Ро... Ланд...

Исключительно опытным путём) Все маломощные воздушки греются, для них это нормально, ибо ездят практически на максимуме возможностей двига. То, что начинают затыкиваться предачи на понижение, это явный симптом разжиженого масла, а это либо сработавшийся пакет присадок, либо масло не той вязкости, либо перегрев в виду бедной смеси и/или адовой жары. Если после остывания и при щадящей эксплуатации затыки не проходят, то масло пора менять. Если же и на новом масле при рабочей температуре начинает коробас работать громко и затыкиваться на понижение, значит это масло, вообще, не стоит лить, тупо вязкость не подходящая. Больше всего эти задохлики греются при длительных запилах по трассам, даже при ковырянии в грязи нагрузки будут переменные и не всегда максимальные, а на федералках почти всегда близко к максимуму работают, если конечно откровенно не тошнить. Ну и вот раньше я ездил на Эни офф-роад 10w60 менял с интервалом в 1500+/- всё было отлично. Потом все подорожало, перешёл на Лукойл автошный и вот на нём при долгих запилах после 700-800 кэмэ пробега уже начинаешь слышать и ощущать коробку. А потом, почему-то, у меня стали гробиться поршневые с завидным постоянством, ибо ездить стал больше по гравийкам или сыпухам, а там тошнить никак, поневоле мотор крутить приходится)) После перехода на 20w50 поршневые стали держаться дольше, а коробас работать мягше. Последние попытки лить автошный Лукойл были тем летом, когда в длительной поездке не было возможности найти 20w50, кончилось всё большим угаром масла, пришлось точить поршневую в очередной раз. Вообще, Лукойл после 23 года стал подозрительно жидким и бесцветным, видимо, переход на другие присадки как-то сказался) В этом году ехали по +/- таким же дорогам, тоже сыпуха, да ещё и на злых звёздах пришлось мотор крутить по жаре + пылищща адовая. С маршрута возвращались, одним днём прошли 770 кэмэ из них 400 сыпучего скоростного грейдера, потом 300 федералки по жаре и остальное это зубодробильная гребёнка перемежающаяся ямами, песком и белым гравием с ремонтами) Обороты почти постоянно +/-7000, что для нижневала вааще не полезно ни разу, слюна кипела даже на картере, не то что на цилиндре, но поршневая выдержала, мотор масло не жрал, к коробасу претензий не было. К слову, даже 20w50 лучше больше 1000кэмэ не перекатывать, ибо как правило, это бюджетная минералка и она стареет достаточно быстро в наших моторах.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://racer-motors.ru/&ved=2ahUKEwis_ebvopSPAxVwIhAIHQXJGk4QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw26bv9Bs_mtBvCW-AkkhGA0

Не очень понял.. У 167, вроде как, ход меньше, чем у 166го, так что точно будет гемор с поиском ЦПГ. ЦПГ от 167го на блок 166го не встанет, разнос шпилек заметно различается, у 167го они шире расположены. Если ставить ЦПГ 166, то придётся искать поршень 65.5 под 16мм палец, коих, наверное, не навалено, ну и будет недоход в ВМТ на 167ом колене. Выход - точить 166 ЦПГ под 67 мм и снимать с цилиндра лишнее по высоте(1.2мм), но от гильзы практически ничего не останется, стенка получится +/- 1.5мм П.С. Если двиг нижневал, то в принципе, диапазона регулировочных болтов коромысел должно хватить, но надо будет шайбы подкладывать под колпачковые гайки крепящие ЦПГ, иначе могут шпильки в торцы гаек упереться. Если двиг верхневал, то хрен его знает, хватит ли хода натяжителя цепи ГРМ.. П.П.С. В принципе, по высоте можно и не снимать металл, и так работать будет, но степень сжатия будет низкая, что потянет повышенный расход и температуру. Ну и не помешало бы, наверное, зажигание скорректировать, это если совсем по уму)

Кстати, покатался тут по пескам Лешуконским и с дуру поехал на ведущей звезде с обгонкой)) Правда она тысячи через две пробега наелась и пришлось ставить обычную звезду.. Дык вот, заметил такой момент, что на этой звезде, совершенно спокойно можно переключаться на ходу без сцепления, что вверх, что вниз. Пока ехали по твердому этим пользовался, удобно когда чередуются тягугы и спуски, сцепу не выжимаешь, при спусках тупо газ закрыл и катишься накатом, а перед подъёмом клацкнул вниз и открываешься.

Собрал пихло. Всё штатно прошло. Прокладку разделил, клапаны притёр. Покрутил киком, вродь всё норм. Конструктивно мне не понравился декомпрессор в голове, какие-то пружинки торчат, смущают своим наличием)) Ну и коромысла с роликами и подвижными головками тож смущают, лучше уж по классике бы сделали, а тот каких-то лишних запчастей люфтящих нагородили))

Уверенно?) Что-то вы путаете, воздушная чекушка с мощностью до 30л.с. это 100км.ч. в крейсере в лучшем случае. С такими запросами вам трансляп 650 надо и то, так ехать он будет с расходом литров в 10/100 Кратковременно 130 может чесотка с мощностью +/- 30 л.с. но это никак не крейсер.

Тааак, влез значиться я в 172ой мотор) Первое, что не понравилось - это клапаны, они точно с тем же диаметром, что и у 163-166го пихла, т.е. 27 и 31.5 мм Думалось почему-то, что будут жирнее, даже до 167го не дотягивают) Второй момент - они, заразы, текут как не в себя)) Придётся рассухаривать и тереть. Гильза штатного 72го горшка имеет стенки 3.5мм, т.е. до тех же 75 мм можно будет рассточить впоследствии. По состоянию, после пробега около 2500км на гильзе в районе впуска и выпуска есть две небольших потёртости, видно, поршень таки дуло от нагрева, хотя пробег весь был дальнобойный и не по жаре, от +5 до +15 не больше, да ещё и с "водяным охлаждением" на половину пробега)) Поршень из комплекта биг-бора отличается по отливке в районе бобышек и по самому днищу. 72ой плоский, 75ый впуклый и покрыт какой-то бежевой хренью а-ля тефлон. Пакет прокладок под голову буду потрошить и ставить тонкую. Вангую, что этот биг-бор не даст ничего, кроме увеличения расхода. Мне и на стоковой поршневой температура не нравилась, а что будет с 75 мм - хрен знает. Хоть убей не понимаю, чем так все одухотворяются и молятся на этот 172ой, с низов он едет намного хуже 166го нижневала, середина размазана и совершенно невнятная, а на верхах 6000-7000 он хоть и повеселее, но таки греется))

Насколько помню он имеет самую ломучую раму из всех китайцев)

Вопрос к знатокам 172го пихла.. Кто-нибудь потрошил родной металлопакет под головой и ставил однослойные прокладки? И ещё вопрос.. Видел видосики, где 172ое пихло имело поршень с плоским днищем, в то время, как биг-боры продаются с поршнями имеющими приличную "лужу". Не минимизирует ли эта впуклость 75мм поршня плюсы от увеличения диаметра?

Да можно смело сносить тему, автор зареген 15 апреля, а последнее посещение 17го и тоже апреля)

Вот это я думаю вообще мало связано с мотоциклом, от пилота зависит, может он на нём бездор покорять или нет)

Ну, а ентот как его GR S3 ralli, если не путаю название. Вродь лёгкий относительно и на воздушке, и бак большой. "Разведка" донесла, что обещают партию из 20 штук завести в скором времени) Вес 125 и бак заявлен 21л, ценник, вродь 300

Вообще без понятия, я не отслеживаю рынок эндур, да и не представляю даже как это "сделано как надо". Но мопедов с подвесками в последнее время появилась много, но уважаемый FM видит только Ирбис)

У М2 очень тяжёлая рама на самом деле, не смотря на люминь, не думаю, что она сильно легче стальных.

Ну, вы только в сторону лёгких эндуро смотрите, а я говорю про вообще мотоциклы. Теже СФ-мото, к примеру.. Ну, из эндур Кове есть, воджи эти, наверняка ещё кучка всяких лёгких есть с нормальными подвесками, тот же М2

Вы общались с одним из самых позитивных людей форума, который плохого никому не посоветует. Общение на форуме, несколько отличается от общения с ИИ

Так не смотрите на мопеды из низового сегмента, смотрите ценник выше 350, будет там и подвеска и прочее.. Или вы думаете, что китайцы волшебники и в мопеды за 100-150 рублей начнут рамы с маятниками алюминиевыми пихать, каябы, прогрессии, абээски и прочие трекшн-контроли?)

На PZ-30 откручивая прибавляем количество смеси(не бензина) поступаемой через канал ХХ в задроссельное пространство.

НЕсовместимость там 99% Он длиннее намного и у него узкий тоннель под хребет. Если на Альфу с трубчатой рамой и возможно запихать с уродством сидухи, то на классическую штамповку наверняка не встанет.

Очередная жужжалка, да ещё и на воде с бачком на 12л. и дебильным пластиком вокруг бака. Чахлые 26 л.с., вес наверное, под 140 и ценник 300+, ну и ещё высотой как тот забор))) Чем хоть оно за Баху и Джеба-то канает? У тех хоть баки нормальные, подвески мягкие, мощность явно поболее и без всякой воды, да и вес наверняка меньше, да они и не заборообразные)

Не заморачивайте себе голову с ездой на пониженых передачах по трассе. Что вы там прикатывать собрались, шестерни в КПП?) Спокойно катите на оборотах +/-5000 останавливайтесь покурить через каждые 50 кэмэ минут на несколько, в горки затяжные лучше на 4 въезжать, если на пятой ощутите, что мотору тяжко. Масло да, лучше проехав пару-тройку сотен кэмэ сменить. Пока доедите, в аккурат и обкатку пройдёте) Когда-то, я на совершенно новом и необкатанном мопеде тупо на 1400 кэмэ в одну сторону рванул и ничо, доехалось. А трасса "Кола" это практически рай для мопедиста - трафик маленький) Меня бы больше напрягала сама сборка магазинная, как правило, там вообще криво-косо всё прикручивают. Натяжку цепи перепроверьте и инструмент не забудьте!

Откуда вы это берёте? У меня в качестве запасных от 150ток коммуты лежат, прекрасно они работают. Коммутаторы под переменку на 150 - 250см³ от одного производителя, наверняка одинаковые, разница же в углах выступа на роторе генератора, от туда же и разница в УОЗе для разной кубатуры, чем меньше объём тем больше крутится мотор и тем больше нужны углы. Да пофиг, вааще, какие зазоры, лишь бы не зажимало, до 0.1 терпимо по звуку. Правильно, их сделали, что бы продавать подороже бесполезные вещи, тем кто свято верит в чудеса и не очень понимает для чего это нужно. И что? Причём тут Восход? Если вам надо, вы и на 164 моторе можете механически изменять углы смещая выступ, датчик или сам колокол по цапфе, только проку от этого ноль, заводские установки оптимальны. Шоб шелудивыми ручками всякие тюннингаторы не лезли, эту возможность конструктивно производители убрали, так нет же, сложно механически - так ярые гонщики давай скупать какую-то типа "спортивную" чепуху под видом коммутаторов и свято веруют, что имеют профит от своих инноваций))

Если зажаты, то конечно расход будет большой, так же как и температура, ну и нестабильные холостые до кучи, а если зазор больше положенного, то в принципе, никакой разницы по расходу не будет. С чего вы взяли, что он фиксированый? Смещение на длину выступа на роторе будет, если только коммут не от Альфы самый дешёвый. Да у меня этих рейсеров было 3 штуки 150ка и два Магнума 200 и 250, все брал с нуля и на всех стоял обычный чёрный коммутатор без всяких крутилок, с округлыми фишками 4+2, все они прекрасно работали и работают по сей день. В чем проблема заказать на сайте Рейсера или Озона родной коммутатор, что бы не делать себе и людям голову?

На родном коммутаторе нет никаких крутилок, у вас какой-то инордный коммутатор. Без понятия) Но родной бокс, однозначно, лучше всяких бескорпусных паролонок. Ставьте аэрбокс и ГТЖ 100 в родной ПэЗэт, покупной карб может иметь любые жиклёры, но штатный ГТЖ для двухсотого Магнума, повторюсь, - 100 и да, он рассчитан на экономичность, свеча с ним чуть бежевая. Попытка ставить ГТЖ богаче ничего кроме расхода не увеличило, на ходовых качествах не сказалось никак. Иглу да, по центру в идеале, если глюков нет, и температура в норме, то нефиг её и поднимать.

К примеру, ехали в паре, я на Магнуме 250 с родным ПэЗэтом на звёздах 12/13-36(520 шаг), напарник на Интрудере 200 с вакуумником. На грейдерах и асфальте Интрудер ехал на 17-42, в песке на 15-42. В итоге: Расход на грунтах +/- одинаков около 3.5/100. По нормальным дорогам ехали 70-80 км.ч, интрудер кушал 3 - 3.2/100, Магнум, при попытке ехать 80 по ЖПС на этих звёздах, грелся как утюг и хавал почти 4.5/100, тогда как, при асфальтовом сочетании звёзд у него расход при такой скорости обычно 3.2- 3.6/100. Да, мотики были гружёные под завязку..