Bizet

Тут какой-то бомж рассказывает про регулировку передних амортизаторов (с регулировкой сжатия и отбоя) на т2 2018 года.

На Кайоте точно такая же. Везде экономят собаки женского пола :).

Как горный турист/альпинист) поясняю. Есть веревки "статика" и "динамика". Динамика используется для страховки. Имеет плетение, пружинящее как динамический трос для снижения рывка. Для подъема и спуска используют статику. Имеет отличную грузоподъемность, но не любит динамические нагрузки. Т.е. если на 6мм повесить 200 кг, то он спокойно будет висеть. Если привязать к крепкому суку и резко дернуть рукой, тогда порвется довольно легко.

В крайнем случае можно аккуратно высверлить полупотайную головку из китайского хрупкого пластилина. Крышка снимется и в основном корпусе останется торчать часть винта... наверное. Тут надо по второму винту смотреть, прикинуть останется ли торчать часть винта. Есть у меня полуавтомат неплохой, но 2198 км или 26 часов пути из Питера думаю не очень интересный вариант :).

1)Разбавленная азотная кислота за 24-36 часа выест сталь, а люминь оставит нетронутой. 2)Ставим небольшую гаечку (М3 или М4 к примеру) к сорванному винту (обезжирить предварительно гайку и винт средством для очистки тормозов/обезжиривателем). Аккуратно полуавтоматом приваривам гаечку к сорванному винтику. Выкручиваем ключом. 3)Гравёром нарезаем новые шлицы. Откручиваем ударной отверткой. В последующем при всех работах меняем родной крепеж на качественный. 4)Хорошо точим бородок/зубило/керн и маленьким молоточком аккуратно пробуем подбивать в сторону вращения. 5)Обращаемся к профессионалам. Коэффициент теплового расширения алюминия при нагреве до 100 градусов примерно в два раза больше, чем у стали. Имеет смысл при работах дать аккуратный местный подогрев тем же паяльником или феном до 100 градусов (безопасный диапазон для тормозухи и РТИ). Если вдруг надумаешь менять - выбирай конструкции с отдельным расширительным бачком. Конструкция этой машинки со встроенным бачком неудачная для мотоцикла, скорее для мопеда или питбайка. В этот бачок 5-7 мл всего вмещается. Т.е. при износе колодок, особенно если это не однопоршневой суппорт быстро возникает недостаток тормозной жидкости. Т.е. узел требует постоянного внимания чтобы не завоздушить систему.

Кто-нибудь пробовал?

Вообще симптомы плохой подачи топлива, но может и электрика мозги канифолить. Проблема с коммутатором может быть плавающая. В начале работает, потом перегревается и отказывает. Поймать сложно. Это надо иметь запасной коммутатор и после того как мотоцикл заглохнет быстро переключиться на запасной. Если заведется и будет нормально работать - значит точно коммутатор. Помимо него может быть плохой контакт проводки в местах соединения, высоковольного провода, свечного колпачка. Но не очень похоже так как на холодную бы тоже иногда такие коленца выделывал. Когда карб мыли жиклёры снимали? Или просто сняли поддон и промывали? Если глохнет и на холостых и во время езды, то значит отказывают и система холостого хода и главная дозирующая система. Логичным будет предположить что уровень топлива в карбюраторе падает. Тут либо поплавок зависает (что вряд ли учитывая вибрации мотоцикла), либо игла западает, но она обычно наоборот не держится или из-за царапин переливает. Значит идёт недостаточное поступление. Полежавшие топливные фильтры страдают такой фигней. Плохо пропускают бензин. Про краны китайские вообще отдельная тема. Их ногами собирают. Может быть брак крана. Проверить просто - сдергиваем бензопровод с карба и подставив емкость открываем топливный кран. Конечно засоренным и сам штуцер может быть, но это редко. Если топливо течет бодро, тогда уже стоит поменять свечу. Замерить сопротивление высоковольтного провода, проверить контакты на катушке/катушке-коммутаторе. Когда мотоцикл глохнет и не заводится световые приборы работают в обычном режиме? Нет помаргиваний, снижения яркости, свидетельствующие о коротком замыкании?

У машины ещё и коленвал пострадает, для которого наиболее оптимальный режим работы - режим гидродинамического подшипника. Тем более экологасты добились того чтобы холостые обороты авто были занижены. Турбированный авто вообще нельзя долго на холостых гонять, даже на обкатанном. В мотоцикле требуется обкатка коробки. На диностенде с принудительным обдувом это можно, на холостых не стоит.

Я понимаю конечно, что уровень технического образования в стране неуклонно снижается, но ведь провести ликбез хотя бы в сфере своего любимого хобби не напряжно и интересно. Впрочем, как говорится "никогда не учите физику и ваша жизнь будет наполнена чудесами и волшебством" ?.

Так был бы совет нормальным! На холостых работа нового двигателя не должна превышать около четверти часа. На холостых оборотах недостаточная производительность масляного насоса, плохо циркулирует масло не вымывая продукты износа, которые, оставаясь в парах трения вдавливаются в легкие сплавы. В мотоциклах центробежный масляный фильтр на холостых работает так же недостаточно эффективно. Кроме того кольца недостаточно прижимаются к поршню, снижая теплоотвод, что вкупе с тем, что на холостых оборотах масло недостаточно омывает поршень ведет к локальному перегреву. Масложор кстати известный спутник обкатки на холостых. Кольца у них быстро подходят. Вот тебе и бережная обкатка. З.Ы. Есть ещё редкие уникумы обкатывающие 2Т двигатели на холостых. Не один человек откапиталил ту же бензопилу откатав бачок на холостых оборотах для обкатки.

Если быть точнее мануал "как запороть двигатель мотоцикла до начала эксплуатации" .

На 200 км первоначальная обкатка завершена. Уже можно исключить остановки для охлаждения и открываться до полных оборотов на несколько минут при необходимости. Зверствовать не стоит, но уже можно за оборотами не следить. Т.е. уже можно ездить на любых скоростях, избегая длительной езды в отсечку.

Зайдя на Авито вы будете удивлены обилием бездоковых мотоциклов по бросовым ценам.

ТТР просто развалится :). У него колесные диски гнутся просто от пристального взгляда. Именно для знакомства с кроссовой техникой ИМХО пит более лучше себя покажет.

Это все разговоры если честно. Масла Мотюль "для Ру" вполне себе отвечают требованиям стандартов. Просто массовый продукт изначально никогда не был топом у них. Сейчас, когда появилась возможность сравнивать и опыт позволяет чувствовать технику приходит понимание, что громкий бренд это хорошо, но масла у них не лучшие на рынке. Что мотоциклетные, что автомобильные не блещут ни базой ни присадочным пакетом, хотя вполне себе масла.

Не стоит. При длительной езде зубы в трусы высыпятся.

Вторичный вал наверное поломало в коробке. Могло и первичный.

Так то китаец не так плох. Готов закуситься на своем китайце с гипперспортом на гоночной трассе на выезде нашего города ?️.

Мне надо вскрыть стекло тахометра - стрелка гуляет сама по себе. Кто-нибудь разбирал? Откуда лучше залезть? На заглушенном мотоцикле у меня показывает больше полутора тысячи оборотов. Всего-лишь приземлился с трамплина и стрелка сместилась на +2200 оборотов. Удалось разогнать с горки и сдвинуть стрелку назад об ограничитель до +1600 оборотов :)). Тахометр конечно не особо важен для меня т.к. по шуму двигателя и тяге не сложно выбрать нужную передачу, но надо привести мотоцикл в порядок.

Ну по сравнению с советским мотопромом земля и небо. Я недели две вылизывал мот, но он преподносит такие сюрпризы.

Рекомендует от 10w-30 до 20w-50 в зависимости от условий пользователя класса не ниже API SG. Это ж древний двигатель, который дефорсирован относительно своих 40-50 летних (!) японских ровесников. Тогда качество масло определялось двумя параметрами "масло в двигателе есть" и "масла в двигателе нет". Тогда в поршневой авиации не было таких качественных масел, которые льют сейчас в рядовые авто и мотоциклы.

Смотрю по фото. У Сузуки GN125 очень развиты ребра охлаждения и сам двигатель массивный. Кубатура 125, значит и топлива меньше, сгорает практически в 2 раза меньше топлива на тех же оборотах. Соответственно тепла выделяется в 2 раза меньше. У нынешнего 250 кубов, а площадь эффективного рассеивания больше на 25-70%. Плюс у GN спереди рама находится на расстоянии от двигателя и воздушные потоки успевают обтекать её, а у ZR рама чуть не прижата к двигателю. Там имеется необдуваемый участок. Плюс пластик, который не факт, что сконструирован с учетом обдува в аэродинамической трубе и возможно притеняет поток воздуха, особенно боковой и встречно-боковой. При медленной езде вообще образуется мешок нагретого воздуха, который мешает подходу свежего воздуха т.к. пластик и более плотная компоновка. Всё это ведет к худшему теплоотводу и соответственно к более сильному нагреву двигателя. Когда мотоцикл едет по трассе встречный поток эффективно сдувает горячий воздух и двигатель более-менее охлаждается, а у 125ки просто не хватает сил идти по трассе. Т.ч. 50-ки маст хэв для запаса на потерю вязкости при высокой температуре. Масла ACEA А1, А2, А5 отпадают т.к. слишком жидкие энергосберегающие, остается А3. У масел ACEA C1-C4 нет нужной вязкости. Т.ч. берем любое современное ACEA A3 масло вязкостью 10w-40, 10w-50, 15w-50, 20w-50 предпочитаемого производителя. Плохо переключается на 10w-40, льем 50ку и сравниваем. Это маркетологи пудрят мозги, реальных сортов масла очень небольшое количество. Ну или JASO МА/МА-2 если религия требует. Если нравится API, тогда проще ориентироваться на дизельные допуски API CF и API CG, чем на бензиновые.

Я люблю обслуживать мот. Смазывать, подтягивать спицы, регулировать тросики, обслуживать фильтры, менять тормозную жидкость, чистить и смазывать цепь. Это для меня удовольствие, даже большее чем езда. Вот чего не люблю, так это колхозить разные штукенции. Вроде крепления номера, особенно если крепить не к чему. К раме не прицепиться, только к гибкому хвосту. А я не сяду на мотоцикл, если в нем что-то не в порядке.

Ну про пиарастов не скажу. Меня мой байк устраивает в плане "попрыгать" т.к. эксплуатирую как софт-эндуро. В этом плане устраивает полностью. Скажу даже, что в этом плане мотоцикл приятно удивил. К металлу претензий практически не имею, но есть куча мелочей, которые просто выбешивают. Ладно подшипники сухие, ладно метал говнолин, ладно спицы не протянутые. Но блин крепление под номер можно было сделать чтобы оно от номера не отваливалось? Можно было крепление бензобакабака сделать так чтобы он не съезжал и не касался головки цилиндра? Можно было ставить главный топливный жиклер соответствующий кубатуре двигателя?