Мыха Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Всем привет! Мыха! Ты вроде устанавливал на TTR 250-2 руль от TTR 250? Он ведь почти в два раза выше. А тросики тоже менял? У меня на новой модели TRW руль стоит+ проставки 40мм, руль по высоте как сток, но шире по 30мм с каждой стороны. А на старушке стоковый стоит-он не ломался еще))). Просто тема про проставки была, а я внес идею высокого руля , чтоб проставки не использовать. Но столкнулся с тем, что другие считают-получится большой рычаг и увеличится нагрузка на траверсу руля и т.п и т.д... Вот я и привел в пример старую модель, где рулька намного больше, чем на новой версии в стоке-и ни чего не случалось)))). А длинна тросиков уже впритык....( на новой версии с новым рулем и проставками) Изменено 8 апреля, 2014 пользователем slim ссылки на коммерческие сайты только через личку, спасибо
alik_sn Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 http://www.kolesa-darom.ru/cherepovec/motoshina/ посмотри здесь, может, что интереснее найдешь! Ценники правда подняли, но работают на 5+.... Сам лично там отаварился, дешевле не находил... брал у них зимние колеса Митас без шипов, подтверждаю, цены ниже не видал, работают норм
BosDA Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Привет !!! У меня к Вам сударь просьба- не могли бы Вы уважаемый, замерить диаметр оси и наружний диаметр трубы оси маятника..!!! Спасибо. Я отказался от втулки и все же буду ставить подшипники.. на заднею ось маятника... Если Вы мне дадите размер.. я могу уже сделать чертеж, размеры и еще дать пищу для размышления... Жду размеров. Спасибо. Олег, добрый день. Без проблем, размеры следующие: - диаметр вала 13,8 мм; - внутренний диаметр выступающей втулки 14 мм; - наружный диаметр выступающей втулки 18,7 мм; - внутренний диаметр трубы маятника 26,4 мм; - наружный диаметр трубы маятника 30 мм. 1
Саш-ОК Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Здравствуйте все! С осени прошлого года владею TTR-кой пробег 1630км из них примерно 400км зимой по снегу. Огромное спасибо корифеям и патриархам этого форума: Oi, Дырчику, Мыхе и всем остальным. Кого не упомянул - не обижайтесь. Отдельное спасибо Александру Константиновичу - вот ведь дельный человечище! За время эксплуатации и долгими зимними вечерами поставил ручки с подогревом, переделал глушитель в прямоточный, поменял цепь на сальниковую RK, заменил изглоданный ролик натяжителя на резиновый. И ещё поменял сальники в задней ступице, когда шипованную покрыху снимал. Зимой катался на 13-ти зубовой ведущей звезде, на отсутствие скорости жаловаться не приходилось. Цепка может и терла по защитной резинке маятника, но я повреждений особых не усмотрел, поэтому могу рекомендовать использовать такую звезду. Неделю назад вернул на место стоковую. В воскресенье поставил карбюратор с ускорительным насосом. Завелся сразу, работает на холостых устойчиво, поигрался только моментом и количеством бензина, который подает ускоритель. Небольшой провальчик остался, если из режима х.х. резко крутануть акселератор, но на ходу даже со стоковой ведущей звездой на первой передаче пытается поднять переднее колесо, без использования сцепления. Вот пока как-то так. 6
Саш-ОК Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Дома лежит родной трос акселератора, вечером измерю длину, кому-то надо было...
Oi! Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Здравствуйте все! С осени прошлого года владею TTR-кой пробег 1630км из них примерно 400км зимой по снегу. Огромное спасибо корифеям и патриархам этого форума: Oi, Дырчику, Мыхе и всем остальным. Кого не упомянул - не обижайтесь. Отдельное спасибо Александру Константиновичу - вот ведь дельный человечище! За время эксплуатации и долгими зимними вечерами поставил ручки с подогревом, переделал глушитель в прямоточный, поменял цепь на сальниковую RK, заменил изглоданный ролик натяжителя на резиновый. И ещё поменял сальники в задней ступице, когда шипованную покрыху снимал. Зимой катался на 13-ти зубовой ведущей звезде, на отсутствие скорости жаловаться не приходилось. Цепка может и терла по защитной резинке маятника, но я повреждений особых не усмотрел, поэтому могу рекомендовать использовать такую звезду. Неделю назад вернул на место стоковую. В воскресенье поставил карбюратор с ускорительным насосом. Завелся сразу, работает на холостых устойчиво, поигрался только моментом и количеством бензина, который подает ускоритель. Небольшой провальчик остался, если из режима х.х. резко крутануть акселератор, но на ходу даже со стоковой ведущей звездой на первой передаче пытается поднять переднее колесо, без использования сцепления. Вот пока как-то так. Привет, спасибо за добрые слова. Подскажи как ускоритель регулировал. Я его не трогал. Провалов нет, но что будет если закрутить?
Саш-ОК Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Ускорительный насос имеет тросовый привод. Поначалу было сомнение, а работает-ли он в принципе. Я перед тем как установить карбюратор, я его бензином не проливал, в поплавковую камеру за уровнем не лазил. Ставил как есть с китайскими настройками. Поэтому на работающем двигателе просто пальцем крутнул сектор привода ускорительного насоса. Из-за обогащения смеси обороты упали - воздуха-то в этот момент я не добавлял. Стало быть ускоритель работает. Как я понимаю натяжением троса привода регулируется момент впрыска бензина. Если трос ослабляешь, то ускорительный насос включается в работу позже, выбираешь слабину троса - соответственно начинает подавать бензин сразу как ручку тронешь. Трос можно ослабить так, что ускорительный насос вообще подавать бензин не будет))). Т.о. менял натяжку и крутил ручку в поисках золотой середины. На секторе привода ускорительного насоса есть кулачок, который через промежуточный рычаг давит на диафрагму насоса. Количество впрыскиваемого бензина меняется в зависимости от длины этого промежуточного рычага. Длину его можно менять, если открутить две контрагайки. Ослабил контрагайки и методом научного тыка выискивал момент наименьших провалов в режиме свободного ускорения с холостого хода. Не удержался от соблазна выкрутить ручку на-полную. Тахометр показал 10000об/мин. Двигатель работал неровно, думаю клапана зависали. Хорошо что поршень не оторвало)))) 2
Саш-ОК Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Лови! Длина троса 1000мм, длина оболочки 900мм. регулировка позволяет увеличить длину оболочки миллиметров на 8-9. Рубашка троса в месте крепления к корпусу ручки имеет резьбу М10х1,25. Длина резьбовой части 14мм.
Дырчик Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Ускорительный насос имеет тросовый привод. Поначалу было сомнение, а работает-ли он в принципе. Я перед тем как установить карбюратор, я его бензином не проливал, в поплавковую камеру за уровнем не лазил. Ставил как есть с китайскими настройками. Поэтому на работающем двигателе просто пальцем крутнул сектор привода ускорительного насоса. Из-за обогащения смеси обороты упали - воздуха-то в этот момент я не добавлял. Стало быть ускоритель работает. Как я понимаю натяжением троса привода регулируется момент впрыска бензина. Если трос ослабляешь, то ускорительный насос включается в работу позже, выбираешь слабину троса - соответственно начинает подавать бензин сразу как ручку тронешь. Трос можно ослабить так, что ускорительный насос вообще подавать бензин не будет))). Т.о. менял натяжку и крутил ручку в поисках золотой середины. На секторе привода ускорительного насоса есть кулачок, который через промежуточный рычаг давит на диафрагму насоса. Количество впрыскиваемого бензина меняется в зависимости от длины этого промежуточного рычага. Длину его можно менять, если открутить две контрагайки. Ослабил контрагайки и методом научного тыка выискивал момент наименьших провалов в режиме свободного ускорения с холостого хода. Не удержался от соблазна выкрутить ручку на-полную. Тахометр показал 10000об/мин. Двигатель работал неровно, думаю клапана зависали. Хорошо что поршень не оторвало)))) Александр !! Вы по что так мот насилуете - Вам выговор )))) Причины правала: 1. Уровень в поплавковой камере. 2. Не правильная регулировка привода ускорительного насоса. 3. Плоаая струя из распылителя ускорительного насоса. 4. И самое банальная проблема - это жиклер холостого хода ( для машины) 5. Соринка в распылителе. Вы все правильно сделали - настраивая трос... При малейшем повороте ручьки газа... распылитель должен уже не капать, а ссать струей !!!!!!!!!!! 1
Antony3d Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Есть люди с высоким ростом? (190+), рассматриваю покупку данного мото, но сомневаюсь нормально ли будет в стойке? Или можно будет проставками высоту руля подправить? У меня (185) проблема не только в низком руле, а еще в самой компоновке, возможно низком седле и баке, колени даже на согнутые (15-30 градусов) не так как надо цепляются, неудобно. В очень передней стойке, когда фару видно еще более менее в бак упираются но все равно фигово. А вот центральная и задня позиция - ужос. Руль выше - поможет конечно немного, сам еще проставки не точил но собираюсь заказать где-нибудь. Для сравнения пробовал на кроссовом японце кава 450 - так там просто сел (встал) и поехал - мего удобно во всех положениях, еле выгнали меня с него ;) . Дал прокатится кросмену, ну он похихикал - говорит чё он такой тяжелый, и странный, на вид кроссачь, а сядешь - диван для дальних поездок, и ход вилки - мизерный. Ставил рядом с ним свой, смотрел думал - и... там вся компоновка вообще другая, седло, бак подножки, высота вилки. Короче скрестили бульдога с носорогом. Турер с кроссом ;) Ни то ни сё вышло. Но всё равно его не брошу, буду грызть его зубами, потому что он хороший. 2
Саш-ОК Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Здравствуйте все! Да Я просто хочу на выходных поразобрать мот...не могу найти причину,почему на холодную плохо заводится...заодно и с фильтром замутить... 1. Пусковое устройство не обеспечивает нужного состава смеси. Проверьте это открыванием газа на различные углы в момент работы эл.стартера. Когда состав смеси будет оптимальным - мот заведется. 2. "Слабая" искра. Утечки тока высокого напряжения. Очистите все элементы системы зажигания от грязи. Дело в том, что дорожная грязь содержит много солей, которые в совокупности с влагой после мойки создают токопроводящие мостики. После того как всё отмыли, обработайте в.в. провод и катушку любым средством для вытеснения влаги (силиконовые спреи, wd40 и т.п.). Самое подлое, что два вышеперечисленных обстоятельства случаются совместно, так что расслаблятся не надо. Я всегда стараюсь мыть двигатель пока он тёплый. Остаточное тепло ускоряет испарение влаги, тем самым уменьшает вероятность проблем с заводкой. 2
Саш-ОК Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Александр !! Вы по что так мот насилуете - Вам выговор )))) Причины правала: 1. Уровень в поплавковой камере. 2. Не правильная регулировка привода ускорительного насоса. 3. Плоаая струя из распылителя ускорительного насоса. 4. И самое банальная проблема - это жиклер холостого хода ( для машины) 5. Соринка в распылителе. Вы все правильно сделали - настраивая трос... При малейшем повороте ручьки газа... распылитель должен уже не капать, а ссать струей !!!!!!!!!!! Привет, Олег! Насилую редко и каждый раз любя! Уровень проверю сразу, как только прозрачная трубка в руки попадёт, а вот идею четвёртого пункта не уловил, что может быть с жиклером х.х.? Заранее спасибо.
ikar Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Ребят где CDI (под крышкой ) подтеки масла что делать ? ды и переживаю что слишком задрат нагрузка на вилку сильно идет ?
Саш-ОК Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Ребят где CDI (под крышкой ) подтеки масла что делать ? ды и переживаю что слишком задрат нагрузка на вилку сильно идет ? Если просто отпотевание и каплепадения нет, то не заморачивайся. Если висят блестящие капли масла - вскрывать и менять сальник. Из инструмента дополнительно понадобится съемник.
TTRщик Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Ребят где CDI (под крышкой ) подтеки масла что делать ? ды и переживаю что слишком задрат нагрузка на вилку сильно идет ? Там на крышке скорее всего круглое резиновое кольцо (на старом ттре на крышке "electric starter" такая система) или прокладка паранитовая, или и то и другое. >Из инструмента дополнительно понадобится съемник. Не совсем понял, какаой еще съемник понадобится? Откручиваем 2 болта, снимаем крышку CDI.
Саш-ОК Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Там на крышке скорее всего круглое резиновое кольцо (на старом ттре на крышке "electric starter" такая система) или прокладка паранитовая, или и то и другое. >Из инструмента дополнительно понадобится съемник. Не совсем понял, какаой еще съемник понадобится? Откручиваем 2 болта, снимаем крышку CDI. Если я всё правильно понимаю, то масло под крышку CDI попадает через левый сальник коленвала. Чтоб его поменять надо снять ротор генератора, вот для этого и нужен съемник. Сталкивался с такой неисправностью на TTR125, полагаю на нашем мустанге аналогичная конструкция. Поправьте, если ошибаюсь.
TTRщик Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Если я всё правильно понимаю, то масло под крышку CDI попадает через левый сальник коленвала. Чтоб его поменять надо снять ротор генератора, вот для этого и нужен съемник. Сталкивался с такой неисправностью на TTR125, полагаю на нашем мустанге аналогичная конструкция. Поправьте, если ошибаюсь. Я так понял, проблема в том, что подтеки масла под крышкой круглой с надписью CDI Короче мы разное говорим походу :) у вас же на двух крышках есть надпись CDI. К тому же "под крышкой" можно понять как снизу крышки, а можно как внутри, с обратной стороны крышки) Изменено 10 апреля, 2014 пользователем stealkill
ikar Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Я так понял, проблема в том, что подтеки масла под крышкой круглой с надписью CDI cdi.png Короче мы разное говорим походу :) у вас же на двух крышках есть надпись CDI. К тому же "под крышкой" можно понять как снизу крышки, а можно как внутри, с обратной стороны крышки) да которая сверху ))) и то просто влажно но меня напрягает это 1
TTRщик Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Если я всё правильно понимаю, то масло под крышку CDI попадает через левый сальник коленвала. Чтоб его поменять надо снять ротор генератора, вот для этого и нужен съемник. Сталкивался с такой неисправностью на TTR125, полагаю на нашем мустанге аналогичная конструкция. Поправьте, если ошибаюсь. Сальник коленвала тут не причем, хз даже есть ли он там. Отсек генератора соединен с картером, масло там присутсвует, это нормально. На фотке ниже, обведено отверстие перепускное. Это старый ТТР, у вас я думаю так же.
Саш-ОК Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Сальник коленвала тут не причем, хз даже есть ли он там. Отсек генератора соединен с картером, масло там присутсвует, это нормально. На фотке ниже, обведено отверстие перепускное. Это старый ТТР, у вас я думаю так же. Благодарю. Любопытная картинка. Вечером попробую разобраться. Если так, то одним сальником меньше, а это не может не радовать!
Рекомендуемые сообщения