F M
-
Постов
3 959 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент F M
-
Вязкость масла на такую величину, как "максимальный ход подвески", не влияет. Влияет на характеристику изменения хода в зависимости от прилагаемой нагрузки. После превышения расчетного объема в пере, количество масла начинает влиять на величину хода подвески. Больше масла - меньше ход. В этой теме я не раз писал про вилку. Пришел к тому, что в свою заливал по 300+ мл/перо с учетом несменяемого объема масла, которое остается в пере. Без стуков и пробоев ход колеса (по следу от пыльника) был ~200 мм. Играет. Особенно, когда масло уже поработало. При прочих равных (схожий хим.состав масла) 20W50 дольше сохранит исходные характеристики, чем.. например 10W50. Кроме того, для кпп предпочтительнее более вязкое масло. Я вешу 86 кг и с 43 звездой (в основном так и ездил) на бездорожье тяги не хватало, первая передача слишком высокая. Чтобы тронуться с места в песке или грязи надо издеваться над сцеплением, это не езда. Даже штатная 45 для таких условий недостаточна, если ездок тяжелый. Мотоцикл не для асфальта изначально, все верно, но с 43 звездой нормально едет 75-80 км/ч, только через 50 км задница устает от нечеловеческой сидушки.
-
Не нужно в перо ZR заливать больше 350 мл, ход колеса уменьшится. Похоже, что в картер с баланс.валом влезает немного меньше масла, чем в простой. Примерно 1,1-1,2 л против 1,2-1,3 л в моторе без бал.вала. Если ездить активно, все же с маслом вязкостью 15W50 и 20W50, двигатель и кпп работают мягче. Мне казалось, что универсально будет ~42 зуба плюс/минус зуб в зависимости от массы ездока.
-
В мае опустил иглу на 1 деление, в среднее положение, поехал так же. В июле регулировал клапана, выворачивал свечу, нагар был белесоватый. Вернул иглу обратно на одно деление выше среднего.. вроде едет так же.. Жрет много. Приедет 135 жиклер, попробую с ним поездить - есть ощущение, что на высоких оборотах, что-то поддушивает, возможно.. не хватает топлива. На предыдущем мотике было аналогично. Ситуацию улучшил прямоточный выпуск и увеличенный жиклер. Не исчезла проблема с ХХ, хотя дважды промывал карбюратор и т.п., жду жиклеры ХХ, буду пробовать ставить поменьше штатного. На моем расход не меньше. Вдвоем с легким пассажиром 5л/100 км, езжу довольно спокойно.
-
Перед выбором какого-то конкретного масла лучше изучить его состав и характеристики и сравнить с аналогами по ценовой группе. Рекомендую затариваться маслом впрок, когда на него хорошие скидки (ноябрь/декабрь).
-
Первые три замены (0км/300км/1000км) заливал самый дешевый Shell 10W40 (желтая канистра) + присадка Супротек, потом достал из старых запасов несколько литровых банок 4Т "мотоциклетного" масла IGOL 15W50 и 10W30, которое залито сейчас в пропорции 1 л 15W50 + 0,5л 10W30 + присадка Resurs Next. Просто у меня было куплено это масло еще до Нового года, никакой рекламы. Пока думаю менять с интервалом 1500 км. Фильтр бумажный Hiflo 112, сменил при 0км/300км/2000км, далее хочу менять через замену масла, т.е. каждые 3000 км. Приятелю, в свежекупленный Regulmoto TE250, залили ZIC X7 10W40 Diesel, у него неплохой состав, пока работа двигателя приятная, кпп работает четко, но пробег минимальный. Многократно замечал на разных мотоциклах, что свежее масло почти всегда улучшает работу мотора (на слух) и кпп (четкость переключения, поиск нейтрали) первые 200-300 км, потом "эффект" снижается. Антифриз залил тот, который шел в банке впридачу к мотоциклу. Родной слил, когда снимал и проверял на герметичность переходник карбюратора. Потом поменяю антифриз на какой-нибудь распространенный, типа Felix, Sintec.. G12+, как в машинах ВАЗа.
-
Приятель купил для дачных прогулочных поездок Regulmoto TE250. Мотик в бюджете, указанном в заглавном сообщении (менее 180 тыс.руб.), уже собран продавцом. По первым впечатлениям.. несколько нелепые пропорции, мотоцикл... угловат, кривоват и прочее в виде сварных швов и т.п. , но.. если сравнить с конкурентами (Avantis MT250, Fireguard250) по узлам, то он явно интереснее. Вилка мощнее, маятник крепче и на подшипниках, вакуумный карбюратор, бумажный воздухофильтр, большой бак и т.д., тахометр из другого мира..) С интересом буду наблюдать, каков он в эксплуатации.. П.С.: прокатился по деревенской дорожке несколько сотен метров; мотор тянет хорошо, шесть передач, сиденье-диван попе удобно!) В передней вилке залито новое масло 5W, работает мягко, зад работает грубовато, хоть и не жестко. Сказать, что балансирный вал кардинально снижает вибрации в сравнении с аналогичным 172 мотором без вала, не могу, просто их поменьше. Тормозная лапка ужасна, да и сам тормоз ватный, возможно, просто не притерлись колодки. После 2,5 км пробега родное масло слилось уже мутное и со следами отработки. В целом.. ездить можно.
-
Судя по тому, что на корейских авто известна проблема с подсосом частиц из умирающего катализатора назад в цпг, на мотоцикле вполне может быть схожий по направлению процесс. Маловероятно, но..
-
Понял, спасибо. Можно пылесос подвести, чтобы грязь в цилиндр не попала, когда понадобится выкрутить свечу после долгой эксплуатации. Буду знать..)
-
Кто-нибудь знает, что за отверстие слева на головке цилиндра между ребрами?
-
Попробуйте обогатитель поднять/выдернуть на секунду и вернуть обратно. В моем случае обороты нормализуются на какое-то время.. Все похоже на подсос воздуха во впускной тракт, но в моем случае, на вакуумном карбюраторе PD30 есть клапан отсечки воздуха, возможно он не корректно срабатывает, хотя я разбирал, продувал.. Либо, что-то создает вакуум над основной мембраной, удерживая заслонку в приподнятом положении.. Или.. В общем, надо искать источник обеднения смеси.
-
Я так же делал в процессе сборки нового мотоцикла. Сложно сказать "на глаз", достаточно ли имеющегося проходного сечения для увеличенной цпг.. Глушитель, тоже вопрос..
-
Скорее всего так. И, по хорошему, выпуск тоже надо увеличивать. Тюнинг, дело затратное..
-
У меня подобная проблема появилась сразу после регулировки клапанов и не исчезла после долгого всевозможного шаманства (свеча, уровень топлива, положение иглы, проверка на засоры, неплотности и т.п.) с карбюратором и переходником на головку цилиндра (искал подсос и т.п.). Если верить информации с оф.сайта продавца, установленные зазоры клапанов вписываются в положенный диапазон. Двигатель стал, чуть лучше тянуть. Регулировал по причине чрезмерно большого зазора, т.е. уменьшал три из четырех зазоров. Проблема проявляется только с увеличением температуры двигателя. Все что мог проверить, проверил. Если больше ничего не придумаю, придется снова менять зазоры клапанов на увеличенные.. Будет "совсем смешно", если и тогда проблема не исчезнет..
-
В самом Авантисе недавно было так. Может уже продали, не знаю.
-
Любой может быть проблемой. Это тот же 172 мотор, только с жидкостным охлаждением и слегка увеличенным объемом. Если бы мне был нужен простой эндурик в пределах 250 тысяч, то этот вариант бы я рассматривал точно, пока такая цена.
-
В итоге, в чем была причина? Клапана отрегулировал и сразу стали медленно снижаться обороты, особенно на горячем моторе.. П.С.: установил зазоры 0,10+ / 0,16+ , т.к. имеющимися шайбами иначе не получалось. В идеале хотел 0,15 / 0,20. П.С.2: пришли новые шайбы с Алиэкспресс, поменял зазоры на 0,15/ 0,20.
-
В мае я опустил иглу на одно деление и поехал, как показалось, чуть лучше. Сейчас 2400+ км, езжу 90+ км/ч, газ открыт больше половины, т.е. главный жиклер уже влияет на смесь. На днях регулировал клапана, свечу выкрутил, а она белесая. На предыдущем моте было похоже, сменил жиклер 120 на 125 и все стало лучше. Хочу тут пошаманить, заказал 135. Спасибо за информацию.
-
Если кто-нибудь смотрел, подскажите, в карбюраторе нашего мотоцикла обычный главный жиклер с резьбой М5х0,8 мм? Хочу попробовать, чуть больше штатного (есть подозрение, что не хватает топлива при значительном открытии дросселя).
-
Авантис А7 Lux с ПТС за 221 тыс.руб. + цепь + масло/фильтры + прочие мелочи + постановка на учет ≈ вполне достойный вариант в Ваш бюджет.
-
Во многом так, но.. если эта вещь/игрушка/забава занимает часть Вашей жизни (в моем случае так), то важные "мелочи", вроде работы подвески, держака шин и т.п., сильно влияют на получения удовольствия от пользования. Если проще, то в отношении любого увлечения, пусть то мотоцикл или т.п., просто "лишь бы ехал", это не мой вариант. В Dakar уже вложено 25-30 тысяч после покупки, и я бы не останавливался, но сейчас сижу без работы. Зато катаюсь..)
-
Возможно, что при температуре ниже +15° и так, но я в такую погоду почти не езжу на мото. Сейчас у нас +25° - на асфальтовых развязках штатная резина держит нормально, не хуже оригинала (Dunlop D605) на котором я откатал ~6000 км в 15 году. Shinko E700 я тоже катал, но меньше. Она, чуть более дорожная по поведению, т.е. похуже на грунте, получше на асфальте, но разница с D605 небольшая, как мне показалось. Еще много зависит от мотоцикла, например Dakar, вообще достаточно валкий вне асфальта, т.е. в этом плане требует большего контроля, чем более легкие и простые эндурики. Все логично: высокий центр тяжести - мотик больше заточен для твердых дорог. По возможности, следующие шины на Dakar я бы все равно поставил "двойного назначения", но с более развитыми боковыми шашками + звезду 52 зуба. П.С.: судя по видео с Ю-тьюба, среди америкосов, которые катают на dualsport, много положительных отзывов про Dunlop D606, вот.. типа такого и хочу, особенно на перед.
- 1 177 ответов
-
- 1
-
-
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
-
На асфальте и штатная китайская неплохо держит в поворотах, да и по продольному зацепу мне нравится, а вот на рыхлом грунте, грейдере и щебенке боковой снос очень напрягает.
-
Этот же "мануал" рекомендует менять масло в двигателе каждые 500 км..) Наверное, это для спортсменов писали, хотя мой мотик прогулочный. Все же, при активной эксплуатации лучше не затягивать с заменой. Изначально, я это имел в виду. Ваши условия эксплуатации не из легких.. Я и говорю, какое-то золотое.. Сделал то же самое при пробеге 0 км. DID, RK, EK и т.п., не принципиально, лишь бы исключить проблему подтяжки и разрыва.
