Лидеры

БАБУШКА Согнулся дом. Присел на камушек. Зарос травою – не видать. А мне все кажется, что бабушка В него сейчас войдет опять. Одарит доброю улыбкою, Растопит печь, создав уют. И скажет: «Хочешь кашу с тыквою? Сейчас сготовим в пять минут!» Достанет хлеб. Варенье разное. Давно пустился чайник в пляс… И станет мне она рассказывать Про жизнь свою в который раз. Про голод, холод, тиф непрошенный, Про пышки с горькой лебедой… Как хоронила сына-крошечку, Как провожала мужа в бой. Как в поле – с силой не былинною- За все, за все всегда бралась… Как всю войну ждала любимого, Но не судьба. Не дождалась. И как потом без всякой помощи Извечных бед тянула нить… И будем мы до самой полночи Все говорить и говорить. Согнулся дом. Присел на камушек. В печи – холодная зола… Шесть лет, как нет любимой бабушки, Что каждый день меня ждала.

Забор без ворот. Придумают же! https://gif3.mycdn.me/image?id=868607677169&t=45&plc=WEB&tkn=*wI3tKvImWKOh_AfVzUascGxSerI

Таможня дала добро))))

А я сегодня купил Уррраааллл!

Полноприводный KTM: как приручить дракона Швейцарец Гидо Коч потратил почти десятилетие на разработку уникального туристического эндуро на базе 990 Adventure. Мотопроизводители неоднократно экспериментировали с полным приводом. Достаточно вспомнить прототип Yamaha WR450F 2-Trac с системой, разработанной Öhlins, или товарные байки Christini. И, если крупные компании махнули на концепцию рукой, то маленькие бренды-уникумы и инженеры-мечтатели продолжают удивлять мир. Эта впечатляющая штуковина построена на базе KTM 990 Adventure и хвастается полностью оригинальной передней подвеской с консольным маятником и цепью, приводящей переднее колесо от V-твина LC8. Двигатель и задняя подвеска оригинальные. Интересно, что у прототипа три топливных бака общим объемом 27 л, а масса снижена на целых 40 кг. KTM, этот мотоцикл должен быть выпущен серийно!

Да вообще сейчас в магазинах чего только нет. Есть за копейки ремонтные бобышки с винтиком для зажима троса. А так, у кого есть деньги, покупает новый трос, у кого есть руки колхозит, у кого нет ни того ни другого печально ходит вокруг мотоцикла в разгар сезона

Жизнь байкера удивительна на приключения. Казалось бы, выехал я сегодня недалече в магазин, на 5 минут, а встрял на 4 часа из за одного маленького винта качества. Хотя конечно, это только моя вина, это я потерял шайбу под пружиной, закрутил его после настройки карб, да и положил и поехал... Чисто по русски, авось и так сойдёт. Так вот, выехал я в магазин. Мот радует меня прекрасной работой и вдруг на одном из перекрёсток глохнет. Ну ладно, кика завожу. Дальше еду в потоке, заезжал в карман к своему магазину и тут мот глохнет снова, на второй передаче, перед тем как я только собираюсь включить первую. Странно. Кика снова, доезжаю до магазина и история повторяется. Думаю что то с карбом не так. Может оборотов не хватает, лезу к вину оборотов чутка полкручиваю, завожу, газую и... В общем долго я не парился осмотрел карб и тут же обнаружил что винта качества и пружинки нет и вроде попал. Делать нечего, сходил в магаз, подумал что стоит у меня лифан, на который вот вот будет заказан новый карб и чем черт не шутит, может винт с него встанет на наш карб, благо отличия не большие. Вызвонил я сменщика, объяснил что кпутануть и куда принести и остался ждать покуривая сигареты нервно и попивая дешёвую газировку... Долго ли дело делалось, но в итоге заветный винт и пружина оказались у меня в руках, и начал я все это дело примерять. Верутил я, завёл, а винт качества крутится Тулы сюды в дырке. А под рукой от слова ну совсем ничего, пара инструментов. И понимаю я поеду и история повторится, может уже и более печально, дорога ошибок не прощает. Не долго думая зашёл я в магазин, взял моментальный супер клей, смачно смазал резьбу винта и почти успел выкрутить пока клей не засох, но нет, сегодня так просто не будет. Потому что клей засох чуть раньше нужной точки и винт хоть и зафиксировался, нещадно помог карбу заливать свечу. Пришлось все жто выкручиваться, чистить резьбу, а потом долго и медленно вкручивать винт, который уже туго входил в проклеенную резьбу карб тоненькой отвёрткой и пассатижами. Завёл, проверил. Винт встал намертво, в нужном мне положении. Доехал домой. Так вот, к чему я это. Да фиг его знает. Но даже в соседнем ларьке, может так произойти что мот откажет вас везти, надо быть морально готовыми и иметь хоть минимум инструмента. Да мне тут подсказали что вместо винта качества можно было вставить любой винт подходящий по размеру разьбы и как то добраться до дому. Но чую я что не все так просто... Не жалейте денег на запы, береженого бог бережёт. Ах да, пока делал мот, 3 часа фигачил дождь. То ещё удовольствие....

Для начала свечу выкрутить, посмотреть на цвет изолятора. После 10 -15 км по трассе. Там же на трассе остановится и посмотреть. Если в норме, то вариантов на самом деле полно. Пока постоянно глючить не начнёт - фиг поймёшь. Ну или всю проводку перетряхнуть, прям от и до. Предохранитель, замок зажигания, глушилка, датчик подножки, разъём самой CDI, катушки и т.д.

Была такая проблема на БМ-200Е, оказалось замок зажигания, WD-40 тебе в помощь

Советский человек любил ходить в гости. Праздников было мало, а гости — это такой спонтанный праздник. Правы те, кто говорит, что «советские люди были искреннее». Веселились от души. И всегда была песня!

Не прибедняйтесь!)) Кстати, у нас есть раздел по сов/мото/прому - Мотоциклы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае Мои поздравления!

Заказывал четыре раза. Частенько всякую некондицию шлют. Звезду ведущую почти без шлицов или тросик сцепления с повреждением пластиковой оплётки (причем явно не транспортировочный косяк т.к. просто заводской дефект). Как-то просил транспортной, выслали Почтой. Когда я им указал на это, то оплату доставки взяли на себя. Короче кидают в отправку не глядя. Или света на складе нет, но в принципе с ними можно нормально общаться по их косякам.

О_о тебе теперь предстоит познать тайны истинного оппозитчика! Поздравляю. И держи в курсе))))

Немного добавлю по карбу, а точнее по винт качества, при настройке вы можете его выкрутить и под ним пружина и шайбочка. Ни в коем случае терять или ездить без шайбы нельзя, потому что у вас скорее всего винт выкрутится с пружиной во время поездки куда либо, и доехать до точки без винта будет очень сложно. Как говорится на ошибках учатся, сегодня со мной произошла именно такая история.

Да оно и выглядит как говно)

Парни, а в теме кто-нибудь остался?

По моему, это из датчика скорости на переднем колесе. Внутрь корпуса, который на проводе висит вставляется

И нахрена мне такие приключения??? Меня никто под жопу вилами не подгоняет вообще-то... Ладно бы все по асфальту было ехать... Но есть и участки с грунтовкой, где риск положить мотоцикл возрастает в разы. Да и на асфальте, собирать всю грязь на себя желание отсутствует полностью... Да еще и с риском простыть... Нахрен нужно. Я не последний день живу, будет еще погода, скатаюсь по суху, и получая от этого удовольствие... Ладно бы выбора не было. А так то зачем жопу рвать???

Разбор приборки SanSan SS505.Сидит на герметике.Оторвать трудно,главное с одной стороны,с торца короткого начать а потом пластиковой картой по кругу пару раз

Месье, это я..? Зовите меня просто - сир...

Что бы вывесить заднее колесо, достаточно наклонить мот, стоящий на боковом упоре, еще дальше влево, пока заднее колесо не оторвется от земли и в таком положении его зафиксировать, подставив брусочек или что то подходящее под маятник с правой стороны.

Общага пляшет, клешами машет...

Помянем

И так гайд по стартеру. давайте начнем с теории. Если мот не заводиться с кнопки, первым делом лезть в стартер не всегда самая хорошая идея. Первая самая распространенная проблема, мало заряда в аккуме. Рекомендация, если аккум проседает и вы это видите, но ехать надо, лучше заводитесь с кикстартера, аккум пожалеете и дадите ему во время дороги зарядиться. Но тут возникает вторая проблема, а именно контакты и проводка. При покупке мотоцикла, я обнаружил что аккум не берет заряд. Все было в плохо прикрученных клемах к реле стартера. Надо помнить что все контакты должны быть плотно прижаты, иначе при заводе мотоцикла с кнопки, нужная энергия до стартера просто не дойдет, и если вы долго мучаете стартер, скорее всего вы просто спалите проводку. Кстати хороший способ определить что что то не так с проводкой, если красный кабель от аккума слишком горячий, это без сомнения где то плохой контакт, либо обломан провод. Дальше, может быть у вас сдохло что то не в стартере, а в релюхе. Стоимость нового стартера, очень большая. Релюху можно найти в среднем в районе 300 рублей. Благо даже если контакты не подходят, их не сложно приспособить под свой мотоцикл. А вот если у вас конкретно накрылся стартер, чтож, тут малой кровью уже обойтись будет нельзя. Кстати, стартером надо крутить чутка и немного. Видел я людей держащих долго кнопку в не зависимости от того завелся мотоцикл или нет. При запуске двигателя потребляется очень много энергии с аккумулятора, и крутить стартер долго не рекомендуется вообще. Если все в порядке с вашим мотоциклом, стартер должен запустить ваш мотор с двух, трех попыток. На моем, когда все нормально, я лишь слегка касаюсь кнопки и вуаля, все работает даже зимой. Если этого не произошло, никогда не брезгуйте киком. Кстати кик это роскошь, и его не всегда можно встретить на других мотоциклах, а уж как мне завидуют спортоводы, вы наверное и не поверите. И так, если все таки приступили к разборке. Вот так выглядит наш стартер. Что бы его снять, вам понадобиться ключ на 10. Так же вам понадобиться головка на 7 для полной разборки и сборки. Берем как я писал выше ключ на 10 и спокойно откручиваем два винта. Не забываем так же открутить силовой кабель чуть выше. После того как вы винты выкрутили, пошевелите слегка стартер вправо влево, покачайте и он должен остаться у вас в руках. Не бойтесь потянуть и покачать. Впервый раз у меня не очень вышло и я просто с другой стороны пихнул его отверткой. Но потом привык его вытаскивать раскачиванием, ничего сложного. После того как вы его вытащили у вас должны быть на руках следующие детали. Кстати изначально осмотрите сам стартер, на корпусе есть две метки, запомните куда и как они смотрят, или отметьте к примеру строительным маркером. Так как метки только на центральной части. Так будет проще собрать стартер обратно. После того как стартер у вас на руках, вам нужна головка на 7, я использовал для этого маленький свечник. Со стороны звезды два винта, откручиваем их. Затем снимаем заднюю часть с блоком щеток, просто потянув. И переднюю часть Вынимаем ротор легким движением. Внутри остаются магнитные пластины, их вынимать не нужно, если только они у вас не посыпались. У вас будет много запчастей, поэтому смотрите внимательно на картинки ниже, в каком порядке что на что нанизывается, что бы не возникало вопросов откуда лишние детальки. А вот эту запчасть я ставил интуитивно, потому что ни черта не помню как она стояла, если я поставил ее неправильно в этом описание, поправьте меня, я исправлю гайд. Перейдем к блоку щеток. Самые частые проблемы возникают именно с ним. Щетки имеют свойство периодически изнашиваться и требуют замены. Если с пайкой не на ты, на алли есть готовые решения в районе 300 рублей. И так сняв заднюю часть мы видим вот это. Вынимаем внутрянку и у нас выходят следующие запчасти. В общем если у вас визуально со стартером все в порядке. Просто собираете все в обратном порядке, и если вы, не я, то вы поставите метку при разборке и в конце концов соберете стартер в обратном направлении быстрее. Если у вас сгорела катушка зажигания, то тогда проблема будет серьезнее, но в любой мастерской по ремонту стартеров вам за определенную сумму смогут сделать обмотку. Помните что иногда ремонт стартера может превышать покупку нового, поэтому прежде чем бежать радостно чинить стартер, убедитесь что это выгоднее чем купить новый. Щетки стоит проверять и чистить стартер, примерно раз в 10 тыщ км. Ну и в интернете много гайдов, как перепаять щетки или сделать обмотку. Поэтому если стартер сломался, не падайте духом, все можно сделать. И еще я выяснил один важный вопрос. Если изъять блок с щетками, снять кабель от реле к стартеру и вкрутить вместо штыря под кабель винт по размеру и затянуть гайкой. Можно смело ездить с киком пока не замените щетки. Главное что бы не было отверстий через которые может попасть грязь в движок. Пожалуйста пополняйте гайд, примерами поломок, фотками и советами по починке. Надеюсь это кому нибудь пригодится. А чуть ниже я привожу фотки с замерами стартера. На случай если ваш стартер все таки окончательно умер и требуется замена, что бы вы могли подобрать по размеру к примеру на алли. Тем более сейчас там заказывать дешевле всего новенький. И да шестеренка у нас 11 зубов. Это очень важно. Бывает что количество в зависимости от модели двигателя отличаются.

Сегодня поставил термометр, купленный на ебее. Склеил для него коробочку из акрила, надеюсь герметичную)) датчик пока закрепил сюда, т.к. максимальная температура 110 градусов всего, опытным путем посмотрю на показания. Абсолютные значения температуры двигателя мне не нужны, просто хочу знать когда перегрев , когда недогрев

И да вот такой станочек расклёпщик(заклёпщик) цепи купленый на алиэкспрессе примерно за 400 руб творит чудеса, буквально 20 сек и готово, легко и не принуждённо.

Всё верно.Я сначала ставлю скутер на боковую подножку, откручиваю болт слева и выкручиваю щуп. Так большая часть масла аккуратно вытекает ровной струёй в подставленное корытце. Жду, пока капли станут очень редко капать, протираю отверстие от остатков масла, закручиваю болт. Ставлю скутер на центральную подножку, откручиваю нижнюю пробку (придерживая, чтобы пружина не вытолкнула всё в корыто), сливаю остатки, промываю сетку и пробку в керосине (в пробке может быть стружка). Опять жду, протираю отверстие и закручиваю всё обратно. Где-то я читал, что можно покачать скутер, где-то - что можно киком покрутить, чтобы лучше слилось. Кто-то советует продувать, но мне нечем. Где-то даже читал, что можно керосином картер промыть :blink: . Я ничего из этого не делаю - слить 100% всё равно не удастся, а запарка лишняя ради трёх капель ни к чему. Ну дальше заливка - льём медленно и аккуратно до среднего уровня по щупу (по инструкции 900 мл). Потом заводим, даём поработать несколько минут, выключаем, ждём, пока всё масло стечёт в картер (ещё несколько минут), повторяем проверку уровня и доливаем до верхней отметки по щупу. Переливать не стоит, лучше чуть недобрать. Повторю простую истину (вдруг кто не знает :unsure:) - проверять уровень масла нужно не вкручивая щуп, то есть вытащил, протёр, вставил в отверстие, опять вытащил и посмотрел на него. В инструкции пишут, что проверять надо на прогретом двигателе (после работы, скорее всего, нужно дать маслу стечь со стенок в картер).

Это жесть просто! У меня дар речи пропал