончить сегодняшний вечер???!!! – Можно, сейчас дождик пойдет, заодно и помоемся! Вот и все. Ну, то есть как все?! Во-первых, путешествовать офигенно. Как следствие, во-вторых, закругляя одно путешествие, мы всегда думаем о следующем. В-третьих, БезобрАзимут – это Команда. В-четвертых, мы очень надеемся, что кто-то отполирует этот путь. И, самое главное - допилиться надо бы съездить)

Если хочешь делать манипуляции с (впрыском), то бери сразу инжектор. Он решает проблему раз и на всегда!

этож куда у них шноркели выведены что ныряют выше бака? а так урал и не меняется, тоже корыто на резинках, те же короткоходные жесткие подвески, те же слишком быстрая первая и слишком тихая четвертая передачи

Отмечусь, пожалуй. На конец-то на выходных выбрались с другом на мотопрогулку по местам юности, где катали еще на Явах и не были более 15 лет. Заодно и посмотрели некоторые места впервые.

Вот что у меня получилось:

Безответственно, но ржачно. Добило: " А где R1? - Это эндуро, детка!" Спасибо! Поржал аки конь :lol: :lol: :lol:

Михаил да вроде нармально,главное чтоб тебя все устраивало.Не знал что у тебя канал на ютубе,завидую как отец - отцу, что у тебя такая дочь респект....

а переделать до кучи тормоза в дисковые религия не позволяет ??

Cкорость не упадёт, но нужно будет чуть больше крутить, а крутиться он будет охотнее и динамика возрастёт. Чревата только большим стачиванием внутреннего слайдера, но зато наружние целее будут. Есть ещё плюс маленьких звёзд - они меньше весят и цепь короче - тоже чуток веса скинется - будет чуть легче мотору и его деталям, но маленькие звёзды чуть быстрее стачиваются... Короче, всё по чуть-чуть)

Зачем так сложно? Я взял кусок от стеновой панели МДФ (толщина 6 мм), просверлил отверстие рядом с краем диаметром 6мм. Сбоку по центру отверстие 2 мм. Далее берешь трос, хорошо разогреваешь паяльник,берешь таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты) прикладываешь кончик троса к таблетке и жалом паяльника с припем хорошо залуживаешь кончик троса. Затем спиртом вытирпешь остатки кислоты, вставляешь этот кончик в отверстие 2 мм (он будет по центру большого отверстия), а сверху припоем полностью заполняешь большое отверстие хорошо прогревая. Даешь остыть, ломаешь МДФ надфилем правишь бобышку и вуаля.

Замутил себе линзы в фары, светит далеко, а за счет того что линза находиться в глубине фары пучек света обрезается по горизонту и не слепит встречку. линзы брал тут https://www.aliexpress.com/item/LED-Motorcycle-light-U2-Laser-Gun-Internal-Headlight-LED-Car-Fog-Lamp-DC12-80V/32582843107.html?spm=2114.13010608.0.52.B91HCp Эти лампы не подходят для моих фар, наш отражатель так для галочки.Светят ярко но отражатель работает не полностью, может для мотофары на Ибис будут в самый раз. Так что продам почем взял, даже чуть дешевле.

Купил запасной тросик и вожу его с собой в кофре без этих танцев с бубном.

Хороший выбор оптимальной по стоимости, добротной и универсальной для GY-5 резины (60% -шоссе / 40% -грунт), Anton. <_< Многие форумчане, как и я, давно её пользуют и положительных отзывов о ней в теме уже предостаточно... Из недостатков, вкратце, лишь проскальзывание задн. колеса на мокрой плотной траве, да юз при торможении на мокром или с песочком асфальте при ретивой езде. В остальном-же, уверен Е-700, в сравнении со стоковой, тебе понравится. Переход на Е-700 с размерами 3,0/21 и 4,6/18, в отличии от стоковых 2,75" и 4,1", повлечёт за собой увеличение размеров колёс. В цифрах эта разница в размерах колёс перед/зад выглядит так: - уширение на 0,63 и 1,27см; - увеличение внешнего диаметра на 1,26 и 2,54см, что = 1,9 и 3,8 %%; - удлинение окружности на 3,96 и 7,97см, те-же 1,9 и 3,8 %%. Эта разница для GY-5, ИМХО (профиль 70-75/30-25%), идёт лишь на пользу, от лучшей и более уверенной управляемости, до комфортности,.. а увеличение пробега передн. колеса на 1,9% для нашего "точного электронного" одометра - пшик. Задняя покрышка 4,6" в рычаге сидит отлично. Цепь и её щиток не трёт, а если-бы и касалась, то крепление щитка позволяет его увеличивать в обе стороны; из минусов - бОльшее забивание грязью на мокром грунте. Передняя может быть несимметрична относительно перьев (мой случай, ближе к левому перу), но это уж крепление самого колеса... Возникает иногда, конечно, на сыром грунте желание от Е-700 большей "сердитости", да меньшей ширины передн. колеса и лучшей самоочистке,.. но об этом, выехав на шоссе, сразу-же забываешь. Удачи на дорогах, Anton. ;)

На советских мотиках вообще весело кататься было! У меня была планета спорт, а у друзей в основном уралы и днепры. Было один раз, приезжаем на заправку, а я масло забыл, компания не маленькая, мотиков много, ну подставил под мотики с которых сильнее масло текло стаканчики, через пол часа и я заправился. :)

«Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой…» Баба Яга - это такой вполне себе реальный собирательный образ нашей команды к девятому дню таежной экспедиции. Лица стерты, но краски по-прежнему ярки! Часть отчетная финальная, в которой, несмотря на присутствие знаковых СевероУральских мест отсутствует самое главное – надрыв покорений, гомерический привкус неудач, комичность первопроходцев и нелепость обстоятельств. Ровненько и живописно так закругляемся. После прекрасного спуска по Велсу, после волшебной ночевки в устье реки Шудья, мы пошли рубиться вверх по ее же долине. Ничего принципиально нового, потому как пилиться стоя, сидя, лежа, с отвесом на подстраховке, в любом положении и состоянии – все уже освоено в совершенстве. Иногда таежные завалы приходилось разгребать, а подчас и попросту таранить собственными летательно-водоплавающими аппаратами. Переправа-переправа.

Прикольно)Только вот найти бы такую "бабышку" в магазинах..Я помню на старых мотах делали сами всё,тросик брали от автостеклоподъемНика,и просто клепали гаиками на концах..Сейчас вот обленилися))

Спасибо за советы и поздравления, будем посмотреть как говорится. Самый прикол в том что родная фара отлично светит, прям прожектор и генка не проседает даже. Добавил ещё фоток на дропбокс https://www.dropbox.com/sh/k0dr6jkxdl5dcmy/AAAj-Fu3JPgOumG_5XgDfey1a?dl=0

Чем тяжелее мот, тем легше на нем ехать вдвоём. В Крым на мопеде не боялся, а тут очкует. Думаете всё о херне какой-то. Фара смотреться не будет, кофры не те - чушь!!! Фара светить должна, а не смотреться. Освободите головы от глупостей и понтов. Закажи фару от Гарпии и всех делов http://bikerbay.ru/catalog/optika/4650066005127/

Доставка до питера 300 рублей + спицыОтправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk

Второй сезон на ней откатал зад 4.6 перед 3.0, резина отличная в разы лучше стоковой.

А потом будут вопли "помогите сожрало шлицы на ведомом валу как поменять вал без разборки кпп". Звёзды для того и делают не слишком твёрдыми, чтобы жрало не вал, а их. И то, на хоженых мотах с пробегом 100-200 тысяч уже бывают подъеденные шлицы. Хотите чтоб сожрало с гарантией? Закаливайте!))

А до Весны его менять и не надо,иначе Весной опять надо будет менять.если ты не обращал внимание,то подскажу.Заметь,масло меняют или по пробегу,или по сезону (сезонная замена масла),почему? Да потому,что масло,по истечению определённого срока,окисляется в двигателе само по себе,и теряет свои св-ва. 2Prizrak Жень,подскажи,какой у тебя навигатор,и какой держатель к нему ты брал?

Установил биксенон, фото как светит и видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=jR-ONseBNug

Улыбнитесь http://fishki.net/2070283-ulybnites.html

Новый русский чересчур нагло ведет себя в музее, трогает, ковыряет экспонаты. Затем хватает какую-то дудочку и пытается на ней играть. То этим концом в рот засунет, то другим. Экскурсовод терпеливо ждет, когда он вдоволь ее измуслякает и с явным удовольствием продолжает. - Рыцарские доспехи было сложно и долго снимать и чтоб экстренно справить малую нужду пользовались, - и указывает на эту дудочку, - вот этим приспособлением. Когда мне навстречу вынырнул дельфин, метрах в трех, а рядом справа в метре еще один, — я как-то сразу понял, что не Жак Ив Кусто, не юный натуралист и вообще не настоящий дайвер! — : так нужно было за плавник его хватать и кататься! ))) люди деньги за такое платят, а тебе за так повезло! )) — : — , я не мог. Я в ластах по воде бежал. Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну: - Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ. - Который крем? - Такой в тюбике, на нем «Момент» написано Я помню доллар ещё совсем маленьким, ему было всего 6 рублей. И вот он рос, и стал совсем большим. Теперь ему под 70. Надеюсь, он скоро сдохнет.

— В таком случае нам остается только одно. . — ?! — Померяться письками! — А тебя не смущает, что я девочка? — А мы в глубину.

По поводу вибрации, вот в этом узле вытащил пластиковые втулки эти и запресовал резиновые еще раз скажу езда стала очень комфортной. П.С. Вибрация все равно осталась, но не такая противная(насквозь не пробирает) и чувствоваться начинает на 70км.

Борзая выдра https://vk.com/doc81605098_437874673?hash=d2f3a965d4826e33aa&dl=ee57b6e58699a0042c

Ползет мужик по пустыне, пить хочет жутко. Бормочет: — Боже, как пить хочется. Тут с неба падает лопатка, голос произносит: — Копай! Мужик взял совок, через минуту выкопал кувшин с холодной водой, напился. Голос ему: — Лопатку верни! Мужик лопатку в небо подбросил, пошел дальше.Идет, есть хочет. Только об этом подумал, с неба падает лопатка: — Копай! Мужик взял лопатку, через две минуты выкопал сундук с хавчиком. Наелся до отвала, с неба голос: — Лопатку верни! Мужик лопатку подбросил, идет дальше и думает: — Сейчас бы потр@хаться... Только подумал, с неба лопатка падает: — Копай! Взял мужик лопатку, копает минуту, две, час, три часа. Через пять часов сел на дно ямы: — Ох и за@бался я! С неба голос: — Лопатку-то верни! anekdotov.net Один мой знакомый утверждает... Что он с другой планеты....Я с ним не спорю... Я тоже верю , что планета Долбо@бов все-таки где-то есть! anekdotov.net Она: — Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны! Он: — Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, с которой живет!!! anekdotov.net Инспектор ГАИ у врача: – А шо, Доктор, может можно, как нибудь, без клизмы??? – Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно??? anekdotov.net Говорю мужу: — В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь. . Муж: — Валидол возьми... вдруг батюшку прихватит... . . ) anekdotov.net

Нападение гопоты на кандидата в депутаты Анатолия Вассермана - (нервных и беременных от монитора можно не прогонять ;) )

А ещё собрал такой вот домкрат... Позволяет вполне сносно обслуживать и хранить мотоцикл.

Хочешь помочь новичку делай вместе с ним. Хочешь помочь старику делай вместо него. Хочешь помочь мастеру отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку сам дурак. :D

Блондинка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает: — И что у вас, красавица? — Да дёргается она… и глохнет… Семь автосервисов объездила — и везде отказывают почему-то! Что за беда-то?.. — Не боись, красивая — щас всё починим вмиг! Механик открывает капот — а под ним записка: «Она, дура, ездить не умеет. Я платить не буду. Муж». Подзатыльник — самый распространенный в нашей стране способ передачи информации из поколения в поколение. Жизнь — это театр, где никто не знает сценария, но все лезут в суфлеры. Тупые люди — как тупые ножи. Вроде и вреда причинить не могут… Но бесят!

В эту субботу была сносная погода и мы: я, моя супруга и мой товарищ поехали в Краснознаменские леса. Выехали относительно рано и потому пока доехали до лесов слегка продрогли, в последнем посёлке завернули в магазин и затарились кой-чем для сугреву. После чего ломанули прямым ходом в леса неманской поймы к роднику - чай пить. Приехали, а там дождик моросит - дело нам не страшное: наломали сухого орешника, развели большой костёр и пока суд да дело - дождь и кончился. Долго сидели под ёлкой, пили чай ели жаренные на костре шпикачки, и в сласть беседовали. После привала доехали до Немана и сурово посглядели на вражий берег, потом прохватили по пойме заросшей сосновым редколесьем и выехали к посёлку Неманское. Потом рванули на черничники - пастись. Тут я "схитрил", привёл команду к маленькуому клюквеннику и предложил супруге поучиться ездить на моём моте, а товарища попросил её подстраховать. Говорю - Покатайтесь часик, а я пока клюкву соберу.) Через час я вылез из болота с клюквой, и тут-же подъезжает супруга, останавливается и начинает очаянно балансировать, чтоб не упасть, а слезть с мотоцикла, я придержал мот за багажник, жена слезла, а товарищь флегматично заявил, что это она первый раз слезла, а до этого при остановках гарантированно падала - ноги до земли не достают. :) Потом мы подались на черничный бугор, заехали туда по противопожарной полосе, снова развели костёр, заварили нажористого кофию, нажарили колбасы и под это дело славно побеседовали "про дела наши скорбные" :D а после попаслись на чернике и бруснике. Потом снова полетали по лесу, перевидили море белых грибов (товарищ сказал, что он себя неуютно чувствует - грибы видел, а не срезал :D) и поехали домой, по пути заехали к бывшим Весновским карпятникам и там ещё посидели: поели, попили и за жисть потрещали, да и вобще - этот выезд был прям рекордным по количеству привалов, и выпитому и съеденому припасу - хорошо отдохнули! B) Кстати, пока сидели у карпятников, впереди прошёл сильный дождь, еслиб поехали без остановки, то и нас бы прихватило, а так вернулись сухими. Короче, день прошёл очень душевно! :)

...ПРОДОЛЖЕНИЕ МОТОКРЫМ 2016г....Утро выдалось отличным,солнце поднималось над морем ,красиво переливаясь лучами в воде...Проснулись не все,кто то ещё продлевал удовольствие укрывшись в палатке,а кто то уже ходил по лагерю,разговаривал... Неспешно позавтракав,сходили искупались в море.Вода была прохладнее чем в Азовском море,но чище,и был штиль...Сегодня по плану было посещение г.Судак и его достопримечательности.А главное Генуэзская крепость...Так как,до Судака было не далеко,то стоянку решили не менять, и выехать налегке.В лагере остались те кто уже там был ранее...В итоге поехали пять человек...Приехали в Судак,отыскали саму крепость,напросились на стоянку.Не далеко от шлагбаума поставили мотоциклы,шлема занесли в ,,будку,,к охране...Собрались в кучу и пошли ,,штурмовать,, саму крепость.Прошли торговые ряды и оказались возле больших ворот.Заплатили мзду на посещение этого памятника и пошли по территории гулять...Впечатлил сам масштаб всего комплекса...Стены,башни,постройки,..Сделав несколько фото,прошли дальше...Посмотреть было на что...Был храм при крепости,была уцелевшая башня,где мы тоже сделали несколько фото...И самое главное,это поднялись на самую высокую точку крепости...Маршрут по экскурсии,туда не идёт,а если не кривить душой,то подьём туда вообще ВОСПРЕЩЁН!!!Подниматься по камням отполированных руками,туда-сюда переползающих людей,а там можно было только ползать на четырёх конечностях,упираясь ногами и цепляясь руками,ползти вверх,для того что бы посмотреть на открывающийся пейзаж.Сделать несколько впечатляющих фото и на спуск...А спускаться было сложнее чем подниматься,я упирался не только руками и ногами,иногда прибегал и к помощи,,пятой,, точки))Когда спустились на безопасное место,то увидели плакат(ПОДЬЁМ СТРОГО ВОСПРЕЩЁН!!ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ)..А у нас натура такая,где опасно там нужно обязательно побывать и на себе испытать,в чём я собственно не раз за поездку убедился...Но всё же было здорово и впечатлений набрался...Спустились к мотоциклам,тут же было кафе,в котором мы решили перекусить,после такой разгрузки и марш броска,по территории...После перекуса,поехали на набережную,где стоят торговые ряды.Некоторые решили прокатиться на морских прогулках...Я остался сторожить мотоциклы,а парни пошли на причал.Солнце припекало,я одел наушники,включил музыку,сел прямо на землю между мотоциклами,и приготовился сторожить...не прошло десять минут и парни вернулись,оказалось что передали шторм и экскурсия отменяется...Больше тут не стали задерживаться и двинули в свой лагерь,в Солнечную долину...Подьёзжая к побережью,произошёл неприятный случай,который мог обернутся катастрофой и ещё одним выбывшим...Один мотобрат,не справился с управлением,на сложном участке дороги,и завалился на бок,а едущий следом не успел притормозить и чуть не проехал по лежачему мотоциклисту,лишь чудом зацепил вскользь.Но всё обошлось...Приехали на стоянку,поставили мотоциклы,поделились впечатлениями об увиденном,показали фото и пошли купаться...До ужина было время и некоторые решили просто отдохнуть,так сказать послеобеденный сон)У меня рядом стояла палатка,одного из наших мотобратьев,и я включив радио,решил подремать,спросил ,,соседа,,не мешаю со своей музыкой?Оказалось что не мешаю...Так отдохнув добрых пару часов,встал и начал не торопясь готовиться к ужину...Приготовил ужин,посидели обговорили план на следующий день.День должен был быть насыщенным.Много мест посещения,подьём на водопад Джур-Джури и экскурсия в Мраморную пещеру...Продолжение следует...

В выходные была стандартная покатушка на 75км до родника и обратно, в ходе которой вдруг перестал работать задний тормоз...фото прилагаю. После этого решил почистить цепь буржуйским изобретением Kettenmax. Чистит данный дивайс очень хорошо и быстро, рекомендую колесо крутить руками, а не двигателем, на все ушло 1л керосина. Чуть брызгает остатками керосина на землю после выхода цепи из прибора. Колесо и все окружающее чистое. Операция заняла 20мин. Стоит 2000руб. Рекомендую.

Моя любимая вещь из Пинк Флойд.

Еще немного полезной информации для новичков: Для чего необходима обкатка?: Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность. Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки. Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней. Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя). За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему. Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит. Основные правила обкатки: 1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное. 2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-15 мин. 3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима. (пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин) 4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки) 5. Нельзя резко поднимать обороты 6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия. 7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам») P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции) Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо. Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя. На вопрос, на каком масле лучше обкатывать? Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет) Основные типы двигателей применяемых на китайских мотоциклах: 1. КАБ- двигатели ( разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей ХОНДА КАБ) устанавливаются на мопеды и скуттереты имеют ручное сцепление и полуавтоматическое. Бывают кубатурой 50-125 кубов, встречаются и 130-140-150-160 кубовые, но они редкость и в основном устанавливаются на спортивные мотоциклы. Отличаются прекрасной «тяговитостью» и надежностью. Распространенная у нас кубатура от 50 до 110 кубов. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА» 2. CG –двигатели (разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей «ХОНДА CG-125», так же устанавливается на современную «ХОНДА СВ 125 Е»). Особенности конструкции нижнее расположение распредвала, клапана приводятся в действие при помощи толкателей. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Без балансира очень вибронагруженные. С балансиром это современное поколение CG –двигателей Отличаются надежностью и «тяговитостью». В силу особенности строения ГРМ не любят высокие обороты. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 на данный момент появляются и 223 кубовые. Самый распространенный на китайских мотоциклах и давно выпускаемый двигатель. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА» 3. CB- двигатели (разработка «ХОНДА» устанавливался на «ХОНДА СВ-125», «ХОНДА XR-200») пришли на смену CG –двигателям. Особенность конструкции распредвал находится в головке цилиндра и приводится цепью. Отличие от моторов CG значительно меньше вибрация, мотор лучше «крутится» и более динамичный. Многие детали двигателя СВ и CG взаимоменяемы. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 кубовые. Так же СВ-двигатели бывают двух цилиндровые (родоначальник ХОНДА «REBEL-250») Бывают кубатурой 125, 250 и 300, 350 кубов, моторы хорошо сбалансированные. Распространенная у нас кубатура 250, на данный момент появляются и 270 и 320 кубовые.(125 и 270- долго не задержались, остались только 250 и 320 – кубовые) 4. YB-двигатели (разработка «ЯМАХА», родоначальник «ЯМАХА ЮБР-125») мотор зарекомендовал себя крайне положительно. Особенность конструкции верхневальный мотор и наличие балансира. В основном представлены в 125- кубатуре. 5. GS-двигатели (разработка «СУЗУКИ», родоначальник «СУЗУКИ GN-125», «DJEBEL-200», «TU 250X»). Особенности конструкции верхневальный мотор. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 250, 300 куба. Достаточно новый тип двигателя устанавливаемый на китайские мотоциклы. Отличаются хорошей сбалансированностью и хорошей тягой на «низах». На кубатурах от 250 устанавливается балансир. Распространенная у нас кубатура 125, 200 на данный момент появляются и 250 кубовые. Так же есть V-образные моторы (родоначальник ЯМАХА «VIRAGO-250») Бывают кубатурой 250, 400 кубов. В основном устанавливается на чоперы, отличается хорошей тягой на низах, зарекомендовали себя положительно. Распространенная у нас кубатура 250 на данный момент планируют появиться и 400 кубовые. На данный момент китайцы выводят на рынок и другие конструкции двигателей и разных кубатур 400-600 кубов, вопрос о их ресурсе и надежности остается открытый из за отсутствия опыта длительной эксплуатации. Основные факторы губящие моторы. 1. плохое масло и несвоевременная его замена. 2. высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент) 3. рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала станрайдеров) 4. езда на заднем колесе (масло стекает в низ и мотор начинает испытывать масляное голодание) 5. эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес) 6. перегрев 7. плохой бензин 8. не герметичность воздушного фильтра. Выбор масла: О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации. Масло выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!. Существуют автомасла и мотомасла. Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется. Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление. Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем. Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2. Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, XADO, IPONE, REPSOL, ELF, ESSO,ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL,ZIC и так далее Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее? И так какие автомасла можно или нельзя: 1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40) 2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки) 3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5, 4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- ЕнергоСбережение они как раз и есть «скользкие» присадки) Минералка подходит практически вся. Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать. Синтетика, практически вся не подходит. P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло и мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет. Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла. Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать не зависимо минералка-полусинтетика-синтетика. Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться. P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП. Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?: Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W) Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок (для улучшения эксплуатационных характеристик масла).(как правило10W) Синтетические-полностью синтетические масла..(как правило 0W, 5W) Какой тип масла? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам) Золотая середина полусинтетика. На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый. На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише. В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло. Теперь разберемся с цифрами: Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе) Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах) Теперь, как разобраться в этом: Чем ниже первая цифра перед W тем жиже масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление. Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше???? Ответ : НЕТ!!!! Объясняю. Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве). 1. То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали. Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения. 2. Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали. Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры. На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред…. Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту). 3. То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену. P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60. P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить) Смена масла в двигателе: Масло меняется при горячем моторе, от нагретое масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом выходит. Промывка двигателя: По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях. Надо или не надо промывать мотор? Если вы используете хорошее масло (а хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется. Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками. Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им промываете (завели, мотор поработал 10-15 минут или покатались), сливаете, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье. Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает. В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода. Проверка уровня масла: 1.(способ) На неработающем моторе (или 5-минут после заглушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, уровень масла должен быть по середины ХХХХ меток на щупе. 2.(способ) На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие и ЗАКРУТИТЬ, уровень масла должен полностью покрывать ХХХХ метки на щупе. Уход за цепью: Приводные цепи бывают двух типов 1. безсальниковые (самые простые) 2. сальниковые (О-ринг, Х-ринг, Z-ринг и т.д) у этих цепей место ролик-штифт герметично закрыто резиновым сальником и изначально заложена смазка) Цепь не растягивается (это жаргонный оборот) на самом деле цепь изнашивается. В каждом соединении штифта и ролика происходит износ на сотые доли миллиметра, а если таких роликов 100 и более … вот и получается, что износ всех роликов-штифтов суммируется и мы получаем «удлинение» цепи. Если цепь «растянулась» до предела, удалять звенья нельзя, она очень быстро износит звездочки. Такую цепь только менять. Безсальниковые цепи: Цепь можно мыть несколькими способами, рассмотрим наиболее простые: Первый способ: 1. Ставите мотоцикл на центральную подставку и окуная зубную щетку/обычную кисточку шириной 2,5-3,0 см. в бензин/солярку (или что кому угодно) счищаете грязь, до тех пор пока цепь не станет чистой. 2. Так же чистим приводные звезды. 3. После того как помыли цепь, ее можно продуть компрессором. 4. После цепь смазываете. Второй способ: 1. Снимаете цепь и кладете в пластиковый бутыль с бензином/соляркой 0,5-1,0 литра закрываете крышку и трясете от всей души пока цепь не станет чистой. 2. Достаете цепь и кладете в следующий такой же бутыль с чистым бензином и так же трясете. 3. После достаете идеально чистую цепь и ставите на мотоцикл. 4. (можно так же продуть компрессором) 5. Звезды тоже должны быть чистыми. 6. После ставите цепь на мотоцикл и смазываете. Сальниковые цепи: При мытье цепь с мотоцикла не снимается.(так как в основном соединительное звено заклепанное и не разборное, снимается только с помощью разрезания «болгаркой») У некоторых недорогих сальниковых цепей замок разъемный. Мыть их можно керосином, либо дорогими специализированными смывками в аэрозольных баллонах. В сальниковой цепи смазывается только сам уплотняющий сальник. (для предотвращения его рассыхания) Смазывается либо опять же дорогущими специализированными смазками в аэрозолях либо минеральной трансмиссионкой 80W90 (как рекомендует производитель мотоцепей D.I.D) Сальниковую цепь нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!: 1. мыть бензином и растворителями (они разрушают резиновый уплотняющий сальник) 2. мыть струей воды под давлением (также разрушает сальник и вымывает заводскую смазку из под него) 3. нельзя чистить жесткой (металлической) щеткой/кисточкой ( это разрушает сальник) Какая цепь лучше? У каждой цепи есть свой плюс и минус. Безсальниковые цепи: дешевле, создает меньше сопротивление при своем движении, у них меньше срок службы (из а того, что грязь попадает в соединение штифр-ролик). За ними требуется кропотливый, тщательный и постоянный уход. Сальниковые цепи: имеют больший срок службы меньше тянутся, уход за ней намного проще и быстрее. Эти цепи значительно дороже и имеют дополнительное сопротивление чем простые цепи (из за наличия сальников создается дополнительное трение). Основной минус сальниковой цепи более высокая цена. Самые «крутые» считаются Х-ринг цепи, они создают меньше сопротивление и из за конструкции сальника обеспечивают большую герметичность соединению и чистоту. Если нет возможности приобрести сальниковую цепь, можно либо купить мешок дешевых обычных цепей и менять их по мере износа. Или купить добротную качественную безсальниковую и постоянно ее лелеять и ухаживать, срок службы у нее будет более чем приличный. (при условии, что вас не будет смущать и пугать частое получасовое мытье и смазка цепи) Как вариант установить кожух защиты цепи (как на советских мотоциклах) Фирмы производители мотоцепей: D.I.D, RK, REGINA, и так далее. Бюджетный вариант: китайская цепь KMC, из отечественных «Кировская цепь» P.P.S На малокубатурных мотоциклах установлена цепь размерностью 428, многие жалуются, что она слабенькая, быстро изнашивается и хотят перейти на цепь большей размерности 520. Этого делать не рекомендуется по причине того, что на вращение большей цепи требуется тратить больше мощности, а ее и так в притык. Тем более, что для перехода на большую цепь надо будет менять все звездочки на соответствующий размер. Поэтому целесообразней всего установить качественную цепь родной размерности, и мощность сохраните и проблему решите. P.S. Я наношу смазку при работающем моторе и включенной 1-й передачей, только соблюдайте осторожность, что бы руки не затянуло цепью в звезды. При сильном загрязнении рекомендуется, в первый раз цепь намочить, с помощью кисточки и тем чем моете, что бы грязь «откисла» и ее было позже легче смывать. При мытье и нанесении смазки что то подложите, что бы не перепачкать мотоцикл. Рекомендую когда уже цепь будет вымыта и продута компрессором на последок промыть ее керосином (керосин обладает большими приникающими свойствами и «жирный», он приникнет во все щели и соединения, вымоет их и смажет, в нем растворится смазка и проникнет глубже в соединения) Из бутылей (в которых вы будете «трясти» цепь) выливать не надо, используйте следующий раз пока там уже «кисель» не получится. После нанесения смазки тщательно протирайте цепь, чтобы смазка не перепачкала мотоцикл. Уход за воздушным фильтром: Воздушный фильтр бывает двух типов: бумажный (одноразовый) поролоновый (многоразовый) Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи) Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды. После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств. Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом. После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много) Наносится немного пропитки и «жмакая» его равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, в случае необходимости добавляеть еще пропитки. Если пропитки нанесли много, то очень аккуратно фильтр отжимается (избыток смазки создает лишнее сопротивление входу воздуха и мощность падает). Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом. Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после высыхания фильтр готов к эксплуатации. P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов) P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет. Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой. P.P.P.S. Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах. Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства). В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку) Чистый фильтр –залог мощности и долговечности двигателя Скоростной режим эксплуатации: Максимальная скорость -максимально возможная скорость, при максимальных оборотах двигателя, на которых он выдает максимальную мощность. (возможна в крайних случаях, так как, из за максимальной нагрузки, срок службы двигателя минимальный) Максимальная скорость зависит он многих факторов, (особенно к ним чувствительны маломощные мотоциклы) подбор главного передаточного отношения, вес водителя, общее состояние и отрегулированность мотоцикла, давление в шинах, общая аэродинамика, состояние дорожного покрытия, наклон дороги, ветер, бензин…а также правдивость показаний спидометра. Рекомендуемая скорость-скорость при которой мотор выдает максимальный крутящий момент. (завод изготовитель, не рекомендует превышать эту скорость, из за дальнейших возрастающих нагрузок на двигатель) приблизительно 75-80%от максимальных оборотов.(часто производители указывают именно её) так же после достижения этой скорости темп динамики значительно замедляется. Крейсерская скорость- наиболее комфортная скорость для двигателя (обеспечивает оптимальный расход топлива и оптимальную нагрузки на двигатель, что дает максимальный срок эксплуатации двигателя) приблизительно 65-70% от максимальных оборотов. Экономичная скорость- для малокубатурных мотоциклов, самая экономичная не более 60км/час (до 60км/час сопротивление воздуха практически отсутствует) оптимальная не более 80км/час (с 60км/час до 80км/час сопротивление воздуха возрастает в 4 раза) с 80км/час до 100км/час сопротивление воздуха возрастает уже в 8раз. Для VIPER ZS 125J Максимальная скорость при максимальной мощности на 8500об/мин приблизительно (108-113км/час.), Рекомендуемая скорость при максимальном крутящем моменте на 6500-7000об/мин соответственно (82-86км/час) - (88-93км/час) Крейсерская скорость при 5500-6000об/мин приблизительно (70-75-80км/час) Экономичная скорость до 60км/час приблизительно 4500об/мин Приведенные значения скорости (108-113км/час) зависят от разных главных передаточных отношений (15/43 и 15/41), устанавливаемые на мотоцикл разных годов выпуска. Таблица приблизительных значений скорости Объем 125сс 150сс 200сс 250сс Мощность 10л.с. 13л.с 15л.с. 20л.с. Мах. скорость 95-100км/час 100-105км/час 105-115 км/час 115-120км/час Рекомендуемая 80-85км/час 85-90 км/час 90-100 км/час 100-110 км/час Крейсерская 75-80 км/час 80-85 км/час 85-90 км/час 90-100 км/час Повторюсь, что эти значения зависят от многих факторов, особенно от подбора главного передаточного отношения. Из личного: обратил внимание, что малокубатурные китайские мотоциклы (125-200 сс) главным передаточным отношением настроены на 105-110км/час. поэтому у разных кубатур максимальная и рекомендуемая скорость может быть практически одинаковая, разница будет только в динамике и «тяге». P.S. Также не рекомендуется эксплуатировать мотоцикл на излишне низких оборотах двигателя (при таких низких оборотах, двигатель вырабатывает недостаточно мощности для движения), это приводит к неравномерной работе двигателя, рывкам в трансмиссии, нарушению масляной пленки в ЦГП и образованию нагара в ЦПГ. Для каждой передачи, существует свои низкие обороты при которых мотор может стабильно работать. Чем выше передача тем должны быть выше обороты. Таблица приблизительных минимальных оборотов/скорости 1-передача 2-передача 3-передача 4-передача 5-передача 1500 об/мин 2000 об/мин 2500 об/мин 3000 об/мин 3500 об/мин 6-7 км/час 13-14 км/час 22-23 км/час 34-35 км/час 46-47 км/час P.P.S. При эксплуатации мотоцикла в тяжелых условиях, рекомендуется изменить передаточное отношение в сторону увеличения (установить переднюю звездочку на 1, 2-зуба меньше или установить заднюю звездочку больше, один зуб на передней звездочке равен трем зубьям на задней, это обеспечит большую мощность на заднем колесе, большую стабильность работы мотора на меньших скоростях и меньшую нагрузку на двигатель и сцепление. 1-зуб на передней звездочки изменяет скорость примерно на 7-8км/час (500-570 об/мин) 1-зуб на задней звездочки изменяет скорость примерно на 2-3 км/час (180-200об/мин) У каждого двигателя свои максимальные обороты: Как правило: КАБ-двигателей 7000-7500об/мин. У одно-цилиндровых вертикалок 125-150кубовых 8000-8500об/мин, 200-250кубовых 7500-8000об/мин Причем нижневальные моторы имеют на 500об/мин меньше чем у верхневальных. Верх безрассудства крутить мотор на нейтральной передаче и смотреть у кого покажет больше оборотов. Во первых это гробит двигатель, это сверхрасчетные обороты, хуже происходит смазка двигателя и двигатель может физически не выдержать таких оборотов и разрушиться…а потом говорят КИТАЙ Г….!!! Во вторых точность показаний тахометра оставляет желать лучшего и значения которые он показывает к фактическим не имеют совершенно ни какого отношения. P.S. особенно актуальна опасность превышения оборотов для нижневальных моторов. Регулировка натяга цепи: Провис цепи измеряется при нагруженном мотоцикле. Бензокран: 1. Верхнее положение флажка- резерв (примерно 1,5 литра) 2. Среднее положение флажка- бензокран закрыт, подача топлива прекращена. 3. Нижнее положение флажка – рабочее положение подачи топлива. Карбюратор: 1. Поднятый флажок- воздушная заслонка закрыта. 2. Среднее положение флажка-воздушная заслонка полуоткрыта. 3. Нижнее положение флажка-воздушная заслонка полностью открыта (рабочее положение) Холостой ход: 1500об/мин (при меньших оборотах, масляному насосу сложно создать необходимое давления для полноценной смазки двигателя) Масляная система: Рекомендуется, после того как был заведен двигатель (даже если он еще горячий) перед началом движения постоять с заведенным мотором (10-15сек) для того, что бы масло полностью заполнило всю маслосистему двигателя. Прогрев мотора: 1. Поднять флажок и завести мотор 2. По мере того, как мотор прогревается обороты начнут падать (мотор как бы «давиться») перевести флажок в среднее положение. 3. После того как мотор прогреется еще больше (мотор опять начнет «давится») перевести флажок в нижнее положение и можно эксплуатировать мотоцикл. P.S. Прогрев двигателя перед эксплуатацией обязателен, при этом происходит нагрев двигателя до рабочей температуры, разжижение масла, уменьшение зазоров, в горячем двигателе происходил правильное формирование и распыление бензо-воздушной смеси. Это же правило касается и инжекторных двигателей, единственное отличие в этой ситуации, что образование бензо-воздушной смеси происходит качественно не зависимо от температуры двигателя. Буржуи пишут, что инжекторный мотор не нужно прогревать, причина в том, что при прогреве происходит большой выброс вредных веществ. Поэтому они рекомендуют сразу начать движение без прогрева (в движении мотор быстрее прогревается), но из за того, что в холодном двигатели «не ушли» зазоры и масло холодное происходит усиленный износ двигателя. Так же в холодном двигателе происходит усиленное образование нагара. Переключение передач: На стоящем мотоцикле сложно включить передачу. Для этого достаточно прокатить его на полметра вперед-назад, коробка передач придет в движение и передача с легкостью включится. Нельзя на стоячем мотоцикле с силой «топтать» на лапку КПП для включения передач, это может привести поломке вилочек и дорогостоящему ремонту. При спуске с горы на нейтрале. Если возникает необходимость включить 2-ю передачу, чтобы избежать удара и хруста из КПП, сделайте перегазовку (обороты при перегазовке надо поднять выше тех, которые соответствовали бы 2-ой передаче, при той скорости км/час на которой вы сейчас двигаетесь) Переключение передач вверх при движении: 1. Разгоняетесь до нужной скорости 2. Ногой, как бы поддавливаете на рычаг КПП и держите (с усилием меньшим чем необходимо для обычного переключения передачи, как будто вы выбираете свободный ход и люфт рычага КПП, сильно давить не вздумайте, почувствовали усилие-все хватит) 3. Мгновенно сбрасываете немного газ 4. Выжимаете рычаг сцепления всего лишь на 1/5-1/4 своего хода и довключаете передачу 5. Отпускаете рычаг сцепления 6. И возвращаете ручку газа на прежнее положение или добавляйте газ (в зависимости, чего вы хотите). P.S. Естественно, что выжим сцепления-сброс газа-довключение передачи-отпускание сцепления-добавление газа должно проходить синхронно и мгновенно. P.S.S. Усилие необходимое для давления на рычаг КПП, величину хода рычага сцепления, величину сброса газа подберете и прочувствуете после нескольких проб. P.S.S.S. Когда прочитал и попробовал такой вариант переключения передач, был приятно удивлен, отсутствием рывков и плавностью, при должной сноровке и отработке автоматизма при таком переключении чувство, что разгоняешься на вариаторе. Переключение передач в низ: Желательно при переходе на пониженные передачи делать «перегазовку», это синхронизирует обороты шестерен КПП, позволит включать пониженные передачи мягче и увеличит срок службы КПП. Как правильно тронуться с места. 1.(способ) обычный 1. Завести мотор/прогреть 2. Выжать сцепление 3. Включить передачу 4. Поднять и держать обороты примерно 2000об/мин. 5. И начать плавно и уверенно отпускать сцепление до момента срабатывания сцепления 6. Как только диски сцепления начнут соединятся (начнут сами падать обороты двигателя, мотор начнет звучать тяжелее и мотоцикл начнет попытку движения) 7. В этот момент поднять обороты двигателя на 500об/мин и доотпустить сцепление (не бросить, а плавно и быстро отпустить) 8. Можете ехать по своим делам 2.(способ) с перегазовками 1. Завести мотор/прогреть 2. Выжать сцепление 3. Включить передачу 4. «Подгазовкой» поднять обороты примерно 2000об/мин. 5. И пока обороты на 2000об/мин быстро и без рывка отпустить сцепление до момента срабатывания сцепления 6. Как только диски сцепления начнут соединятся (начнут сами падать обороты двигателя, мотор начнет звучать тяжелее и мотоцикл начнет попытку движения) 7. В этот момент «подгазовкой» поднять обороты двигателя еще на 500об/мин и быстро доотпустить сцепление 8. Можете ехать по своим делам P.S. Рычаг сцепления нужно выжимать не всей кистью руки (так вы не сможете его плавно и контролировано отпускать), а сгибом первых фаланг пальцев (в этом случае, вы сможете плавно и подконтролированно работать со сцеплением) P.P.S. Если вы новичок, для облегчения процесса «троганья» рекомендуется поднять холостой ход до 1800-2000об/мин, научитесь- вернете на стандартные обороты. Обороты с которых можно «трогаться» зависят от мощности и характеристик двигателя. P.P.P.S.Сцепление необходимо отрегулировать, свободный ход рычага в свободном положении 4-5мм, регулировкой на тросе сцепления возле картера, регулирует момент «схватывания» сцепления, в начале хода рычага или в конце. Если момент «схватывания» сцепление отрегулировать некорректно и оно будет «схватывать» излишне рано (в самом начале хода) то плохо будет включатся 2-я передача.(надо найти «золотую середину») Рывки в двигателе: Когда мотоцикл стоял, при его заводки и «троганья» с места бывают рывки (в некоторых случаях мотор может заглохнуть). Это возникает в следствии того, что диски сцепления слиплись, в момент когда диски не плавно соединяются, а резко разлипаются и происходит рывок. Слипание дисков зависит от масла которым вы пользуетесь, как вариант, залить масло другого производителя. Для того, что бы избежать этого, перед тем как завести мотоцикл необходимо: Выжать сцепление включить передачу и прокатить мотоцикл вперед-назад на полметра и «повыжимать» сцепление несколько раз подряд. Так же можно при заведенном двигателе без включения передачи «повыжимать» сцепление несколько раз. Использования переднего тормоза: (общие рекомендации) Крайне осторожно использовать передний тормоз при: 1. Торможение в повороте 2. Торможение на покрытие с плохим сцеплением 3. При использовании переднего тормоза на рычаг давить с нарастающим усилием (резко нажимать нельзя, возможна блокировка переднего колеса) Полноценно использовать передний тормоз, при прямолинейном движении и на покрытии с хорошим сцеплением. В остальных случаях лишь слегка им притормаживая. (пока не наберетесь достаточного опыта) P.S. При начале блокировки переднего колеса НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЬ передний тормоз (это поможет избежать падения). Эффективное пользование тормозами: Эффективность использования только заднего тормоза примерно 20-30% Эффективность только переднего тормоза примерно 70-80% Самое эффективное это использование заднего и переднего тормоза 100%. Начинают момент торможения задним тормозом, (этим плавно загружается передняя вилка и переднее колесо) после дополняют торможение передним тормозом. При торможении наиболее эффективно тормозить на грани «юза» (при «юзе» колесо скользит резина в месте контакта плавиться и сцепление с асфальтом уменьшается). При прямолинейном движении не бойтесь «юза» заднего колеса, в этом случае мотоцикл остается управляемым. Не допускайте «юза» переднего колеса при нем управлять мотоциклом не возможно и падение гарантировано. Улучшение тормозной динамики: Хороший результат улучшения тормозной динамики и обратной связи, дает установка вместо родного резинового, армированного тормозного шланга. китайский 100грв, фирменный ну очень дорого. Улучшение управляемости: Если изготовить новую скобу крепящую переднее крыло из более толстого металла (3мм) или изготовить бугель, получите значительное увеличение жесткости передней вилки на кручение и как следствие лучшее управление и большую стабильность при торможении передним тормозом. Прохождение поворотов: Во время прохождения поворота не рекомендуется тормозить, переключать передачи. Из за этих действий мотоцикл теряет стабильность и есть шанс упасть. Все это необходимо сделать еще до начала поворота, сбросить до безопасного уровня скорость и включить необходимую передачу. Поворот необходимо проходить с постоянным газом или слегка его добавлять это обеспечивает стабильность мотоцикла. Движение по бездорожью: Движение по грязи-при движение по грязи необходимо стараться не допускать срыва заднего колеса в букс (ехать «в натяжку»). Пробуксовка приводит к заносу, потере управляемости и падению.(особенно это актуально если ваше колесо «обуто» в дорожную резину) Движение по песку-при движение по песку необходимо, наоборот добавлять больше оборотов мотору (песок создает большее сопротивление и на вращение колеса мотору требуется значительно больше усилия) Так же при движении по песку необходимо не допускать «расколбаса» руля (необходимо держать его прямо) если «расколбас» начинается для предотвращения падения остановитесь либо сбросьте скорость до безопасной (так же, движение по песку на дорожной резине требует предельной осторожности и концентрации) P.S. Нельзя на высокой скорости въезжать в грязь и тем более в песок падение вам гарантированно. Консервация мотоцикла на зиму: (основное) Консервация необходима, что бы защитить двигатель и лакокрасочное покрытие от коррозии. Чем лучше мотоцикл законсервирован, тем легче его привести в чувства весной и дольше срок его эксплуатации. 1. Вымыть мотоцикл самым тщательным образом 2. Вымыть и смазать цепь 3. Смазать тросики и подвижные соединения (это дает гарантию, что ничто не приржавеет и весной вам меньше мороки) 4. Завести мотор и дать ему хорошо прогреться.(что бы мотор высох и испарился конденсат из глушителя) 5. Выкрутить свечу и залить в цилиндр 10-20мл. моторного масла и заткнув свечное отверстие тряпочкой кикстартером несколько раз провернуть коленвал, после опять залить 10-20мл. масла. Вкрутить свечу на место. (защитит ЦГП от коррозии) 6. Вынуть воздушный фильтр и надеть герметично на него целлофановый пакет и установить на место. (защитит карбюратор от коррозии) 7. Одеть целлофановый пакет на глушитель. (защитит глушитель от коррозии) 8. Снять аккумулятор. (зимой ему необходимо делать несколько циклов заряд-разряд) 9. Обработать контакты специальным защищающим спреем (защитит контакты от окисления и коррозии) 10. Понизить давление в шинах на пол атмосферы. 11. Покрыть весь мотоцикл специальным воском/силиконом, что бы сохранить краску/хромировку и не допустит коррозии (я покрываю силиконом (продается в автомагазинах) так же рекомендуется покрыть силиконом резину, это убережет ее от высыхания и растрескивания) 12. Залить полный бак бензином «под горлышко» и герметично скотчем заклеить пробку бака (предохранит бензин от испарения и не даст образовываться конденсату в баке) 13. Закрыть бензокран. 14. Поставить мотоцикл на центральную подставку и накрыть мягкой тканью (старая простынь) или тонкой и легкой клеенкой. (покупал в хозмаге. для покрытия пола при ремонте) P.S. Перед зимовкой, можно в бензин залить присадку для чистки карбюратора и ЦГП и покататься пару сотен километров , это удалит нагар и за зиму он не закоксуется окончательно. Присадки использовать качественные и хорошие (так же читаем на них инструкцию) Разконсервация: 1. Внимательно осмотреть мотоцикл. 2. Снять все герметизирующие пакеты. 3. Поставить заряженный аккумулятор. 4. Накачать шины. 5. Выкрутить свечу (покрутить стартером, чтобы вышли остатки масла из ЦГП) 6. Завести мотоцикл (если не хочет, налейте в цилиндр несколько мл. бензина заведется сразу). 7. Прогрейте как следует двигатель. 8. Замените масло на свежее. 9. Вымойте и смажьте воздушный фильтр. 10. Вымойте мотоцикл. P.S. Если после «зимовки» двигатель будет неважно работать. Виной может быть бензин который за зиму мог подпортится. Его можно просто «выкатать» или залить присадку для чистки карбюратора и ЦГП (если перед зимой не заливали). Или какую либо другую для улучшения качества бензина. Экипировка: Если вы хотите сохранить жизнь и здоровье, вы обязаны быть в экипировке! Запомните- асфальт это огромный наждак, двигающийся с вашей скоростью. И лучше потеть в экипировке, чем остывать на столе поталогоонатома. Экипировка бывает: Кожаная (лучшая защита от истирания) Текстильная (защита от истирания хуже, но более удобные и практичные) Типы шлемов: Полулицевики (самые не безопасные) Интегралы (полностью закрытые, самые безопасные) Модуляры (с подъемной «челюстью» средний компромисс и самые удобные) Кроссовые. P.S. 30% травм головы мотоциклиста приходится именно на лицо (с каким лицом вы хотите провести остаток жизни, исходя из этого выбирайте и тип шлема) P.S.S. 99,99,999% случаях при падении мотоциклист ударяется головой о дорогу, ни какие мышцы шеи не удержат голову от удара по дороге. Выбор шлема: Настоятельно не рекомендую покупать китайские шлемы за 150-200грв. Они плохо сидят на голове, под стекло дует ветер, шумные и самое главное не обеспечивают должной безопасности.(хотя лучше такой, чем вообще без него) Сейчас имеется огромный выбор шлемов от ОЧЕНЬ дорогих до средних по цене. В соотношением цена-качество, хорошо зарекомендовали себя шлемы «ВЕГА» «СПИД ГИР» «ЛС-2». Не занимайтесь крохоборством при выборе шлема это ваша ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ. Не застегнутый шлем НЕ ЗАЩИЩАЕТ!! Он слетает с головы как с катапульты от резкого толчка.(и даже не обманывайте сами себя словами. Что он плотно сидит на голове и не шевелится и зачем еще его застегивать. Посмотрите в интернете мотоаварии…L Открытое стекло на шлеме- это гарантия получить жука или камень в глаз и остаться инвалидом. Рекомендую одевать под шлем х/б или шелковый подшлемник (балаклаву)30-50грн. это позволит содержать внутренности шлема в чистоте (чем реже стираете внутренности шлема, те дольше они прослужат) и вас от простуд и обветривания кожи лица и шеи. Мотокуртки: Специализированные куртки хороши тем, что имеют пошив рассчитанный на сидящего человека, не продуваются, имеют встроенную защиты и материал устойчивый к истиранию. Лучшую защиты дает кожаная куртка, текстильная немногим меньшую, но значительно более удобная в носке, текстильная. Сейчас так же есть большой выбор от ОЧЕНЬ дорогих до недорогих. За хорошую скидку можно купить куртки под Новый Год, так же хорошие скидки делает интернет-магазин «ЛЮИС». Так же на сайте MOTO.KIEV.UA в разделе продажа –экипировка. Существует и другие сайты. Моя рекомендация берите куртки подлиней, они хорошо защитят поясницу от ветра. Если у вас нет возможности приобрести куртку, хотя бы ездите в обычной куртке из толстой кожи либо из грубой джинсы. Идеально под домашние куртки поддевать защитные «черепахи» из не дорогих «ВЕГА».( удар локтем о асфальт на скорости, последствия будут страшные) P.S. Часто в мотокуртки производители ставят плохие защитные протекторы особенно спины, не пожалейте денег замените их на более качественные и толстые (от 100-200грн. и выше) Материал мотокуртки защищает от истирания, защитные протекторы от удара. Как вариант в домашние куртки можно вставить в предварительно пришитые «карманы» приобретенные или самостоятельно изготовленные защитные протекторы Перчатки: Человек при падении инстинктивно выставляет руки вперед и на них приходится сильный удар и скольжение. Выбор перчаток так же огромный, зависит от вашего вкуса и возможностей. Если нет возможности купить специализированные, можно приобрести хорошие крепкие из толстой кожи, как вариант спецназовские (тактические), или купить в спорт магазинах кожаные для лыжников, так же встречал рабочие кожаные (импортные) (сам катаюсь в спецназовских с пальцами «Витязь») P.S. Мой совет не используйте перчатки с короткими пальцами, по защитным свойствам это понты чистой воды (сдерете с пальцев кожу с мясом до самых костей) Так же, замерзшими руками сложно безопасно управлять мотоциклом. Штаны: Так же выбор мотоштанов огромен. При отсутствии возможности можно использовать грубые джинсы, при желании можно нашить дополнительный слой кожи или той же джинсы на колени и зад. P.S. Так же в домашние джинсы можно вставить защитные протекторы. В месте с нашитой кожей/тканью это даст адекватную защиту. Наколенники: Застудить колени для мотоциклиста это плевое дело (потом, надо будет учится в туалет «по большому» ходить стоя) Для защиты коленей от холода и травм при падении (по статистике колени страдают всегда) существуют специализированные защитные наколенники. Если нет возможности можно использовать наколенники для волейболистов от удара не сильно защитят, а в тепле сохранять 100% или как вариант наколенники для роллеров, велосипедистов. Обувь: Самая травмаопасная, тяжелая по последствиям и трудно излечимая часть это голеностоп. Вывихи, переломы даже травматическая ампутация голеностопа…к сожалению это не такая уж редкость. Для его защиты есть несметное количество мотообуви. На мое личное мнение самые бессмысленные это мотокроссовки, от чего они защищают для меня остается загадкой. Если нет возможности, как вариант подойдут берцы из толстой кожи или импортные военные ботинки (тактические), так же видел жесткие кожаные строительные высокие ботинки на шнуровке. Мотообувь должна жестко и плотно фиксировать голеностоп, предохраняя ступню от выворота иметь жесткий носок и пятку. И УПАСИ ВАС ГОСПОДИ, ЕЗДИТЬ НА МОТОЦИКЛЕ В ТАПОЧКАХ ИЛИ СЛАНЦАХ!!!!!!!!!!!!! К выбору мотоэкипировки нужно относится с большим серьезом и экономить на здоровье нельзя (содранная кожа, по лечению обойдется как хорошая мотокуртка, не говоря уже про более серьезные травмы) Приведенный мной вариант альтернативной экипировки не является догмой. Уж лучше так, чем вообще без защиты. Идеальный вариант приобрести специализированные вещи. Мотоэкипировку можно найти в «Секонд хендах» Выведете для себя аксиому - садится на мотоцикл только в полной экипировке. Самое вредное самоутешение и самообман Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПАДАТЬ…умирать тоже никто не собирается, и сколько раз в жизни мы спотыкались и …ведь никто тоже не собирался спотыкаться. Рекомендация по безопасности: Выработайте у себя привычку, при движении всегда включайте габаритные огни, еще лучше ближний свет. И не слушайте ни кого, про быстро перегорающие лампочки, оказаться под колесами…и стоимость копеечной лампочки. Выводы делайте сами. Так же используйте сигнальный жилет, кислотно-зеленого цвета с светоотражающими вставками наподобие тех что используют ГАИ-шники, это так же сделает вас заметней на дороге. (так же, водятлы могут путать вас с ГАИ-шником и вести себя на дороге будут НАМНОГО ВЕЖЛЕВЕЕ.) При выборе сигнального жилета, бери тот у которого светоотражающие полоски нашиты не только на животе, но и на плечах. Когда вы сидите на мотоцикле полос на животе видно не будет, и эффективность жилета равно нулю. Так же как вариант, можно оклеить светоотражающими полосками колесные диски и сам мотоцикл. Выполняя эти рекомендации, сделает вас значительно заметней на дороге и убережет от наезда на вас. Привыкнете к мотоциклу и его поведению в различных ситуациях, на специальной площадке тренируйтесь и оттачивайте навыки торможения и управления. Так же покатайтесь по дорогам с разным покрытием песок, грязь и вы поймете, что ожидать от мотоцикла, как он себя ведет и разовьет у вас реакцию. По статистике мотоциклисты имеющие опыт управления мотоциклом на бездорожье намного реже попадают в ДДП. Основные рекомендации перед началом эксплуатации китайских мотоциклов: 1. Перед началом эксплуатации, заменить заводского масла в двигателе на качественное. 2. Проверка и пропитка в случае необходимости воздушного фильтра специальной пропиткой. 3. Обращаться с фильтрующим элементом аккуратно и бережно, дабы от неуемного рвения своего не порвать оный, так же контролировать его целостность в процессе эксплуатации. 4. Проверить и контролировать в процессе эксплуатации герметичность системы воздушный фильтр-карбюратор- и все их соединяющие патрубки. (все соединения можно промазать силиконом или проклеить клеем, также для успокоения души, патрубки сверху можно герметично замотать изолентой) 5. Проверить правильность установки тепловых зазоров клапанов, так же проверить их величину после обкатки и в последующем контролировать их каждые 5000км. 6. Сразу установить автомобильный бензофильтр (избавит от проблем с грязью в карбюраторе) 7. Отрегулировать под себя руль, рычаги управления сцеплением и передним тормозом, лапку КПП и лапку заднего тормоза, зеркала. 8. Слабый свет характерная болячка «китайцев». 9. При установке более мощной ламы, в силу слабости генератора потребуется заменить полностью все лампочки на светодиодные (стоят не дорого) если родной отражатель пластиковый, то от более мощной лампы возможно его оплавление. Если решите ставить ксенон, ставьте линзовый БИ-ксенон (самый лучший результат) Если ставить простой ксенон, ставьте БИ-ксенон, но из за не соответствия оптики и лампы но вы будете слепить встречных водителей. Ксенон и линзовый ксенон ставиться только в рефлекторную оптику, (фара у которой переднее стекло прозрачное). Устанавливать ксенон самое идеальное и правильное 4300к или максимум 5000к, все что выше бессмысленные ниггерские понты. Не ставьте в габаритные огни, фиолетовые или другого цвета лампочки!!!! Только те что положены по ПДД!!!! 10. Проверить и обтянуть все болтовые соединения, а также контролировать их затяжку в процессе эксплуатации. 11. При затяжке болтовых соединений использовать резьбовой фиксатор (локтайт) (одно ослабившиеся соединение создает сильную вибрацию и много шума) 12. При работе с крепежом использовать только накидные ключи и головки. С рожковыми, даже близко не подходить, родной крепеж «пластилиновый», так же не прикладывать чрезмерного усилия при затяжке. 13. Смазать все тросики и проверить наличие необходимой смазки в подвижных соединениях, а также контролировать смазку в процессе всей эксплуатации (тросики смазать 80W90, все остальное литолом) 14. Замена заводских покрышек на «нормальные». Это сохранит вам и окружающим жизнь и здоровье и избавит от дорогих неприятностей. («нормальные» 600грв, «не нормальные» китайские 300грв. родные китайские покрышки плохо держат любую дорогу, еще хуже мокрую, большой тормозной путь и общий маленький срок эксплуатации, срок службы «нормальных» в несколько раз дольше «ненормальных». Экономию считайте сами. Рекомендуется установить покрышки на один размер больше, это добавит комфорта при движении и убережет колесные диски от трещин и поломок, больше чем на один размер ставить не рекомендуется, мотору тяжелее крутить такое колесо и возможно саморазбортирование. Так же если на покрышке образовались трещины, это значит резины «высохла» и потеряла все свои свойства и это грозит разрушением покрышки на скорости. Такую покрышку надо немедленно выкидывать, даже если протектор целый. Учитывайте, что покрышка на заднее колесо на один размер больше, изменяет главное передаточное значение (плюс один размер покрышки, равен минус один зуб на задней звездочке) 15. Проводка не сильное место «китайцев» за ней надо тщательно следить. (при должном уходе проблем доставлять не будет) 16. Если в зеркала видно только свои плечи…для «китайца» это нормально. Родные зеркала можно удлинить на 30-40мм, установить «расширители» или заменить. 17. «Резиновая» приводная цепь, это…тоже нормально (кировские цепи стоят не дорого и качество на голову выше родных) 18. Простую (безсальниковую) приводную цепь мыть и мазать дорогущими специализированными смывками и смазками не стоит, дольше служить не будет, а денег напрасно потратите много.(хорошо себя зарекомендовала «верлюбовская» литольная смазка в баллоне с рисунком подшипника, некоторые мажут 80W90, главное потом хорошо протереть) цепь прекрасно моется бензином, соляркой, керосином и т.д. и. п. Цепь мажется и моется каждые 250-500ки или после дождя, мытья мотоцикла и по мере загрязнения. 19. Не превышать рекомендованную нагрузку на мотоцикл (металл может просто не выдержать) 20. Возможно в силу чрезмерной мягкости передней вилки потребуется замена масла в ней. (МГП-10 стоит 30грв за 1л.хват и пол лита) 21. Если износились или не были установлены защитные гофры на передней вилки замените на новые или установите их, это значительно увеличит срок службы сальников вилки. 22. Возможно потребуется замена задних «дубовых» амортизаторов (хорошие 200грв. очень-очень хорошие 500грв.) 23. В процессе эксплуатации не превышать рекомендованную скорость движения. (обороты двигателя) 24. Не экономить на стоимости масла (в разумных пределах) 25. Заливать качественный бензин («родной» 92, выше 95 заливать не рекомендуется) 26. Настройку карбюратора лучше всего проводить на автомобильном газоанализаторе СО (стоимость услуги примерно 20грв.) 27. На зиму «консервировать» как положено (весной не превратится в непонятно почему, неработающую ржавую каракатицу) 28. Не затягивать сроки замены масла в двигателе, после обкатки менять каждые 2000км (если тяжелые условия эксплуатации, замену рекомендуется проводить раньше) 29. Если мотоцикл даже простоял пол года, масло в двигателе все равно окисляется и теряет свои свойства, независимо эксплуатировался он или нет. Поэтому после «зимней спячки» масло надо обязательно менять. 30. Мотор не перегревать, температурный режим масла как у «запорожца» (90-градусов рабочий режим, 110-градусов безопасный предел, 120-градусов перегрев) при нагреве масла более 100-градусов мотор начинает терять «тягу» 31. У мотоцикла зажигание НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ стоит «CDI» (по другому датчик Холла) 32. Дисковые тормоза НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ВООБЩЕ у них нужно смазывать специальной смазкой направляющие суппорта, дисковые тормоза из за особенности конструкции «подтирают», но только чуть-чуть, если «подтирание» сильнее ищите проблему. 33. Установка передней звездочки ПОБОЛЬШЕ максимальной скорости не добавит, а наоборот…ну разве, что при спуске с горы и маленьком весе самого «гонЩега» или изначально завышенное главное передаточное отношение.. 34. Родной спидометр врет со страшной силой, на «+»10-15км/час и чем выше скорость тем выше погрешность. Некоторые экземпляры врут еще больше, замечено, чем более спортбайковский вид мотоцикла, тем больше погрешность спидометра) 35. Всегда эксплуатируйте мотоцикл в застегнутом шлеме и закрытым стеклом. Не застегнутый шлем ВСЕГДА улетает с головы в случае падения и вы бьетесь не защищенной головой о дорогу, майский жук или камушек может лишить вас зрения и оставить инвалидом или от неожиданного удара можно упасть если ехать с поднятым стеклом . (если стекло затерлось и стало мутным, купите новое на рынке цена для китайских шлемов 20-40грв. жизнь и здоровье несоизмеримо дороже). 36. Мойте по мере загрязнения мотоцикл. на чистом двигателе легче контролировать подтеки масла и общее состояние мотоцикла. (Очень хорошо с грязью и маслом справляется средство для мытья посуды) 37. Не требовать и не выжимать из мотоцикла больше того, на что он рассчитан и может!!!! 38. Если вам важен ресурс и надежность, не допускайте в голову даже мысли о «тюненге» из этого мотоцикла вы ракету все равно не сделаете. Нужна мощность для этого есть другие мотоциклы!!!! 39. Посмотрите в интернете мотоаварии, это сразу снимет вопрос о нужности экипировки и желания погонять (помните, что последние слова многих людей лежащих на кладбище «Смотрите как я могу» и еще большего количества «Фигня, смотри как надо» P.S. Залог надежной и без проблемной эксплуатации китайского мотоцикла, это рачительно-хозяйское отношение и архи-бережная эксплуатация. Читайте книги по управлению мотоциклом из которых можно почерпнуть много полезного и назидательного. Для страждущих любителей «тюненга» и желающих потратить деньги. Как вариант «доводки» двигателя, без глубокого вмешательства в конструкцию: 1. Установка карбюратора с бОльшими жиклерами и ускорителем от 200-куб мотоцикла (600грн.) (или установка бОльших жиклеров). 2. Установка иридиевой свечи зажигания.(165-грн.DENSO IX 24) 3. Установка спортивного коммутатора. (150-грн.) 4. Удаление рестриктора в воздушном фильтре. (или установка качественного НФС) 5. Установка «правильного» прямоточного глушителя. 6. Притирка клапанов. 7. Полировка впускного и выпускного канала. 8. Точная регулировка карбюратора. P.S. После этого максимальная скорость не вырастет (крутить мотор выше максимальных оборотов опасно), вырастет динамика, приемистость и «тяговитость» двигателя, уменьшится влияние ветра и подъемов. Дополнительные модернизации: 1. Замена родной скобы под переднее крыло на усиленную. (для увеличения жесткости на скручивание передней вилки и улучшения управляемости) 2. Замена родного тормозного шланга на армированный (улучшение тормозной динамики и обратной связи) китайский армированный шланг 100грн. 3. Установите датчик температуры масла (температурный режим двигателя всегда будет под контролем и поможет избежать перегрева двигателя) 70грн. 4. Для сохранения ног сухими и мотоцикла чистым, рекомендуется установить брызговик (болотник) на переднее крыло, желательно чтобы его нижний край был заметно ниже нижней плоскости картера, так же желательно что бы он был достаточно широким. (устанавливать брызговик на низ картера двигателя не целесообразно, так как в данном случае не создается необходимая защита и при повороте колеса эта защита теряет свою эффективность, такой брызговик лучше ставить как дополнительный к брызговику на крыле)

Купил мотоцикл и мопед производства китай, в обоих инструкциях и слова про обкатку нет! Вот пару вариантов обкатки: Для чего необходима обкатка?: Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность. Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки. Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней. Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя). За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему. Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит. Основные правила обкатки: 1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное. 2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-15 мин. 3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима. (пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин) 4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки) 5. Нельзя резко поднимать обороты 6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия. 7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам») P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции) Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо. Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя. На вопрос, на каком масле лучше обкатывать? Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет) Для Альфы 3,5 тыс оборотов до 300 км 4 тыс до 500 км 4,5 тыс до 600 км 5 тыс до 800 км 5,5 тыс до 1500 км а потом по 1 000 оборотов каждые 100 км прибавлять ОБКАТКА МОТОЦИКЛА ОТ ОЛЕГА ДЫРЧИКА Об обкатке мотоцикла, а именно его главной части - мотора, всегда много споров и дебатов, но я не буду об этом. Я хочу рассказать метод, который использовался много лет назад и до меня.. Этому методу более 30 лет. Пусть многие скажут что это дурь, глупость и это все не правильно - я спорить с ним не стану, а просто буду делать по своему не за упрямства, а потому что я сам так делал на - мопедах, мотоцикла времен СССР. Первую часть наверняка многие из Вас читали в (старом) ФАКе- стендовая обкатка и первые выезды.. Если кто не знает, то я скажу, что данный двигатель дефорсирован (снижена мощность принудительно) за счет глушителя, карбюратора и жиклеров - это малость о чем я Вам сказал.. Из этого вывод - потенциал у моторчика есть и очень не плохой !!! Но об этом потом, сейчас про обкатку и что для этого нужно ! Далее, что нужно делать для успешной и удачной обкатки, чтобы потом двигатель работал хорошо, надежно. Первое - частая замена масла, ни менее 4 раз до пробега 1000 км. Можно 5 раз, будет только лучше. Промывка двигателя не менее 2 раз до пробега - 1000 км. Применение присадки ER (добавка в масло) согласно инстукции применяемого масла, при каждой замене масла. Не штурмовать броды, очень высокие холмы, не перегревать двигатель(всегда) не подвергать резкой перемене температуры(погружение в воду) до пробега 1000 км и на всем сроке эксплуатации. Использовать масло только согластно инструкции производителя, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ. Давать передышку двигателю - 40-60 мин. пробег \ 30-40 мин. отдых первые 500 км. Пробег от 0 до 100 км. Скоростной режим первые - 30 км\час \ передачи 1\2\3 первые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40 км\ час \ передачи 1\2\3\4 вторые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40-45 км \ час передачи 1\2\3\4\5\ остальные 40 км. с остановкой для остывания Пробег от 100 до 200 км. Скоростной режим держать не более 50-55 км в час. Чаще перебирать передачи - вверх и низ. Заменить масло при пробеге 200 км и промыть двигатель автомобильной промывкой ( не маслом) пятиминутка - слить масло, ввернуть сливную пробку - залить 1 литр промывки пятиминутка - запустить двигатель - дать поработать на холостых 1-1,5 минуты не добавляя оборотов ручкой газа - вывернуть пробку - слить промывку - дать отстояться двигателю до полного слива промывки - ввернуть сливную пробку - залить масло - запустить двигатель. Пробег от 200 до 450 км Скоростной режим держать не более 55 -65 км в час. пробег от 200 до 300 км. Скоростной режим держать не более 60 -70 км в час. пробег от 300 до 400 км. Скоростной режим держать не более 60 -75 км в час. пробег от 400 до 450 км. Заменить масла при пробеге 450 км. Пробег от 450 до 700 км ( подготовка к раскрутке двигателя) Скоростной режим держать не более до 75-80 км в час максимум . пробег от 450 до 550 км. Момент истины настал для Вас и двигателя. пробег 550-600 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!! Оденьте всю защиту тела которая у Вас есть, возьмите у друга или купите !!!!! Проверьте давление в шинах перед\зад и доведите давление в шинах до 2.1 атмосферы. Сгруппируйтесь. Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости на 2-3 минут, после чего включите нейтраль или выжмите сцепление, сбросьте "газ" и накатом проехать 3 минуты и далее продолжайте движение до места в обычном режиме со скоростью не более 80 км в час. Заменить масла при пробеге 700 км. Снятие и очистка сеточки масляного фильтра. Промывка двигателя пятиминуткой(смотрите пункт выше) Пробег от 700 до 1000 км (выход на максимальную мощность) Скоростной режим не превышать более 80 км в час, движение по ровной дороге на данной скорости 80 км\час можно держать постоянно ! Проверьте все соединения карбюратора, если требуется то сделайте протяжку карбюратора, и всех резьбовых соединений мотора и всего мотоцикла, проверьте работу привода и самого сцепления, при необходимости отрегулируйте (периодически), проверьте затяжку колес и так далее... Пробег 1000-1050 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!!(подробности смотрите выше) Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости - когда мотоцикл упрется в предел скоростного режима и не сможет далее развивать обороты или начнет как бы "троить", сбросьте газ ровно на столько, чтобы звук двигателя выровнелся и перестал "троить" На максимальной скорости проехать 10-15 минут, после чего включите нейтральную скорость, или выжать сцепление и проехать накатом как можно дольше при этом чтобы двигатель работал на холостых оборотах!!! Отановиться, дать отдохнуть двигателю 15-20 минут и далее можно ехать на желаемой Вами скорости.. Советую, после достижение максимальной скорости, каждодневно не эксплуатировать мотоцикл в таком режиме!!!! Оптимальная скорость 90-100 км максимум !!!! Рекомендую - один раз, каждые 700 - 1000 км, выходить на максимальный режим - КРАТКОВРЕМЕННО !!!!!!!!! Далее эксплуатировать мотоцикл в нормальном режиме до 100 км в час по штатному спидометру - эта скорость для него не предельная и поэтому он ее будет переносить очень хорошо !!!! Вот так я раньше обкатывал свою двух колесную технику, далее автомобили производства СССР, все они жили счастлива и меня не подводили..Были проданы и перепроданы, некоторые еще живут и ездиют !! А некоторые умерли в кривых руках колхозников.. на все машины я всегда вел свой паспорт где указывал что, когда, на каком пробеге менялось, ремонтировалось, какие использовались гарючесмазочные жидкости и присадки...

Я нашего размера нашел только 4ah, вкупе с автомобильной лампой его мало. Хочу поставить от офисного бесперебойника.