Bizet

Ссылки идут на поисковые запросы, а не сами картинки.

Пружины - регулировочные. Официальной мурзилки на русском или гейропейском наверное не найти. Сцепление проверяйте методом прокрутки ведущих колес на самой низшей передаче (если колёса маленькие и крутить неудобно попробуйте производить это ремнем). Пробуксовку сразу почувствуете. Это поможет отрегулировать сцепление, выяснить выжимается ли сцепление и не будет ли его вести. Трезвый товарищ поблизости мастхэв чтобы крутить колёса или выжимать/отпускать сцепление для проверки его настроек. З.Ы. А по маслу вопрос тоже важный. З.З.Ы. Процитирую Андрея Карута по настройке корзины сцепления. Если кика нет, то придется скорректировать действия с учетом прокручивания колёс руками. Черезмерный натяг пружин, может способствовать излишнемум усилию на рычаге управления. Также как и заломанный, разпушенный, не смазанный трос привода. Регулировка корзины в домашних условиях, можно произвести следующим методом, а именно. Установить мотоцикл в контакт заднего колеса с поверхностью грунта, а переднего в упор о препятствие. Или зафиксировать заднее колесо тормозом. Включить 1-ую передачу. Предварительно открученные регулировочные болты или гайки преднатяга пружин дисков сцепления, равномерно закручиваем, периодически проворачивая двигатель кик - стартёром в штатном режиме. Таким образом добиться прекращения пробуксовки сцепления и невозможности проворота кик-стартера. Довернуть болты - гайки на 0.5 - 1 оборот. Также обратить внимание, на равномерное перемещение ( тоесть без перекосов ) дисков сцепления при выжимие. Перекос устранить путём закручивания отдельных болтов - гаек. Убедиться в свободном перемещении троса сцепления в его оболочке. Работа со сцеплением, подорозумевает управление 1 - 2 пальцами.

Совсем не профессионал в мото, хотя и механик. Для начала проясним моменты. Каким образом происходит настройка сцепления? Резьбовая втулка и две гайки осуществляют регулировку сцепления и уже на руле еще одной втулкой срегулируется натяжение на ручке или у вас сцепление регулируется штоком? Такой моментик. Какое масло вы заливаете в квадрик? Желательно классификация и допуски, если есть.

Картинки не отображаются. Сцепление или вариатор?

Кавказ

Прэдохранитель искать.

Или настоятелям монастырей.

Это заставка :). Аниме посматриваю.

Я за своим мотоциклом ездил 373 км с прицепом в один конец. Потом за коляской ещё раз :). На велосипеде по 6-8 часов ездили по пересечёнке. Кстати поэтому мотоцикл и захотел - окрестности объездил. Хочется новых видов и технику очень люблю. А б/у техника любит тебя .

Кубы нормально. 180 кг много. На проселке тяжелый мот неудобен для меня. На асфальте да, хорошо. Но я предпочитаю классическую посадку. На кросс-кантрийном велосипеде насиделся каком кверху :). Да, хорошо, но на 2 часа. К 5 часу начинает напрягать, а к 8ми часам изнемогаешь от положения упор лёжа.

Бажаж мне не подходит по кубатуре и весу. Вообще фанател от эндуро, но поездив больше склоняюсь к мотарду. Как оказалось по городу ездить на мотоцикле не менее приятно, а эндуро на асфальте спецефичен. Б/у однозначно нет. Насчёт советских развалюх не знаю :). Мотор тьфу-тьфу работает как часики, коробка тоже, дымность после того как мотор просрался от М8В предыдущего хозяина и хлебнул МГД-14М и М-12-ТП дымит слегка при прогреве и резком открытии дросселя. Все претензии к предыдущим рукожопам хозяевам. То дистанционная втулка на ступице треснута от отворачивания левой резьбы вправо, неправильно собранные подшипнике в ступице, сорванная резьба на гайке колеса и на диске из-за забивания оной отверткой/зубилом вместо родного серповидного ключа, выпавшая ось в полуавтомате сцепления, которую "лечили" регулировкой сцепления, а не вставкой оси на место, глина и песок вместо смазки, задние амортизаторы перепутанные местами, не отрегулированные кулачки тормозов переднего колеса. Сделал, катаюсь, радуюсь , коплю деньги и явно не на б/у японца. 250 хватит на Балтмоторс Даккар 250 Е или М + останутся деньги для допиливания до эксплуатационного состояния.

Мотопроизводители Кавасаки, Хонда, Ямаха, Сузуки и Дукатти скинулись и сняли пиар-аниме (расовый жапанский мультфильм) про мотоциклы :). Аниме - Мотоклуб (Bakuon!!)

ХЗ, но б/у мотоцикла я больше не куплю :). Все катают, а ты охреневаешь когда вскрываешь следующий узел для проверки/дефектовки и ждешь запчасти :). Только если у друга т.е. более-менее знакомый мотоцикл от которого знаешь что ждать :).

Да там скорее точильный камень или напильник нужен. Тормозные диски легко точатся (если делать из прочной стали, то кому продавать запчасти?).

Тогда вариант. На работе из-за недостатка напильников иногда крутим наждак вручную для тонких работ

На машине поддомкрачивают колесо, врубают первую скорость и напильником или маленькой болгаркой снимают излишки. Правда на машине это делать в разы менее травмоопасно...

Похоже на богатую смесь. Хлопки бывают? Масляный радиатор горячий когда двигатель нагревается?

Присадка типа "Ссунатрек" (привет Чужому) это большая подколка. Основа - мелкий порошок, обладающий абразивными свойствами. Он пришлифовывает контактные группы в моторе и за счет этого снижается трение. Единственным положительным свойством является ускоренная обкатка нового мотора, который быстрее выходит на паспортные мощностные характеристики. Главным недостатком является износ наиболее мягких металлов - коренных вкладышей и бронзовых втулок (анализы отработки 4Т масла с Ссунатреком показывают повышенное содержание меди, свинца, олова). Маркетинговым ходом Ссунатрека является образование под воздействием высоких температур соединения минерального компонента со стенками по типу алюсилового и никосилового. Правда исследования (сами исследования не встречал, но в периодических автоизданиях видел отсылку на исследование в НАМИ) показали, что покрытие нестойкое и после прекращения использования данной присадки почти сразу сходит. А постоянное использование как вы понимаете ведет к повышенному износу вкладышей коленвала. Таким образом использование Ссунатрека оправдано для избежания нудного процесса обкатки малокубатурного мотоцикла на скоростях до 60 км/ч в течение тысячи-другой км, но вряд ли принесет пользу вашему двигателю при постоянном использовании. Эффект повышения мощности достигается путем снижения трения из-за пришлифовки поверхностей. На треке это может быть оправдано, где износ имеет второстепенное значение, но для гражданской эксплуатации несколько сомнительно. Использование любых присадок к маслу ИМХО не приносит такой пользы, как своевременная смена масла. Присадки не уберут эллипсность цилиндров, не уберут задиры, не восстановят подсевшие маслосъемные колпачки. Они могут снизить расход масла и вследствие этого дымность за счет повышения вязкости, снизить шум за счет модификаторов трения типа соединения молибдена и нитрида бора, компенсировать выработку присадок путем добавления внешних, но починить неисправный двигатель не в состоянии. "Пользу" приносит перекупам.

Не охваченным остался такой противоречивый стандарт API TC-W3 для водной техники. Проявление его - проделки экологастов :). Начали с уменьшения дымности и зольности, продолжили снижением концентрации масла в смеси до 1:80-1:100 и доперли до экологичного масла TC-W3. Данные масла биоразлагаемы. Это достигается добавлением масел растительного происхождения и снижением количества токсичных присадок. Причем путем уменьшения их количества в масле . Данные масла испытываются степенью воздействия к чувствительным водяным рачкам - дафниям. Масла TW-W3 рассчитаны на эксплуатацию только для 2Т моторов водяного охлаждения водомоторной техники, которые часто не нагреваются даже выше 80 градусов. Для сухопутной техники использовать эти масла категорически запрещено - закоксуете себе весь картер и поршневые кольца! От износа масла TC-W3 плохо защищают - снижена концентрация присадок... но на любимых закрытых водоемах я его использую. Однажды поднял мотор в верхнее положение не закрыв топливный кран. Карюратор ответил журчанием из дренажных отверстий, причем заметил это не сразу т.к. отходил за снастями. Хорошо масло было "экологическим" и радужное пятно за пару минут пропало. Решать использовать TC-W3 или нет - решать вам. Японцы к примеру этот стандарт не используют. Важное замечание по ресурсному тесту TC-W3

Ну на мелкокубатурной технике, которая, что бензин, что масло просто "нюхает" типа SHTILL MS180 и Mercury 3.3 я тоже использую ISO-L-EGD и TC-W3. Тоже лью чуть-чуть больше масла, чем рекомендует производитель. На профильных ресурсах водомоторниках люди без проблем накатывают сотни моточасов при многолетней эксплуатации на отечественных 2Т маслах. Если мне 1 литра масла на Меркури 3.3 хватит минимум на 45-50 моточасов интенсивной эксплуатации, то 15-30 сильным это на одну затяжку (а линейка 2Т идет от 2,5 до 250 л.с.). Возьмем к примеру культовый 9.9 сильные моторы 2Т. Расход 4,5-5 литров в час. Т.е. одного литра масла хватит на 10 моточасов. 30сильный мотор это 12 литров топлива в час и 3 моточаса работы на 1 литре масла.

Свеча какого цвета? Белая?

Лично я использую МГД-14М, а точнее Лукойл 2Т ( API-TC, JASO FB, ISO-L-EG-B для предварительного смешивания в условиях гаража. И Люксоил супер полусинтетическое 2Т в бардачке на всякий (легче смешивается, подкрашен в синий цвет). МГД-14М имеет вязкость аналогичную 4Т 40ке, Люксоил 30ке, а не будет к ночи упомянутое М8В (чаще называемое автолом) 20ки. У меня больше доверия к 40ке в плане защиты от износа. Теперь важнейший вопрос. Какую концентрацию лить? 1:25 или 1:50? Ведь все привыкли, что в совкоциклах всю жизнь лили 1:25. Элементарно. Если масло специализированное двухтактное, то нет необходимости лить излишки масла. Но есть важный параметр - конструктив верхней головки шатуна, которая наиболее часто подвержена масляному голоданию. Если там стоит втулка, то ниже 1:33 лить не стоит. Если подшипник, то 1:50 - достаточное количество масла. Если вспомнить, то Ява работала на концентрации 1:40 на древних маслах т.к. в ВГШ стоит игольчатый подшипник. Если конструктив неизвестен - лейте исходя из худшего :). Для спортивной технике типа кроссача следуйте рекомендациям производителя :).

Делаем выводы: а)Дорогие мотоциклетные масла по смазочным свойствам аналогичны недорогим и недорогие масла тоже можно лить в соотношении 1:50 (концентрацию смотреть на упаковке) не боясь запороть двигатель. б)Главными отличиями являются: 1)снижение дымности ~ в 2 раза 2)снижение отложений лака и нагара в двигателе на 5-10% Итого имеем. Если вы работаете с бензопилой, т.е. постоянно дышите выхлопами - лейте дорогие масла по самым строгим стандартам. Меньше дыма - меньше вони, чище лёгкие. Если заливаете в мопед/мотоцикл, то дымный выхлоп проблема едущего за вами . Каким образом достигается снижение дымности? Если взять отечественное эффективное масло МГД-14М, то у него температура вспышки 245 градусов. У Мотюля на уровне 96 градусов. Т.е. масло сгорает в двигателе. Так же добавляются специальные катализаторы, помогающие маслу более полно сгорать (Мотюль на упаковке моего Garden 2Tчестно предупреждает, что выхлоп является аллергеном) и иногда попутно понижающие октановое число бензина. Еще в дорогое масло добавляют растворители, которые облегчают смешивание с бензином (МГД-14М к примеру надо тщательно перемешивать чтобы образовалась равномерная смесь). Некоторые производители добавляют стабилизаторы топлива, позволяющие лучше сохранить параметры смеси при длительном хранении. Есть возможность - лучше использовать дорогое масло, но когда я смотрю в ценник 570-850 рупий за литр, то рука тянется к МГД-14М или ТП-12-М за 111-115 рупий за литр. Боитесь отложений от более дешевого масла? Купите, используйте и загляните в цилиндр открутив свечу.

С 4Т маслами для мотоциклов всё более-менее понятно "заливай любое неэнергосберегающее рекомендованной мотопроизводителем вязкости" :), то с 2Т маслами возникают вопросы. Существуют классификации: а)американская API: TA, TB, TC, TC-W3 б)жапанская JASO: FA, FB, FC, FD в)гейропейская ISO: LEG-A, LEG-B, LEG-C, LEG-D Какие критерии используются в классификации? Критерии API API Область применения Испытательный двигатель Критерии оценки TA Мопеды, газонокосилки, электрогенераторы, насосы Yamaha СЕ 50 S (50 см3) Заедания поршня, отложения в системе выпуска TB Мотороллеры, небольшие мотоциклы Vespa 125 TS (125 см3) Преждевременное зажигание, потеря мощности из-за отложений в камере сгорания TC Высокомощные мотоциклы, цепные пилы Yamaha Y 350 M2 (350 см3) Yamaha СЕ 50 S Преждевременное зажигание, потеря мощности из-за отложений в камере сгорания Заедания поршня, пригорание колец Критерии оценки результатов моторных испытаний масел по классификациям JASO Испытательный двигатель Критерии оценки Параметры испытания Honda Dio AF 27 Смазочные свойства Износ поршневых колец, пригорание колец, заедание поршня Honda Dio AF 27 Моющий эффект Пригорание поршневых колец в результате лакообразования, закоксования, отложений на поршне и в камере сгорания Suzuki SX 800 R Дымные выхлопные газы Твердые частицы дыма Suzuki SX 800 R Отложения в системе выпуска Противодавление в системе выпуска Критерии оценки JASO FA JASO FB JASO FC Смазочные свойства >90 >95 >95 Моющий эффект >80 >85 >95 Дымность выхлопных газов >40 >45 >85 Отложения в системе выпуска >30 >45 >90 Критерии оценки ISO-L-EGB (вкл. JASO FB) ISO-L-EGC (вкл. JASO FC) ISO-L-EGD Смазочные свойства >95 >95 >95 Дымность >45 >85,2 >85 Отложения в системе выпуска >45 >90 >90 Моющий эффект > 85 (1 ч испытаний) > 95 (1 ч испытаний) > 125 (3 ч испытаний)* Чистота поршня > 85 (1 ч испытаний)*) > 90 (1 ч испытаний)*) > 95 (3 ч испытаний)* Из таблиц мы видим, что критерии JASO совпадают с ISO. API считается устаревшим стандартом. Цифры в параметрах эффективности означают баллы относительно эталонного масла JATRE 1, которое считается высокоэффективным. Что мы видим из таблицы? Что требования к смазочным свойствам самых "супер-пупер навороченных" масел по самым строгим стандартам не отличаются от "примитивных" JASO FB, ISO-L-EG-B.

Похоже уровень топлива не регулируется. Смотрите поплавок. Либо запал, либо дырявый (проверять плавучесть надо в бензине).