Ро... Ланд...

Этот карб вы не настроете.. Откуда мысли лезть в карб с наждачкой?!) Элипсность колодца возникает из-за кривокосого заворачивания верхней крышки мимо резьбы. Лечится это дело лёгким и аккуратным обжатием трубным газовым ключом, дабы убрать возникшую элипсность, но никак не наждачкой. Нахрена его крутить? У меня на всех карбах настраивается один раз и забывается надолго. Смесь ходостого хода на ПэЗэтах выше 27го, на рабочих режимах практически никак не сказывается. Олег, ну у меня, вообще, на родном карбе от Магнума 0.5 оборота и всё прекрасно работает. Положение этого винта индивидуально для каждого карба и мотора, зависит и многих факторов, но повторюсь, на расходе при езде - это практически никак не сказывается, если только у вас мотор на холостом часами не работает)

Спасибо! Видел такие, но чёт внимание не обратил)

Какая цель смены карба? ПэЗэхи штатные вменяемо работают на нижневалах. Там единственный минус, что в минус трудновато заводятся, если к этому их не готовить, обогатителя нет, а воздушная заслонка ну она как-то работает, но все же рассчёт на плюсовые температуры. Ради экономичности хотите? Можно попробовать вакуумник, возможно совсем чуть, но с экономит при определённых условиях, но чудес не будет. Если ради того, что бы мапет типа валил, то вообще, никакого смысла нет менять карб, быстрее не поедет, 164ый родным тридцатым карбом ни разу не задушен.

На лады, вакуумник у вас.. Вы про колечко, которое уплотняет седло запорной иглы? Дык если его нет или оно изношено, то карб бы сам вечно тёк и сопливый был. А у вас типа заброс в воздухан.. Я очень сомневаюсь, что в этом дело.. Смотрите смесь, склонен думать, что она бедновата и эпизодически происходят чихи в карбюратор, отсюда и бенз в фильтр-боксе. Цвет свечи какой? Кроме мокрого фильтра какие-то ещё признаки неисправности есть? Холостой ход не стабильный или провалы, мощность пониженная или ещё что-то?

А что за демпфер, может и мне надо?! Есть ссылка?)

Я на выступы демпфера кольца из велокамер надеваю или просто изолеты подматываю, что бы зазоры минимизировать, при случае влезания в колесо обновляю это дело..

На интрудере тож стоит, ещё Watercat ставил две светодиодки круглые. Светит достойно, настроил под ближний, одна чуть правее и дальше на обочину, вторая по центру, ну и шоб не слепила встречку пониже. На их фоне родная лампа как свечка, но вчера ехал по дождю и когда стемнело, этот излишне белый свет практически не видно на сыром.. Вернее, пока один на дороге едешь - всё норм, но когда идёт встречка, то начинается езда по приборам)) Включил в параллель родной ближний, вродь и дохлый, но он реально работает в дождь, дорогу худо-бедно видно. Заводской на Магнуме у меня года три продержался, потом сменил на какой-то, типа полиуретановый.. Ходит уже года четыре вродь, дубовый, но и не изнашивается вовсе.

Мотор приехал с зажиганием на постоянке с хитрым коммутатором, в генераторе высоковольтовой катушки не было. Так-как планируется использовать мотик в глухомани, то решил перейти на более практичное зажигание с питанием от переменки. Имелся генератор от 163fml, поставил его, всё работало, но по ощущениям мотор излишне горячим был. Начал сравнивать разные колоколы. У 166го мотора, углы выступа оказались меньше, чем у 163го, по его прообразу сделал выступ на роторе 163го генератора.

Сегодня проехался до дачи на интрудере с 172ым (не биг-бор) Зажига интрудеровская с выступом переточенном по прообразу Магнумовского, карб из комплекта PZ-30, судя по свече, смесь не самая бедная. Ветровик, баул, боковые сумки, канистра, большой кофр, ёмкости не сказать, что пустые были . Звёзды 17-42 Проехал 151 км по одометру, но он занижает, по факту 157 км всегда было. 5 кэмэ затычного пятничного города, 118 кэмэ федералки М8 и +/- 35 кэмэ второстепенки, везде отличный асфальт. Всю дорогу боковой порывистый ветер и дождь, от приличного до мороси, ну и вообще дубак)) В среднем ехал 85(+/-5000об.), иногда чуть больше, несколько опережений до 95, два раза с горок крутанул до 105 примерно. Заливался под горло, влезло по приезду 6 л. Расход +/- 4 л/100км. Выяснил, что на этих звёздах при 100км.ч. тахометр показывает 6000об, как прикатается, наверное это будет крейсер. Максималку не проверял, ручка ни разу не упиралась.

Какой иглы, запорной? Какие там ещё шайбочки? У вас К62 - К68 советский, что ли?)) Если вы про иглу "качества", то резинка там с вашей проблемой не связана.

Возможно просто смесь слишком бедная и мотор "спотыкается", ну и чихает в карб.

У 165-166 моторов палец 15мм, 16мм у 167го мотора. Под 167 точить смысла нет, с ВГШ непонятно, что делать и от гильзы ничего не останется.

Что мне верить или не верить, если я два сезона на рассточеном 164ом отъездил с 65.5 поршнем) И сейчас есть 163ий Шенереевский с 65.5 и подрезом на 1 мм по высоте.

Не достаёт там ничего, даже с самой тонкой жестяной прокладкой, а с металлопакетом и подавно. Кстати, родные Рейсеровские поршни 65.5 чуть выше, по днищу, чем общедоступные Мотолендовские, которые до кучи, по пальцу могут иметь просадку с нуля.

Всё проще) На холодном моторе плохая испаряемость бензовоздушной смеси, топливо конденсируется, пока двиг на рабочую температуру не выйдет. Это как на непрогретом примусе, пока в парообразное состояние топливо не перейдёт, работать с полной отдачей горелка не может.

Мотаки

У китайцев так же, я езжу на ремонтном поршне 65.75мм, есть они и 66мм

Хрена се проще?! Какой нафиг разборке?!)) Так, что 2 рэ и 60рэ, ну проще - да Родной горшок отлично точится,толщины гильзы хватает.

На Магнуме перья идентичны Дельте200, ровно 30мм и траверсы одинаковые. Не знаю, как так вышло, но 31мм перья в верхнюю траверсу вошли у меня без рассточки, видимо, хватило пластичности у материала.

Блин.. Я у том годе, на Магнуме перья менял на Ермаковские, они в аккурат 31мм, дык верхнюю траверсу я не рассверливал, и так вошли, только отвертку плоскую пришлось в щель воткнуть и разжать чутка. А вот нижнюю траверсу пришлось в токарку нести и эти уроды, мало того, что продинамили больше недели, дык ещё и содрали полтора рубля с гаком за работу Я, каэшно, выразил вулканическое недоумение их начальству, когда забирал траверсу, но толку ноль. Услышал в ответ какой-то бред про высокоточное ориентирование и сложность фиксации при проточке)) Я почти уверен, что они тупо в сверлильном станке эти отверстия ободрали за пол минуты..

Точно так)

Она в любом случае увеличится, ибо объём подрастёт при 65.5 поршне, а камера сгорания останется прежней.

Можно. Я точил 200ый Магнум под поршень Ирбис ТТР 250. Ничего изобретать там не надо. Головки 166 и 164го нижневалов от Рейсера одинаковые по начинке, разница только в рёбрах охлаждения. Под голову при этом поставить тонкую жестяную прокадку. Всё это прекрасно работало. Ездил на 92 бензине, часами при крейсере в 100км.ч. на звёздах 17-39. Расход был максимум 3.7 при валилове на всю ручку гружёным, в среднем 3.2/100 Правда ездил я тогда на Еni off-road 10w60, интервалы были +/- 1500 кэмэ между сменами масла. С карбом, по моему, даже делать ничего не пришлось. В общем, мне прям понравилось тогда, что получилось. Максималка была +/- 115 км ч. по ЖПС. Палец у 165-166 поршня тоже 15мм.

Я дорвался до сравнительного анализа роторов)) Кароч, CG-125, он же 156fml, ход поршня 49.5, выступ 50-70° от метки ВМТ. СGB 166 fmm(Рейсер), ход поршня 66.2мм, выступ 43-65° от метки ВМТ. ZS 172 FMM-5, ход поршня 61.4, выступ 45-90° от метки ВМТ, второй выступ 100-110° от метки (коммут со смещаемым УОЗом) На 163fml от Шенерея, ход 62.2, похоже, в стоке стоит ротор от 150ки с выступом имеющим углы как у CG125, т.е. 50-70°. Вроде как, я начал понимать, почему у меня интрудер на стоковом пихле всегда имел высокую температуру и просил богатые жиклёры. По моему мнению, наметилась тенденция - чем длинноходнее мотор, тем меньше начальный угол выступа на роторе. П.С. На всех роторах метка ВМТ была на одной оси со шпонкой, диаметры роторов и статоров идентичны, все 8 катушечные, но у 172го нет высоковольтовой катушки. У CG 125 обгонка на трёх роликах и статор крепится вроде как на двух болтах, а не на трёх, как у остальных.

А хватает их для запуска?