bezzubiy maks

Я, конечно, рад, что тачка начала валить, как башенная)) Но только ускорительный насос тут играет очень посредственную роль. Носом впрыскивает дополнительную порцию бензина при открытии ручки газа. Происходит это впрыскивание в течении 1-2 секунд. Потом (если положение ручки газа постоянно) мотор продолжает работать на той смеси, которую ему готовит карб. Так что такой борзый разгон из за того, что ты по человеческих отрегулировал карбюратор)))

У меня у мамы водительского стажа лет 10. Права уж менять пора.... Правда за эти десять лет она проехала километров 100... Зато стаж безаварийный))) Есть у меня друг , который всю жизнь ездил на мотоцикле без прав. А в этом году мы его уговорили (натурально уговорили, под предлогом того, что иначе не возьмём его в дальняк) получить права. Думаю, он будет "несказанно рад", что ещё два года не сможет возить жену...

Болты отворачивать не надо. Это крепление обгонной муфты стартера. Оно ротор генератора не держит. Ротор держит только центральная гайка. У кого то ротор прикручен с завода слабенько, соответственно снимается без проблем. У кого то китайцы постарались и затянули от души. А посадка ротора на вал конусная, соответственно его потом хрен снимешь. Покупай сьемник оригинальный, тот, который накручивается непосредственно на центр ротора. Иди на шиномонтаж, и гайковертом крути сьемник... Грубо, опасно, но действенно))))

А на ирбисе разве не бумажный фильтрующий элемент? Немного оффтопа: Был у меня мотомировский файтер 250. Полнейшая копия ирбиса ТТР 250. Эйрбокс и фильтрующий элемент аналогичные. Так я когда эйрбокс снял, был неприятно удивлён дыркой от удара колесом (на ирбисе по моему та же болезнь, когда задняя подвеска на максимальном сжатии бьёт задним колесом в корпус фильтра) и огромными щелями между фильтрующим элементом и корпусом эйрбокса. Кроме того в самом низу эйрбокса есть дренажное отверстие для слива конденсата. Так вот это отверстие должно быть заглешено резиновой пробкой. Должно, но не обязано... Через потерянную пробку прекрасно засасывается грязь. Кроме того, если мне не изменяет склероз, в верхней части эйрбокса тоже есть дренажное отверстие. И идёт оно прямиком в "чистую" часть эйрбокса. Проще говоря, через эту замечательную дырку грязный воздух подсасывается в двигатель в обход фильтра... Короче говоря... Сними эйрбокс. Посмотри герметичность. Оно того стоит. Двигатель будет тебе благодарен.

Зеленый - общая масса. Чёрный - общий плюс после замка зажигания ( питание самого тахометра) Черно-желтый - плюс с катушки зажигания (для тахометра это сигнальный провод. Идёт напрямую с плюса катушки. )

Я конечно извиняюсь))) но на фото нифига не диод от стартера. Это термодатчик, который был прикручен к голове двигателя. У меня patron amagi, буквально неделю назад разбирали пластик, и наткнулись на систему, обедняющую смесь в зависимости от температуры двигателя и оборотов. Как оно работает, и главное ЗАЧЕМ, я не скажу. Не знаю. Но под пластиком есть отдельный блок (сначала приняли его за коммутатор),к которому идут провода от термодатчика и датчика зажигания, а из блока идут провода на электромагнит, который, в свою очередь, сообщает воздушный фильтр и впускной коллектор. Так что на фото термодатчик. Диод стартера стоит под пластиковой облицовкой фары, в общем жгуте проводов, около рулевой колонки.

Скорее своего стучит впускной клапан. Стучит он по днищу поршня. Голову менять не нужно, просто на новом поршне нет (или недостаточного размера) выемки под клапан. Сними головку, если на поршне видны забоины напротив впускного клапана, необходимо углубить выемку. Хоть гравером, хоть напильником. Главное без фанатизма.

Можно без снятия сделать. Я себе неделю назад регулировал. Минут 40 корячился. Геморойно, все пальцы об края изрезал. Но сделать можно. Главное терпение, и мысль о том, что снимать/ставить двигатель все равно дольше)))

Ребята, вы забываете о том, что есть инженерная мысль, теоретические расчёты и многолетний мировой опыт.... А есть КИТАЙЦЫ. И последние частенько кладут на первых. Среди бюджетного Китая частенько попадаются случаи, когда мототехника собирается из запчастей, которые были на складе. Что было, из того и собрали... В таких случаях никто не заморачивается какими то расчетами и вопросами "взлетит/не взлетит". Заводится, ездит, и на том спасибо, слава Китаю. Я думаю, практически все видели или хотя бы слышали про 150 кубовые скутеры с глушителями от 50 кубовых. Не обошла сея китайская " экономия" и меня. Был у меня 250 кубовый "файтер" 2013 года. Один глушитель, дырочка в нем кррооохооотная. А на "файтере" 2014 года уже установлено 2 глушителя. Китайцы провёли работу над ошибками, и мотоциклу это помогло. На диностенд конечно никто мотоцикл не гонял, но попа разницу почувствовала))) я приехал в магазин на своём мотоцикле с одним глушителем, прокатился на таком же мотоцикле с 2 глушителями... Разница ощутима. Но. Я яростный противник прямотоков ))) ибо одно дело, когда мотор на самом деле задушен выпуском с завода. И другое дело, когда через пару часов езды уши ничего не слышат, а бабки у соседнего подъезда всем своим видом показывают, что ночью сожгут мотоцикл... Ездил я много лет назад на вазовской "классике". Глушитель сгнил. У кореша в гараже нашли прямоточную спортивнуууую банку. Установили. Месяц ездил. Потом купил таки нормальный стоковый глушитель. Поставил.... Такой кайф))) тишина))) и потери в мощности как то не ощутил. Но главное тишина))))

А симптомы то какие? Вообще не заводится, или чихает? Искра есть? Топливо есть? Жалко, что сейчас не зима. Нет ничего интереснее долгим зимним вечером, чем починка мотоцикла по фотографии, изгнание злых демонов из карбюратора, снятие порчи по ПТС)))) Свечу выверни, посмотри есть ли искра. Если есть, залей в свечное отверстие 3-5 мл бензина. Попробуй завести. Напиши, что поменялось. А то ведь интересно)))

Только документы не сжигай. Их ещё продать можно))) Перед тем, как сжигать, посмотри надёжность затяжки клемм аккумулятора, крепление массового провода к раме. Надёжный контакт предохранителя в своём гнезде. Надёжность контактов в месте подключения реле-регулятора в жгут электропроводки. Надежность контактов в месте подключения генератора в жгут. Описанная тобой проблема похожа на пропадание контакта при увеличении нагрузки. Где то притаился плохой контакт, пока через него течёт слабый ток, все вроде работает, как только нагрузка увеличилась (включил фару), ток вырастает - контакт окончательно пропадает.

Ну нифига себе, какой он хитрый. А о китайцах ты подумал? Китайцы себе на порцию риса зарабатывают пошивом магнитных сумок на бак. Если мы перестанем покупать сумки, целые деревни начнуть вымирать. Не покупая китайские сумки, ты подрываешь экономику китая. Не боишься, что китайские спецслужбы сейчас тебя по айпи вычисляют?))))) А если серьёзно, так почему нет? Тем более, что неодимовые магниты должны держать сумку дай бог, как. У меня на дешманской сумке стоят самые обычные (судя по размерам и силе притяжения) магниты, и то вроде не падает. Хотя покрой самой сумки вроде как тоже способствует удержанию её на баке. Я прошлой осенью перегонял мотоцикл. Запихал все барахло в магнитную сумку. Документы, дождевик, инструменты кое какие... Приехал в другой город, забрал мотоцикл. Сел на него, прилепляю сумку... Бак пластиковый... На дворе уже вечер, ехать искать какой либо крепеж уже поздно... Плюнул, прижал сумку коленями, и 200 км проехал и даже ничего не потерял))) Но покрой покроем, а редкоземельные магниты - силушка, так что надо попробовать. Думаю, эксперимент все расставит по местам.

Ребята из "патрона" сами не знают, кские у них мотоциклы, и как там чего устроено. Какой бред. БРЕД. Эта система не имеет ничего общего с отработавшими газами. Вообще ничего. Они прислали описание совершенно другой системы, по типу скутерной или той, что устанавливается на квадроциклах. На амаги экология вообще к выпускном коллектору не подключена. Я сегодня лазил под пластик, раскопал эту экологию... Впускной коллектор соединяется с воздушным фильтром в обход карбюратора через электромагнитный клапан. Клапан управляется отдельным блоком, куда приходят данные с термодатчика и датчика зажигания. Насколько я понял, исходя из температуры двигателя и количества оборотов, этот блок управления может обеднять смесь с помощью электромагнитного клапана.

Это реле поворотов

Потому что надо беречь природу - мать вашу))) Леса беречь, а то негде будет партизанить))) Все эти приблуды сделаны для снижения токсичности выхлопа. Экология, понимашь... На "патроне" вообще какое то странное желание подогнать китайский мотоцикл под какие то европейские нормы... Я на номерной табличке на рулевой колонке обнаружил данные о шумности двигателя (в дицибелах). Нафига все это нужно для китайского бюджетного мотоцикла, остаётся для меня тайной. Оно, конечно, приятно... Но лучше б завод-изготовитель позаботился о наличии расходников и запчастей... Больше пользы было б.... Вообще, сколько знаю людей, ездящих на китайской технике (от скутера до квадроцикла), все выдирают эти экологические приблуды... Россия...

Наверное глупо прозвучит, но я не помню))) Это ведь было столько лет назад. Плюс двигатель я не ремонтировал, мне пригнали скутер, что бы я разобрался с передним колесом. Насколько мне помнится, двигатель там был 125 или 150 кубов 4Т. Термодатчик от ВАЗа был поставлен вот сюда

Ребята, забудьте уже про регулировку угла опережения, забудьте, как страшный сон))) Китайские моторы могут ярстно пинаться пиком по другим причинам. По причинам, с углом опережения не связанных никак вообще. Начните с простого. Заместите свечу. Поставьте новую, нормальную свечу (не говно с перпкошенными электордами), отрегулируйте зазор между электродами (0,6 - 0,7мм). Убедитесь, что поступает топливо. Как ранее писали, залейте пол свечу пару кубиков бензина. Если поведение мотора изменится, будете искать неисправность в системе питания. Если ничего не поменяется, можно проверить регулировку клапанного зазора (хотя сиииильно маловероятно, что при зажатом клапане будут такие симптомы). Короче свеча, и горючка. Потом будем все вместе думать, если не поможет. Счастье будет)))) Счастье не может не быть)))

Японцы все таки очень необычные люди... Как сделать из 500 кубкового мотоцикла 250 кубовый? Очень просто - убрать 250 кубов. Они от 500 мотора отрезали 1 цилиндр, получилась 250ка. Очень незатейливые и прямолинейные японцы))) У меня друг года четыре назад прикатил с аукциона 500 "клеху". Пробег чуть более 20т.км. Первое, что нас до укакашек напугало - лязг цепи ГРМ. Залезли в мотор, поняли, что цепь просто так не поменять. Но и цепь то вроде не изношена... В итоге методом перебора вариантов пришли к натяжителю. И чудо... Мотор затих. Пружина на штатном натяжителе слабовата... Натяжитель решили заказать новый, но ездить то как то надо))) решили искусственно усилить натяжение цепи. Для этого открутили два винта крепления натяжителя к блоку. Вытащили натяжитель на 3-5мм из блока. Закрутили винты обратно. Все... Натяжитель автоматический, с механизмом блокирующим обратный ход. Соответственно, когда мы вынимаем натяжитель из блока, давление цепи ГРМ на шток ослабевает, ослабшая пружина выталкивает шток наружу, а обратно он вернуться уже не сможет, ибо механизм блокировки. Притягиваем натяжитель обратно к блоку. Главное не перестараться))) всю эту процедуру производим со снятой клапанной крышкой, контролируя натяжение цепи сверху. Заказали новый натяжитель, но до его установки дело так и не дошло. Мотор уже около 20 тысяч молча работает на старом натяжителе. А мотоцикл на самом деле интересный. Этакий междугородний автобус, когда сидишь высоко, видишь далеко, подвеска сжирает все неровности отечественного асфальта... Можно и в грязь, при желании... Тяжеловато, но можно. Но все таки основная стихия междугородний дальньбой. С нашими руинами асфальта, самое то)))

Хочу задать мотообщественности следующий вопрос - сколько процентов от стоимости новой детали должна стоить детать б\у? Какой процент лично Вам кажется приемлемым?

Подолью керосинчеку в огонь))) Я раньше тоже считал замену поршневых колец неплохой альтернативой полноразмерному ремонту ЦПГ. Потом постепенно начали приходить мысли о том, что новые кольца круглые, а старый цилиндр - совершенно не факт)) цилиндр имеет износ, соответственно может быть и элипсной формы... Короче может быть ситуация, когда новые круглые кольца сожрут остатки элипсного цилиндра. Хочу сразу оговориться - это только мои подозрения и умозаключения. На ютубе полно видосов, где авторы с пеной у рта отстаивают и аргументированно доказывают свою точку зрения. Кто то против замены колец, кто то за... Но если вернуться к данной конкретной ситуации, я бы конечно мернул компрессию)) если там хотя бы 10 - 11 очков, то грешно трогать такую поршневую. Если меньше - простор для творчества велик. Во первых уставшую поршневую уже ничем не испортишь, что бы там не писали в интернетах о замене колец))) Во вторых всегда есть возможность прикупить ремонтный поршень с кольцами и развернуть цилиндр. В третьих есть таки и новые поршневые в сборе. Оговорюсь сразу, что лично я сторонник замены поршня с расточкой родного цилиндра. Просто потому, что будет уверенность в том, что цилиндр и поршень будут соответствовать друг другу по размерам. Потому как Китай... За годы работы в сервисе видел бесчисленное множество новых поршневых групп на альфамопеды и скутеры... Качество было абзац... Когда занимался покупкой запчастей сам, приходил в магазин, и из 3-4 поршневых пытался собрать одну... Подобрать поршень к цилиндру так, что бы он не проваливался в цилиндр как пися в трехлитровую банку, но и что бы не клинил... Так вот, на мой взгляд самая правильная технология ремонта поршневой - покупка ремонтного поршня и расточка родного цилиндра. Но... Это надо суметь купить ремонтный поршень + кольца. Это надо найти специалистов и оборудование (например у нас нет расточного оборудования, для обработки поршневой диаметром менее 50мм). Наконец это тупо дорого (поршневая на китаймопед в наших магазинах стоит около 1200р. Это за всю байду в сборе. Поршень+цилиндр+кольца+прокладки. Ремонтный поршень на китаймопед стоит около 350 - 400р. Плюс отдельно кольца для него 120-200р. Плюс расточка цилиндра 1500р.) Вот... Чет я разговорился))) вопрос не о том был))) Для снятия головы и цилиндра можно вывернуть шпильки. Но я лично снимают двигатель... Потому как работать со снятым мотором гораздо удобней. Прокладки старые чистить, например... Замки поршневых колец рекомендуют разводить на 120 градусов (народная молва утверждает, что так меньше шансов на залегание поршневых колец), или на 180 градусов ( та же молва утверждает, что так шанс залегания чуть больше, зато вероятность прорыва газов меньше). Я лично ставлю на 180, потому как масло в основном применяется приличное, обороты двигателя в основном высокие, и соответственно вероятность залегания колец ничтожна. Стандартный набор из трёх колец - два компрессионых и маслосьемного. По идее в инструкции должно быть указанно, куда какое ставить... Ну если инструкция есть))) но ведь Китай.... Поэтому чёрное кольцо ставил наверх (народная молва (!!!) гласит, что оно термостойкое), блестящее по центру, маслосьемное вниз... Представляя реакцию публики, сразу попрошу ссаными тряпками в меня не кидать)) поделился той информацией, которую имеею...

я боюсь, что будет тоже самое, как тут

если интересно - ссылка на него https://vk.com/glazov_moto_baraholka?w=wall-134983563_19%2Fall

Конкретно пита нет. Есть Racer 150 GY. По ощущениям тот же питбайк, чуть чуть крупнее по размерам. Зато ПТС и все дела...

Тогда можно брать))) замки аккуратно откроешь, заменишь, и в путь))

P.S. да, да, ребята. Ставим хотя бы сигнализацию, ибо мотоциклетный замок открывается практически любой тонкой стальной проволкой и отверткой... Причем не только китайский замок. Японцы тоже не сейф.