Лидеры

Вот так выглядит сальниковая цепь SFR HSO по сравнению с бессальниковой. Посмотрим, какова будет в деле.

Итак, продолжаем делать поджопник. На листе ламинированной фанеры при помощи баллона с краской размечаем стульчак для унитаза))) Вырезаем Шлифем края, потом на центральную часть при помощи двухстороннего скотча клеим Пеноплекс, и придаем ему форму подушки сиденья. далее получившуюся матрицу прикручиваем к старой советской полированной столешнице Изготавливаем направляющие для стульчака из электрода, и наша импровизированная пресс-форма готова! Вырезаем кожаную заготовку с припусками, и замачиваем в импровизированной ванне На следующий день достаем кожу, и заряжаем ее в нашу установку. Равномерно придавливает, и притягиваем саморезами по кругу. Спустя двое суток приходим в гараж, и снимаем заготовку В гараже прохладно, кожа полностью не просохла, но это даже неплохо. Натягиваем ее на место с помощью прищепок, сверху ещё прижал грузом через поролон, через пару дней она полностью высохнет и приобретет форму сиденья. Остаётся все это сшить, и обработать воском. Насчёт цвета у меня есть некие сомнения, и возможно что эта сидушка не будет стоять на моте в окончательном варианте. Это будет понятно после обработки воском, это должно сделать цвет сильно темнее. Если не понравится, буду делать новое, а это оставлю на память, или продам кому нибудь.))))))

Итак, есть что сказать по вилке. Разобрал полностью, вплоть до картриджа, основное резюме - правое и левое перо не отличаются, информация на 194 странице, что одно перо компрессия другое отскок не подтвердилась. Регулировка работает как на сжатие, так и на отскок вилки, канал в котором изменяется сечение один и не имеет клапана, просто идет по оси поршня, к сожалению фото разобранного картриджа сделать не получилось из-за грязных рук. По поводу значений регулировок, целесообразно делать их одинаковыми, сначала закручивая оба винта по часовой стрелке до упора, и потом откручивая их на одинаковое количество оборотов. С завода игла регулировалась на 3 оборота, что соответствовало 15мм резьбы для прикручивания крышки с регулировочной иглой. При сборке я оставил 12мм, сейчас диапазон регулировки около 5,5 оборотов, что более правильно, больше делать нет смысла. Пространство между внутренним сальником и внешним пыльником было без следов смазки. Также оказалось, что при сборке я также забыл смазать сальник переднего колеса, скорее всего при магазинной сборке этот момент также будет упущен, проверяйте, у меня уже появились следы от трения сухого сальника на втулке. Также рекомендую забить все консистентной смазкой со стороны датчика скорости, там защиты подшипника сальником нет в принципе Заодно выяснил полный ход вилки 150мм., при полном срабатывании вилки колесо чуть-чуть чиркнет за клюс. По итогу разборки заменил серо-бурую жижу залитую с завода (пробег мота на момент переборки около 500км) на вилочное масло 5W, по поводу объема, с завода в каждое перо было залито по 330 млл жижи. Залил в каждое перо по 250 млл вилочного масла 5W., уменьшил объем, так как изначальной причиной переборки была сильная отдача в руки при проезде кочек на асфальте на скоростях около 90 кмч, пока ощущения положительные UPDATE: вилка на масле 5W по 250 млл в каждую ногу ведет себя ГОРАЗДО лучше, исчезла дубовость, теперь мелкий расколбас почти не ощущается, крупные поперечные кочки на асфальте ощущаются больше задней подвеской, похоже заднему аморту тоже требуется замена жижи на амортизационное масло. Регулировки выставлены на 4 оборота от максимально закрученных в обоих перьях-ногах-ЛОМАХ В целом, никакого смысла разбирать это полностью не было, желающим уменьшить дубовость вилки и заодно обслужить будет достаточно снять перья, открутить и снять крышку с регулировочной иглой, слить старое масло/заводскую жижу, открутить крепления держателей оси колеса, для того чтобы получить доступ к сальникам вилки, заполнить пространство между внутренним сальником и внешним пыльником консистентной смазкой, залить масло желаемой вязкости и объема (заводской объем 330 млл в каждое перо, я залил для пробы 250 млл). Диапазон регулировок можно оставить заводской, для этого просто не надо крутить гайку что удерживает пружину на месте. При установки крышки с иглой желательно выкрутить регулировку на минимум, плюс, проконтролировать длину открытой резьбы на штоке, она должна быть не более 15мм., для желающих увеличить диапазон настроек вилки, можно чуть выкрутить гайку обеспечив 12мм. длины открытой резьбовой части штока. далее выкручивать гайку смысла нет. На фото шток без установленной пружины, снимать пружину также смысле по большему счету, не имеет, я снимал-разбирал чтобы понять что внутри картриджа и на что влияет регулировка. фото процесса по ссылке https://disk.yandex.ru/a/RgK86LyFYYPk0w

Тоже накинул сальниковую sfr, посмотрим-посмотрим.

С каких это пор минералку нельзя, на ней большинство мотоциклов ездит, наш мотоцикл не исключение коробка спасибо скажет летом.

воспользовался этой информацией. Спасибо!

ну не "какое хочешь", вдруг подсолнечное захочет

Давно уже на МОТО ставят индивидуальные катушки на каждой свече,мой динозавр и то с двумя катушками на 4горшка.А есть мото и 6 цилиндров,не редкость типа голдов полторашек да валек старых. Китайцы делают максимально универсальные гаджеты,но часто проблема как раз в не доработанных до конца прошивках. Но это к теме отношение мало имеет обсуждение различных двигателей.

Сцуко, второй день не могу прокачать задний тормоз!!! Такое ощущение, что к суппорту подключен кислородный баллон, воздух идет не переставая! Что только не пробовал - просто проливал систему, подсоединял шприц (и высасывал воздух, и вкачивал тормозуху), качал как обычно на автомобиле... Бесполезно, задний тормоз не работает. Сейчас купил новый ремкомплект и торговец дал мне совет - открутить суппорт,поднять его соском вверх и провачивать в таком положении. Пойду пробовать...

Вчера был хороший денёк))) Заменил на моте аккумулятор и немного прогулял коняжку. Задорный такой, мал да удал !!!

Теоретически подойдёт лапка от питбайка,как в этом объявлении https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lapki_kpp_pitbaykkrossenduro_i_drugie_2452436961 Но так как эти лапки имеют разные изгибы,надо подбирать.

Я не собираюсь проверять, будет экипаж ДПС гоняться или нет...

А шо вы хотели за такую цену? (если что -- это сарказм )

Ну вот ещё один подарочек товарищу а как выяснилось позже и собственной заднице. На Алишке был заказан задний амморт DNM MK-AR L290, а после и пружинка на 750LBS. Было пересмотрено куча роликов про регулировку задней подвески и после внедрения аморта всё получилось кае доктор прописал. Просадка чисто мото 30мм, под весом райдера почти 100мм. Давление в камере аморта около 7.5 атм. Это просто сказка а не поездка в жопу не пинаеться отрабатывает на ура, да и есче ноги полной ступней а не носками как на стоковом аморте.

Трансмиссионное масло После поездки, когда цепь ещё теплая, она тоже немного нагревается и неплохо проникает в пины, а после холодной ночи основательно густеет, на давая им смещаться во втулках. Неравномерная натяжка - на мой взгляд, несущественная проблема. Дорогие цепи не пользовал, а на дешёвых - это вполне привычное явление. Главное здесь, не натянуть цепь по самому ослабленному участку, потому что при совпадении нескольких условий (слишком натянутый участок, работа задней подвески) может случиться обрыв цепи.

https://www.motmarket.ru/catalog/zapchasti-dlya-mototekhniki/nabor_prokladok_polnyy_163fml_cg200_b/

Там с этой корзиной есть пара нюансов. Первое- почти в половине случаев ведомые диски (которые железные) покороблены. Их от нагрева выгибает в форме чашек. На глаз эти пол-миллиметра незаметно, но в итоге при сборке разборке, весь пакет дисков превращается в пружину, на сжатие и разжатие которой уходит половина хода выжима. Этот момент обязательно нужно проверять. Второе- пружины от старости растягиваются неравномерно, при сборке нужно контролировать ровно ли отходит нажимной диск при выжиме, и при необходимости регулировать пружинами. Если диск отходит с перекосом, нормально отрегулировать сцепление не получится. Оно будет или буксовать или вести. Все это сделать не сложно, прямо на месте, сняв крышку сцепления. Ещё по поводу ведущих дисков сцепления (пластиковых)- если у них зацепы целые, то ни в коем случае не нужно их менять, потому что почти весь новодел сейчас совершенно кривой.

у меня втулки впрессованы с резьбой, вместо саленблоков

Так единение с природой лучше ощущается - осы, пчелы и прочие жужащие беспрепятственно могут засвидетельствовать своё почтение

Да на переднем делал спец штырь чтобы выбить, у одного подшипника внутренний диаметр был большим, чем у второго