Ро... Ланд...

Новгородская обл. Между Боровичами и Хвойной.

Чому б и ни? Это, шоб на контрасте от преодоления, отдых ярче был и запомнился лучше)))

Это южане там. Кто с центра и с северо-запада, те на майских в Новгородчину ) Никаких степей, только чистые лесные озёра, сосны, ёлки, мох, сонные клещи, живописные болота, а если на эндуро, то ещё и есть где покататься )

И я про это же) 172ой надо держать на полке всегда, потому и звезды лучше позлее. У 166го, как раз, средние и низы ровнее, ну и передаточное в КПП возможно чуть другое, потому вытягивает низкое передаточное в цепном приводе. 166ой от 164го отличается ходом поршня и диаметром, гильза там тоньше и греется он поболее, да и крутить его больше 6500 нежелательно. На 164 ездил, там да про перегрев вообще не думалось, в этом плане он живучее, чем 166ой

Ну, если это верхневал, то возможно, но если речь про нижневал, то спокойно переварит и не подавится. В 25ом году катались в паре. Я на 166ом ехал(Магнум 250), товарищ на 163ем моторе(Интрудер200) Мой мопед ехал на 13-36(520), везде, кроме асфальта, было норм. Товарищ ехал на 163ем и все сложные грунты (было их дохрениссимо) он проходил на сочетании 15-42(428), после выхода на грейдера и асфальт ставили ему 17 ведущую. На асфальте я с этими 13-36 откровенно страдал, для 166ого нижневала - это чисто под грунты сочетание. При попытке на асфальте ехать 90, мотор было жалко, обороты слишком большие и мотор адово грелся(жара была за +30), пришлось умерить пыл и тошнить до 80. У меня на 13-36 со стандартным ПЗ-30 расход на асфальтах заваливался за 4 с гаком литра, у товарища на расточеном под 65мм 163фмл с вакуумником (30мм ), редко до 3.5 дотягивал в любых условиях. При этом, он совершенно спокойно мог бы ехать и быстрее 90 на 17-42, тогда как я бы 100% хапнул бы перегрев на своих 13-36 по той погоде. Последние 300 кэмэ мне пришлось, вообще, ехать на 12-36 и вот мне не зашло совершенно, но благо асфальта там случилось мало и уже ночь была, температура воздуха заметно упала. Вообще, на 166ом я езжу чаще на 17-41(428), под асфальт оптимально, на грунтах терпимо. Честный 172ой на 2х клапанах, такое сочетание не тянет, на полку момента выходить перестает, против ветра и в длинные подъёмы уже мучение, а вот 166му пофигу. Много ездил и на 17-39 на 166ом)

Да, думаю нагрузка будет, из-за рычага, большая. Скорее всего, это будет пагубно отражаться на опорных подшипниках, да и на сам вал нагрузка будет чрезмерной, не порвало бы.. Я уж молчу про балансировку самого вала. Не проще ли использовать промежуточный вал, для обеспечения соосности? Ну или надо делать ответную опорную часть на конце вала, но ее тоже придётся обслуживать и как-то реализовывать быстросъёмность, для того, что бы осталась возможность смены звёзд.

О! Таки в телефоне оказалась какая-то фотка случайная, где его видно) https://allwebs.ru/image/Screenshot-20251019-151941.hN5gx7

Про 130 даже речи не было, 110 хватит

Вы раму там видели? Ну, какой бак от Магнума!?

Вода, вес, 2 котла, цена 750.. Ваапше просто, а главное очень нужно) Я ж тут про универсальность талдычу, шоб и тудой и сюдой, дёшево и сердито))

Это вы про 19 л. с. в ПТС?) Там же явная муть написана была, так же как и колёса там 16" стояли))) Вы на нём не ездили, что ли? Ну какие 19 кобыл едут 135 по ЖПС? Это не с горы и не с разгоном в пару километров, а просто по ровному и моментально практически, дальше тупо не крутил, страшно и вибрации, кто-то и до 140 разгонял, но у меня таких мыслей не возникало. А так в крейсере 105-110 постоянно ездил в аккурат на +/- 5000-5500об, при 6000 уже 120 примерно скорость была. На дорожных звездах, вроде 14/38, а не на стоковых. Да, это на штатном 32 вакуумнике.

Что ещё за Дельта 300?) У меня сейчас магнум на 21/18, удлинённом маятнике и вилке от Лифан GY-5. Мотор 270см³ на 4 клапана, правда 5-КПП. Таки подвески задней там маловато. Моноаморт, в принципе, туда ещё встаёт, но в притирку, а прогрессию уже не впихнёшь, да и резина шире 120 не лезет. Один хрен это жужжалка и с 30 сильной чесоткой, которая спокойно едет 100 на 5000об. и ускоряется легко и непринуждённо, до 130 не сравнится. Я про ЖПС, а не про показометр. Ну, где и как на него бак найти хоть на 20 литров, Acerbis за 40-60 рублей?) Да и седло широкое на него как на корове смотреться будет.

Ну, да, что-то концептуально похожее, но это 300 рэ и таки не 400см³, что бы ехать крутить надо..

Если все обнулить и всё начинать с нуля, то сейчас собирал бы такой комплект: Рама и ходовка от Бахи или Стелс 400 GS, мотор ХR 400( ну или от Комбат 400), бак от 400 GT/GS(22л) или тюненый пластиковый на 25 - 30 литров, на раму подрамник для цепляния люли, при необходимости. Обычная круглая фара, приборка от эндурки, ветровичек небольшой, защита рук, багажка с рамками, колёса 18/21. Что в итоге: Сухой вес +/- 135, мощность в районе 30л.с. с нормальной тягой и ресурсом, 6-КПП, комфортная посадка, хорошие ходы и автономность, относительная экономичность под все возможные условия. Ездить можно практически везде, что по трассе в потоке, что по сыпухам - грейдерам, что просто по грунтам экономно тошнить, ну и вес не фатальный, всё поднимаемо в одного. Ну и мопед в комплект полюбасу))) П.С. Ни у кого 400го Стелса с поломатым мотором, но с доками на завалялось ненужного?)))

Да это всегда так.. Идеального мопеда под все хотелки не бывает. Надо штуки три или четыре, но это вечные расходники, страховки и т.д., надоедает и путаешься потом, где и что обслужить надо) Я когда катался на эндурике 150ке его ругал, мол клиренс большой и центр тяжести, бак маленький, баланс-вала нет.. А спустя годы, вродь, не против и опять заиметь, что-то подобное, легкое и с подвесками) На 400ке дорожной ездил, тож самое. Сначала классно, вродь, а потом надоели прохваты адовые по федералкам, радики текущие, неповоротливость на грунтах. Опять ушёл на лёгкие воздушки и радовался, но спустя пару сезонов, снова нехватка мощности стала надоедать, отсутствие подвесок нормальных)) Параллельно мопеды были, без них на даче никуда, по грибы, по буеракам, болотам и урочищам - больно хорошо, дёшево, сердито))) По 400 ке, тож ща настальгирую, понимая спустя годы, что в ней переделать надо было для того, шоб всем устраивала, но дело прошлое и брать под проект и вешать на себя ещё один мотик, совсем не хочется. А Альфач или Дельта, по любому в гараже должны быть, хоть куда на них)))

Согласен не засорять, не та ветка) Да я и не про коммутаторы, а про углы на роторе. Молчу))

Сравнивая роторы идентичных моторов 163 Шенерей и 164 Рейсер пришел к выводу, что от смещения угла на рабочих в более раннюю сторону, ничего кроме температуры и расхода не добавляется. Если кому хочется пораньше зажигание на 225-250ках, то попробуйте роторы от 150ток, там углы больше и ничего переделывать не надо) На Альфах-Дельтах с самым примитивным коммутатором, тот же вывод, делаешь чуть раньше и теряешь тягу на низах, да и максималка сливается, нагрузку мотор хуже вывозит и греется больше. По заводке соглашусь, можно бы и попозже сделать. Можно поиграться длиной выступа на роторе. Если коммут с переходом, то удлинив заднюю часть выступа, можно поубавить углы при заводке. У PZ действительно есть минус - там нет нормального обогатителя, а когда карб настроен на экономичную езду (как обычно и делают с завода), то в околонулевую температуру и тем более в минус, заводится мотор на нём неохотно. Не всегда хватает простой заслонки на впуске для легкого запуска когда холодно и бензин плохо испаряется. Это можно компенсировать обогатив смесь, но не всегда это целесообразно. На кабообразных, ПэЗэхи с мелкими дырками, иногда любят моск поделать, тож соглашусь, случается - капризничают) Переход на Нибби упрощает жизнь, за счёт опустошения кошелька, не олд-скульный метод)))) Да нормальные на Пантере карб - неубиваемый, простой и без излишеств, жизнеспособный, понять его надо и простить))) У меня тот ПЗ заводской 8 лет ездит без всяких переделок, вернее эксперименты были, но закончились возвратом к полному стоку, ибо лучше ни с какими другими настройками не становилось.

Да я понимаю, но алгоритмы-то, одни и теже) Мы ж не Ванги на расстоянии диагнозы ставить и починять силой мысли. Ну и потому, далее по схеме) Убеждаемся, что не зажаты, проверяем уровень, выставляем все по центрам, регулируем заслонку, убеждаемся в нормальной работе обогатителя. Жиклерами играемся уже после, ГТЖ на холостых влияния не должен оказывать, это после ходовых испытаний, если потребуется. Жиклер хх может быть излишним или наоборот малопроизводительным, согласен, редко но наверное бывает, но сначала крутим винты! П.С. У меня мотиков 3, мопедов 2 и мотовел ещё, карбов на полке штук 15 лежит всяких и ещё ни на одном я не менял жиклер холостого хода, всегда хватало штатного)

Богатит карб и наверное, в первую очередь, на холостых. Чем дольше работает на холостых, тем больше закапчивается свеча, из-за лишней горючки или не оптимальной смеси, ну и мотор затухает постепенно. Если обороты сразу повышены, то возможно, летит лишнее помимо холостого хода, если каэшно, игла и заслонка в нормальном положении. Опустите упорным винтом заслонку до минимума и регулируйте качество смеси хх. Убедится перед этим, что в норме зазоры в приводе клапанов и что в закрытом положении не травит обогатитель, ну и иглу по центру, и уровень перепроверить. В общем, весь цикл регулировки с самого начала)

И шо кажет?)

С весом вообще непонятки на этих мопедах. Берешь самый дешманский софт из нижнего сегмента, типа Пантера 300 или ЗИД 250 и там кругом железяка, колёса, рама, руль, маятник, бак 13 л, вес сухой 128кг, т.е Пантер 300 заявлен 128кг, а ЗИД 142 заправленый(-13 бенз -1.1 масло), кароч одно и тоже на выходе. А потом смотришь всякие Рагули у которых маятники и рули алюминиевые, светодиоды и пластиковые баки мелкие с относитнльно узкими сидухами и опять вес 120кг. Тож самое с БСЕ ПТСными, типа bse z6y или м2, вродь сильно технологичнее мопеды, а вес всё тот же. Ну или мои дорожники, Магнум 250 на дуплексе с огромным баком и диваном -126 кг. Колёса литые, прям реально тяжёлые, централка, кик, а заявленый вес 126кг. Интрудер 200, вроде, рама штамповка и вообще как мопед - переросток конструктивно, а на выходе 130 кг))) Я тут колесо решил переднее в очередной раз на Магнуме сменить, поставил спицованое 21е алюминиевое, оно реально в 2 раза легче ощущается в руках, чем родное, магнумовское.. Обод, кстати, доверия мне не внушил, при бортировке прям видно как гуляет под монтажками) Вот как так получается, что тяжёлые дорожники с кучей всякой громоздкой навески, весят одинаково с лёгкими и современными эндуро?))

Ну я когда-то ставил термодатчик и БК-8 на свои мопеды. На воздушку вертикальную датчик прикручивал со стороны впуска запихивая его между рёбер головки. По наблюдениям, самая высокая температура достигалась уже после глушения мотора, через минуту-две. А так, грелся больше всего, если тупо на холостых молотит, ну и при активном педалировании в болотах на околонулевой скорости. На ходу, при планомерном движении, выше 100° редко поднималась, только если совсем жарко и едешь подолгу крутя мотор выше 6000. Если забортная ниже +10, то судя по показометру этому, вообще, жуткий недогрев начинался при планомерном движении) Максимальный предел прибора по температуре, вроде, 120° был и не припомню, что бы при нормальной езде без извращений, БК сигнализировал о превышении верхнего порога. Но, в городе я на мопедах крайне редко езжу, а там как-раз, при стояниях в пробках и резких ускорениях и температура лезет. Понятно, что все это +/- трамвайная остановка и просто для общего понимания, что там с мотором делается. Пирометром, как-то мерил сразу после поездок температуру в районе свечи на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось. При езде по температуре воздуха в районе +2 + 5 у меня на нижневале недогрев прекрасно по расходу определяется, жрать начинает как 600ка, особливо в ветренную погоду)))

Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут.

Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера))))

Родная это какая? КМС или SFR, Choho, но не та, что с Озона? А где ее взять, родную и проверенную?