Patron Strike 250

[hrunov]

hardwarrior , я отвечу на вопросы , но без большого желания . Пересказывать тут всю теорию авто-мото ? Надо , видимо , засесть за инет и литературу и искать ответы на простые вопросы самому . Так вот , на любых дисковых тормозах при снятии давления ( отпускания рукоятки в данном случае ) поршень чуть отходит назад и перестаёт давить на колодки в результате упругого действия кольцевой резиновой манжеты , прямоугольной в сечении , и становящейся ромбом временно при ходе поршня вперёд . При этом колодки могут слегка соприкасатся с диском ( ход-то мизерный поршня) , но почти не изнашиваются и не создают сопротивления качению колеса . Масло : на любых щупах есть метки мах-мин. , очевидно , что должно быть мах , при вертикальном положении мота , на Патроновском щупе трудно не догадатся , где эти риски . Вопрос может возникнуть только про то , на вкрученном ,или просто вставленном в отверстие проверять .

qq203 , про трубы , их диаметры и толщину стенки и так ясно , вопрос - сколько вешать в граммах и где . Где усиливать и насколько . Насколько мне известно , мой , к примеру , Логаша был сотворён полностью на компе с помощью соотв. программ , и очень удачно , кстати . С учётом запрограммированных сминаемых зон и прочего , у Рено с безопасностью вроде оКей , а это потруднее , чем трубчатую раму создавать . По поводу подрамников на болтах , советую почитать форум Мототревелс о том , на чём , как и чем усиливают хвосты те , кто любит их грузить . К примеру , о Honde XR 650 XL .

[hardwarrior]

e

[hrunov]

Именно , что странный . По-моему , надо не только брать , но и отдавать взамен . Монолог , поскольку я стараюсь писать и о хорошем , и о плохом , если не всё ( здесь) , то со ссылкой на основную тему по нему , и не вижу полезной отдачи от других , к сожалению . Если бы меня кто-то предупредил ( с фото) о слабых местах рамы , я бы подстраховался заранее и не попал в переплёт с возвращением на честном слове . Ответ я дал , но почему надо превращать тему по конкретному мотоциклу в ликбез по технике вообще ? Опыт эксплуатации у каждого свой , конечно , что с чем пересекается , не знаю , но из осколков мнения каждого потихоньку нарисуется общая картина ,в чём и ценность форума . Только давать надо , повторюсь .

[hrunov]

Был вопрос по дискам сцепления . В Мегазипе оно идёт вот куда http://www.megazip.ru/search/honda/22201-GF6-000 , стоит там столько http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/354/1223/30775/s/83369 , номер по каталогу 22201-GF6-000 , а здесь вот так http://www.hondaworld.ru/detail_number.htm?number=22201-GF6-000 . В Аоямемоторс не обнаружено .

А вообще интересуюсь маслосъёмными , номер 12208-413-003 , идут на много разных Хонд . Подставляя номер в поисковики Мегазипа (239 руб) , Экзиста , Статусмото (335руб) , Хондауорд (130 руб) , Аоямы (301 руб) , нетрудно понять порядок цен .

Якобы ОЕМ-аналог 12209-107-760 , тоже надо искать .

[qq203]

qq203 , про трубы , их диаметры и толщину стенки и так ясно , вопрос - сколько вешать в граммах и где . Где усиливать и насколько . Насколько мне известно , мой , к примеру , Логаша был сотворён полностью на компе с помощью соотв. программ , и очень удачно , кстати . С учётом запрограммированных сминаемых зон и прочего , у Рено с безопасностью вроде оКей , а это потруднее , чем трубчатую раму создавать . По поводу подрамников на болтах , советую почитать форум Мототревелс о том , на чём , как и чем усиливают хвосты те , кто любит их грузить . К примеру , о Honde XR 650 XL .

Чтобы создать компьютерную программу, нужно понять, какую математическую модель брать за основу. Математическая модель - сильное упрощение процессов. Можно представить объект, работающий на постоянную сильную нагрузку, можно как совокупность колебательных звеньев, можно как подвергающуюся неритмичным сильным ударам. Но упрощения значительные, настолько значительные, что без опыта не обойтись. Не верьте красивым картинкам на экране компьютера, это просто красивая упаковка. А у Вас теперь Опыт! Он стоит любой формулы!

Подрамник то и не нужно рассчитывать в смысле этой проблемы. Смысл подрамника - возможность сделать основную силовую раму как можно меньше, чтобы она только двигатель заключала в себя и связывала на НАИБОЛЕЕ БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ рулевую колонку и ось заднего маятника. Чем меньше по протяжению ОСНОВНАЯ СИЛОВАЯ РАМА, тем она прочнее.

При чём тут расчёт подрамника? Это даже не проблема. Ну, отвалится у Вас подрамник от избыточного багажа, открутите его, усилите и дальше на раму!

[hrunov]

Решил попробовать восстанавливать . Снят двигатель и его подрамник .

Раму в нижней части выломала прогрессия , похоже . Т.е это конструктивный косяк .

Нижний болт амморта трётся об косточку

[hrunov]

Мне предложено разобрать мот до рамы для её сварки на заводе аргоном . Думаю , придётся на это пойти , неумелыми руками и простой электродной сваркой в гараже врядли получится хорошо .

Компрессия под 12 , а масло ест . Пока снят мотор , решился на замену маслосъёмных . Если я не ошибся в определении донора движка , каталожный 12208-413-003 , OEM аналоги

12209-107-760 и 12209-333-005 . По идее , должны подойти от Honda GX 120-160-200 ( 12209-zh8-003 ) , но не смог найти подтверждения .

Идут на многие хондовские мотики и АТВ , но найти в реале , как всегда , проблема . На ЕБэе и других загрансайтах красная цена им 2 бакса , в Зиплэнде и Хонда уорлд 75-130 рэ с ожиданием , Мегазип и Екзист 240-360 плюс доставка , в Аояме в наличии 301 рупь , куда и придётся обратится . Кому не лень , может подсчитать навары продавцов .... К GX-аналогам в наличии есть китайские по 60 рэ , но не хочу . Автомобильных аналогов не найдено , пишут , не подходят .

Вроде Vesrah афтермаркет клепает , в буквах запутался , типа vs-1002 , VS-HO333, или ml-11-1475 , ml 8933 (?) .

Снятые колпачки не дубовые , однако , и без пружинного уплотнения вокруг стержня клапана . Снимал автомобильным съёмником , неудобно . Понравилась идея подпирать клапан верёвкой через свечное , можно и создать давление под головкой компрессором через него же . Под клапанной крышкой прокладки нет , только герметик , она же держит распредвал и притягивается насквозь болтами головы , т.е. отрегулировать клапана без неё не выйдет , только через лючки . Натяжитель взводится через центральное отверстие с помощью тонкой отвёртки , всего 2.5 оборота .

[an5d]

кроме колпачков ещё-бы посмотреть кольца на поршне и люфт клапанов в направляющих втулках...

[hrunov]

Да , посмотреть-то можно , а вот приобрести в случае чего наврядли . Люфт рукой проверил , конечно , имхо , в пределах ....

Ещё при разборке обнаружил следы подтёков масла между головой-цилиндром и из-под него , одна шпилька из четырёх была не затянута , внимания не обратил . После замены колпачков стал собирать голову ( момент затяжки М8 27 н/м , М6 - 10 ) , та самая шпилька не подтягивалась . Итог - вырванная резьба в блоке . А шпильки проходят через весь бутерброд , т.е сняв клапанную крышку , ослабляешь всё , и прокладку головы в т.ч. Раскидал , теперь 2 варианта , или на спец-какой-то-клей , или хитрую шпильку М8 с нижней резьбой М10 .

Какой там герметик из ABRO пользуют любители старых прокладок головы ? Красный ?

[qq203]

Мне предложено разобрать мот до рамы для её сварки на заводе аргоном . Думаю , придётся на это пойти , неумелыми руками и простой электродной сваркой в гараже врядли получится хорошо .

А зачем варить "аргоном"? А в углекислой среде стальной проволокой? В 5 раз дешевле, ведь не алюминий же Вы собираетесь варить!

Да и усиливать надо как-то места ремонта, а места может не хватить. Надо передавать в ремонт с двигателем в сборе, отдельно изготовлять "ухи", только потолще, на вибрацию, прикручивать "ухи" на двигатель, потом приваривать, ловя при этом "соплоскостность" звёздочек главной передачи.

[qq203]

. Итог - вырванная резьба в блоке . А шпильки проходят через весь бутерброд , т.е сняв клапанную крышку , ослабляешь всё , и прокладку головы в т.ч. Раскидал , теперь 2 варианта , или на спец-какой-то-клей , или хитрую шпильку М8 с нижней резьбой М10 .

Какой там клей?! Шпильку не трудно выточить. Хоть из нержавейки(только токарь материться будет)!

Наборы плашек тоже, в Москве, наверно продаются. И разного шага, и 1 и 2-го номера.

Можно заказать ввёртыш сделать из стали, тогда шпильку нужно стандартную.

После переборки старые шпильки не ставьте! Закажите новые или купите.(Про затяжку и динамометрический ключь говорю не Вам, чтобы не оскорбить, а иным молодым читателям).

P.S. Интересненько, как цепь ГРМ себя ведёт..

[eger]

Такая е...ля в разгар сезона... Искренне сочувствую, действительно, старые прокладки можно сажать на тот самый красный герметик, я использую его и вместо прокладок на всём от мопедки до уазика - горя не знаю, в смысле держит отлично, нужно тока точно соблюдать рекомендаии производителя.

[hrunov]

Да , про ввёртыш забыл , бывают готовые наборы переходных пружинок . Спец клей мне предложил товарищ с космического заводика , честно говоря , тоже сумлеваюсь насчёт подобных технологий , железо как-то ближе .

Под прокладку головы не рекомендуется никакой герметик , тем не менее , современные прокладки идут с ним , готовые , и на форумах народ вроде пользует . ABRO красный расчитан на Т до 343 С , что маловато для подобного . Буду благодарен за прочие варианты .

Цепь ГРМ не в идеале , пробная проверка с помощью натяжителя показала , что остался свободный ход в один оборот его винта из 2.5 .

На Дырчике выложено фото другого Страйка с тем же самым обломом нижней части рамы , закономерность .

Подрамник мне заварили на заводе , приложили - естсв-но , не совпадают отверстия в задней части . Надавил на подвеску заднюю , хрустнуло и не возвратилось в исходное , трещина ещё больше разошлась . Мой вывод - раму вырывает прогрессия , за счет действия большого рычага ( маятник) и усилий ( пружина и нагрузка) на малые . По идее , нужны укосины нижней части .

Беру таймаут на неделю , "в деревню , в глушь , в Саратов" ...

[hrunov]

..."отдельно изготовлять "ухи", только потолще, на вибрацию, прикручивать "ухи" на двигатель, потом приваривать," ....

Поподробнее , пожалуйста . Куда , в каком месте ...

[an5d]

Да , про ввёртыш забыл , бывают готовые наборы переходных пружинок . Спец клей мне предложил товарищ с космического заводика , честно говоря , тоже сумлеваюсь насчёт подобных технологий , железо как-то ближе .

Под прокладку головы не рекомендуется никакой герметик , тем не менее , современные прокладки идут с ним , готовые , и на форумах народ вроде пользует . ABRO красный расчитан на Т до 343 С , что маловато для подобного . Буду благодарен за прочие варианты .

Цепь ГРМ не в идеале , пробная проверка с помощью натяжителя показала , что остался свободный ход в один оборот его винта из 2.5 .

На Дырчике выложено фото другого Страйка с тем же самым обломом нижней части рамы , закономерность .

Подрамник мне заварили на заводе , приложили - естсв-но , не совпадают отверстия в задней части . Надавил на подвеску заднюю , хрустнуло и не возвратилось в исходное , трещина ещё больше разошлась . Мой вывод - раму вырывает прогрессия , за счет действия большого рычага ( маятник) и усилий ( пружина и нагрузка) на малые . По идее , нужны укосины нижней части .

Беру таймаут на неделю , "в деревню , в глушь , в Саратов" ...

из герметиков смотри Permatex серого цвета

[hardwarrior]

e

[archa220]

Подскажите как снять пластик по бокам от бензобака. Под сидушкой и снизу болты открутил. Что то держит пластик у бензобака сверху.

Сдвигай вверх- вперед!

[hardwarrior]

e

[qq203]

..."отдельно изготовлять "ухи", только потолще, на вибрацию, прикручивать "ухи" на двигатель, потом приваривать," ....

Поподробнее , пожалуйста . Куда , в каком месте ...

Для сопротивления вибрациям проушины крепления двигателя должны быть потолще и покороче (по возможности).

Старые проушины рекомендую срезать отрезным кругом (я повнимательнее присмотрелся к своим проушинам - и ужахнулся - на китайских соплях присморканы). Далее, по форме проушин вырезаются из картона формы ножницами, формы подрезаются по месту с двигателем и рамой (КАК - это каждый решает сам, вообще-то нужна оснастка для улавливания соплоскостности звёздочек. У нас на Хонде проблем было меньше,т.к. там есть одна гениальная особенность - ОСЬ ЗАДНЕГО МАЯТНИКА ПРОХОДИТ ЗАОДНО ЧЕРЕЗ МАЯТНИК, РАМУ И КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ, СЖИМАЯ ВЕСЬ ПАКЕТ В ЕДИНЫЙ МОЩЬНЫЙ БУТЕРБРОД - соплоскостность достигается автоматически, проушины разгружаются. С случае Страйка придётся колхозить оснастку). Вырезав проушины из картона, переносим контуры на листовую сталь 2-3 ми, изгибаем (можно с нагревом пропановой горелкой, но тогда нужно сталь В МЕРУ отпустить. Потом вырезаем другой контур 2 мм,изгибанм, навариваем один на другой, толщина будет 4-5 мм. Провариваем, сверлим отверстие под болт крепления к двигателю,потом прикручиваем к двигателю все проушины, не приваренные пока к раме, на оснастке ловим соплоскостность звёздочек, привариваем к раме, не закаливаем шов. После каждого шва смотрим, чтобы двигатель в раме не перекашивало. Убедившись, что всё в норме, провариваем хорошенько все "ухи" дополнительными накладками, сняв при этом с рамы двигатель.

(Бензин, масло, резинки.. - горючи! Шарикоподшипники дугой не нагревайте, а то поверхности шариков и дорожек отпустятся! При охлаждении шва просходит деформация металла).

[archa220]

Спасибо!

Вообще то я сейчас пытаюсь бороться с ужасным звуком после определённых оборотов: такое впечатление, что какая то деталь жёстко присоединенная к источнику вибрации трётся или бьёт по листу металла. Основная проблема в том, что на пятой скорости эти обороты наступают на 50 км/ч. Поэтому пока снимая весь пластик и эмпирически пытаюсь определить проблему.

была такая же проблема, нашел дребезжание в креплении бака( в нижней части) Поставил вместо штатных шайб- пошире, и потолше, пока не гремит!

Мотоцикл собран ужасно,нет слов- одни растройства!