Ро... Ланд...

Уважаемый, дался вам тот Восход)) Не надо рассказывать мне сказки про него, я владел Восходом 3М, не прёт он 100 как танк. Раскочегарить Восход до сотки, наверное, получится при очень удачном стечении обстоятельств, крайне кратковременно, он возможно способен на такой подвиг, но не более того. Ну а Магнум 200 у меня ездил со скоростью в 90-95км.ч. многими часами без пауз при условии замены звёзд. И не в выхлопных трубах дело вовсе. Восход в крейсере едет 80-90 край и это скорее по его вечно врущему и дёргающемуся спидометру. "Давно всем известно" Кому всем?! Как давно?!)))

Скатались мы в компании с Водж Ралли 300 в покатушку на 4000+км. В общем, показал он себя с самой хорошей стороны, вообще никаких проблем не было с мотиком. Загрузка мотиков была по максимуму, дороги от идеального асфальта до вытрясывающей душу и болты сыпучей и пыльной гребёнки по несколько сотен кэмэ кряду. Расход по асфальту при скорости 80-90 по ЖПС у Ралли меньше 4 литров, обычно 3.3-3.7. Примерно столько же и по грунтам. При быстром валилове по сыпухе и мелкому гравию расход около 4.2/100. Я на нём не ехал, но присаживался. В общем, подвески классные и длинноходные, позволяют многое при должном умении пилота. Эргономика на уровне, всё на своих местах. Ехать позволяет спокойно в крейсере до 100 по ЖПС. Мне, как для дилетанта в эндуро-теме, мотик показался немного высоковатым, но ногами я доставал до земли уверенно(182см) Да, резина была не родная, спереди Петрушка Л- 254, сзади какой-то злой и очень широкий китай - износ покрых минимум в сравнении с другими четырьмя мопедами.

Ну, относительно ипошек да, обычно там два выхлопа, если 4 клапана, у эндур типа ХRa два патрубка просто в один глушитель сведены, у круизёров два глушака для симметрии и стиля пихают) Тут же обычный 162ой нижневал, их кто только не производит в Китае..

Всё просто.. Это типа классик, ага - почти круизёр, ну или как там их ещё называют.. Там должна присутствовать определённая эстетика, ну или типа стиль - отсюда и двойной выхлоп))

Серьёзно?! Ну и откуда вы этот постулат почерпнули?))))

Скорее всего промахнулись мимо натяжителя ГРМ, грызётся коромысло и ролик.

Дык, всем форумом же отговаривали.. Олег, если тебе прям зашёл именно этот мапет и есть желание на нём ездить, то регистрируй мотик с родным пихлом, потом копи теньге и бери новый мотор, а этот на свалку истории, ну или на какой-нить корч самопальный его, по ближайшим чепыжам куролесить) Устало это пихло, укатали сивку крутые горки))

Так подходят же ТАЗовские жиклёры.. Калибровка у них более-менее соответствует, если они не из рем.наборов)

Та ни.. Не надо привязывать верёвку к буксируемому и нормально можно ехать.

Как умудрились моментом уконтрапупить колено на альфаче?! Загреметь должОн был загодя.. Ну, на галстук до ближайшего гаража, где есть магазин и менять колено. Там делов-то часа на три..

Ну, похоже на провал от обеднения.. Видимо, нужно добавить чуть топлива иголкой

Кстати, а завод то Шинерей у новых интрудеров?

Ну, открутите пару-тройку болтов спереди, задние ослабьте и морду мотора чуть опустите в раме. После снятия крышки, можно на ней наружные рёбра чуть шлифануть болгаркой и нижнее ребро на хребте рамы тоже чуть пошоркать, что бы в последствии болты крепления мотора не трогать. В первый раз, тоже мотор в раме вниз отпускал, иначе крышка не выходила.

Ладно я сам тогда Если есть увереность, что это именно колокол долбит, то снимайте его и притирайте конус. Ну или может ещё на обгонке молотить, если что-то потеряли в процессе ремонта. Как на конкретном моторе устроен узел обгонки, я не в курсе.

Запятых насыпать?) Раз меняли ротор и после этого появился стук, то возможно конус не идеально подогнан, либо закоцали цапфу, т.е. колокол висит за счёт шпонки и болта, а не за счёт трения. Стучать может много что в дрыгателе)

Если обороты растут, а скорость падает в гору, тогда сцепление. Если же обороты мотора падают пропорционально скорости, то не в нём дело.

Какой люфт тормозного щита? Он же осью притягивается т.е. отцентрован и упёрт в подшипник, выполняет в сущности ещё и функцию дистанционной втулки. Посмотрите внимательно на экцентрик и положение колодок, бывает они не встают как положено в щите и спрыгивают при монтаже, тогда будет клинить. А тяга эта реактивная, ей ничего не зафиксируешь, у неё другое предназначение.

Паяный штуцер значит был..

Именно! Скажу больше, если бы этого сегмента не было, то у нас до сих пор бы люди маялись с Макаками и ИЖами вместо того, что бы ездить, да и не было бы этого форума. Затесались значит у нас в рядах коллаборационисты. Привыкли, понимаешь ли, вечно протестовать и быть недовольными))

Не до бесконечности же) У меня их есть, но ужатые сильно. Поищу при случае. Я когда повторно металл ставил, то красил их в пару слоёв и герметосом силиконовым тонким слоем обмазывал, давал высохнуть. Про ремонт Андрюши с товарищем в Ростове у щирого Вадюши в курсе.. Но, эт не мой вариант, как извернуться в дороге, что бы доехать я в курсе.. Что за люминь, где искать? Напомню, затык в том, что размер горшка ремонтный + 0.50 из-за этого прокладки приходится шарошить, что бы внутрь не торчали, а мотор узкошпилечный, расстояние до двух шпилек и маслоканала мизерное, а однослойная жесть заводская тонкая и усадка минимальная у неё, даже новая однослойка не гарантирует полноценное обжатие. Металло-паронит же не расшарошить. Только из-за этого хочу заморочиться самоделкой.

Вот нам бы такие подвалы!))) Ваши любимые баварцы и австрийцы, через пару лет, будут сами у китайцев подсматривать и придумывать какие-нибудь очередные дурацкие препоны, что бы китайцы не могли свою технику в европе продавать. Здоровой конкуренции с Китаем им не выдержать никак. В лучшем случае, будут для внутреннего рынка, какую-нить дичь "культовую" производить за невменяемый ценник) В общем, изучайте новые китайские названия - пригодится))

Я рад, что ты посмеялся! А ты прям ощущаешь при езде различия от применения подшипов разного класса или от разных производителей?) Нет каэшно, а я что это утверждал, да?

Не знаю где написать, новую тему создавать лениво) В общем, заманался я с прокладками ГБЦ на нижневал 166ой) Суть в чём.. В стоке там металлопакет трёхслойный, что-то около 1.2мм толщиной, ну и стоит он недешево, да и найти его быстро не всегда получается, ну и он как бы одноразовый. Мотор позволяет использовать только одну однослойную прокладку из этого пакета, но тянуть при этом надо на всю Ивановскую, что ни разу не полезно для шпилек и вообще головЫ, ну и есть шанс, что после многочисленных разборок и сборок плоскость уже не идеальна и есть коцки, что соответственно, чревато недообжимом и прочей хренью. Каждый раз при монтаже с этой жестяной прокладкой тянешь и молишься))) Прокладка тонкая, что-то около 0.2мм. пока не обжата, после обжатия видимо ещё чуть усаживается. В продаже есть маталло-паронитовые прокладки подходящие для этого двигателя. Толщиной они без обжатия +/- 1.5мм, но обжимаются сильно, примерно до 1 мм. С одной стороны с металло-паронитом всё хорошо, дёшево и почти надёжно, но есть таки нюансы.. Отверстие под шпильку с маслоканалом там сильно большое, оно с рассчётом на уплотнительное кольцо, которых отродясь нигде не продавалось) Какое кольцо использовать? Асбест или паронит, или силикон, или даже резину можно пользовать? И ещё есть один момент - если используется как у меня расточенный цилиндр с ремонтным поршнем, то обечайка центрального отверстия, на таких прокладках, после обжима, чу-чуть, но таки торчит в цилиндр. Этому способствет ещё и люфт прокладки, из-за того самого большого отверстия, ибо там направляйка уже прокладку не центрует. Соответственно, со временем эта жестянка прогорает, разрушается и начинает осыпаться в горшок. В общем, это не дело и потому имею вопрос - из чего будет лучше делать самодельные прокладки и какую толщину материала лучше использовать, что бы гарантировано был нормальный обжим? Обожённая медь? Латунь? Алюминий? Может есть у кого-то опыт долгосрочной эксплуатации самодельных прокладок?

Рейсеры были, вообще, одинаковые, да и Интрудер тож не шибко по геометрии отличается от них. Колёса на всех как братья близнецы, замены подшипников никак не влияют на мощностные или ходовые качества, ибо заведомо исправные . Чуть отличается обвес, но по большому счёту всё одно и тоже, что там, что там ветровики небольшие прикрывающие грудь, лопухи от Уралеев, боковые баулы с одним и тем же содержимым, ну и центральный кофр, вес соответственно тоже +/- одинаков в эксплуатационном состоянии. И если бы расход, динамика и максималка были с небольшой разницей и в пределах погрешности, то соглашусь, но в моём случае разница прям заметная. Разница эта не при разовых замерах, а при длительной эксплуатации прослеживается. К примеру при попытке ездить на Интрудере в дальнобой, расход при 90 км.ч., доходил до 4.7/100, при езде до 80 вылезало 3.9 - 4.2/100 После поднятия степени сжатия, не меняя больше ничего в ходовке, расход стал +/-3.6 при скорости 80км.ч. при заведомо экономном стиле езды на 5000об, но при езде выше 90км.ч., хоть тресни расход лезет выше 4х на 100 кэмэ.. Температура двигателя в любом случае всегда выше чем на рейсеровских моторах, при любых вариациях карбов, пирометр имею, мониторил и не раз. Ну и магнумовский мотор намного резвее раскручивается, чем интрудеровский. При этом я имею и поджатую ЦПГ от интрудера без рассточки, т.е. стандартные 63.5мм, пробовал и ездил, ну и экономнее на ней мапет не становится. Кстати, ЦПГ в продаже для 163fml на 1 мм выше, чем стоковая) Собственно, подрезал горшок на интудере как-раз, что бы приблизить его к рейсеровским моторам, там практически в ровень с кромкой цилиндра поршень в ВМТ. Клапаны у 163/164 и 166го одинаковые, головы (кроме наружного оребрения) ничем не отличаются(164 и 163 и оребрение одинаковое имеют), единственное отличие, это наличие отверстия под дожиг газов у шенереевского мотора(который у меня отглушен), клапаны и пружины менял несколько раз, ничего это не меняло. Ещё предположения будут?) Объсните мне, почему рейсеровские моторы едут на 105 жиклёре и позволяют играться иглой в любую сторону, и даже на практически белой свече, если опустить иглу или воткнуть 100ый ГТЖ, имеют нормальную температуру, а шенереевский требует жиклёр на 115 минимум и просит ещё большего обогащения и при этом греется заметно сильнее? Впуск на шенерее короткий резиново-маталлический, а на Рейсере алюминиевый и заведомо длиннее.

Вот тож пазл не всегда у меня складывается)) Одни и теже моторы ведут себя по разному, а с чем связано - хрен знает) Был 200ый рейсер на нижневале и ехал 117 по ЖПС с расходом до 3.7 максимум, при нормальной езде средний расход был 3,2/100 Потом появилась 225ка и едет она в лучшем случае 110, но только при очень благоприятных условиях, ну и жрёт литра под 4, а если дубак и ветер, то и больше 5 сжирает. В параллель есть ещё 163ая двухсотка Ирбисовская и она едет только 100 и жрёт 4+/100 при экономной езде. Рейсеры ездили на 100 и 105ых жиклёрах и 30ых пэзэтах, не грелись и прибавка жиклёра ничего кроме расхода не добавляла, а 163ий от Шенерея, ниже 115го ГТЖ не хочет вменяемо ехать и греется даже на 27ом пэзэте, тугодумный какой-то.. Пробовал на Шенерей пихать карбы разные, на максималке лучше всего себя повёл 30ый пэзэт с 115 ГТЖ, но динамика с ним ни о чём, смесь на средних богатая, если убавлять жиклёр или пытаться опускать иглу, то дерготня на открытой ручке появляется заметная и просёры в глушак при ускорениях. Больше всего понравился для езды 34ый пэзэт, мотик легче раскручивается, но на максималке он дёргается даже на 120ом ГТЖ и максималка тухлая, больше 100 по сути не едет. Расход - хрен его знает, но точно больше 4/100 После подреза горшка на 1.5мм(убрал недоход) и рассточки на 2мм цилиндра, толком ничего не поменялось, тоже самое и при смене распредвала, родной оказался более широкофазным и имел бОльший подъём кулачка, чем те, что продаются в запчастях. Вроде один и тот же мотор, а поведение и расход совсем разные.