Лидеры

Я отчасти из за этого продал пульсар. Совсем небольшой наклон вперёд приводил к болям в спине, но главное- даже не это. Не учитываете шлем. На прямой посадке нагрузка идёт вертикально через позвоночник. Чуть наклон- и голова с тяжёлым шлемом будет падать вниз, а спиной это поддерживать. Поначалу это не заметно, а вот если ехать долго- начинает болеть всё. Уж я то как на пульсар, так на эндуро днями не слезал с мото.

Можно до бесконечности гадать как тебе будет на купленном мотоцикле, пока ты сам сядешь и не попробуешь и в этом тебе никто не поможет!

Ну вроде тема про дорожные мотоциклы. Так получается можно и электровелосипед. У нас электрик ездит, заодно заряжается на халяву на работе). Нет проблемы перемещения в пространстве. Есть желание купить игрушку.

Нуууу... Не факт. Может даже таких денег человек не нашел. Может решил взять 30-летнего японца за 150к (храни его Господь). Может упал на лыжах и ногу в семи местах сломал. Может посадили. Да мало ли причин?

Посмотрел 4 сезона "Сергий против нечисти". Сезоны ультракороткие, сумма серий в 1-3 по 1.5ч. Последний сезон дольше, примерно 2.5ч. И он прям сильно хуже. https://yandex.ru/video/preview/14823453165634928831 Трейлер 1 сезона. https://www.kinopoisk.ru/series/4476454/ Рейтинг 6.8 разве что для первых сезонов. Возрастной ценз 18+ верный, из-за постоянных сцен курения, распития алкоголя и кровавых сцен убийств. Главный герой, поп-расстрига и алкоголик Сергий, вместе с обычной ментессой, под "крышей" своей тетки из РПЦ занимается отловом различной нечисти на коммерческой основе, попадая в смешные ситуации. Сериал так, на один раз. Более-менее отыгрывает только главный герой и только в первых сезонах. Дальше ужимки героев приедаются, логика их действий становится непонятной, диалоги фальшивыми... Разнообразии нечисти спасает под конец не сильно. Вот разве что в начале 4 сезона главный герой разбил свой брутальный старый американский пикап и весь сезон катал на отобранном у Соловья-Разбойника колясыче.

Тоже напишу. Недавно смотрели F1 с Бредом Питом. Неплохой фильм, про гонки, про характер, про стремление. А вчера посмотрели GranTurismo, как один чувак ради рекламы решил геймеров посадить за руль гоночных машин. Очень понравилось кино, красиво, эмоционально, прямо зашло с удовольствием, против F1 - огонь на максималках.

"В годах" - как-то звучит неоднозначно. Не думаю что я в годах. Я эту 10ку гоняю летом на велике. Велик - форвард спортидж максимального размера. Не думаю что посадку на нём можно назвать классической. Ну и как бы не совсем понятно, если я на нём еду наклонившись вперёд, то у меня спина наоборот разгружена(у четвероногих животных по этой причине не бывает проблем со спиной). У меня устают запястья, потому что вес тела давит на них. Пока не добрался до магаза попробовать присесть на что-то с новыми мыслями.

Дождь шёл всю ночь и иссяк лишь к утру, оставив после себя какие-то рваные клочья, которые быстро летят и цепляются своими краями за вершины Урал-тау. Довольно быстро собравшись, выдвигаюсь на север через Белорецк и Учалы. И чем ближе к дому я подъезжаю, тем яснее и холоднее становится атмосфера. В очередной раз я пересекаю границу Башкирии и Челябинской области, делаю передышку на автобусной остановке на окраине Миасса. Завариваю чай, с удивлением вспоминаю, как десять лет назад на этом же мотоцикле я отправился в своё первое путешествие в горы Таганая возле Златоуста. Где-то недалеко отсюда я сидел на мокрой опушке голодный и замерзший. Точно так же готовил чай, мне тогда казалось, что я уехал беспредельно далеко и достиг чуть ли не края земли. Дом мой где-то очень далеко и я один посреди этого бескрайнего мира. Сейчас же до дома еще добрых три сотни километров, но я чувствую, что почти приехал: осталось только потерпеть в седле часа четыре. Удивительно, насколько в географическом плане может измениться это ощущение своей земли. Боюсь даже представить, что чувствуют лютые путешественники-кругосветчики, приезжая домой. Но я точно знаю, что каждый из нас, однажды отправившись куда-то в неизвестность, бесконечно рад, что это наконец случилось. И так же рад, что это благополучно закончилось.

Я может и глупость скажу, но всё же. А покупку мопеда не рассматривали? На работу 10км ездить разницы с мотом не много, до города, я не знаю сколько км, но если плюс/минус 30-40 км, тоже не проблема. Есть мопеды прям большие, на 18 колесах, размером они как тот же бандит. Но прямая посадка, практически ровная сидушка, отсутствие страховки и учета в ГИБДД это тоже плюс.

Это точно. В конце апреля 2025- го года был там. Небо и земля по сравнению с 2020- м годом. Толпы туристов абсолютно везде. И это был ещё апрель, что там делается летом даже представлять не хочу. Отношение к путешественникам за пять лет тоже претерпело изменения. Хотя в целом люди остались такими же доброжелательными и всегда готовыми прийти на помощь, не то что в Калмыкии. Тоже самое было и в конце апреля 2025-го.

Трям всем ))) Эххх... Кавказ теперь другой стал... Изменился сильно... В 18 году еще ездили - прекрасный самобытный регион был. А в 23 уже все как у нас в центре страны стало, стал попсовый туристический регион, в общем совсем другое впечатление получили, хорошо хоть природа там не меняется, ради гор только туда ехать теперь. Про это советую сразу забыть и не рассчитывать . Летом за 100 км погоду спрогнозировать сложно, а за 1000 км уже совсем бесполезно. Повезет - значит проедешь посуху, нет - да и фиг с ним, дождик - это тоже часть дороги, часть приключения. Здоровья. Мне вон за последний год 3 железки в организм добавили, тоже никогда не думал что до такого дойдет Хмммм... В 18 году жарким июньским вечером, в Дагестанской степи по палаткам клещи толпами ходили (благо пронесло как-то) Это можно считать живностью? Трижды пришлось пересекать Калмыкию, и все разы был сильный боковой ветер с порывами... Ух как шея к вечеру болит А крайний раз в 23 году еще и с бензином проблемы были, несколько АЗС проехали - все пустые стояли, еле еле на последних уже не каплях а парах бензина нашли АЗС с топливом. Там кстати с двумя поляками встретились на байках, но особо они с нами разговаривать не хотели... Парой слов перекинулись только...

От Шульган-таш по хорошему асфальту еду в Старосубхангулово. Недалеко от дороги располагается курган Бабсак-бея, главы одного из башкирских родов. Курган был возведен примерно в середине 15 века. С этим курганом, кроме древней легенды "Бабсак и Кусак", связана одна интересная современная история. В 50-х годах прошлого века археологом Мажитовым в этом кургане проводились раскопки. В ходе работ были обнаружены останки человека очень высокого роста, сабля и украшения. Полученные находки были отправлены в Ленинград для дальнейшего исследования, где потом бесследно исчезли. Я пересекаю реку Белую по мосту возле села Байназарово и пытаюсь добраться до смотровой вышки возле входа в Башкирский заповедник, чтобы посмотреть оттуда на ближайшие вершины хребта Крака. Но, увы, судьба мне не благоволит: окрестные возвышенности щедро поливает осенний дождь. А после села Кага погода портится окончательно, и дальше дождь будет идти ближайшие 10-12 часов. Остановиться на ночлег решаю в излюбленном месте возле Серменево на реке Белой. Дожидаюсь паузы между очередным зарядом дождя, ставлю палатку и натягиваю тент. Теперь можно спокойно приготовить ужин и собрать мысли и воспоминания в порядок. Ведь завтра заканчивается моя кочевая жизнь, и я возвращаюсь домой.

На следующий день со свежими силами продолжаю путь на север, уже по Башкирии. Асфальтовая дорога тянется до окраины села Мраково, где переходит в отличного качества грейдер, который петляет между живописных невысоких гор: Тугасай и Киргизская. По всем признакам дорогу недавно отсыпали и выровняли строители, которые занимаются реконструкцией моста через реку Малый Ик. После моста количество ям и кочек увеличивается в разы, снижая скорость мотоцикла. Неспешно качу по дороге, которая вьется вдоль речного берега. На пике небольшого перевала в этой части Южного Урала, покрытие превращается в брусчатку из срезанных грейдером скалистых вершин. Скатываюсь с перевала в долину Белой реки, где за мостом близ села Иргизлы, делаю небольшой обеденный перерыв. Солнце греет не по-осеннему тепло, река Агидель нежно шепчет, чтобы я остался здесь на берегу. Но, судя по прогнозу, завтра, к сожалению, меня ждёт дождливая осень, и встретить её лучше на дороге с асфальтовым покрытием. Ближе к вечеру добираюсь до села Гадельгареево, где долго ищу исправную колонку с водой. И не найдя, заимствую воду у одного из сельчан. Уже почти в сумерках долго катаюсь по лесным дорожкам поисках места для палатки. Лагерь разбиваю на одном из многочисленных деревенских покосов. Перед самым рассветом природа напоминает мне, что я уже не в Оренбуржье, поэтому приходится вставать и утепляться, несмотря на пуховый спальник, рассчитанный до нуля градусов. Утро встречает седыми рваными космами тумана, плывущими из северной части долины реки Шульган, которая дала название одноименному заповеднику Шульган-таш, который простирается на сотни километров вокруг. Позавтракав и собрав вещи, неспешно двигаюсь в сторону визит-центра Каповой пещеры. На берегу небольшого озерца Йылкысыккан простирает свои громадные крылья Акбузат – конь древнего богатыря Урал-батыра. В визит-центре меня никто не ждёт: туристический сезон закончился, самостоятельно туда не пропускают, а экскурсовод будет только через полтора-два часа. Нисколько не огорчившись, еду вдоль берега вверх по течению Белой реки. На небольшой каменистой стоянке ставлю мотоцикл, достаю газовый примус, кипячу воду и готовлю чай. Так созерцая за неспешным течением реки, пушистых шапок тумана, которые выплывают из-за скалистых утесов, под горячий чай и ванильные сухарики совершенно незаметно пролетают два часа. За калиткой визит-центра меня уже ожидают целых два экскурсовода. На самом деле, мой гид был один – молодая девушка в огромных, в половину лица, очках. И мы выдвигаемся в сторону Каповой пещеры по грунтовой дорожке парка-заповедника. Оказывается, я не единственный мототурист на территории Шульган-таша. Кроме меня, есть ещё мотоциклисты из Казахстана, снимающие один гостевых домов. Справа от дороги громоздится зияющий провалами и трещинами грот Мамонт. На левом, скалистом берегу реки, словно спины древних рыб, возвышаются зеленые откосы скал. Показывается стальной мостик, перекинутый через небольшую речушку Шульган, которая дала название пещере и заповеднику. “Шульган” в переводе с башкирского, обозначает “исчезла”. И правда, за несколько километров отсюда, достигнув горы Сарыкускан, река исчезает в поноре, чтобы вновь появиться в пещере Шульган-таш. Вход в пещеру удивляет своими размерами – это громадная арка высотой около 40 метров. Слева от входа расположено голубое озеро, из которого вытекает та самая речушка Шульган. Диаметр озера всего около трех метров, при этом его исследованная глубина около 80 м. Пещера знаменита своей наскальной живописью эпохи палеолита. Возраст этой росписи 14-15 тыс.лет. Рисунки расположены в разных частях пещеры. Неизвестный первобытный художник изобразил на стенах пещеры мамонтов, лошадей, шерстистых носорогов, человекоподобные фигуры и какие-то абстрактные геометрические фигуры. Общая длина пещеры около трёх километров, но доступная для посещения часть довольно невелика не более 300 метров. Путь облагорожен ступенями и перилами и располагается несколькими ярусами. На полу, стенах и потолке можно заметить различные натечные образования: каменные сосульки и наплывы. В пещере идут постоянные научные изыскания для сохранения древнего наследия, потому что из-за большого количества посетителей микроклимат сильно изменился. Речь даже идет о временном закрытии Каповой пещеры. Однако, для меня экскурсовод сделала исключение и после интересной лекции о рисунках, проблемах и перспективах Каповой пещеры разрешила пройти самостоятельно по доступным проходам и залам. Чем я и воспользовался, а после направился к выходу. На обратном пути от пещеры к стоянке можно столкнуться с мамонтом и носорогом, своими глазами увидеть жилище людей эпохи палеолита. Кроме того, только в Бурзянском районе Башкирии сохранился уникальный традиционный вид пчеловодства – бортевое. Местные пчелы традиционно живут в дуплах или искусственных колодах, закрепленных на живых деревьях. Впрочем, на территории визит-центра расположена и более современная пасека. Если же на пасеку нагрянет медведь, которых немало в окрестных лесах, то от него можно укрыться в традиционном домике пчеловода из жердей и древесной коры.

Всем добра! Если еще актуально, то я тоже за электрику. У товарища на стареньком BMW F650 (90-какой-то год), похожая картинка была. Запускается отлично, на холостых отлично. Как ехать - так пердеж, стрельба, дерганья. То же самое если просто крутить газ на нейтрали. На холостых норм, выше - жопа. Как выяснилось - умер регулятор напряжения. На холостых напряжение в бортсети было нормальное или близкое к нему, и все работало. При повышении оборотов - растет и напряжение с генератора, регулятор не работает - напряжение в бортсети тоже растет, и коммутатор просто сходит с ума и начинает сбоить по искрообразованию. Сменили регулятор - все прошло. Как побочное явление, из-за неправильного момента искрообразования - сильно грелся глушитель (в темноте колено светилось красным), даже пластик над банкой глушителя оплавился.

Уже писал что свечи менял раз десять, В общем, буду искать. Я всё грешил на карбы, но пройдусь полностью по электрике.

Утром, немного медлю со сбором палатки и, как нельзя, кстати. Из-за вершины горы Сурчинная выскакивает сердитая тучка и, невзирая на утреннее солнце, поливает всё, что видит мелким дождиком. Но надолго её не хватает, поэтому вскоре снова еду по свежей и умытой полевой дороге на выход из ущелья. Выбираюсь на грейдер и возле деревни Султанбаево на роднике Ярыш восполняю запасы воды. Обогнув отрог, оставляю мотоцикл у подножия и начинаю восхождение на гору Караттау. На вершине сложен небольшой тур. В него и я добавляю свой камень, который традиционно поднимаю на вершину от её подножия. Внизу видна гравийная дорога, по которой я приехал, а с обратной стороны маленьким красно-синим жуком притаился мой мотоцикл.

Вечером, наскоро поужинав, спешу выехать налегке к подножию горы Килькан, чтобы к закату быть на её вершине. Оставляю у подножия мотоцикл и начинаю несложный подъём. Под ногами постоянно попадаются окаменевшие остатки растений палеозойской эры, куски коралловых рифов или окаменевшие древние моллюски. Выхожу на гребень, который скалистыми чешуйками стелется в направлении вершины. Из-под ног внезапно взлетает стая куропаток. От неожиданности я чуть не сваливаюсь с камней. Я на вершине. Закат освещает окружающие склоны нежным светом закатного солнца. Виден конец Яманского ущелья, где притаился мой лагерь. Красное светило падает за край земли, одаряя на прощание своим последним лучом.

Забронирован не мной, до меня.