Лидеры

Раньше,еще в далеком СССР,играл в большой железный автокран.Почему то сразу вспомнился именно он.Думаю большинство этого форума помнят эту игрушку СССР.Об которую постоянно резали руки.Время идет,мы покупаем новые игрушки и точно так же начинаем играть,забывая о том,что уже не дети.В данном случае имею ввиду пятаки на моте или как в этом видео резвясь на песке

Эх а у нас в городе в воскресенье было +13 всё уже так подсохло ,а вчера весь день сыпал снег сегодня каша на дорогах гололёд местами . В сопках снег по выходным на горных лыжах катаюсь вот решил ещё и сноуборд освоить . Есть чем заняться до мото сезона . .

В одном первобытном племени как-то поспорили, что важнее: луна или солнце. Чуть до драки дело не дошло: одни кричат солнце, другие — луна. И вот пошли они к вождю. Он у них типа самый умный. Вождь думал три дня, а потом сказал: — Луна важнее! На вопрос почему, он вполне резонно обьяснил: — Солнце дает нам свет днем. Днем нам свет на хер не нужен. А Луна дает свет ночью. Ночью свет очень нужен. anekdotov.net

- Милый , посоветуй что нибудь почитать ? - Почитай Отче наш , пока я дочитываю переписку в твоем телефоне ...

и правда ровно 3 года этой ветке ))) с чем всех и поздравляю)) думаю без неё врят ли многие из нас решились на покупку этого мота, когда я брал Дакара инфы о нем вообще не было, вот рискнул и считаю что не прогадал)) смело могу сказать что качество мота выше его цены))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Сань, хочешь мотоджинсы, настоящие, английские, дюпоновские, с кевларовыми вставками и карманами под наколенники за 1000р. Размер 54, на меня уже не лезут.

Поздравляю Александр , всех благ , а ещё надёжной техники и полного бака . Мне почти на десятку поменьше .

Мне сегодня 51 стукнуло.

Ямаха уставшая была, но разница небольшая есть. 250 тяжелее, неповоротливее (145кг веса), на низах тянет хуже, максималка 118 (Джеб 200 - 122, Мотард200 - 100), есть небольшой подхват на средних оборотах. Хорошие подвески, там, где YBR125 едет не больше 20, Djeb и BM едут около 40-60, Ямаха едет 60-80. Конкретно по Ямахе Raid. Очень плотная компоновка, чтобы что-то починить-обслужить надо разобрать полмотоцикла. Долго привыкал, что в повороте на грунте надо газ давать, иначе прямо едет, либо падает (резина спереди универсалка, на Джебеле такого эффекта не было). На 5-й против сильного ветра разгонялась до 100, на 6-й замедлялась до 90, даже после расточки и капиталки двигла, ну и масло жрать не перестала - окошко на 1000км. Посадка непонятная, сидеть удобно с короткими ногами, за полчаса езды по асфальту ноги уставали (рост 1,85м), с другой стороны с длинными еле до земли достаешь, часто падал, когда до земли ногой не доставал, япошки мутанты с раздвижными ногами. Одним словом пианино, продал это чудо. P.S. не берите Raid, их с производства сняли в 1996, все ушатанные уже. Ищите OE, лучше синие, их еще в 2000х выпускали, они лучше по ходовке и легче, на них можно перекинуть бак с сидухой и фару от Raid, получится даже лучше.

Вот так увидишь в зеркало заднего вида...

красиво, но, блин, чревато...

В воскресенье утром по морозцу покатался по окрестностям, несмотря на отсутствие шипов держак был сносный, колеи от квадров растаяли и стали видимыми, теперь они не мешали, а наоборот помогали не вылетать в поворотах. Навернулся всего раз и то, сам тупанул: перед непонятным сугробом надо было газу добавить, а я тормознул, провалился под наст, почти через руль перелетел. Прокатился по полям вдоль реки, не оказал себе в удовольствии покататься по лесу.

Правильно буксатор нужен по нескольким причинам ; 1. позволяет держать в колесе более низкое давление 0,8-1,0 кг для более комфортной езды по соответствующему грунту , а без него при резком подрыве и нагрузке на покрышку при низком давлении покрышку провернёт. 2. так как он прижимает борта покрышки к ободу что не дает при проколотом колесе провернутся ей и потянув за собой камеру оборвать сосок . 3. так-же не дает покрышке разбортироваться когда проколол и она начинает болтаться на ободе и можно спокойно доехать до ремонта .

Мне так наоборот. Я с мальца ежжу на натуральной мототехнике, а когда мне предложили проехаться на скутере я просто впал в ступор и не смог поехать :D Сцепу не отжать; передачу не воткнуть; рычагов под ногами нет; коленями держаться незачто... короче посидел и слез нафиг, говорю -Катайтесь сами! :) А если по вопросу - зависит от личных особенностей психики. Например очень многие привыкнув за много лет тормозить на велосипеде крутанув педаль назад, пересев на велик с тормозами на руле и вполне с ними освоившись, в экстремальной ситуации, когда тело действует автоматически, пытаются тормозить как на прежнем велике и попадают в аут.

Ещё как важно!!! Кстати родная передняя покрышка направленная, я один раз перепутал направление, результат меня очень огорчил... мот стал заметно рыскать.

http://www.hunting.ru/video/view/135053/

Интересный факт: Человек, который не понимает того, что вы ему говорите, обыкновенно считает тупым не себя, а вас. (С)

Тоже думаю , что наоборот должно , хотя для леса и грязи наверное не важно

Александр, прими и мои поздравления! Желаю тебе крепкого здоровья и благополучия в семье! Всего самого хорошего!!!

Сегодня разбирал прогрессию. Хочу сказать, что сантехнические колечки, что ставил вместо сальников два года назад (где то в начале темы мы беседовали про это), ведут себя замечательно. Все целые и не поведенные. Смазка вся осталась внутри, только потемнела. Так что, рекомендую к пользованию.

Удачи на дорогах...

...ну, надо же закусывать хоть как-то

придется спилить этот язычек,и вместо него какую-нибудь тонкую металлическую палочку вставить

Нормальный мотоцикл. У меня был такой с 12 вольтовым элктрооборудованием. Там только слабенький генератор был. В остальном все тоже самое как и на других юпитерах. Надо только руки приложить.

Кто ж ей оружие дал? Я раз на бабушкиной днюхе дал этим теткам пострелять... Ну точнее первая оказалась и последней. 10 мин рассказывал, что не надо ни в кого стволом тыкать. По факту одна очередь по мишени - сразу разворот к хохочущим подружкам. Нет, подумал я, такой футбол нам не нужен...

Бабуля "днюху" отмечала.. https://gif2.mycdn.me/image?id=849276040531&t=46&plc=WEB&tkn=*NKqbWS_OL3t_ryAyJfEw7eGspFs

надо,кусок трубки,вроде бы от трубчатого ключа на 10 отрезал,с сорванными гранями всё равно валялся.

В общем-то сезон я открыл уже неделю как — и на работу на мотике ездил, и так кругами по городу — надо же обкатку проходить! Вот еще техосмотр вчера прошел и Е-Осагу делаю чтобы уж в ближайшее время поставить на учет. Так что сегодняшняя покатушка не первая, но зато самая длинная по пробегу. Проехал около 70 км. В городе сухо и тепло, но в лесу снег, грязь и холодно...

Купил краник от флэйма, даже оригинальный с дилерской наклейкой, 350 рублей всего. Да, ещё забыл сказать, конструкция датчика топлива флэйма такова, что один вывод обмотки датчика выведен через клемму-заклёпку, через которую в теории может просачиваться бензин. Для предотвращения просачивания заклёпка эта залита каким-то герметиком-компаундом. Когда я звонил датчик, я этот компаунд повредил (проскрёб ножом). Пришлось его весь отковырять (отковырялся очень легко, компаунд гибкий) и подумать, чем же восстановить. Ни один из имевшихся в наличии герметиков и автоклеев не подходил - они все небензостойкие. Эпоксидки не было, и плюсом к тому она нестойкая к вибрации и термическим расширениям. В итоге вышел из положения, достав из загашника тюбик "медицинского" БФ-6, старого доброго БФ, который, как известно, чуть ли не единственный из неэпоксидных клеев является гарантированно бензомаслостойким и в то же время эластичным. БФ-6 самый эластичный из всех БФ-ов, дольше всех сохнет, больше всех усыхает (поэтому для герметизации нужно накладывать несколько слоёв с промежуточной просушкой). Посмотрим, что получится в итоге. Два слоя уже наложил с просушкой 12 часов при t 25 градусов (специально ради этого припёр бак домой на кухню).

Да откуда там водяное охлаждение.. обычный дремуче-бюджетный двухклапанник 225 кубов. Судя по фотам - тот же что и на пантерах. Максимум что там будет из охлаждения - масляный радиатор. Описание в каталоге на офсайте - кривая копипаста.

Кстати, штатный топливный фильтр на флэймн лучше сразу выкинуть и вставить вместо него нормальный автомобильный. Штатно там идет разборный (!), состоящий из двух половинок фильтр, который внутри имеет мелкую сетку, которую можно промывать. Понятное дело, что сетка эта защищает только от камней да лягушек, а всю ржавую пыль и прочие мелкие загрязнения в бензине она будет пропускать. Купил фильтр Бош от карбовой девятки, он больше по длине, буду думать как впихнуть,наверно придется подрезать шланги.

День выдался довольно прохладный и ветреный, не смотря на благоприятный прогноз. Подумал в горы повыше ехать еще рано. С высотой температура падает, а зима уже так надоела, хоть у нас она и не особо долгая. Пока сезон не начался решил прокатиться на Темрюк. После Славянска-На-Кубани, не смотря на все увеличивающийся транспортный поток большая часть дороги двухполосная. Обгонять не удобно. Тут надо быть очень внимательным. Попадаются ямы со срезанным асфальтом без всякого предупреждения. Большегрузы и прочие тихоходы собирают за собой большие очереди. Ближе к лету станет совсем не протолкнуться, а пляж на Азовском море, в районе Голубицкой, за маяком скорее всего будет платным. Остается все меньше мест, куда по теплу можно съездить отдохнуть «дикарем». Мало того, поговаривают что и дороги хотят сделать платными. На Кубани, особенно в горной части, бывает альтернатива имеющейся дороге просто отсутствует. Ну да поживем — увидим. Мотоциклистов встретилось порядочно. От приветствий делается как-то на душе теплее. В этом году это первый раз выезжал к морю полюбоваться видом, да подышать морским воздухом. За день пройдено 377,5 км При среднем расходе топлива чуть менее 5 л/100 км. ( туда 4,08, обратно 5,9) 774 руб за 95 бензин.

Качество мопеда альфа ( в моём случае на 72 куба нонейм) и кач-во пегаса как небо и земля. С разных планет. Или так скажем ходовая у альфы как пластилин у пегаса жестяная (хотелось бы ещё конечно лучше), т.е. по всем параметрам (прочности, точности, надёжности) как минимум на голову выше там всё. Хоть тормозить стал нормально, т.е. тормозишь 2 тормозами он останавливается, альфа же юзом несёт и скорость не сильно так скидывает, даже резину менял и толку особо не дало. 2 раза чуть в зад машины не прилетал на ск 40км. Т.е. в городе больше 40км на альфе страшно было ехать(особенно с горки) как раз таки из-за тормозов. А на трассе больше 60 опасно из-за того что малейший камушек и начинается неприятный расколбас. Ну короче и т.д. и тому подобное, там можно очень много чего перечислять, а тема не об этом.... И да зимовка на улице одну зиму (под плёнкой), ездил каждый день(когда гололёда не было, т.е. часто) у альфы поплыл хром, глушак заржавел и т.д. На фото многое не видно ибо замазал серой краской и на фото кроме глушака выглядит как норм Пегас зимует уже 2 зимы в тех же условиях и хром не поплыл даже на глушителе. Единственный минус чёрная краска на дугах,руле, багажниках видно как выгорела на солнце и местами начала облупливатся. Но её востановить гораздо легче чем хром некачественный. Хотя его авто краска серого цвета (бак, бардачки крылья) как новая, не выгорела и без царапин. По ходу там настоящая автокраска, а чёрным цветом походу китайцы не парились и задули что-то типа эмали пф115 (уж больно схожа по свойствам).

Я тут позаботился о будущем сезоне, построил мостик у размытого моста из подручных материалов валяющихся поблизости, это откроет дополнительные просторы в западном направлении, запад у меня мало изучен.

источник

цыганский табор сравнить с индией....ну вы и смешной :D Карту гляньте...это скорее всего про китайцев, которые в московских подвалах штопают абибас...а в раше как сороки...клюют то, что блестит....все красиво..но толку нет.....ну как-то так у меня в подсознании про китайцев :lol: Балмоторс исключение....более менее хорошие мопеды

Мой совет - ничего не брать в кредит. А то муки выбора могут оказаться просто мечтами на солнышке, по сравнению с последствиями расчетов по кредиту. Поднакопить денежек и не спеша сделать осознанный выбор.

Лет восемь назад тож заморачивался переделками своих мотоциклов. Небыло у меня тогда средств на более качественную работу, зато было желание сделать что то под себя, что то другое ни как у всех.

Именно! Вот, например, вы вполне обеспеченный бездельник живущий в мегаполисе с тёплым и сухим климатом, интересов которые бы вас занимали никаких нет. Всех забот - это болтаться по открытым кафешкам, чтоб народ посмотреть, а в основном - себя показать. Для этого-то и придуманы такие мотоциклы, причём сиденье намеренно делается одноместным чтоб тёток не катать - мот чисто для понтов и нарцисизма. Встал, такой хлыщь, не ранним утром, одел лёгкую стильную одежду - джинсики, короткую кожанну куртку..., проехался до ближайшего кафе-шантан, сел у крайнего столика поставив мотоцикл рядом и прихлёбывая кофэ любуется собой и своим мотоциклом в зеркальной витрине противоположного магазина. B) :D :D :D

Еще немного полезной информации для новичков: Для чего необходима обкатка?: Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность. Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки. Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней. Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя). За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему. Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит. Основные правила обкатки: 1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное. 2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-15 мин. 3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима. (пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин) 4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки) 5. Нельзя резко поднимать обороты 6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия. 7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам») P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции) Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо. Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя. На вопрос, на каком масле лучше обкатывать? Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет) Основные типы двигателей применяемых на китайских мотоциклах: 1. КАБ- двигатели ( разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей ХОНДА КАБ) устанавливаются на мопеды и скуттереты имеют ручное сцепление и полуавтоматическое. Бывают кубатурой 50-125 кубов, встречаются и 130-140-150-160 кубовые, но они редкость и в основном устанавливаются на спортивные мотоциклы. Отличаются прекрасной «тяговитостью» и надежностью. Распространенная у нас кубатура от 50 до 110 кубов. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА» 2. CG –двигатели (разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей «ХОНДА CG-125», так же устанавливается на современную «ХОНДА СВ 125 Е»). Особенности конструкции нижнее расположение распредвала, клапана приводятся в действие при помощи толкателей. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Без балансира очень вибронагруженные. С балансиром это современное поколение CG –двигателей Отличаются надежностью и «тяговитостью». В силу особенности строения ГРМ не любят высокие обороты. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 на данный момент появляются и 223 кубовые. Самый распространенный на китайских мотоциклах и давно выпускаемый двигатель. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА» 3. CB- двигатели (разработка «ХОНДА» устанавливался на «ХОНДА СВ-125», «ХОНДА XR-200») пришли на смену CG –двигателям. Особенность конструкции распредвал находится в головке цилиндра и приводится цепью. Отличие от моторов CG значительно меньше вибрация, мотор лучше «крутится» и более динамичный. Многие детали двигателя СВ и CG взаимоменяемы. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 кубовые. Так же СВ-двигатели бывают двух цилиндровые (родоначальник ХОНДА «REBEL-250») Бывают кубатурой 125, 250 и 300, 350 кубов, моторы хорошо сбалансированные. Распространенная у нас кубатура 250, на данный момент появляются и 270 и 320 кубовые.(125 и 270- долго не задержались, остались только 250 и 320 – кубовые) 4. YB-двигатели (разработка «ЯМАХА», родоначальник «ЯМАХА ЮБР-125») мотор зарекомендовал себя крайне положительно. Особенность конструкции верхневальный мотор и наличие балансира. В основном представлены в 125- кубатуре. 5. GS-двигатели (разработка «СУЗУКИ», родоначальник «СУЗУКИ GN-125», «DJEBEL-200», «TU 250X»). Особенности конструкции верхневальный мотор. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 250, 300 куба. Достаточно новый тип двигателя устанавливаемый на китайские мотоциклы. Отличаются хорошей сбалансированностью и хорошей тягой на «низах». На кубатурах от 250 устанавливается балансир. Распространенная у нас кубатура 125, 200 на данный момент появляются и 250 кубовые. Так же есть V-образные моторы (родоначальник ЯМАХА «VIRAGO-250») Бывают кубатурой 250, 400 кубов. В основном устанавливается на чоперы, отличается хорошей тягой на низах, зарекомендовали себя положительно. Распространенная у нас кубатура 250 на данный момент планируют появиться и 400 кубовые. На данный момент китайцы выводят на рынок и другие конструкции двигателей и разных кубатур 400-600 кубов, вопрос о их ресурсе и надежности остается открытый из за отсутствия опыта длительной эксплуатации. Основные факторы губящие моторы. 1. плохое масло и несвоевременная его замена. 2. высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент) 3. рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала станрайдеров) 4. езда на заднем колесе (масло стекает в низ и мотор начинает испытывать масляное голодание) 5. эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес) 6. перегрев 7. плохой бензин 8. не герметичность воздушного фильтра. Выбор масла: О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации. Масло выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!. Существуют автомасла и мотомасла. Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется. Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление. Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем. Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2. Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, XADO, IPONE, REPSOL, ELF, ESSO,ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL,ZIC и так далее Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее? И так какие автомасла можно или нельзя: 1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40) 2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки) 3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5, 4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- ЕнергоСбережение они как раз и есть «скользкие» присадки) Минералка подходит практически вся. Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать. Синтетика, практически вся не подходит. P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло и мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет. Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла. Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать не зависимо минералка-полусинтетика-синтетика. Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться. P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП. Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?: Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W) Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок (для улучшения эксплуатационных характеристик масла).(как правило10W) Синтетические-полностью синтетические масла..(как правило 0W, 5W) Какой тип масла? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам) Золотая середина полусинтетика. На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый. На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише. В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло. Теперь разберемся с цифрами: Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе) Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах) Теперь, как разобраться в этом: Чем ниже первая цифра перед W тем жиже масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление. Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше???? Ответ : НЕТ!!!! Объясняю. Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве). 1. То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали. Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения. 2. Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали. Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры. На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред…. Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту). 3. То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену. P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60. P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить) Смена масла в двигателе: Масло меняется при горячем моторе, от нагретое масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом выходит. Промывка двигателя: По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях. Надо или не надо промывать мотор? Если вы используете хорошее масло (а хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется. Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками. Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им промываете (завели, мотор поработал 10-15 минут или покатались), сливаете, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье. Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает. В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода. Проверка уровня масла: 1.(способ) На неработающем моторе (или 5-минут после заглушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, уровень масла должен быть по середины ХХХХ меток на щупе. 2.(способ) На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие и ЗАКРУТИТЬ, уровень масла должен полностью покрывать ХХХХ метки на щупе. Уход за цепью: Приводные цепи бывают двух типов 1. безсальниковые (самые простые) 2. сальниковые (О-ринг, Х-ринг, Z-ринг и т.д) у этих цепей место ролик-штифт герметично закрыто резиновым сальником и изначально заложена смазка) Цепь не растягивается (это жаргонный оборот) на самом деле цепь изнашивается. В каждом соединении штифта и ролика происходит износ на сотые доли миллиметра, а если таких роликов 100 и более … вот и получается, что износ всех роликов-штифтов суммируется и мы получаем «удлинение» цепи. Если цепь «растянулась» до предела, удалять звенья нельзя, она очень быстро износит звездочки. Такую цепь только менять. Безсальниковые цепи: Цепь можно мыть несколькими способами, рассмотрим наиболее простые: Первый способ: 1. Ставите мотоцикл на центральную подставку и окуная зубную щетку/обычную кисточку шириной 2,5-3,0 см. в бензин/солярку (или что кому угодно) счищаете грязь, до тех пор пока цепь не станет чистой. 2. Так же чистим приводные звезды. 3. После того как помыли цепь, ее можно продуть компрессором. 4. После цепь смазываете. Второй способ: 1. Снимаете цепь и кладете в пластиковый бутыль с бензином/соляркой 0,5-1,0 литра закрываете крышку и трясете от всей души пока цепь не станет чистой. 2. Достаете цепь и кладете в следующий такой же бутыль с чистым бензином и так же трясете. 3. После достаете идеально чистую цепь и ставите на мотоцикл. 4. (можно так же продуть компрессором) 5. Звезды тоже должны быть чистыми. 6. После ставите цепь на мотоцикл и смазываете. Сальниковые цепи: При мытье цепь с мотоцикла не снимается.(так как в основном соединительное звено заклепанное и не разборное, снимается только с помощью разрезания «болгаркой») У некоторых недорогих сальниковых цепей замок разъемный. Мыть их можно керосином, либо дорогими специализированными смывками в аэрозольных баллонах. В сальниковой цепи смазывается только сам уплотняющий сальник. (для предотвращения его рассыхания) Смазывается либо опять же дорогущими специализированными смазками в аэрозолях либо минеральной трансмиссионкой 80W90 (как рекомендует производитель мотоцепей D.I.D) Сальниковую цепь нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!: 1. мыть бензином и растворителями (они разрушают резиновый уплотняющий сальник) 2. мыть струей воды под давлением (также разрушает сальник и вымывает заводскую смазку из под него) 3. нельзя чистить жесткой (металлической) щеткой/кисточкой ( это разрушает сальник) Какая цепь лучше? У каждой цепи есть свой плюс и минус. Безсальниковые цепи: дешевле, создает меньше сопротивление при своем движении, у них меньше срок службы (из а того, что грязь попадает в соединение штифр-ролик). За ними требуется кропотливый, тщательный и постоянный уход. Сальниковые цепи: имеют больший срок службы меньше тянутся, уход за ней намного проще и быстрее. Эти цепи значительно дороже и имеют дополнительное сопротивление чем простые цепи (из за наличия сальников создается дополнительное трение). Основной минус сальниковой цепи более высокая цена. Самые «крутые» считаются Х-ринг цепи, они создают меньше сопротивление и из за конструкции сальника обеспечивают большую герметичность соединению и чистоту. Если нет возможности приобрести сальниковую цепь, можно либо купить мешок дешевых обычных цепей и менять их по мере износа. Или купить добротную качественную безсальниковую и постоянно ее лелеять и ухаживать, срок службы у нее будет более чем приличный. (при условии, что вас не будет смущать и пугать частое получасовое мытье и смазка цепи) Как вариант установить кожух защиты цепи (как на советских мотоциклах) Фирмы производители мотоцепей: D.I.D, RK, REGINA, и так далее. Бюджетный вариант: китайская цепь KMC, из отечественных «Кировская цепь» P.P.S На малокубатурных мотоциклах установлена цепь размерностью 428, многие жалуются, что она слабенькая, быстро изнашивается и хотят перейти на цепь большей размерности 520. Этого делать не рекомендуется по причине того, что на вращение большей цепи требуется тратить больше мощности, а ее и так в притык. Тем более, что для перехода на большую цепь надо будет менять все звездочки на соответствующий размер. Поэтому целесообразней всего установить качественную цепь родной размерности, и мощность сохраните и проблему решите. P.S. Я наношу смазку при работающем моторе и включенной 1-й передачей, только соблюдайте осторожность, что бы руки не затянуло цепью в звезды. При сильном загрязнении рекомендуется, в первый раз цепь намочить, с помощью кисточки и тем чем моете, что бы грязь «откисла» и ее было позже легче смывать. При мытье и нанесении смазки что то подложите, что бы не перепачкать мотоцикл. Рекомендую когда уже цепь будет вымыта и продута компрессором на последок промыть ее керосином (керосин обладает большими приникающими свойствами и «жирный», он приникнет во все щели и соединения, вымоет их и смажет, в нем растворится смазка и проникнет глубже в соединения) Из бутылей (в которых вы будете «трясти» цепь) выливать не надо, используйте следующий раз пока там уже «кисель» не получится. После нанесения смазки тщательно протирайте цепь, чтобы смазка не перепачкала мотоцикл. Уход за воздушным фильтром: Воздушный фильтр бывает двух типов: бумажный (одноразовый) поролоновый (многоразовый) Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи) Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды. После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств. Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом. После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много) Наносится немного пропитки и «жмакая» его равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, в случае необходимости добавляеть еще пропитки. Если пропитки нанесли много, то очень аккуратно фильтр отжимается (избыток смазки создает лишнее сопротивление входу воздуха и мощность падает). Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом. Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после высыхания фильтр готов к эксплуатации. P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов) P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет. Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой. P.P.P.S. Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах. Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства). В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку) Чистый фильтр –залог мощности и долговечности двигателя Скоростной режим эксплуатации: Максимальная скорость -максимально возможная скорость, при максимальных оборотах двигателя, на которых он выдает максимальную мощность. (возможна в крайних случаях, так как, из за максимальной нагрузки, срок службы двигателя минимальный) Максимальная скорость зависит он многих факторов, (особенно к ним чувствительны маломощные мотоциклы) подбор главного передаточного отношения, вес водителя, общее состояние и отрегулированность мотоцикла, давление в шинах, общая аэродинамика, состояние дорожного покрытия, наклон дороги, ветер, бензин…а также правдивость показаний спидометра. Рекомендуемая скорость-скорость при которой мотор выдает максимальный крутящий момент. (завод изготовитель, не рекомендует превышать эту скорость, из за дальнейших возрастающих нагрузок на двигатель) приблизительно 75-80%от максимальных оборотов.(часто производители указывают именно её) так же после достижения этой скорости темп динамики значительно замедляется. Крейсерская скорость- наиболее комфортная скорость для двигателя (обеспечивает оптимальный расход топлива и оптимальную нагрузки на двигатель, что дает максимальный срок эксплуатации двигателя) приблизительно 65-70% от максимальных оборотов. Экономичная скорость- для малокубатурных мотоциклов, самая экономичная не более 60км/час (до 60км/час сопротивление воздуха практически отсутствует) оптимальная не более 80км/час (с 60км/час до 80км/час сопротивление воздуха возрастает в 4 раза) с 80км/час до 100км/час сопротивление воздуха возрастает уже в 8раз. Для VIPER ZS 125J Максимальная скорость при максимальной мощности на 8500об/мин приблизительно (108-113км/час.), Рекомендуемая скорость при максимальном крутящем моменте на 6500-7000об/мин соответственно (82-86км/час) - (88-93км/час) Крейсерская скорость при 5500-6000об/мин приблизительно (70-75-80км/час) Экономичная скорость до 60км/час приблизительно 4500об/мин Приведенные значения скорости (108-113км/час) зависят от разных главных передаточных отношений (15/43 и 15/41), устанавливаемые на мотоцикл разных годов выпуска. Таблица приблизительных значений скорости Объем 125сс 150сс 200сс 250сс Мощность 10л.с. 13л.с 15л.с. 20л.с. Мах. скорость 95-100км/час 100-105км/час 105-115 км/час 115-120км/час Рекомендуемая 80-85км/час 85-90 км/час 90-100 км/час 100-110 км/час Крейсерская 75-80 км/час 80-85 км/час 85-90 км/час 90-100 км/час Повторюсь, что эти значения зависят от многих факторов, особенно от подбора главного передаточного отношения. Из личного: обратил внимание, что малокубатурные китайские мотоциклы (125-200 сс) главным передаточным отношением настроены на 105-110км/час. поэтому у разных кубатур максимальная и рекомендуемая скорость может быть практически одинаковая, разница будет только в динамике и «тяге». P.S. Также не рекомендуется эксплуатировать мотоцикл на излишне низких оборотах двигателя (при таких низких оборотах, двигатель вырабатывает недостаточно мощности для движения), это приводит к неравномерной работе двигателя, рывкам в трансмиссии, нарушению масляной пленки в ЦГП и образованию нагара в ЦПГ. Для каждой передачи, существует свои низкие обороты при которых мотор может стабильно работать. Чем выше передача тем должны быть выше обороты. Таблица приблизительных минимальных оборотов/скорости 1-передача 2-передача 3-передача 4-передача 5-передача 1500 об/мин 2000 об/мин 2500 об/мин 3000 об/мин 3500 об/мин 6-7 км/час 13-14 км/час 22-23 км/час 34-35 км/час 46-47 км/час P.P.S. При эксплуатации мотоцикла в тяжелых условиях, рекомендуется изменить передаточное отношение в сторону увеличения (установить переднюю звездочку на 1, 2-зуба меньше или установить заднюю звездочку больше, один зуб на передней звездочке равен трем зубьям на задней, это обеспечит большую мощность на заднем колесе, большую стабильность работы мотора на меньших скоростях и меньшую нагрузку на двигатель и сцепление. 1-зуб на передней звездочки изменяет скорость примерно на 7-8км/час (500-570 об/мин) 1-зуб на задней звездочки изменяет скорость примерно на 2-3 км/час (180-200об/мин) У каждого двигателя свои максимальные обороты: Как правило: КАБ-двигателей 7000-7500об/мин. У одно-цилиндровых вертикалок 125-150кубовых 8000-8500об/мин, 200-250кубовых 7500-8000об/мин Причем нижневальные моторы имеют на 500об/мин меньше чем у верхневальных. Верх безрассудства крутить мотор на нейтральной передаче и смотреть у кого покажет больше оборотов. Во первых это гробит двигатель, это сверхрасчетные обороты, хуже происходит смазка двигателя и двигатель может физически не выдержать таких оборотов и разрушиться…а потом говорят КИТАЙ Г….!!! Во вторых точность показаний тахометра оставляет желать лучшего и значения которые он показывает к фактическим не имеют совершенно ни какого отношения. P.S. особенно актуальна опасность превышения оборотов для нижневальных моторов. Регулировка натяга цепи: Провис цепи измеряется при нагруженном мотоцикле. Бензокран: 1. Верхнее положение флажка- резерв (примерно 1,5 литра) 2. Среднее положение флажка- бензокран закрыт, подача топлива прекращена. 3. Нижнее положение флажка – рабочее положение подачи топлива. Карбюратор: 1. Поднятый флажок- воздушная заслонка закрыта. 2. Среднее положение флажка-воздушная заслонка полуоткрыта. 3. Нижнее положение флажка-воздушная заслонка полностью открыта (рабочее положение) Холостой ход: 1500об/мин (при меньших оборотах, масляному насосу сложно создать необходимое давления для полноценной смазки двигателя) Масляная система: Рекомендуется, после того как был заведен двигатель (даже если он еще горячий) перед началом движения постоять с заведенным мотором (10-15сек) для того, что бы масло полностью заполнило всю маслосистему двигателя. Прогрев мотора: 1. Поднять флажок и завести мотор 2. По мере того, как мотор прогревается обороты начнут падать (мотор как бы «давиться») перевести флажок в среднее положение. 3. После того как мотор прогреется еще больше (мотор опять начнет «давится») перевести флажок в нижнее положение и можно эксплуатировать мотоцикл. P.S. Прогрев двигателя перед эксплуатацией обязателен, при этом происходит нагрев двигателя до рабочей температуры, разжижение масла, уменьшение зазоров, в горячем двигателе происходил правильное формирование и распыление бензо-воздушной смеси. Это же правило касается и инжекторных двигателей, единственное отличие в этой ситуации, что образование бензо-воздушной смеси происходит качественно не зависимо от температуры двигателя. Буржуи пишут, что инжекторный мотор не нужно прогревать, причина в том, что при прогреве происходит большой выброс вредных веществ. Поэтому они рекомендуют сразу начать движение без прогрева (в движении мотор быстрее прогревается), но из за того, что в холодном двигатели «не ушли» зазоры и масло холодное происходит усиленный износ двигателя. Так же в холодном двигателе происходит усиленное образование нагара. Переключение передач: На стоящем мотоцикле сложно включить передачу. Для этого достаточно прокатить его на полметра вперед-назад, коробка передач придет в движение и передача с легкостью включится. Нельзя на стоячем мотоцикле с силой «топтать» на лапку КПП для включения передач, это может привести поломке вилочек и дорогостоящему ремонту. При спуске с горы на нейтрале. Если возникает необходимость включить 2-ю передачу, чтобы избежать удара и хруста из КПП, сделайте перегазовку (обороты при перегазовке надо поднять выше тех, которые соответствовали бы 2-ой передаче, при той скорости км/час на которой вы сейчас двигаетесь) Переключение передач вверх при движении: 1. Разгоняетесь до нужной скорости 2. Ногой, как бы поддавливаете на рычаг КПП и держите (с усилием меньшим чем необходимо для обычного переключения передачи, как будто вы выбираете свободный ход и люфт рычага КПП, сильно давить не вздумайте, почувствовали усилие-все хватит) 3. Мгновенно сбрасываете немного газ 4. Выжимаете рычаг сцепления всего лишь на 1/5-1/4 своего хода и довключаете передачу 5. Отпускаете рычаг сцепления 6. И возвращаете ручку газа на прежнее положение или добавляйте газ (в зависимости, чего вы хотите). P.S. Естественно, что выжим сцепления-сброс газа-довключение передачи-отпускание сцепления-добавление газа должно проходить синхронно и мгновенно. P.S.S. Усилие необходимое для давления на рычаг КПП, величину хода рычага сцепления, величину сброса газа подберете и прочувствуете после нескольких проб. P.S.S.S. Когда прочитал и попробовал такой вариант переключения передач, был приятно удивлен, отсутствием рывков и плавностью, при должной сноровке и отработке автоматизма при таком переключении чувство, что разгоняешься на вариаторе. Переключение передач в низ: Желательно при переходе на пониженные передачи делать «перегазовку», это синхронизирует обороты шестерен КПП, позволит включать пониженные передачи мягче и увеличит срок службы КПП. Как правильно тронуться с места. 1.(способ) обычный 1. Завести мотор/прогреть 2. Выжать сцепление 3. Включить передачу 4. Поднять и держать обороты примерно 2000об/мин. 5. И начать плавно и уверенно отпускать сцепление до момента срабатывания сцепления 6. Как только диски сцепления начнут соединятся (начнут сами падать обороты двигателя, мотор начнет звучать тяжелее и мотоцикл начнет попытку движения) 7. В этот момент поднять обороты двигателя на 500об/мин и доотпустить сцепление (не бросить, а плавно и быстро отпустить) 8. Можете ехать по своим делам 2.(способ) с перегазовками 1. Завести мотор/прогреть 2. Выжать сцепление 3. Включить передачу 4. «Подгазовкой» поднять обороты примерно 2000об/мин. 5. И пока обороты на 2000об/мин быстро и без рывка отпустить сцепление до момента срабатывания сцепления 6. Как только диски сцепления начнут соединятся (начнут сами падать обороты двигателя, мотор начнет звучать тяжелее и мотоцикл начнет попытку движения) 7. В этот момент «подгазовкой» поднять обороты двигателя еще на 500об/мин и быстро доотпустить сцепление 8. Можете ехать по своим делам P.S. Рычаг сцепления нужно выжимать не всей кистью руки (так вы не сможете его плавно и контролировано отпускать), а сгибом первых фаланг пальцев (в этом случае, вы сможете плавно и подконтролированно работать со сцеплением) P.P.S. Если вы новичок, для облегчения процесса «троганья» рекомендуется поднять холостой ход до 1800-2000об/мин, научитесь- вернете на стандартные обороты. Обороты с которых можно «трогаться» зависят от мощности и характеристик двигателя. P.P.P.S.Сцепление необходимо отрегулировать, свободный ход рычага в свободном положении 4-5мм, регулировкой на тросе сцепления возле картера, регулирует момент «схватывания» сцепления, в начале хода рычага или в конце. Если момент «схватывания» сцепление отрегулировать некорректно и оно будет «схватывать» излишне рано (в самом начале хода) то плохо будет включатся 2-я передача.(надо найти «золотую середину») Рывки в двигателе: Когда мотоцикл стоял, при его заводки и «троганья» с места бывают рывки (в некоторых случаях мотор может заглохнуть). Это возникает в следствии того, что диски сцепления слиплись, в момент когда диски не плавно соединяются, а резко разлипаются и происходит рывок. Слипание дисков зависит от масла которым вы пользуетесь, как вариант, залить масло другого производителя. Для того, что бы избежать этого, перед тем как завести мотоцикл необходимо: Выжать сцепление включить передачу и прокатить мотоцикл вперед-назад на полметра и «повыжимать» сцепление несколько раз подряд. Так же можно при заведенном двигателе без включения передачи «повыжимать» сцепление несколько раз. Использования переднего тормоза: (общие рекомендации) Крайне осторожно использовать передний тормоз при: 1. Торможение в повороте 2. Торможение на покрытие с плохим сцеплением 3. При использовании переднего тормоза на рычаг давить с нарастающим усилием (резко нажимать нельзя, возможна блокировка переднего колеса) Полноценно использовать передний тормоз, при прямолинейном движении и на покрытии с хорошим сцеплением. В остальных случаях лишь слегка им притормаживая. (пока не наберетесь достаточного опыта) P.S. При начале блокировки переднего колеса НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЬ передний тормоз (это поможет избежать падения). Эффективное пользование тормозами: Эффективность использования только заднего тормоза примерно 20-30% Эффективность только переднего тормоза примерно 70-80% Самое эффективное это использование заднего и переднего тормоза 100%. Начинают момент торможения задним тормозом, (этим плавно загружается передняя вилка и переднее колесо) после дополняют торможение передним тормозом. При торможении наиболее эффективно тормозить на грани «юза» (при «юзе» колесо скользит резина в месте контакта плавиться и сцепление с асфальтом уменьшается). При прямолинейном движении не бойтесь «юза» заднего колеса, в этом случае мотоцикл остается управляемым. Не допускайте «юза» переднего колеса при нем управлять мотоциклом не возможно и падение гарантировано. Улучшение тормозной динамики: Хороший результат улучшения тормозной динамики и обратной связи, дает установка вместо родного резинового, армированного тормозного шланга. китайский 100грв, фирменный ну очень дорого. Улучшение управляемости: Если изготовить новую скобу крепящую переднее крыло из более толстого металла (3мм) или изготовить бугель, получите значительное увеличение жесткости передней вилки на кручение и как следствие лучшее управление и большую стабильность при торможении передним тормозом. Прохождение поворотов: Во время прохождения поворота не рекомендуется тормозить, переключать передачи. Из за этих действий мотоцикл теряет стабильность и есть шанс упасть. Все это необходимо сделать еще до начала поворота, сбросить до безопасного уровня скорость и включить необходимую передачу. Поворот необходимо проходить с постоянным газом или слегка его добавлять это обеспечивает стабильность мотоцикла. Движение по бездорожью: Движение по грязи-при движение по грязи необходимо стараться не допускать срыва заднего колеса в букс (ехать «в натяжку»). Пробуксовка приводит к заносу, потере управляемости и падению.(особенно это актуально если ваше колесо «обуто» в дорожную резину) Движение по песку-при движение по песку необходимо, наоборот добавлять больше оборотов мотору (песок создает большее сопротивление и на вращение колеса мотору требуется значительно больше усилия) Так же при движении по песку необходимо не допускать «расколбаса» руля (необходимо держать его прямо) если «расколбас» начинается для предотвращения падения остановитесь либо сбросьте скорость до безопасной (так же, движение по песку на дорожной резине требует предельной осторожности и концентрации) P.S. Нельзя на высокой скорости въезжать в грязь и тем более в песок падение вам гарантированно. Консервация мотоцикла на зиму: (основное) Консервация необходима, что бы защитить двигатель и лакокрасочное покрытие от коррозии. Чем лучше мотоцикл законсервирован, тем легче его привести в чувства весной и дольше срок его эксплуатации. 1. Вымыть мотоцикл самым тщательным образом 2. Вымыть и смазать цепь 3. Смазать тросики и подвижные соединения (это дает гарантию, что ничто не приржавеет и весной вам меньше мороки) 4. Завести мотор и дать ему хорошо прогреться.(что бы мотор высох и испарился конденсат из глушителя) 5. Выкрутить свечу и залить в цилиндр 10-20мл. моторного масла и заткнув свечное отверстие тряпочкой кикстартером несколько раз провернуть коленвал, после опять залить 10-20мл. масла. Вкрутить свечу на место. (защитит ЦГП от коррозии) 6. Вынуть воздушный фильтр и надеть герметично на него целлофановый пакет и установить на место. (защитит карбюратор от коррозии) 7. Одеть целлофановый пакет на глушитель. (защитит глушитель от коррозии) 8. Снять аккумулятор. (зимой ему необходимо делать несколько циклов заряд-разряд) 9. Обработать контакты специальным защищающим спреем (защитит контакты от окисления и коррозии) 10. Понизить давление в шинах на пол атмосферы. 11. Покрыть весь мотоцикл специальным воском/силиконом, что бы сохранить краску/хромировку и не допустит коррозии (я покрываю силиконом (продается в автомагазинах) так же рекомендуется покрыть силиконом резину, это убережет ее от высыхания и растрескивания) 12. Залить полный бак бензином «под горлышко» и герметично скотчем заклеить пробку бака (предохранит бензин от испарения и не даст образовываться конденсату в баке) 13. Закрыть бензокран. 14. Поставить мотоцикл на центральную подставку и накрыть мягкой тканью (старая простынь) или тонкой и легкой клеенкой. (покупал в хозмаге. для покрытия пола при ремонте) P.S. Перед зимовкой, можно в бензин залить присадку для чистки карбюратора и ЦГП и покататься пару сотен километров , это удалит нагар и за зиму он не закоксуется окончательно. Присадки использовать качественные и хорошие (так же читаем на них инструкцию) Разконсервация: 1. Внимательно осмотреть мотоцикл. 2. Снять все герметизирующие пакеты. 3. Поставить заряженный аккумулятор. 4. Накачать шины. 5. Выкрутить свечу (покрутить стартером, чтобы вышли остатки масла из ЦГП) 6. Завести мотоцикл (если не хочет, налейте в цилиндр несколько мл. бензина заведется сразу). 7. Прогрейте как следует двигатель. 8. Замените масло на свежее. 9. Вымойте и смажьте воздушный фильтр. 10. Вымойте мотоцикл. P.S. Если после «зимовки» двигатель будет неважно работать. Виной может быть бензин который за зиму мог подпортится. Его можно просто «выкатать» или залить присадку для чистки карбюратора и ЦГП (если перед зимой не заливали). Или какую либо другую для улучшения качества бензина. Экипировка: Если вы хотите сохранить жизнь и здоровье, вы обязаны быть в экипировке! Запомните- асфальт это огромный наждак, двигающийся с вашей скоростью. И лучше потеть в экипировке, чем остывать на столе поталогоонатома. Экипировка бывает: Кожаная (лучшая защита от истирания) Текстильная (защита от истирания хуже, но более удобные и практичные) Типы шлемов: Полулицевики (самые не безопасные) Интегралы (полностью закрытые, самые безопасные) Модуляры (с подъемной «челюстью» средний компромисс и самые удобные) Кроссовые. P.S. 30% травм головы мотоциклиста приходится именно на лицо (с каким лицом вы хотите провести остаток жизни, исходя из этого выбирайте и тип шлема) P.S.S. 99,99,999% случаях при падении мотоциклист ударяется головой о дорогу, ни какие мышцы шеи не удержат голову от удара по дороге. Выбор шлема: Настоятельно не рекомендую покупать китайские шлемы за 150-200грв. Они плохо сидят на голове, под стекло дует ветер, шумные и самое главное не обеспечивают должной безопасности.(хотя лучше такой, чем вообще без него) Сейчас имеется огромный выбор шлемов от ОЧЕНЬ дорогих до средних по цене. В соотношением цена-качество, хорошо зарекомендовали себя шлемы «ВЕГА» «СПИД ГИР» «ЛС-2». Не занимайтесь крохоборством при выборе шлема это ваша ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ. Не застегнутый шлем НЕ ЗАЩИЩАЕТ!! Он слетает с головы как с катапульты от резкого толчка.(и даже не обманывайте сами себя словами. Что он плотно сидит на голове и не шевелится и зачем еще его застегивать. Посмотрите в интернете мотоаварии…L Открытое стекло на шлеме- это гарантия получить жука или камень в глаз и остаться инвалидом. Рекомендую одевать под шлем х/б или шелковый подшлемник (балаклаву)30-50грн. это позволит содержать внутренности шлема в чистоте (чем реже стираете внутренности шлема, те дольше они прослужат) и вас от простуд и обветривания кожи лица и шеи. Мотокуртки: Специализированные куртки хороши тем, что имеют пошив рассчитанный на сидящего человека, не продуваются, имеют встроенную защиты и материал устойчивый к истиранию. Лучшую защиты дает кожаная куртка, текстильная немногим меньшую, но значительно более удобная в носке, текстильная. Сейчас так же есть большой выбор от ОЧЕНЬ дорогих до недорогих. За хорошую скидку можно купить куртки под Новый Год, так же хорошие скидки делает интернет-магазин «ЛЮИС». Так же на сайте MOTO.KIEV.UA в разделе продажа –экипировка. Существует и другие сайты. Моя рекомендация берите куртки подлиней, они хорошо защитят поясницу от ветра. Если у вас нет возможности приобрести куртку, хотя бы ездите в обычной куртке из толстой кожи либо из грубой джинсы. Идеально под домашние куртки поддевать защитные «черепахи» из не дорогих «ВЕГА».( удар локтем о асфальт на скорости, последствия будут страшные) P.S. Часто в мотокуртки производители ставят плохие защитные протекторы особенно спины, не пожалейте денег замените их на более качественные и толстые (от 100-200грн. и выше) Материал мотокуртки защищает от истирания, защитные протекторы от удара. Как вариант в домашние куртки можно вставить в предварительно пришитые «карманы» приобретенные или самостоятельно изготовленные защитные протекторы Перчатки: Человек при падении инстинктивно выставляет руки вперед и на них приходится сильный удар и скольжение. Выбор перчаток так же огромный, зависит от вашего вкуса и возможностей. Если нет возможности купить специализированные, можно приобрести хорошие крепкие из толстой кожи, как вариант спецназовские (тактические), или купить в спорт магазинах кожаные для лыжников, так же встречал рабочие кожаные (импортные) (сам катаюсь в спецназовских с пальцами «Витязь») P.S. Мой совет не используйте перчатки с короткими пальцами, по защитным свойствам это понты чистой воды (сдерете с пальцев кожу с мясом до самых костей) Так же, замерзшими руками сложно безопасно управлять мотоциклом. Штаны: Так же выбор мотоштанов огромен. При отсутствии возможности можно использовать грубые джинсы, при желании можно нашить дополнительный слой кожи или той же джинсы на колени и зад. P.S. Так же в домашние джинсы можно вставить защитные протекторы. В месте с нашитой кожей/тканью это даст адекватную защиту. Наколенники: Застудить колени для мотоциклиста это плевое дело (потом, надо будет учится в туалет «по большому» ходить стоя) Для защиты коленей от холода и травм при падении (по статистике колени страдают всегда) существуют специализированные защитные наколенники. Если нет возможности можно использовать наколенники для волейболистов от удара не сильно защитят, а в тепле сохранять 100% или как вариант наколенники для роллеров, велосипедистов. Обувь: Самая травмаопасная, тяжелая по последствиям и трудно излечимая часть это голеностоп. Вывихи, переломы даже травматическая ампутация голеностопа…к сожалению это не такая уж редкость. Для его защиты есть несметное количество мотообуви. На мое личное мнение самые бессмысленные это мотокроссовки, от чего они защищают для меня остается загадкой. Если нет возможности, как вариант подойдут берцы из толстой кожи или импортные военные ботинки (тактические), так же видел жесткие кожаные строительные высокие ботинки на шнуровке. Мотообувь должна жестко и плотно фиксировать голеностоп, предохраняя ступню от выворота иметь жесткий носок и пятку. И УПАСИ ВАС ГОСПОДИ, ЕЗДИТЬ НА МОТОЦИКЛЕ В ТАПОЧКАХ ИЛИ СЛАНЦАХ!!!!!!!!!!!!! К выбору мотоэкипировки нужно относится с большим серьезом и экономить на здоровье нельзя (содранная кожа, по лечению обойдется как хорошая мотокуртка, не говоря уже про более серьезные травмы) Приведенный мной вариант альтернативной экипировки не является догмой. Уж лучше так, чем вообще без защиты. Идеальный вариант приобрести специализированные вещи. Мотоэкипировку можно найти в «Секонд хендах» Выведете для себя аксиому - садится на мотоцикл только в полной экипировке. Самое вредное самоутешение и самообман Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПАДАТЬ…умирать тоже никто не собирается, и сколько раз в жизни мы спотыкались и …ведь никто тоже не собирался спотыкаться. Рекомендация по безопасности: Выработайте у себя привычку, при движении всегда включайте габаритные огни, еще лучше ближний свет. И не слушайте ни кого, про быстро перегорающие лампочки, оказаться под колесами…и стоимость копеечной лампочки. Выводы делайте сами. Так же используйте сигнальный жилет, кислотно-зеленого цвета с светоотражающими вставками наподобие тех что используют ГАИ-шники, это так же сделает вас заметней на дороге. (так же, водятлы могут путать вас с ГАИ-шником и вести себя на дороге будут НАМНОГО ВЕЖЛЕВЕЕ.) При выборе сигнального жилета, бери тот у которого светоотражающие полоски нашиты не только на животе, но и на плечах. Когда вы сидите на мотоцикле полос на животе видно не будет, и эффективность жилета равно нулю. Так же как вариант, можно оклеить светоотражающими полосками колесные диски и сам мотоцикл. Выполняя эти рекомендации, сделает вас значительно заметней на дороге и убережет от наезда на вас. Привыкнете к мотоциклу и его поведению в различных ситуациях, на специальной площадке тренируйтесь и оттачивайте навыки торможения и управления. Так же покатайтесь по дорогам с разным покрытием песок, грязь и вы поймете, что ожидать от мотоцикла, как он себя ведет и разовьет у вас реакцию. По статистике мотоциклисты имеющие опыт управления мотоциклом на бездорожье намного реже попадают в ДДП. Основные рекомендации перед началом эксплуатации китайских мотоциклов: 1. Перед началом эксплуатации, заменить заводского масла в двигателе на качественное. 2. Проверка и пропитка в случае необходимости воздушного фильтра специальной пропиткой. 3. Обращаться с фильтрующим элементом аккуратно и бережно, дабы от неуемного рвения своего не порвать оный, так же контролировать его целостность в процессе эксплуатации. 4. Проверить и контролировать в процессе эксплуатации герметичность системы воздушный фильтр-карбюратор- и все их соединяющие патрубки. (все соединения можно промазать силиконом или проклеить клеем, также для успокоения души, патрубки сверху можно герметично замотать изолентой) 5. Проверить правильность установки тепловых зазоров клапанов, так же проверить их величину после обкатки и в последующем контролировать их каждые 5000км. 6. Сразу установить автомобильный бензофильтр (избавит от проблем с грязью в карбюраторе) 7. Отрегулировать под себя руль, рычаги управления сцеплением и передним тормозом, лапку КПП и лапку заднего тормоза, зеркала. 8. Слабый свет характерная болячка «китайцев». 9. При установке более мощной ламы, в силу слабости генератора потребуется заменить полностью все лампочки на светодиодные (стоят не дорого) если родной отражатель пластиковый, то от более мощной лампы возможно его оплавление. Если решите ставить ксенон, ставьте линзовый БИ-ксенон (самый лучший результат) Если ставить простой ксенон, ставьте БИ-ксенон, но из за не соответствия оптики и лампы но вы будете слепить встречных водителей. Ксенон и линзовый ксенон ставиться только в рефлекторную оптику, (фара у которой переднее стекло прозрачное). Устанавливать ксенон самое идеальное и правильное 4300к или максимум 5000к, все что выше бессмысленные ниггерские понты. Не ставьте в габаритные огни, фиолетовые или другого цвета лампочки!!!! Только те что положены по ПДД!!!! 10. Проверить и обтянуть все болтовые соединения, а также контролировать их затяжку в процессе эксплуатации. 11. При затяжке болтовых соединений использовать резьбовой фиксатор (локтайт) (одно ослабившиеся соединение создает сильную вибрацию и много шума) 12. При работе с крепежом использовать только накидные ключи и головки. С рожковыми, даже близко не подходить, родной крепеж «пластилиновый», так же не прикладывать чрезмерного усилия при затяжке. 13. Смазать все тросики и проверить наличие необходимой смазки в подвижных соединениях, а также контролировать смазку в процессе всей эксплуатации (тросики смазать 80W90, все остальное литолом) 14. Замена заводских покрышек на «нормальные». Это сохранит вам и окружающим жизнь и здоровье и избавит от дорогих неприятностей. («нормальные» 600грв, «не нормальные» китайские 300грв. родные китайские покрышки плохо держат любую дорогу, еще хуже мокрую, большой тормозной путь и общий маленький срок эксплуатации, срок службы «нормальных» в несколько раз дольше «ненормальных». Экономию считайте сами. Рекомендуется установить покрышки на один размер больше, это добавит комфорта при движении и убережет колесные диски от трещин и поломок, больше чем на один размер ставить не рекомендуется, мотору тяжелее крутить такое колесо и возможно саморазбортирование. Так же если на покрышке образовались трещины, это значит резины «высохла» и потеряла все свои свойства и это грозит разрушением покрышки на скорости. Такую покрышку надо немедленно выкидывать, даже если протектор целый. Учитывайте, что покрышка на заднее колесо на один размер больше, изменяет главное передаточное значение (плюс один размер покрышки, равен минус один зуб на задней звездочке) 15. Проводка не сильное место «китайцев» за ней надо тщательно следить. (при должном уходе проблем доставлять не будет) 16. Если в зеркала видно только свои плечи…для «китайца» это нормально. Родные зеркала можно удлинить на 30-40мм, установить «расширители» или заменить. 17. «Резиновая» приводная цепь, это…тоже нормально (кировские цепи стоят не дорого и качество на голову выше родных) 18. Простую (безсальниковую) приводную цепь мыть и мазать дорогущими специализированными смывками и смазками не стоит, дольше служить не будет, а денег напрасно потратите много.(хорошо себя зарекомендовала «верлюбовская» литольная смазка в баллоне с рисунком подшипника, некоторые мажут 80W90, главное потом хорошо протереть) цепь прекрасно моется бензином, соляркой, керосином и т.д. и. п. Цепь мажется и моется каждые 250-500ки или после дождя, мытья мотоцикла и по мере загрязнения. 19. Не превышать рекомендованную нагрузку на мотоцикл (металл может просто не выдержать) 20. Возможно в силу чрезмерной мягкости передней вилки потребуется замена масла в ней. (МГП-10 стоит 30грв за 1л.хват и пол лита) 21. Если износились или не были установлены защитные гофры на передней вилки замените на новые или установите их, это значительно увеличит срок службы сальников вилки. 22. Возможно потребуется замена задних «дубовых» амортизаторов (хорошие 200грв. очень-очень хорошие 500грв.) 23. В процессе эксплуатации не превышать рекомендованную скорость движения. (обороты двигателя) 24. Не экономить на стоимости масла (в разумных пределах) 25. Заливать качественный бензин («родной» 92, выше 95 заливать не рекомендуется) 26. Настройку карбюратора лучше всего проводить на автомобильном газоанализаторе СО (стоимость услуги примерно 20грв.) 27. На зиму «консервировать» как положено (весной не превратится в непонятно почему, неработающую ржавую каракатицу) 28. Не затягивать сроки замены масла в двигателе, после обкатки менять каждые 2000км (если тяжелые условия эксплуатации, замену рекомендуется проводить раньше) 29. Если мотоцикл даже простоял пол года, масло в двигателе все равно окисляется и теряет свои свойства, независимо эксплуатировался он или нет. Поэтому после «зимней спячки» масло надо обязательно менять. 30. Мотор не перегревать, температурный режим масла как у «запорожца» (90-градусов рабочий режим, 110-градусов безопасный предел, 120-градусов перегрев) при нагреве масла более 100-градусов мотор начинает терять «тягу» 31. У мотоцикла зажигание НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ стоит «CDI» (по другому датчик Холла) 32. Дисковые тормоза НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ВООБЩЕ у них нужно смазывать специальной смазкой направляющие суппорта, дисковые тормоза из за особенности конструкции «подтирают», но только чуть-чуть, если «подтирание» сильнее ищите проблему. 33. Установка передней звездочки ПОБОЛЬШЕ максимальной скорости не добавит, а наоборот…ну разве, что при спуске с горы и маленьком весе самого «гонЩега» или изначально завышенное главное передаточное отношение.. 34. Родной спидометр врет со страшной силой, на «+»10-15км/час и чем выше скорость тем выше погрешность. Некоторые экземпляры врут еще больше, замечено, чем более спортбайковский вид мотоцикла, тем больше погрешность спидометра) 35. Всегда эксплуатируйте мотоцикл в застегнутом шлеме и закрытым стеклом. Не застегнутый шлем ВСЕГДА улетает с головы в случае падения и вы бьетесь не защищенной головой о дорогу, майский жук или камушек может лишить вас зрения и оставить инвалидом или от неожиданного удара можно упасть если ехать с поднятым стеклом . (если стекло затерлось и стало мутным, купите новое на рынке цена для китайских шлемов 20-40грв. жизнь и здоровье несоизмеримо дороже). 36. Мойте по мере загрязнения мотоцикл. на чистом двигателе легче контролировать подтеки масла и общее состояние мотоцикла. (Очень хорошо с грязью и маслом справляется средство для мытья посуды) 37. Не требовать и не выжимать из мотоцикла больше того, на что он рассчитан и может!!!! 38. Если вам важен ресурс и надежность, не допускайте в голову даже мысли о «тюненге» из этого мотоцикла вы ракету все равно не сделаете. Нужна мощность для этого есть другие мотоциклы!!!! 39. Посмотрите в интернете мотоаварии, это сразу снимет вопрос о нужности экипировки и желания погонять (помните, что последние слова многих людей лежащих на кладбище «Смотрите как я могу» и еще большего количества «Фигня, смотри как надо» P.S. Залог надежной и без проблемной эксплуатации китайского мотоцикла, это рачительно-хозяйское отношение и архи-бережная эксплуатация. Читайте книги по управлению мотоциклом из которых можно почерпнуть много полезного и назидательного. Для страждущих любителей «тюненга» и желающих потратить деньги. Как вариант «доводки» двигателя, без глубокого вмешательства в конструкцию: 1. Установка карбюратора с бОльшими жиклерами и ускорителем от 200-куб мотоцикла (600грн.) (или установка бОльших жиклеров). 2. Установка иридиевой свечи зажигания.(165-грн.DENSO IX 24) 3. Установка спортивного коммутатора. (150-грн.) 4. Удаление рестриктора в воздушном фильтре. (или установка качественного НФС) 5. Установка «правильного» прямоточного глушителя. 6. Притирка клапанов. 7. Полировка впускного и выпускного канала. 8. Точная регулировка карбюратора. P.S. После этого максимальная скорость не вырастет (крутить мотор выше максимальных оборотов опасно), вырастет динамика, приемистость и «тяговитость» двигателя, уменьшится влияние ветра и подъемов. Дополнительные модернизации: 1. Замена родной скобы под переднее крыло на усиленную. (для увеличения жесткости на скручивание передней вилки и улучшения управляемости) 2. Замена родного тормозного шланга на армированный (улучшение тормозной динамики и обратной связи) китайский армированный шланг 100грн. 3. Установите датчик температуры масла (температурный режим двигателя всегда будет под контролем и поможет избежать перегрева двигателя) 70грн. 4. Для сохранения ног сухими и мотоцикла чистым, рекомендуется установить брызговик (болотник) на переднее крыло, желательно чтобы его нижний край был заметно ниже нижней плоскости картера, так же желательно что бы он был достаточно широким. (устанавливать брызговик на низ картера двигателя не целесообразно, так как в данном случае не создается необходимая защита и при повороте колеса эта защита теряет свою эффективность, такой брызговик лучше ставить как дополнительный к брызговику на крыле)

на многие стандартные вопросы уже отвечали, http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#entry138037сохрани себе в закладки. У меня стоит такая https://vk.com/photo235930695_374001080

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять. motoland xr250 enduro копия"honda CRF" Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью. Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/# Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/ Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250 http://vk.com/topic-60575828_29366445 Ремонт и доработка заднего амортизатора http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250 ОБКАТКА Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил). 150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000 1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500 1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км 5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел. Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале. Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем). 5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000. 1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно. Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч. Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи. КЛАПАНА: Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250 Впуск___0,05; Выпуск___0,07; Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r: http://youtu.be/ACU9yvt1c8o ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ: У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки. ПРОТЯЖКА СПИЦ: Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Регулировка спиц Заднее колесо http://video.yandex....ko-eger/view/1/ Переднее колесо http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214 КАРБЮРАТОР: О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг). Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм. О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе. Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе: Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку. P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания. P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками. Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg СТУПИЦА: В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей. ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора... В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или) .Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото: На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!) На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок. На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем. На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев. Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма! МОТО РЕЗИНА: Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. ВИЛКА: Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!! ГЛУШИТЕЛЬ: Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге. Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна. По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.

Сделал несколько записей в Живом Журнале о некоторых поездках на Ирбисе (в этом и прошлом году). Может, кому интересно будет почитать фотоотчёты. Карты маршрутов прилагаются. Чёрный хребет. Заброшенные шахты. http://moto-idioto.livejournal.com/601.html Плато Бечасын. http://moto-idioto.livejournal.com/852.html Бермамыт. http://moto-idioto.livejournal.com/1050.html Хорла-Кёль. http://moto-idioto.livejournal.com/1528.html Джилы-Суу (балкарское). http://moto-idioto.livejournal.com/1639.html Джилы-Суу (карачаевское). http://moto-idioto.livejournal.com/1859.html

Всем привет. На днях решил проблему с амортизатором (как у Тимона, села пружина так что с подножки падал мотик в обратную сторону). Бюджет не позволяет воткнуть фирмовый аморт по этому колхозил. 1. Амортизатор передний от ВАЗ 2101-400руб 2. Пружина от аморта TTR125 -300руб (на TTR125 летят аморты после пару прыжков, гнется шток и уходит масло, поэтому пружину можно найти) 3 Токарь -500рублей. итого ход подвески увеличился, мелкие неровности проходит на ура. Пока доволен.Более подробно могу написать в личку.