Урал - Карелия - Урал.

[tim2813]

    Часть четвертая. Рваный парус.

  Мы попрощались на Рыбинской трассе, часть группы ушла на юг через Рыбинск в Ярославль, Москву и Калугу. Мы с Дядей Димой ушли на север через Череповец в сторону Новой Ладоги.
Атмосфера Череповца так похожа на родные заводские районы Уралмаша и Нижнего Тагила! Меня просто накрывает волна ностальгии. Тем большим контрастом с Череповцом чувствуется воздух на дороге Вологда — Новая Ладога, там пахнет свежим асфальтом и лесом после дождя.
Техника езды на малокубатурнике — это китайско-индийская смесь из дзэна, йоги и Кама сутры. "Природа никуда не спешит, но всегда успевает" — заметил Лао-Цзы. Так, никуда не спеша и периодически меняя положение тела, можно ехать часами. К тому же расход бензина, его запас в баке и канистре дают почти 500 километров хода на одной заправке. Но Дяде Диме и его мотоциклу нужен другой темп, он уходит вперед, периодически меня дожидаясь. А вскоре, мы окончательно теряем друг друга.

Через некоторое время, миновав Тихвин, я остановился в Иссаде на трассе "Кола". Сколько раз я читал в рассказах и отчетах об этой дороге и, вот, я стою на ней! Стою и сам себе не верю.

 

"Кола" встретила снятым асфальтом, который легко проходится в стойке даже на такой узкой резине, как у меня. Так, практически стоя, я долетел до Лодейного Поля.

Я думаю, что у многих туристов есть такая фотография. Встречные автомобилисты приветственно сигналили, я махал им рукой в ответ.

Дорога привела меня к танку, стоявшему в лесу. Танк довольно редкий, производства Уралмашзавода, с шестиугольной башней — "гайкой", и я не мог проехать мимо этой частицы Урала в лесах Карелии.

 

 

Практически в каждой деревне на Урале есть памятник со звездой и списком тех, кто не вернулся домой. Возможно, кто-то из них лежит здесь, возле этого танка, или там, на полянке.

 

И вот я еду, размышляя, каково продвигаться и ориентироваться в местных лесах, понимая, что на своем мотоцикле я вряд ли смогу отъехать далеко от асфальта. 

 

А навстречу попадаются опрятные и красивые деревни. И нет той разрухи и бегства из деревни в город, которое можно увидеть в Кировской и Костромской областях.

В Олонце, на острове стоит стоит красивая церковь, к которой со всех сторон протянуты деревянные мостки. Я остановился, сфотографировал и послал жене координаты, где нахожусь. Потом еще раз взглянул в смартфоне на карту, выключил его, чтобы он побыстрее зарядился и защелкнул в держателе. 

Отъехав от этого места метров триста, я обнаружил, что держатель для смартфона пуст.  Я бегом вернулся обратно, прошелся раза четыре, глядя под ноги, но смартфон, как сквозь землю провалился. И я сам был готов провалиться на месте, ведь там карта с интересными местами, куча фотографий и контактов. Я не верил такой неудаче и все курсировал от мостика до мотоцикла.
На улице было пусто, когда подъехал пожилой карел на велосипеде, интересуясь, откуда я и что здесь делаю. Когда я обрисовал ему ситуацию, он сам ринулся на поиски, но я остановил его. Он посочувствовал мне и сказал: "Теперь ты Карелию на всю жизнь запомнишь". И он не ошибся.

Приближался вечер и я поехал дальше, надеясь отыскать ночлег и решить, что делать дальше. Сквозь лес мелькнула синяя полоска, я оставил мотоцикл и двинулся к ней навстречу.

 

Честно признаюсь, что я никогда не видел моря, и какого же было мое удивление, когда передо мной открылась бесконечная синяя гладь воды.

 

 

И пускай Ладога — это озеро, но когда-то оно было частью моря.

 

Я пустился на поиски местной достопримечательности — Варашева камня, но без карты и навигации это было совсем непросто. Потеряв достаточно много времени на поиски, я удрученно думал, что вся моя поездка пройдет в бесконечных блужданиях по болотам, непролазным зарослям и в попытках развернуть мотоцикл на узких лесных тропах.

 

 

На запад от Погранкондуши располагается сеть озер, на одном из них я решил расположиться на ночлег. Дорога была метрах в пятистах от берега, но густой сосновый и еловый лес гасил все звуки цивилизации. 

 

 

Солнце зацепилось за верхушки елей и никак не могло закатиться. И ни звука вокруг, лишь тихий шепот воды и ветра в соснах.

 

 

 Ставя палатку и снимая вещи с мотоцикла, я все думал, что же дальше? От асфальта я далеко уехать не могу — на мягком песке груженый мопед, при попытке поворота, все время норовил подломиться, ехать внатяг, с ускорением не позволяла малая мощность.
Я глубоко убежден, что не сворачивая с асфальта, ни Карелию, ни любую другую страну не увидишь. А что увижу я? Асфальт и стену леса, за которой скрыты реки, скалы и водопады, местонахождение которых для меня неизвестно. Конечно, у меня были заметки об этих местах с описанием и GPS — координатами на бумаге, но без навигатора цена этим заметкам — ноль. 
 

"Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь".

 Вот так, словно парусник с оторванным парусом, я теперь буду плыть туда, куда понесет меня течение дороги, и останавливаться на ее берегах, следуя капризным водоворотам.

Мой отец говорит: "Не знаешь, что делать — ничего не делай". Я решил поужинать, достал продукты, что дали мне на слете и выпил стакан ударно-разгульной вырвиглазовки — подарок от Роланда из Ярославля.

 

И тут меня осенило! Да у меня продуктов столько, что можно в тайге месяц жить припеваючи, канистра и бензобак, полный бензина. Мне ли горевать? Я выпил еще раз.

Карелия! Мне для тебя ничего не жалко. Возьми мой телефон — это подарок для тебя. Только приоткрой свои пушистые ресницы елей, дай посмотреть в твои синие глаза озер, поговори со мной голосом твоих водопадов. За тебя, Карелия! 

И немедленно выпил... Затем полез купаться, пугая других водоплавающих. 

 

 

 

А после ушел в палатку, прижавшись к теплому и мягкому песку, как к щеке любимой.

Изменено 30 июня, 2018 пользователем tim2813

[егерь]

Поездка - от души! По хорошему завидую!)

 

Кстати, насчёт необычного цвета танка: - это косяк краскопроизводителей и закупщиков (выиграл более дешёвый вариант) краска-то поначалу вполне зелёная, а потом выгорает на солнышке и превращается в такую как на фотографии, у нас в области, на въезде в городок Краснознаменск тоже пару лет красовался голубой танк, тока "ИС", пару дней назад ехали там и с удовлетворением отметили, что косяк исправлен и танк перекрашен в нормальный военный цвет и даже красные звёзды нарисованы, - одно время их "стеснялись".

[tim2813]

Егерь, птица на последней фотке - нырок?

[егерь]

7 часов назад, tim2813 сказал:

Егерь, птица на последней фотке - нырок?

Практически, да - из нырковых, кто именно - не скажу, их очень много видов, а если судить по осадке - какая-то пеганка - если на фото птица взрослая, но ещё похоже на молодого крохаля, а может какая-то из северных, которых я не знаю.)

[tim2813]

Спасибо, Николаич!

P.s Хочу добавить к вышенаписанному, что в то время, когда я подъехал к Иссаду (Новая Ладога), Дядя Дима  печально взирал на свою порвавшуюся цепь в Горгале (35 км от меня в сторону Питера). 

Он все-таки решил не просить у меня помощи и самостоятельно добираться на эвакуаторе, а меня отпустить в Карелию. Дядя Дима motodima77 - самоотверженный человек.

[егерь]

На многом можно сэкономить, а вот экономить на цепях - грех! Бог накажет!))

[Акимыч]

28 минут назад, tim2813 сказал:

Спасибо, Николаич!

P.s Хочу добавить к вышенаписанному, что в то время, когда я подъехал к Иссаду (Новая Ладога), Дядя Дима  печально взирал на свою порвавшуюся цепь в Горгале (35 км от меня в сторону Питера). 

Он все-таки решил не просить у меня помощи и самостоятельно добираться на эвакуаторе, а меня отпустить в Карелию. Дядя Дима motodima77 - самоотверженный человек.

Тоже хочу добавить. Дядя Дима перец еще тот!!! Как он

Спойлер

отьебукал

местных ,когда они первый раз к нам подьехали. Те сразу свалили во свояси-хотя нормальные ребята оказались в итоге

[Вадимыч]

В 29.06.2018 в 21:44, Акимыч сказал:

Судомеханнический факультет. Московская Государственная академия водного транспорта. Диплом-моторист рулевой. Эксплуатация и ремонт судовых энергетических установок

Как так? Целая академия? Я в Ленинграде закончил ПТУ-148 при Канонерском судоремонтном заводе. Диплом такой же

[tim2813]

29 минут назад, Вадимыч сказал:

Как так? Целая академия?

Только там готовят зачетных Командоров

[Акимыч]

53 минуты назад, Вадимыч сказал:

Как так? Целая академия? Я в Ленинграде закончил ПТУ-148 при Канонерском судоремонтном заводе. Диплом такой же

Вторую ступень закончил

[tim2813]

Часть пятая. Песнь водопадов.

  Утром я увидел синюю гладь озера Сариярви. Я ничего не забыл, теперь мне не придется смотреть в навигатор, а только в твои синие глаза. Искупавшись на прощание, я отправился дальше.

 

  Остановился в Салми. На Урале тоже есть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, но отличие в том, что там нет братских могил на тысячу человек.

 

 

  Старая церковь в Салми. Как выяснилось позднее, построена почти двести лет назад финским архитектором по просьбе русской фрейлины на средства русского купца. Пострадала в Зимней войне и в Великой Отечественной. Очень удобная цель для артиллерии.

 

 

  Я поехал вверх по течению реки Тулемайоки в надежде найти каскад бывших финских ГЭС, но на одном из многочисленных поворотов свернул не туда и наткнулся на остатки военных сооружений.

 

 Вряд ли эти строения времен войны, скорее всего это остатки спешно расформированной военной части.

 

 

 Вернувшись, я нахожу нужный поворот, но с этого берега реки, ГЭС и перекаты почти не видны. Можно было переправиться через протоку по стволу березы, но раздеваться было совсем лень.

 

 Возможно, выше по течению есть более удобный способ переправы или даже мост, но песок на дороге очень коварен. Приходится двигаться, отталкиваясь ногами и постоянно играя сцеплением, кроме того песок попадает на ведомую звезду и она начинает с хрустом его пережевывать.

 Прошлым вечером в алкогольном тумане я не стал заниматься смазкой цепи и сделал это утром. Смазка высохла не до конца и песок хорошо прилипал к ней. Я решил сделать передышку на берегу реки Тулемайоки и, по возможности, оттереть цепь от песка и  лишней смазки.

 

 

 Достичь переправы мне не удалось и я развернулся. Чтобы хоть как-то определять свое местоположение, ориентируюсь по картам охотничьих хозяйств. За Киркоекки встречаются развалины плотины финской ГЭС.

 

 Дорога от Киркоекки до Питкяранты с хорошим асфальтом, но характер у нее капризный, и она постоянно мечется между скал и болот, резко меняя направление и высоту. Я постоянно рискую, когда пытаюсь остановиться на обочине — автомобиль, внезапно появившийся из-за поворота, может не заметить маленький мотоцикл с крохотным поворотником. Я помню об этом и постоянно балансирую между опьяняющим восторгом открытий и холодной тьмой за левым плечом.

 

 На одном из поворотов в лесную чащу я пытаюсь сориентироваться по карте и случайно обнаруживаю рядом с собой небольшой скальный гребень, который, оказывается, сложен из ровных гранитных блоков.

 

 При более внимательном рассмотрении гребень оказывается частью перрона, а просека, по которой идет линия электропередач — бывшей веткой железной дороги.

 

 

 В поселке Койриноя на месте бывшей ГЭС есть небольшой водопад. Мощной, но аккуратной струей, вода спадает по бывшему водосбросу плотины. Карелы называют его «Мельничный водопад».

 

 

 Есть еще водопад Верхний Койриноя, и я, узнав от местной жительницы его нахождение, двинулся на поиски, но перед этим решил исследовать неизвестное заброшенное здание.

 На небольшом пригорке желтела проплешина рыхлого песка, не отрывая от нее взгляда, я туда заехал, решив в последний момент изменить траекторию. Переднее колесо застопорилось, я пытался удержать падающий мотоцикл, но опоры для ноги не было. Точка невозвращения была очень быстро пройдена и я, как мог, положил мотоцикл на землю, попутно нажав на кнопку «стоп — двигатель». В итоге: плюс одно нелепое падение в копилку и минус пластмассовый рычажок топливного обогатителя на руле.
Неожиданно оказалось, что груженный мопед, даже в небольшой пригорок, поднимать очень тяжело. Я развернул его за переднее колесо прямо на велорюкзаке и поднял с этой большой злополучной кочки.

 Ни советы местной жительницы, которую я с трудом понял с третьего раза, ни карта охотхозяйства, на которой лишь примерно можно определить местоположение, мне не помогали. И я безуспешно катался по лесным тропинкам и чащобам. Все было зря: водопад Верхний Койриноя, скалы полуострова Сюскюя отыскать не удалось. И я решил сделать привал и подтянуть провисшую цепь.

 

 

 Выйдя на Пряжское шоссе, я встретил велосипедиста Сашу из Питера, который четвертый день едет вокруг Ладоги. Узнав о моих проблемах с навигацией, он предложил перенести координаты из моих заметок в свой навигатор. И, о чудо, практически рядом с нами находились еще два лесных водопада! Я перенес метки в свою распечатку, а Саша отправился дальше в Сортавалу. Спасибо тебе, брат-бродяга!

 Вскоре дорога вывела меня к первому водопаду — Прокинкоски, который, как и многие другие, струится в разрушенном створе бывшей ГЭС. После стольких неудач я был безмерно доволен и счастлив.

 

 

 

 

  Преодолев несколько подъемов, тропа ко второму водопаду вскоре сошла на нет, став труднопроходимой даже для легкого дорожного мотоцикла. Мне пришлось оставить мотоцикл и дальше двигаться по самодельной карте.

 

 

 Вскоре к звукам леса добавился голос верхнего каскада водопада Пьехинкоски. Издалека он напоминает водопад Гадельша на Южном Урале, но характер у него совершенно другой.

 

Мягко обволакивая камни, он легко и непринужденно прыгает с одного уступа на другой, рассказывая о веселом солнце и весенних ручьях, о птичьем гнезде, сорванном с ели бурей и брошенном в ручей.
Водопад Гадельша на Урале — это борьба камня и воды, зажатой в теснинах, это преодоление своей слабости перед мощью гор. Здесь такого нет.

 

 Я умылся у нижнего каскада. Серебром звенела вода по камням, словно старый Вяйнемейнен пел свою песню о серебряных секирах, скрещивающихся на берегах Ладоги, о топоте копыт на камнях, о звоне топора великана, срубающего вековечный дуб. Сладко звенели серебряные струны кантеле, сделанной из челюсти огромной щуки.

 

Весь народ ослабил старец:
Все, уставши, повалились,
И, кто слушал, тихо дремлет,
Кто дивился, засыпает,
Детям, старцам — сон навеян
Вяйнямёйнена игрою.

 

 Бесконечно долго куковала кукушка, напоминая, что время каждого из нас не бесконечно и я, сделав над собой усилие, двинулся в обратный путь.

 В магазине поселка Ляскеля я купил пару удивительно вкусных булок и устроил привал на высоком берегу Янисйоки, разглядывая здание старой ГЭС.

 

 ГЭС была сооружена в конце 19-го века, старое здание сильно пострадало в годы войны, а модернизированная часть была запущена совсем недавно.

Вкусная булка закончилась совсем быстро и я отправился на юг, в Хийденсельга, намереваясь сходить на гору Хийденвуори. Подъем, я думал, будет не очень долгим и тяжелым, ведь высота горы всего-то чуть больше ста метров. Но я очень сильно заблуждался, строя свои планы.

[tim2813]

 Хийси - хозяин горы.

 

 Хийси — в карело-финской мифологии — это лесной дух, который может быть в образе каменного великана, призрака и, даже, лося. Хийденвуори(карел.) или Хийденваара(фин.) — это гора Хийси.
О Хийденвуори я знал только, что это гора высотой 111 метров, с вершины которой открывается вид на шхеры Ладоги, на вершине есть остатки финского наблюдательного пункта и находится эта гора близ поселка Хийденсельга.
Итак, повернув из Ляскеля на юг, я доехал почти до Хийденсельга и спрятал мотоцикл в придорожных зарослях. Склон горы хоть и был не очень крут, но сильно зарос ельником, молодой березой и рябиной. Свернув с тропы, я наметил траверс к вершине и стал взбираться наверх. 

 

 

 

 Вершина представляла собой небольшое плоскогорье, недаром местные жители называют ее Лысой горой. Сверху открывался вид на бескрайние карельские леса и озера.

 

 

 Бросив взгляд на юг в сторону Ладоги, я сокрушенно застонал — там высилась настоящая вершина горы, а моя «вершина» оказалась всего лишь пригорком. Но между этим местом и вершиной располагалась глубокая и густо заросшая лощина с отвесными скальными стенами. Напрямую отсюда будет не подняться.
«Я же уралец! Что мне эти карельские горки!» — сказал я себе и решил спуститься вниз, обойдя гору с западной стороны. 

 Замаскировав мотоцикл в лучших партизанских традициях, взяв с собой охотничьи спички и запас воды, я пошел по тропе вдоль западного склона.

 

 

 Тропа уходила дальше на юго-запад в сторону Ладоги, я сошел с нее и стал двигаться по направлению к вершине. Приходилось часто пробираться через валежник и подниматься на огромные валуны, поросшие мхом. Но, даже оттуда, ни гора, ни конец этого непролазного леса видны не были.

 

 Более получаса я штурмовал бесконечное поле камней, казалось, что вот-вот за этим большим валуном я увижу гору, но за ним виднелись все те же камни, мох и поваленные ели.
На одной из прогалин между камнями я по колено ушел в мягкий мох. «Хорошо, что не по пояс или с головой » — подумалось мне. Так или иначе, но я сбился с дороги, но какой-то внутренний голос словно говорил: «Давай вперед, осталось еще немного».
Ни навигатора, ни компаса у меня не было, небо было закрыто серой пеленой. Вечерело, и я решил вернуться обратно на тропу.

 

 Тропы не было, тишина в лесу стала густой, как вязкая смола. Подавив приступ паники, я пытался рассуждать логически: направление на север приведет к Пряжскому шоссе, на запад — к берегу Ладоги, на юг — к поселку Хийденсельга. В самом худшем случае, через три - четыре часа, я куда-нибудь  выйду.

И двинулся на юго-восток, как мне казалось, тщательно всматриваясь в лесную почву в поисках следов и вслушиваясь, но густой еловый лес скрадывал все звуки, ни шума дороги, ни жизни поселка, слышно не было. 

 Наконец, след был обнаружен и я очень сильно надеялся, что это след просто большой собаки, а не волка. А вскоре нашлись следы присутствия человека.

 

 Взгляду предстала поленница из огромных чурбаков, какие мог перетаскивать и колоть только очень большой человек. Но на самом деле, все немного прозаичнее -длина чурбаков подобрана так, чтобы они могли скатываться с горы, не застревая между деревьями.

 Спускаясь по тропе, накатанной чурбаками, я пришел к заднему двору чьего-то дома. Другого хода не было и я прошел через двор, громко говоря, что я — турист и заблудился. Но хозяева так и не отозвались.

 

 Вышел я где-то ближе к середине поселка Хийденсельга, прошел по центральной улице к окраине, где был спрятан мотоцикл, все глядя на непокоренную вершину Хийденвуори.

 

 Болели натертые ноги, промокли от пота футболка, безрукавка и блокнот, в который я пытался вносить какие-то записи. 
Привязывая велорюкзак к мотоциклу, я все никак не мог понять, что же это было. Как можно было заблудиться в полукилометре от поселка и дороги, ходя кругами по камням?

 

 Тогда я ничего не знал о Хийси, а зная, может быть и не поверил бы, что меня кругами водил по лесу карельский Леший. А те груды камней, что я видел — это, так называемые, «сады Хийси», камни, которыми великаны-Хийси, забрасывали друг друга. 
Мифы и легенды - это,возможно, не только иной способ объяснить непознанное, но и отголоски реальных событий.  Насколько реальных? Пусть Читатель сам это решит, в меру своей суеверности.

[tim2813]

Крестовое озеро Ристиярви.

Дело шло к вечеру. После пережитого под горой Хийденвуори, адреналин отпустил и нахлынула усталость. По первоначальному замыслу я двинулся в сторону селения Харлу, чтобы на озере Хауккаярви встать на ночь, но, устав бороться с песчаной дорогой, был вынужден развернуться в сторону Сортавалы.
В придорожных рвах виднеются то ли ямы для силоса, то ли противотанковые укрепления.

Дорога действовала умиротворяюще и я перестал смотреть на часы, а просто отдался этому течению, которое причудливо петляет между прибрежными скалами и озером. Шхеры Ладоги с усмешкой смотрят за всей этой человеческой суетой.

 

 

Каким же разным бывает мир! Еще три часа назад я боролся с собой и с ним, думая, что мои кости, возможно, к утру будут с хрустом грызть волки. А теперь я сижу на берегу и смотрю на безмятежные ладожские шхеры.
Природа ни добра и ни жестока, скорее всего, человек слишком для нее мал и незаметен. Мы приходим и уходим, а этот пейзаж сохраняется здесь веками.

 

В Сортавалу мне не нужно — найти ночлег на берегу Ладожского озера вблизи крупного населенного пункта будет проблематично.

 

Я свернул в первый же попавшийся съезд с шоссе, где множество боковых ответвлений пестрели предупреждающими знаками «Частная собственность. Проход запрещен.» В который раз я двигаюсь туда, не зная куда, но разве не за этим я здесь?

 

 

После нескольких каменистых подъемов и спусков я выехал к озеру, берега которого украшали отвесные стены скал, густо поросшие лесом.

 

Ветер остался где-то там, за скалами на дороге, и гладь озера нарушала только красноголовая утка, ныряющая за очередной порцией вкусной еды, да крупная рыба осторожно шевелила подводные заросли. Тишина была словно пропитана сладким запахом ели и мха.

 

 

Как оказалось озеро это не одиноко и у него есть младший брат, соединенный со старшим небольшой, но весело журчащей протокой. Ехать дальше вглубь леса уже не хотелось и на этом ручье, соединявшем озера, я решил разбить лагерь.

 

 

Вода в ручье на вкус оказалась сладковатой, как разбавленный березовый сок, и я немедленно набрал ее во все емкости, а позже окунулся туда сам. И теперь, греясь у костра и весело уминая скворчащие после огня консервы, я не знал, кого мне благодарить за эти минуты.

 

Он собрал деревьев кучу
И сухих еловых веток;
Он зажег их на прибрежье,
Так что дым большой поднялся,
Пламя к небу восходило,
Дым собой наполнил воздух.

 

Поздно вечером пошел редкий усталый дождь. Так под журчание ручья и шипение остывающих углей закончился этот день.

 

Утром от вчерашней серой пелены на небе и усталости не осталось и следа. Наскоро позавтракав, я отправился исследовать окрестности.

 

 

 

Как выяснилось позже, озера Большое и Малое Ристиярви — это остатки жерла вулкана, заполненные водой отползающего на север ледника. Вулкан раскололся пополам и перестал действовать около двух миллиардов лет назад или из-за подвижки тектонических плит, или в результате удара мощного астероида. Стены этой котловины сложены из древних гранитов.

 

Над озерами возвышаются скальные останцы некогда высокой горы. И я решил попытать счастья, взобравшись на вершину. Может быть, Ристиваара окажется более благосклонной ко мне, чем гора Хийси — Хийденвуори?

 

 

Склон хоть и крут, но легко проходим. И вот, наконец, с вершины, через редкие сосны, внизу, блещет своей синевой озеро Ристиярви.

 

 

Вдалеке виднеются скалы горы Росвокалио, по преданию, там укрывались разбойники, нападавшие на купцов, едущих из Кирьявалахти.

 

 

Может быть, я и повторяюсь, но каждый раз, стоя на вершине, не перестаешь удивляться красотой и гармонией этого мира.

Снова солнце засияло,
Засветил прекрасный месяц,
В небесах простерлись тучи,
Снова весь простор открылся
Над мысочком, скрытом мглою,
Над туманным островочком.

 

С небольшим сожалением я спустился вниз, собрал палатку, увязал вещи и искупался напоследок в озере. Спасибо тебе, Ристиярви, я буду долго вспоминать твою легкую и бодрящую свежесть.
Теперь мой путь лежал на север — в Рускеала.

 

[Робинзон]

Рассказ и фотографии просто завораживают. Даже нет слов для комментариев, есть только желание ещё и ещё всё перечитать и пересмотреть. А также дождаться продолжения, чтобы вместе с автором окунуться в красоты и переживания. 

[tim2813]

Спасибо!

Как бы я не хотел стать умелым рассказчиком, но Ристиярви лишило меня дара речи. Я понял, что всегда был немым и теперь на пальцах пытаюсь рассказать о месте, где остался кусочек сердца.   

[удалено]

В районе Импилахти есть много красивых мест.. Например к водопаду Белые мосты можно легко доехать на Вашем мотике (несколько км в сторону от трассы), а, чтобы взобраться (без проблем) на самую высокую точку побережья Ладоги (скала с которой прыгают с "верёвкой"), достаточно немного проехать по тропе + пройти пешком несколько сотен метров.. Если спросить у местных - объяснят, и Вам понравится, но.. похоже Вы уже проехали дальше в сторону Сортавалы..

 

P.S.: в этих краях можно колесить бесконечно, и, каждый раз открывать для себя, что-то новое..

 

P.S.2: я завидую Вам (и таким, как Вы), это очень круто.. просто сеть на мотоцикл и поехать за горизонт.. Мне слабо.

 

[tim2813]

34 минуты назад, F M сказал:

к водопаду Белые мосты можно легко доехать

Я проехал не только Юканкоски-Белые мосты, но и множество других красивых мест, куда хотел попасть. Наверное, такой была моя дорога .

[удалено]

Особенно обидно проезжать мимо и не посмотреть те места, которые расположены практически по пути следования..

Сколько раз ездили с друзьями (на машинах) по Карелии и далее на Север, столько раз по возвращении домой узнавали, что проскочили мимо половины достопримечательностей. Таковы наши дороги..

Удачного отдыха и счастливого пути!

 

P.S.: если вдруг Вас занесёт, чуть юго-западнее, заезжайте на чай. Сейчас я живу тут: GPS координаты: N 59° 38' 17.232" E 28° 39' 32.544"

[guitmann]

Очень круто!) Такие поездки остаются на всю жизнь:) Спасибо, что так все подробно описываешь, я думаю многих вдохновишь на свою поездку.

[MEN]

Да Карелия настолько многообразна, что я просмотрев фотографии как будто впервые все видел. Хотя всего два года тому назад на малокубатурнике (Ямаха 125 юбр)  я вместе с приятелем пересек ее просторы. Но нам было проще -нас двое. Одному сложнее. Но....чувство полной свободы того стоит. Браво, Тим!