evil_laugh

Смотри, есть факт. При зазорах 0.07 глохнет на холостых. Причина - сильный богач (если слить бензина из поплавковой камеры - хх восстановится). Делаем зазоры 0.2\0.2 - хх идеален. Это, блин, факт! Вывод - дело в клапанном зазоре.

Стук клапанного механизма на холодную меньше из за вязкости масла. У меня всегда было так: на холодную холостые ок, потом прогревается и в один момент их теряет. На новом рв я ездил с зазорами 0.08, было норм. Потом втулку подраздрочило и пришлось выставлять больше. Проблема точно не в карбе, я их менял, и свой карб с флэйма ставил на другой мотик, другой мотик работал отлично. Дело в клапанных зазорах. Так у меня и на моем конкретном мотике, про который Вика спрашивала. Как у вас, не знаю.

0.2/0.2 тоже глохнет? Что-то не так сделали. Потеря холостых на горячую связана именно с зазором в клапанах, это стопудово, это я гарантирую (если вы в карб не лазили). Я говорю, я с этой проблемой полгода колупался и башку себе сломал всю. Да не, норм всё. Это я так, старчески брюзжу. Я на нём по велокомпьютеру всё время 85 ездил - отличные обороты и износа втулки нет, я потом через 10 тыщ км снял посмотреть - как новое всё. Это почему больший прогрев цилиндра требует меньшие зазоры, чот я не понял?

И для понимания вопроса - РЭ скопипасчено непонятно с чего. 0.05 это вообще полный звездец. Оригинальный мануал на цж125 предписывает зазоры 0.08! И это при неизношенных деталях ГРМ! 200-кубовый мотор имеет другой тепловой режим, он греется куда больше, зазоры требуются совсем другие, бОльшие. Плюс более тугие пружины, плюс другой диаметр клапанов... Короче, на РЭ в данном вопросе я бы не равнялся. Есть проверенная величина зазора, на которой мот отъездил подо мной минимум чирик. Цоканье меня не напрягало, даже наоборот, я теперь паникую, если в моторе тишина.

Мотор тот же, РВ меняный. Но износ никуда не девается, мотоцикл ездит и наездил уже тысяч 20 только подо мной. Вика - любитель повыкручивать мотор, хотя я предупреждал, что длительное движение по трассе на высоких оборотах интенсивно изнашивает втулку распредвала из-за китайских усиленных, да еще и двойных, пружин клапанов, на которые втулка РВ просто не рассчитана. Что теперь удивляться, что мотор поимел сбитые фазы ГРМ и надо зазоры увеличивать. В оригинальном моторе пружины клапанов тоньше ебриковых. Китайцы внедрили рацуху, получилось вот то, что получилось. Я уже десять раз приходил к выводам, что любое вмешательство в продуманную японскую конструкцию шлет по женскому половому органу все достоинства мотора. РВ хонды cg125 задумывался как вечный, и на 125 кубовых копиях он реально ходит по 50 тысяч. У флэйма приходится извращаться, и я здесь все темы продолбил этой информацией. Вернуть назад 0.2/0.2, все будет работать, я говорил это при личном общении и говорю сейчас. И масло лучше залить которое было, с дисульфидом молибдена.

Зарекался я здесь писать, ну да ладно... Коллинс, ты ща насоветуешь. Конкретно этот мотоцикл, а напомню, у Вики мой бывший флэйм, при таких зазорах получает нарушение перекрытия клапанов на холостом ходу, отсюда ХХ теряется полностью - смесь гоняется по карбу туда-сюда и получаем богач. Напомню, пробег флэйма больше 35 тысяч (наверно под 40 уже), ввиду износа втулки распредвала его начинает болтать туда-сюда, таким образом получаем приоткрытые клапана тогда, когда этого быть не должно. Это уже проверено. Я всю башку сломал почему нет ХХ, чистил карб, продувал, другой ставил - поведение не менялось. Пока зазоры 0.2/0.2 не выставил. Да, цокает. Но мотор работает отменно и ХХ как вкопанный. Сейчас в клапана влезли, регулировку нарушили. Я не удивлюсь если их вообще прожгли к едрени матери. Я в теме писал об этом, только никто не читает. Ближе всех в своё время к разгадке подошёл Peter, который тоже писал, что зазор надо ставить больше и тогда ХХ становится хорошим. Ну а потом мы с Андреем С по скайпу поговорили и пришли к окончательному (и правильному) выводу, что при изношенной втулке РВ нужно ставить зазор минимум 0.15. Вот об этом посте Петера речь, и там же выше обсуждение того что происходит. Глохнет на оборотах видимо потому, что при регулировке клапанов сдвинули или пережали шланг топливный, там стоит маленький фильтр, нештатный, очень может быть что он теперь встал так, что не заполняется топливом.

Получите, распишитесь: 原厂 YBR125 天戟125曲轴 YB125曲轴总成带连杆-淘宝网全球站 Скажу сразу, этот коленвал под другую звезду ГРМ (до 08 года). Чтобы использовать его в моторе после 08 года, нужно будет перекинуть звезду ГРМ со старого умершего коленвала. Подшипникам, которые приходят вместе с китайскими коленвалами (точнее, он там один - на левой цапфе за звездой ГРМ) я никогда не доверяю и даже на новых коленвалах его сразу снимаю и меняю на фирменный дорогой из магазина подшипников. При снятии левого подшипника заодно снимается и звезда ГРМ. О том, какие подводные камни будут при снятии и как проще всего это сделать, я писал здесь: Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250 - Показать сообщение отдельно - Разборка-сборка двигателя. Инструкция. И напомню: при ремонте мотора использовать только подшипники с нормальным зазором, никаких C3! Поставите на коленвал - загремит гарантированно - я проверял. Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250 - Показать сообщение отдельно - Разборка-сборка двигателя. Инструкция.

Егерь, а объясни ты мне на радость Б-жью, нахрена ты болталку закрываешь, а через час открываешь, это что за прикол такой? В болталке болтать нельзя, или что? Или можно только цветочки с сиськами и смищные картинки постить, а на серьезные темы поговорить нельзя? Ты уже дважды наш диалог с Охотником прервал, это зачем? И только заметил - почему удалены все наши сообщения? Из болталки? Верни, будь добр, сообщения наши, и позволь продолжить диалог. Как тебе Нивы в соседней теме обсуждать, так можно, а нам гранты с калинами - нельзя? А что тогда можно в болталке обсуждать, скажи на милость?

Хороший, ходящий 85 тыс км коленвал на таобао стоит 500 юаней, с доставкой будет 7-8 тысяч.

На 99% это виброгаситель, если вы про резинки между рёбрами цилиндра.

Я думал, их не осталось уже, лифанов таких. CG125 называется мотик. 76 год. Интересно кстати, я никогда не обращал внимания, а и правда, копия!

Не надо реле. Потому что обязательно возникнет ситуация, когда на стоянке нужно что-то зарядить. И что тогда, держать включенным зажигание? Или может мотор заводить? У себя давно вывожу простейшую розетку прикуривателя (салонное гнездо от газели за 100 р в ближайшем магазине) в кофр, просто двумя проводами от аккума. Проехал уже не один десяток тысяч км, очень удобно, кинул в кофр телефон и едешь, никакой дождь не страшен. А все эти наружные зарядки умирают после пары хороших дождей.

Подшипники умирают от попадания воды, пыли и грязи через хреновые сальники. Сами по себе - очень редко и совсем уж у говняного китая. А попавшая вода может за пару тысяч км уничтожить даже самый дорогой фирмовый подшипник. У меня так умер фирмовый SKF и уничтожил посадочное в ступице. Для снижения вероятности этого нужно: снять сальники ступиц (не повредив кромку), снять пыльник подшипника (ножиком, аккуратно подцепить), набить подшипник водо- и термостойкой литиевой смазкой (пример - Mobilgrease XHP 222, Castrol LMX), я набиваю в несколько приёмов из тонкого шприца, чтобы смазка попала на беговую дорожку и заполнила весь подшипник. Закрыть подшипник пыльником. Проверить, хорошо ли сальник ступицы обжимает втулку. Если плохо - укоротить пружинку сальника. Далее набить той же смазки под посадочное сальника, обильно, чтобы излишки выдавились. Запрессовать обратно сальники ступиц, удалить излишки смазки, поставить втулки и поставить на место колесо. При такой обработке воде, чтобы попасть в подшипник, потребуется пройти четыре барьера: сальник, смазку под сальником, пыльник подшипника и смазку в самом подшипнике. Это очень малореально даже в бродах, при условии, что смазка гарантированно водостойкая (Mobilgrease XHP 222 плохо смывается даже керхером). Для понимания вопроса: при такой обработке открытые подшипники в переднем колесе YBR125 проехали с завода 145 тыс. км и помирать не собираются, на Stels Flame 200 проехали в обоих колёсах 35 тыс. км и ситуация аналогична.

BM200 лучше по качеству, чем ирбис ттр250 или хр250. Брать лучше его. К тому же у ттр250 не 250 кубов, а 223. Я катал и на ирбис ттр250 (223 куба), и на стелс флэйм 200 (197 кубов), стелс по трассе имеет меньший крейсер (как у юбра 80-85), но легко ускоряется с них до 90-95 для обгонов даже в ветер и в горку. Вопрос передаточных чисел. Ирбис ттр250 идёт с бОльшим крейсером (можно держать 90-95), но с тягой на низах у него беда, в то время как 197-кубовый Флэйм тянет как трактор и запросто может ехать по полю с пассажиром и 30-40 кг груза.

Скопирую свой пост с хыжерклуба

А в этом году в мае месяце идет снег и +3. В июле думаю будет +5 и дтждь

Конечно! Как догадался?

Троекратное ура в честь моего бывшего мота и его прекрасной обладательницы!

Если цена-качество, то дексрон. Dexron IID или IIIG - 10w Dexron IIIH примерно 7.5w Dexron VI - 5w

Ну печально, конечно, что сказать... Крепление это и отломало, по всей видимости, из-за несовпадения отверстий, на заводе сову на глобус ещё натянули, а при эксплуатации от всяких там вибраций она и порвалась. Этот отломыш - от глухого отверстия с резьбой, или что? А вариантов мало, самый правильный - поменять картер, самый геморный - отнести аргонщику, он заплавит, потом пройти фрезой и на сверлильном станке просверлить новое отверстие. По стоимости будет сравнимо с новым мотором, я думаю, да ещё не всякий аргонщик возьмётся, они чаще всего трещины в дисках автошных только заплавлять и умеют. А те кто умеют больше - денег дерут. Хрен его знает сколько так проездить можно, зависит от запаса прочности, заложенного конструктивно на других болтах крепления мотора, если они работают на пределе, то при отломе одного могут начать лопаться и остальные, в итоге мотор просто из рамы выпадет кху ям. Где на фото приведённый болт? По фоткам непонятно ничего.

Нафига его вообще приклеивать, неодимовый магнит? Я у себя его просто прилепил к пробке и проездил так 20 тыщ. Чтобы его отодрать от пробки, надо постараться. От вибрации точно не слезет. Стружка есть. Немного.

В 2012 году 23 апреля я ехал в черепахе, потому что +26 было, какой каждый год? Такое говно первый раз на моей памяти вообще

Сильно в этом сомневаюсь, в лучшем случае будет ему лет 15. Но может поухоженнее быть. Я так-то в прошлом году взял хжр1300 2005 года за 225, с минорными проблемами типа текущей вилки. Но я искал долго, очень долго. Сейчас такие начинаются от 280-300 (да и тогда не дешевле были), а 220 - это 98-99 год.

Не берите древних япов, особенно с неизвестной историей. Вчера смотрел хонду сиби 750 92 года, это такие дровищи, Б-же мой... как люди не стесняются такое за деньги продавать. Пойду куплю фыжера 1300 за пол-ляма, ну нах эти древние дрова...

Я тоже считаю что закончится все запретом. Мы тут посовещались, опросили автомобилистов и решили - небезопасно, запретить