tommy82 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Когда зазор больше рекомендованного заводом, минусов два. Первый - уменьшаются фазы впуска и выпуска - уже должен открыться клапан, а ещё выбирается зазор между клапаном и коромыслом. Соответственно ухудшается продувка в камере сгорания и двигатель не добирает мощности.Второе - Ударные нагрузки на коромысла, торцы клапанов, кулачки распредвала резко возрастают. Понятно, будем регулировать. По звуку как точно определённо понять что нужно уменьшать зазор, что "стучат" ?
TTRщик Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 У нас ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ двигатель и и поршень чтобы совершить рабочий ход должен подняться в ВМТ ДВА раза! Первый раз - на такте сжатия. Второй раз на такте окончания вытеснения отработанных газов и начала открытия впускного клапана - перекрытия клапанов. Нам для регулировки клапанов нужен именно поршень в ВМТ на такте сжатия - тогда клапана полностью закрыты и должен быть зазор между коромыслом и клапаном. На такте перекрытия клапанов - это клгда второй раз поршень находится в ВМТ, клапана чуть открыты - на них давая коромысла - РЕГУЛИРОВАТЬ клапана НЕЛЬЗЯ! ага, ну то что на такте сжатия надо регулировать понятно, значит я все правильно сделал. Но все таки интересно, в видео Олега по регулировке, они там выставили ротор по метке и еще метки на шестерне распредвала параллельно стыку головки... в таком положении должна быть ВМТ на такте сжатия? Я просто пытался по их видео настроить у себя клапана на старом ттре, и нифига не получилось, то ли лыжи не едут то ли я не лыжник, пост #2130 тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-107 если интересно почитайте. Потом то я в итоге все отрегулировал по своему, но все же непонятки остались.
BosDA Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Всем привет! Как и обещал, выкладываю фото вчерашней поездки. Стартовали в Кыштыме, куда добрались в кузове Пежо боксер, т.к. у нас в городе и до границы с Челябинской областью шел дождь. Проезжали мимо карьера в посёлке Тайгинка: IMAG0500.jpg Выехали на дорогу вокруг "жемчужины Среднего Урала" озера Увильды. IMAG0507.jpg IMAG0512.jpg Дальше наш путь лежал на гору с поклонным крестом в г. Карабаш. IMAG0521.jpg Заезжать пришлось на первой передаче, мотоцикл буксовал по камням и норовил встать на "козла". Приходилось здорово наклоняться вперёд, чтобы не опрокинуться. IMAG0514.jpg А вот источник экологических проблем Карабаша: IMAG0516.jpg Долго любовались панорамой лесов, гор и рек: IMAG0523.jpg IMAG0529.jpg IMAG0531.jpg IMAG0532.jpg На обратной дороге заехали в Сугомакскую пещеру. Вечерело и комары были рады приехавшему ужину. Поэтому быстро осмотрев этот памятник природы, вернулись в Кыштым. Только закрепили мотоциклы в кузове, как заморосил дождик. Длина мотоциклетной части маршрута составила 120км. Всем удачи, и интересных дорог!!! Отсутствовал 3 недели, написали 80 страниц, еле догнал. Александр, ещё недалеко от Карабаша есть гора Юрма, 1040 м над уровнем моря, если двигаться от Екатеринбурга, то справа от города. С неё не менее красивый вид открывается. Sloth там был 7 июня, я к сожалению, не смог в тот день к ним присоединиться. Почему то размер фото при загрузке обрезается на два порядка. Изменено 9 июля, 2014 пользователем BosDA 3
LionHead Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 ну вот, не успел состряпать фотоинструкцию по первой замене масла как у себя в битце приложился. минус правый пластик на баке, руль, правая защита рук, пара вмятин на баке кстати, ЛКП полное убожество: от места вмятины краску можно струпьями снимать очень далеко. в выходные попробую снять инструкцию по восстановлению из паззла правого пластика
TTRщик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 По шестерне распредвала не смотрю - она может быть неправильно напрессована - хотя это вряд-ли. Лучше смотреть по распредвалу - два кулака его должны смотреть вниз. Когда они поднимаются вверх, то давят на коромысла, а те соответственно на клапана и конечно в этом положении регулировать клапана нельзя. Сделай проще: Выключи зажигание. Выверни свечу. Выкрути заглушку на левой крышке двигателя. Вставь головку на 14 в отверстие и прокручивай коленвал по ходу его вращения. Положи палец на свечное отверстие. В момент подъема поршня на такте сжатия, почувствуешь как сжимаемый воздух начинает давить на палец. С этого момента убирай палец. Вставь в свечное отверстие незаточенный карандаш и потихоньку поднимай поршень вверх прокручивая коленвал по ходу его вращения. Карандаш будет подниматься. Как только он начнет опускаться, значит он прошел ВМТ на такте сжатия. Чуть-чуть покрути коленвал назад, а потом опять вперед и сделай так несколько раз - ты почувствуешь точку максимального подъёма поршня. Это есть ВМТ на такте сжатия. Теперь открути лючок для просмотра меток и посмотри, правильно-ли у тебя набита метка соответствующая ВМТ. В этом положении регулируй клапана. Все хорошо, но не написал как не спутать ВМТ на такте сжатия от ВМТ в конце выпуска (Я то знаю, но мало ли может для кого-то будет полезно)
nikol@sh@ Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Все хорошо, но не написал как не спутать ВМТ на такте сжатия от ВМТ в конце выпуска (Я то знаю, но мало ли может для кого-то будет полезно)Константинович же написал, что надо заткнуть пальцем свечное отверстие и ориентироваться по возрастающему давлению в целиндре.
TTRщик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Константинович же написал, что надо заткнуть пальцем свечное отверстие и ориентироваться по возрастающему давлению в целиндре. Да, так мы узнаем что поймали ВМТ. Но их два за каждый полный цикл.
TTRщик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 А ну все, понял, во втором ВМТ давления не будет на свече! :)
aleks060875 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 В смысле???Жалко???)))))Жми внизу расширенная форма,прикрепить файлы,указываешь место ,где они там у тебя и отправить.Все!!!!
SS78 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Будем тогда рассуждать логически ,обычно снять этот импульс можно с датчика Холла двигателя, с выхода коммутатора (первичная обмотка), с высоковольтного провода, непосредственно со свечи.Придется искать по наитию,исключая лишние элементы.
TTRщик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Спасибо за комментарии. Всё там теперь всем понятно, исправлений не требуется ? Мне понятно теперь! В другой раз когда полезу регулировать, даже не буду смотреть никакие метки(у меня они все-равно нарушены походу), а выставлю ВМТ по этому способу.
Дырчик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Понятно, будем регулировать. По звуку как точно определённо понять что нужно уменьшать зазор, что "стучат" ? Добавлю. Если зазор меньше указанного то будет цокот, так как нет компенсации зазора на горячем движке. Еще нюанс. чем больше зазор, тем меньше открывается клапан, так как растояние от клапана и до пятака коромысла большое и поэтому при нажатие меньше открывается, чем грозит это Константиновичь написал, добалю чтобы стало понятно про фазу, фаза при этом меняются по времени открытия и закрытия из-за этого будет не довпрыск и недовыхлоп. Вот и все. На примере ты бежишь и тебе нужно глубже дышать, но кто-то тебе пытается прикрыть рот - это всос. Другой пример, ты писаешь с огромным напором и кто-то решил тебе пережать член, ты пыжишься чтобы выссать все но это происходит долго и неприятно - это выхлоп. 3
Дырчик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Парни, почему Вы все упустили такую деталь, о которой писал Константинович, эта вещь нужная. О "разрезной звездочке", Делается все просто- на фланце сверлится перпендукулярно еще пару отверстий под резьбы М6, можно вручную, а можно отдать станочникам звезду, сделать в звезде продолговатые отверстия и получется разрезная звезда. Что это даст, А. Константинович уже писал, я просто напомню - регулировка фаз, что это даст- играть фазами для подбора тяги на низах или верхах. Вещь не плохая и этим движок не испортится. Достаточно проточить звезду от кромки отверстия по 2-3 мм и все удовольствие, но лучше проверить фазы, чтобы поршень не встретился с клапанишками, так как проточек там нет.
Лёсик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Проверь на холодном двигателе ещё раз. Поршень в ВМТ, на такте сжатия. Зазор впускного - 0,05 мм. Выпускного - 0,07 мм. Щуп должен проходить с легким сопротивлением Так и сделал. Выставил поршень в ВМТ, пошевелил коромысла,не зажаты, выставил зазоры, впускной 0.05, выпускной 0.07(рекомендовали 0.08 но щупа такого не нашёл). Я думаю если бы я накасячил он бы сразу загремел. Все регулировки проводились на холодном двигателе.
вовик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Какой размер "гаек" наших спиц? Если не изменяет память то на 6
Дырчик Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Какой размер "гаек" наших спиц? Колян, я поступил так, купил самый дешевый ключик на 5.0, за 20 рублей, расточил его малек на конус и им подтягивал спицы, на конус , плотнее садится на шлицы головки спиц.
Roshchik Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Колян !!! Собрался спицы тянуть ? да проверить надо бы, Олежон) е-мое, то 6 мм, то 5,5 люди пишуть( пойду вжарю стакан игристого красного полусладкого итальянского 8%го
Roshchik Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 сегодня спустил перед до 1 атм, перестало почти колбасить передок на скорости выше 70 км/час. зато идет мягонько по всем колдобинам. перед подпрыгивать меньше стал на препятствиях.
Roshchik Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 А чем и как спускал то с пера 1 атмосферу ???? что-то ты не то процитировал))) да?))) короче я после пузыриков не въехал в твой прикол))) шину я спускал до 1 атмосферы, а то на скорости руль подпрыгивал на ровной трассе. Мож обод, мож шина кривые, но н накачанном колесе чувствовались прыжки сильнее (я про вибрацию писал страниц неск назад)
Рекомендуемые сообщения