Лидеры

Прокатился вчера на Лопатинские карьеры. http://i079.radikal.ru/1605/ee/73d34cf8

В последнюю покатушку набрел на какую то очень старую дорогу с разрушенным мостом с заросшей дорогой как в джунглях.В тот момент я так и не решился перебраться на тот берег через ручей и исследовать эту дорогу и повернул назад. А теперь одни мысли о непокоренной и не обследованной дороге. Не законченное дело короче. Разрушенный мост Заросшая старая дорога Дорога напоминает как в американских фильмах ужасах.Когда герои приезжают в загородный домик в лесу и там какой нибудь маньяк или вурдалак или тварь на подобие и выживает потом только один.У меня сложилось такое мнение об этой дороге. Найти бы теперь эту дорогу в лесу

Речь идет не о разницы цены, а о возможности купить подделку. К примеру Мотюль 5100 у нас продается на каждом углу, даже на барахолке с рук, практически на разлив, где они взяли на реализацию это масло ни кто не знает, а вот авто масло я покупаю на фирменной заправке и купить подделку шансы уменьшаются.

А я сегодня сел на мот и поехал куда глаза глядят, в прямом смысле слова. Уехал грунтовыми дорогами хер знает куда. Деревни какие-то встречаются, совершенно мне не знакомые, где я нахожусь - понятия не имею, даже приблизительно сориентироваться не удается. Новые дороги новые места. Ни карты, ни тем более навигатора, только компас (на всякий случай). Просто катишь в никуда и наслаждаешься моментом, это право очень круто)) Раньше никогда так не делал. Ум ведь все старается оптимизировать, избавляет от всего нового, ведет нас знакомыми дорогами, тропинками. Все новое для него чуждо. Мы ведь едем часто туда, где уже бывали, а это я считаю в корне не правильно. Надо всегда стремиться в те места, которые новы для нас.

Намонтировался от души, вроде резал резал, а один фиг длинно получилось)))

"Да что вы знаете о говнах?" © С сегодняшней поездки))

Я новые резиновые втулки туда запресовал. Но из Китая уже летит комплект жестких вставок.

как ни странно,но я о таком знаю и прочувствовал что это такое.После сильных дождей с поля намыло чернозема вперемешку с глиной.На видосе я написал пол часа танцев с бубном,а на самом деле мот вытаскивал больше часа.скользко и мот засасывает грязь.Я когда выталкивал мот,даже кросовок у меня в грязи остался и на видосе 1:18 я выталкивал в одном кроссовке.Грязь прям именно такая как у олега на фото

При отпущенной педале тормоза,шток гидроцилиндра должен иметь свободный ход - 02 - 05 мм.

Вообще то размерность камеры обозначается двумя цифрами ( типа выше приведенных 3.50-16) - диаметром "трубы" камеры и радиусом колеса, на которое эта труба надевается, выраженными в дюймах. Иногда бывает вид 3.25/3.5-16 - минимальный/максимальный диаметры "трубы" камеры. До кучи маркировка покрышек вида 120/90r18 расшифровывается следующим образом : ширина покрышки в миллиметрах/ высота профиля ( отношение высоты покрышки к ширине) в процентах R радиус колеса в дюймах. Да, 1 дюйм = 25.4 мм. Соответственно под покрышку 120/90r18 нужна камера 4.0-18 или 4.5-18.

Gudhan http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/BCD57097B40FEFF7C2257CAC0035D76A/$file/TDS_G-Energy%20_Racing_10W-60_15W-50_20W-60_rus.pdf

После ремонта бензобака катанул немного : P1080398.JPG . P1080399.JPG . P1080401.JPG . P1080404.JPG . P1080415-1.jpg P1080418.JPG P1080412-1.jpg

стяжкой груза маятник притягиваем к багажнику и хоть обрегулируйся. сейчас уже не заморачиваюсь, натягиваю с запасом, пусть лучше немного болтается.

Тут ещё вот какой момент, У нового мота, с не притёртым слайдером на маятнике, цепь на вывешенном колесе практически не прослабляется. Но как только через 1000 км слайдер будет притёрт (до касания роликов цепи слайдера ) провис цепи будет уже очень заметен, и в дальнейшем прогрессировать. Так что натягивать лучше на нагруженном моте, когда ось звезды, маятника и колеса на одной линии.

немного правды жизни :rolleyes:

Вот информация по существу. У нас все подшипники шариковые, коленвалу всё равно с каким маслом и при какой температуре работать. На скольжении только распредвал и коромысла - нагрузка маленькая и всё равно на каком масле и при какой температуре работать. Самое интересное у поршня. Народ выкладывал тут данные о температуре внешней стенке цилиндра. Пишут что до 150град перегрева не чувствуется, со 170 мотор явно работает не так, пропадает тяга и прочее. Т.е. критично как раз рассматривать именно температуры 100-150град. Именно в этом диапозоне работает поршень, и именно при его превышении у масла должны остаться хоть какие то смазывающие свойства чтобы не убить мотор с первой попытки. Вот интересная таблица. Нас вряд ли интересует левая часть таблицы, она интересно только для тех кто хранит мотор на улицк и заводит в мороз. Середина интересует тех у кого мотор с водяным охлаждением. А вот правый столбик это для нас. В нём самые интересные цифры. Думаю выводы сами напросятся в сочетании со следующим приблизительным графиком :-) Тут вобщем то становится понятно что во первых лить автомобильные масла sae5w30 не надо, во вторых лить sae50-60 бессмысленно. Но это не всё. Это только общие требования стандартов. В реальности правый столбец может очень сильно меняться если масло сделано по каким то требованиям производителя мотора. Например у фольксвагена есть масла 5w40 с разными требованиями которые обозначены рядом цифр на банке. Вроде ерунда, но в них кроется многое. Есть масла у которых при 150град вязкость строго больше 2,5 и строго меньше 3,5, а есть у которых строго больше 3,5 без верхнего ограничения. Т.е. если на масле есть допуски производителя техники, то это может обозначать что масло нам подходит, а может означать что не подходит :-) Только изучение всех данных на масло или как минимум требований производителя техники даст понимание подходит или нет. Дешёвые масла 15w40 подходят точно :-) Теперь обратимся к специальным маслам. С ними всё интересно. Например масло sae10w30 судя по первой таблице не самое идеальное. И sae30 вроде ничем не лучше. Но находим в сети документ по специальному маслу для малых четырёхтактных моторов комерческого назначения, т.е. газонокосилок и генераторов (хотя у него допуски и по мотоциклетным нормам там тоже прописаны, в т.ч. по сцеплению) http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2217.pdf и ищем строчку High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1 ), cP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Каково? Уже 3,3сст. Сейчас лень искать, но самое простое масло sae30 вообще имело при 150град вязкость 3,5сст. Причём есть и ещё плюсы. Масло sae30 сделано без заущающих присадок, а это значит оно будет более стабильным при дальнейшем повышении температуры во первых, а во вторых при многократных нагревах дольше прослужит без уменьшения вязкости. Есть ещё много вопросов по API SG, именно такое часто имеют мотоциклетные масла. Вроде API SN лучше для мотора, а его не делают. Всё дело в том что масла класса выше чем SG делают на других антизадирных и антифрикционных присадках. И эти лучше (для автомобиля) присадки прекрасно смазывают все детали мотора и кпп мотоцикла, но при этом присадки значительно быстрее теряют свои свойства. В буржуйских журналах писали разнице в сроке службы в 1,5-2 раза. Но нам конечно интересно в абсолютных цифрах. Они там писали про какой то здоровый четырёхцилиндровый мотоцикл. Так вот на нём автомасло гарантировано выхаживало только 5ткм, а мотомасло 8-10ткм. Здесь кто нибудь меняет масло через 8-10ткм, особенно из тех что льют самый дорогой мотюль? :-) Таких я думаю нет. А уж в наших китайцах конструкции 60х годов впринципе невозможно испортить что либо автомаслом, тем более что даже 5ткм его никто не использует. Отсюда немного выводов. Первое - автомасла лить можно и нужно, деньги любят счёт. Лить надо 15в40, 20в40 или 25в40 (кстати последние применяются на грузовиках и дороже). Если встоёт вопрос купить дорогое масло и отъездить 5ткм или купить масло в три раза дешевле и поменять его два -три раза, то второй вариант предпочтительней. Единственная оговорка не стоит лить те масла которые прям на упаковке подписаны что они для дизеля, они могут больше отложений на кольцах дать. Второе - мотомасла есть смысл лить на современной технике и для повышения интервалов обслуживания. Но вроде это не про китайцев :-) Есть ещё что сказать про закапывание колесом в песке, пенсионерскую езду по трассе и подобное. Масло нагревается пропорционально мощности развиваемой мотором. Мощность это частота вращения умноженная на момент. Т.е. большие обороты с полностью открытым газом - это максимальная мощность. Малые обороты и полный газ - небольшая мощность, больше оборты в полгаза - небольшая мощность. Если мот едет по лесу и три раза газанул в глубокой луже, или едет разгоняясь и останавливаясь по городу, или едет 80 по трассе, то масло он нагрел значительно меньше того кто едет 100кмч по трассе. При этом если пять минут в полный газ рыть песок на максимальных оборотах - это быстрый и сильный нагрев без охлаждения воздухом, это тоже самое что на максималке по асфальту жарить. Речь конечно о температуре в картере, но именно оттуда поступает масло на поршень, смазывает и охлаждает его. Т.е. если масло в картере 80, то на поршне оно разогреется до 140, и где то до 160 на кольцах. А если в картере 120, а поршневая на грани перегрева - то со смазкой швах и впереди проблемы. Кстати на некоторых моторах циркуляция масла сильно зависит от вязкости, и им лучше масло пожиже чтобы сильнее охладить поршень. Такое есть на фольксвагенах, но к мотоциклам не относится наверно. Именно исходя из этого надо подбирать масло, а может и масляный радиатор поставить. Вобщем пальцы писать устали :-)

:rolleyes:

Вернулся из Липецка, где был на сборах . с 4 по 9 точили эндуро технику Т4 вел себя достойно. Тренер брал его показывать технику, после чего чморил японоводов : " пенсионер ( это обо мне ) на кайо может а вы почему не можете?" :-) кайо по итогам сборов пострадал заметно меньше меня. У меня ожог, несколько ушибов и растяжение, а у него только порваная обшивка сидения ! мы с кайотом на третем снимке берем бревно .

Нет. Немного отверни и затяни потуже .Поможет. (широкой отвёрткой)

Вечер добрый эндуристы) Решил форсировать брод, не рассчитал с глубиной :wacko: , и утопил мот по зеркала!!! :( ) Самое банальное в этой истории, что назад дороги не было кроме той, через которую уже прошел! Пришлось повторить купание "красного коня" да и сам по грудь шел в воде! Телефон в кармане был(сейчас сушится, завтра будет видно жив или нет). Думал не заведу, час кик мучал, вода была просто везде где можно! Представьте по зеркала! Выход оказался более менее предсказуемым, отсоединил фильтр, так как из него так и лилась вода, и поймал рыбаков с проводами (аккум подсадил попытками просушить двигло), и прикурил от "Дастера". Завелся со стартера достаточно быстро, и каково было удивление рыбаков, когда из глушака вода струей поперла! :blink: ) Доехал норм. без фильтра. Купальный сезон в Волге открыт! ;) ) З.Ы.: Жаль фоток и видео нету(телефон утоп, а камерой пока не разжился), только на памяти удивленных рыбаков (когда ученые научатся записывать с подкорки, надо будет забрать). Спс всем кто дочитал!) :)

Многие такие "наплечные" сумки имеют петли для крепления на поясной ремень. Ну а если их даже нет ( или они деланы неудобно, например одна петля посередине) - можно их и пришить ;-) Я таких сумок за десять лет использования штук пять -шесть сменил. Сейчас пользуюсь вот такой Плечевой ремень отстегивается, с обратной стороны широкая ( во всю длину сумки) петля для пояса.

Серега, ну вот тебе и партийное задание: найти напарника-саратника и с ним разведать, куда ведет дорожка (Резина только зубастая возможно будет нужна). Уж очень интересно, что там, вдруг светлое будущее или коммунизм ;) ! Со спутника окрестности смотрел, может видно чего? И, кстати, видюха зачетная получится, так что дерзай!

Это ведь он, да? http://www.autodoc.ru/Web/part/ajusa/147/art/15056300 Я такой в exist'е покупал.

Это как в фильмах "Поворот не туда"?) Тогда надо с собой топорик, от вурдалаков отбиваться)

Подруга недокрутила заливную пробку и в итоге ебр 52 км ехал с 150 г масла в картере. Остальное вылилось на дорогу и мотоцикл. Пробку скрутили из тряпки, обмотанной изолентой. 2 часа потратили на поиск пробки и закупку масла. А ебр даже не чихнул.

в статье нет ни слова про ксенон. там про использование нештатных типов ламп в световых приборах. если фара под галоген, то ставьте галоген, иначе вплоть до лишения. точка. а уж ксенон ты туда впихнул, диод или лапму дневного света - по барабану.

По степям тоже около 500 км накатал, китай цепь растянулась и порвалась, багажная подсистема умерла по шву сварному, подвеска жесть, мб надо на другое ухо перекинуть и ослабить преднатяг, но блин амморт ваще не работает, на волнах подкидывает, а по гравийке колесо в воздухе и переставляе, на ттре японском после эконика как на джипе мягко и ровно.

Перегреть намного проще чем кажется,достаточно например некоторое время ехать на высоких оборотах при попутном ветре или буксовать в песочке-грязи на жаре.

Доброго времени. Принимайте в свои ряды. Купил Стелс 250 Эндуро 4.05.16. на Волокаламке(Москва) за 85т.р. Забрал в коробке, чтобы собирать самому, а то я знаю всех этих "сборщиков". Спасибо форумчанам за дельные советы, ветку прочитал всю. Что могу сказать: 1. Конструктор "лего" в хорошем смысле :) 2. Очень интересные сварные швы - если их можно так назвать. 3. Вилка не держит(сажусь, просаживается на 5см и не возвращается), ну это мелочь. Поставил бенз. фильтр, проводку спрятал в гофру и проложил как надо, поставил пыльники на вилку, прогрел поменял масло на мотюль 5000(слил 900мл., залил 1.1л, то есть не хватало 200мл), закинул смазку в подшипники и рулевую, отпилил болгаркой задний брызговик под катафот. Осталось затянуть пленкой пластик, прикрутить и ВПЕРЕД!!!

Ошибочка вышла, был не прав. Во-первых, Флам я купил, и он QJ. Да, на двигателе больше нет заветных букв, но видимо производитель так решил, это его право. Во-вторых, на раме и в ПТС четко указан производитель это Zhejiang Qianjiang motorcycle LTD, то есть QJ.

Я как 4 и полтора не складывал, все равно 7.5 не получается.:) Врят ли специализированное, не потдельное мотомасло будет для мотоцикла хуже.

Резинки, по моему опыту - достаточно высушить от бензина пару часов и они преобретают начальную форму. На скутере была такая же байда с диафрагмой дросселя.

18х10-9 на ваши диски встанут,но учтите что они ниже 20×10-9 сантиметнов на 5. А 20х11-10 не Ваш размер.

Уважаемый Вегасовод, Вы достаточно долго пишите на форуме и все Ваши сообщения не по теме! На наших мотоциклах под мотором расположен глушитель и Ваш совет совсем не в тему...

При соотношении звезд 15 х 43,ирбисовская цепь прям впритык стоит.Но я сегодня км 70 дал,вообщем не вариант,нужно ставить на 18 ведущую,в междурядье в городском цикле может оно и пойдет,но на большие расстояния этот вариант не але.Да, когда поставлю на 18 придется добавлять 2-3 звена,вот хочу найти у кого по гаражам куски новой цепи,что б не покупать новую,ирбисовская 1 килорубль стоит,остальные не знаю.Но у меня и так расходов было много...Поэтому придется что то кумекать)Ездил сегодня в наш байк-клуб на концерт местных банд,бомба)

Как то заказывал через одного посредника у двоих продаванов разные товары. Почти одновременно. Оба продавана проверенные по отзывам были. Так вот, один все быстро прислал. А второй недели две динамил... Но когда опоздун прислал все что надо, я рассмотрел на обертке этикетки чинчи. Как мне показалось, у "быстрого" продавана походу все уже на складе, а опоздун без склада, по пришествии бабла все сначала тягает с завода чинчи. Так что какими путями идет товар, лучше не знать...

Тут тоже не все так просто. Даже если и бывал в местах, то места эти имеют свойства изменяться. И там, где в прошлом году была отличная просека, в этом году все завалено. И это не образно, это я на конкретном примере убедился в этом году. )) А компанией конечно и веселее, и проще! )

В поисковике набери расчёт цепи при замене звезды на мото . там есть калькулятор подсчитывает твою старую цепь и новую я так орентировался при замене .

Не совсем прав! До 13 года xr- вообще другой мот! Который мало что имеет общего с тем что обсуждается в этой ветке! В некоторых магазинах наеб....юд типо просто xr для бездорожья, а xr r для асфальта! Также есть разница между 13 и 14 г. в. Не надо заводить человека в заблуждения.

а по русски?

Сегодня ставил защиту руля. Поделюсь некоторыми нюансами. Поставил вот такую самую простую INFLAME, с алюминиевой рамкой. http://www.in-flame.com/catalog/zashchita-rychagov-i-ruk/zashchita-ruk-i-rychagov-kross-enduro-inflame-hp-01-diametr-22-8-mm-tsvet-chernyy/ Во-первых - в Panther-250 в руле уже установлены резьбовые втулки с резьбой М6, то есть штатные анкеры из комплекта защиты в руль вставить не получится и не нужно. Соответственно, купил два болта М6х50, чтобы вкрутиться в уже имеющиеся отверстия (а заодно и комплект шайб и резиновых прокладочек). Проблема в том, что у мотока довольно большие рычаги (особенно сцепление) и защита банально не помещается. Что сделал: рычаги по рулю сдвинул максимально возможно дальше от рукояток (грипс), ну, в разумных пределах, чтобы удобно было пользоваться. Анкеры из комплекта защиты обточил болгаркой и сделал из них проставки около 15 мм длиной. Одним торцом они хорошо плотно садятся в руль, а на другом торце я разместил резиновую прокладочку для компенсации возможного перекоса. На правой части руля защита встала хорошо, хоть и впритык. Ещё одну резиновую прокладку я установил между планкой защиты и кронштейном, опять же, для компенсации перекоса. Место под кронштейн на руле замотал изолентой, чтобы лучше сидел и не царапал руль. Излишки потом обрезал. В итоге после затяжки всех соединений защита села очень крепко и хорошо. И часть проводки удалось пустить в специальной выточке на кронштейне, дополнительно этим её зафиксировав. С левой стороной всё оказалось хуже. Тросик сцепления отказывался хоть как-нибудь проходить в заложенной конструкцией место в кронштейне, да и вообще рычаг сцепления по габариту больше рычага тормоза, и защита просто отказывалась ставиться. Пришлось делать проставку, из того-же штатного анкера - втулка около 20 мм.Тросик сцепления пришлось полностью снять, выставить защиту и ручку сцепления относительно друг друга, чтобы не цеплялись. А так как после нескольких падений рычаг у меня ещё начал гнуться, пришлось газовым ключом его отогнуть в нужный размер. Потом проложил заново тросик сцепления, чтобы он чётко выходил над защитой и немного вбок, под траверсу. Опять же, все крепления, где мог возникнуть перекос, проложил кроме шайб ещё и резинками. И штатный болт крепления к кронштейну пришлось заменить на М6х50, ибо из-за проставки длины штатного не хватало. В итоге защита встала, тоже жёстко зафиксировалась. Гидравлику и проводку перекладывать не пришлось. Из доп затрат: три болта М6х50, четыре шайбы М6, четыре резиновых прокладки. Что характерно, сегодня посмотрел у знакомого на Кавасаки КЛЕ, у него такая же защита стоит, и точно так же сделаны проставки по торцам руля и так же наращен один кронштейн втулкой, но только справа. Так что схема вполне жизнеспособная. Вот результат. Вообще, конечно, чтобы избежать такого колхозинга, лучше подбирать максимально крупную по габаритам защиту руля, и с кронштейнами с шарнирами, чтобы любые перекосы можно было легко компенсировать. Но такая защита стоит заметно дороже. Эта мне обошлась в 2200 р, и дешевле только просто пластмассовые дуги. Ну, или чтобы не особо мучаться с габаритами рычагов, можно отпилить ту их часть, где шарик, но я не сторонних подобных мер. Упоминал здесь про залипание передач при переключении вниз. Поменял сегодня масло, но проблема не пропала. В итоге оказалось, что сцепление до конца не выжимается, поэтому вниз передачи тяжко шли. И это произошло от того, что раскрутились гайки, которые регулируют натяжение тросика сцепления на самой коробке - как только их закрутил как надо - передачи начали очень легко и плавно переключаться. Видимо, от вибраций раскрутились. Надо за ними следить внимательно. И ещё один забавный факт: на раме в месте, где от двигателя отходит изогнутый патрубок глушителя, есть характерная вмятина. Я не обращал внимания, была ли она с самого начала, но в процессе эксплуатации я никак не мог в этом месте помять. Видимо, это заводская штука, чтобы колено патрубка глушителя там можно было разместить. Вообще диковато смотрится, конечно. Буду в салоне, где продают Пантерок - посмотрю, на всех ли такая фигня. Вот фото этой вмятины И вот ещё сделал нарезку видео, как тренировал спуски и подъёмы на холмы.https://www.youtube.com/watch?v=pyELFP9kTkE

Удачи! Но с 18й звездой цепи в 132 звена не хватит. Не пришлось бы наращивать.

Надо осторожней топить мот)

вот как и обещал прикупил.но есть косяк нет крепежа и сломан шарнир видно на фото.1 это китайский крепеж нафиг не нужен он все равно без доработки не влезет и зачем этот порошковый металл переваривать ну его.2 шарнир,ну уж нужно быть настолько извините рукожопым чтоб не поставить металлические шарниры самому.3 правда вот в крепеже прикол в том что когда приехал куда нибудь открыл замок взял этот ЧУМУДАН и попер с ним куда угодно там ручка есть(возможно так и сделаю но по другому по ихнему на первой офигенной кочке такие только и остались у нас в России он вылетит)4.он новый но вот с косяками как вы поняли легко решаемыми.5.цена знаете за сколько я его купил мне его привезли(кстати емкость 40л) ЗА 300 РУБЛЕЙ!кому надо заказывайте но вам дороже будет у меня их магзик в моем городе а их база в соседнем за 200км.возможно вам и не выгодно будет.да чуть не забыл новый без косяков стоит 2250р.

Резина стоковая. В дождь скользко )) Я в Генуе. Тут офигенно красиво, конечно. Мотор все же поцокивает-постукивает на чуть прогретую на холостых и на горячую в начале газа на оборотах 1500-2000. Оставить на 5 минут остыть - снов постукивает на холостых, потом поедешь, снова стучит в начале газа Прогрессирует, но не сильно. Я не знаю, что это. Стук с частотой рабочего хода. Пока не напрягает, тьфу*3. Но все же интересно, что это. На холодную тишина вообще. Это и цокот, и стук одновременно как бы, звонкий и глухой в то же время.

По порядку, генератор работает с балластным резистором(БР) в случаях, когда свет или другая нагрузка выключена, когда выходит из строя БР нужно всегда ездить со светом, чтобы напряжение в сети не прыгало.

Огромное спасибо всем, кто ответил! Итак, перечень регламентных работ на новом мотоцикле ZF-KY Sport 001: Общее для любых режимов эксплуатации: Сменить масло в двигателе сразу после покупки (там оно какое-то транспортировочное) (pilot1960), Проверить проводку чтоб ни где не была пережата (pilot1960), Переложить по-аккуратней проводку (Атомщик), Снять колеса заднее и переднее и набить подшипники смазкой (подковырнуть шилом крышку которая закрывает шарики набить смазки и поставить крышки на место) (pilot1960), Набить смазкой шарнир маятника (pilot1960), Проверить затяжку всех болтов и гаек (Атомщик) (pilot1960), Проверить крепления подножек, пластика, подставок и т. д. (Атомщик), Загерметизировать все разъёмы со стороны где провода входят в клеммы (pilot1960) (Pam5erS), В воздушном боксе заткнуть снизу два отвода паралоном , а то будет сосать пыль и песок через них (один предназначен для слива воды с бокса другой для трубки что идет из картера) (pilot1960), Проверить натяжку спиц (pilot1960), Поставить топливный фильтр после краника если нет (pilot1960), Заменить все жёлтые болты (валерген), Поменять цепь на сальниковую (pilot1960) (Pam5erS), Крышку ту, что закрывает звёздочку на двигателе, надо опилить или снять (забивается грязью и травой при езде на раз и пока не снимешь устанешь из под неё всё выковыривать) (pilot1960), Закрыть подшипник на траверсе где руль. Он совершенно открытый (Pam5erS), Отрегулировать карбюратор, если есть подозрения на недостаточную мощность двигателя (Pam5erS), Если мотоцикл будет использоваться по серьёзному бездорожью: Поставить буксаторы на колёса (pilot1960), Надеть и закрепить сапун двигателя на соответствующий штуцер фильтр-бокса (мой горький опыт) ​Если мотоцикл будет использоваться в спортивном режиме с возможностью частых падений: Заменить ручки переднего тормоза и сцепления на складывающиеся (Pam5erS), Пока нет складывающихся ручек тормоза и сцепления отпилить на стоковых концевые шары +1см чтобы при падении их не поломало (pilot1960), Заменить руль ( родной быстро погнется - ставится или с советских мотоциклов или Renthal или Protaper) (Pam5erS), Заменить сразу лапухи защиты рук они декаративные и быстро ломаются (pilot1960), «Нафиг снять все поворотники и фары» (Pam5erS), Попробовал расположить всё советы в порядке важности. Нужно ли ещё чего-то добавить (исключить)? Может местами (по важности) в списке что-то поменять?

В январе мотоцикл был разобран. Мятые детали поправлены, зашпаклеваны. Колеса отпескоструены. К сожалению хром на ободах проржавел и местами отслоился, пришлось покрасить. На фото детали в грунте, под верстаком рама. В моторе заменен поршень. Картер и цилиндр покрашены. Так как стоял вопрос как покрасить мотоцикл, в один цвет уже не хотелось, параллельно ковырялся интернет в поисках музы. В итоге остановился на основных синем и голубом цветах, часть неосновных деталей была покрашена в серебристый и золотистый металлики. Так как обшивка сиденья была порвана, пришлось её менять. Приобретены дуги безопасности от "Ижа", сварены крепления для них. Заменены рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами. Из приборного щитка выкорчеван спидометр, покрашен. Покрашены, залакированы корпуса и стекла указателей поворотов. Замок зажигания нашел себе место под спидометром.. Все установлено на место.

от "хороших" ударов ничто не спасет (((: последствия будут в любом случае, но.. но с защитой все ж меньше, поэтому без нее даж "за хлебушком" не поеду (((=