Ро... Ланд...

Если все обнулить и всё начинать с нуля, то сейчас собирал бы такой комплект: Рама и ходовка от Бахи или Стелс 400 GS, мотор ХR 400( ну или от Комбат 400), бак от 400 GT/GS(22л) или тюненый пластиковый на 25 - 30 литров, на раму подрамник для цепляния люли, при необходимости. Обычная круглая фара, приборка от эндурки, ветровичек небольшой, защита рук, багажка с рамками, колёса 18/21. Что в итоге: Сухой вес +/- 135, мощность в районе 30л.с. с нормальной тягой и ресурсом, 6-КПП, комфортная посадка, хорошие ходы и автономность, относительная экономичность под все возможные условия. Ездить можно практически везде, что по трассе в потоке, что по сыпухам - грейдерам, что просто по грунтам экономно тошнить, ну и вес не фатальный, всё поднимаемо в одного. Ну и мопед в комплект полюбасу))) П.С. Ни у кого 400го Стелса с поломатым мотором, но с доками на завалялось ненужного?)))

Да это всегда так.. Идеального мопеда под все хотелки не бывает. Надо штуки три или четыре, но это вечные расходники, страховки и т.д., надоедает и путаешься потом, где и что обслужить надо) Я когда катался на эндурике 150ке его ругал, мол клиренс большой и центр тяжести, бак маленький, баланс-вала нет.. А спустя годы, вродь, не против и опять заиметь, что-то подобное, легкое и с подвесками) На 400ке дорожной ездил, тож самое. Сначала классно, вродь, а потом надоели прохваты адовые по федералкам, радики текущие, неповоротливость на грунтах. Опять ушёл на лёгкие воздушки и радовался, но спустя пару сезонов, снова нехватка мощности стала надоедать, отсутствие подвесок нормальных)) Параллельно мопеды были, без них на даче никуда, по грибы, по буеракам, болотам и урочищам - больно хорошо, дёшево, сердито))) По 400 ке, тож ща настальгирую, понимая спустя годы, что в ней переделать надо было для того, шоб всем устраивала, но дело прошлое и брать под проект и вешать на себя ещё один мотик, совсем не хочется. А Альфач или Дельта, по любому в гараже должны быть, хоть куда на них)))

Согласен не засорять, не та ветка) Да я и не про коммутаторы, а про углы на роторе. Молчу))

Сравнивая роторы идентичных моторов 163 Шенерей и 164 Рейсер пришел к выводу, что от смещения угла на рабочих в более раннюю сторону, ничего кроме температуры и расхода не добавляется. Если кому хочется пораньше зажигание на 225-250ках, то попробуйте роторы от 150ток, там углы больше и ничего переделывать не надо) На Альфах-Дельтах с самым примитивным коммутатором, тот же вывод, делаешь чуть раньше и теряешь тягу на низах, да и максималка сливается, нагрузку мотор хуже вывозит и греется больше. По заводке соглашусь, можно бы и попозже сделать. Можно поиграться длиной выступа на роторе. Если коммут с переходом, то удлинив заднюю часть выступа, можно поубавить углы при заводке. У PZ действительно есть минус - там нет нормального обогатителя, а когда карб настроен на экономичную езду (как обычно и делают с завода), то в околонулевую температуру и тем более в минус, заводится мотор на нём неохотно. Не всегда хватает простой заслонки на впуске для легкого запуска когда холодно и бензин плохо испаряется. Это можно компенсировать обогатив смесь, но не всегда это целесообразно. На кабообразных, ПэЗэхи с мелкими дырками, иногда любят моск поделать, тож соглашусь, случается - капризничают) Переход на Нибби упрощает жизнь, за счёт опустошения кошелька, не олд-скульный метод)))) Да нормальные на Пантере карб - неубиваемый, простой и без излишеств, жизнеспособный, понять его надо и простить))) У меня тот ПЗ заводской 8 лет ездит без всяких переделок, вернее эксперименты были, но закончились возвратом к полному стоку, ибо лучше ни с какими другими настройками не становилось.

Да я понимаю, но алгоритмы-то, одни и теже) Мы ж не Ванги на расстоянии диагнозы ставить и починять силой мысли. Ну и потому, далее по схеме) Убеждаемся, что не зажаты, проверяем уровень, выставляем все по центрам, регулируем заслонку, убеждаемся в нормальной работе обогатителя. Жиклерами играемся уже после, ГТЖ на холостых влияния не должен оказывать, это после ходовых испытаний, если потребуется. Жиклер хх может быть излишним или наоборот малопроизводительным, согласен, редко но наверное бывает, но сначала крутим винты! П.С. У меня мотиков 3, мопедов 2 и мотовел ещё, карбов на полке штук 15 лежит всяких и ещё ни на одном я не менял жиклер холостого хода, всегда хватало штатного)

Богатит карб и наверное, в первую очередь, на холостых. Чем дольше работает на холостых, тем больше закапчивается свеча, из-за лишней горючки или не оптимальной смеси, ну и мотор затухает постепенно. Если обороты сразу повышены, то возможно, летит лишнее помимо холостого хода, если каэшно, игла и заслонка в нормальном положении. Опустите упорным винтом заслонку до минимума и регулируйте качество смеси хх. Убедится перед этим, что в норме зазоры в приводе клапанов и что в закрытом положении не травит обогатитель, ну и иглу по центру, и уровень перепроверить. В общем, весь цикл регулировки с самого начала)

И шо кажет?)

С весом вообще непонятки на этих мопедах. Берешь самый дешманский софт из нижнего сегмента, типа Пантера 300 или ЗИД 250 и там кругом железяка, колёса, рама, руль, маятник, бак 13 л, вес сухой 128кг, т.е Пантер 300 заявлен 128кг, а ЗИД 142 заправленый(-13 бенз -1.1 масло), кароч одно и тоже на выходе. А потом смотришь всякие Рагули у которых маятники и рули алюминиевые, светодиоды и пластиковые баки мелкие с относитнльно узкими сидухами и опять вес 120кг. Тож самое с БСЕ ПТСными, типа bse z6y или м2, вродь сильно технологичнее мопеды, а вес всё тот же. Ну или мои дорожники, Магнум 250 на дуплексе с огромным баком и диваном -126 кг. Колёса литые, прям реально тяжёлые, централка, кик, а заявленый вес 126кг. Интрудер 200, вроде, рама штамповка и вообще как мопед - переросток конструктивно, а на выходе 130 кг))) Я тут колесо решил переднее в очередной раз на Магнуме сменить, поставил спицованое 21е алюминиевое, оно реально в 2 раза легче ощущается в руках, чем родное, магнумовское.. Обод, кстати, доверия мне не внушил, при бортировке прям видно как гуляет под монтажками) Вот как так получается, что тяжёлые дорожники с кучей всякой громоздкой навески, весят одинаково с лёгкими и современными эндуро?))

Ну я когда-то ставил термодатчик и БК-8 на свои мопеды. На воздушку вертикальную датчик прикручивал со стороны впуска запихивая его между рёбер головки. По наблюдениям, самая высокая температура достигалась уже после глушения мотора, через минуту-две. А так, грелся больше всего, если тупо на холостых молотит, ну и при активном педалировании в болотах на околонулевой скорости. На ходу, при планомерном движении, выше 100° редко поднималась, только если совсем жарко и едешь подолгу крутя мотор выше 6000. Если забортная ниже +10, то судя по показометру этому, вообще, жуткий недогрев начинался при планомерном движении) Максимальный предел прибора по температуре, вроде, 120° был и не припомню, что бы при нормальной езде без извращений, БК сигнализировал о превышении верхнего порога. Но, в городе я на мопедах крайне редко езжу, а там как-раз, при стояниях в пробках и резких ускорениях и температура лезет. Понятно, что все это +/- трамвайная остановка и просто для общего понимания, что там с мотором делается. Пирометром, как-то мерил сразу после поездок температуру в районе свечи на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось. При езде по температуре воздуха в районе +2 + 5 у меня на нижневале недогрев прекрасно по расходу определяется, жрать начинает как 600ка, особливо в ветренную погоду)))

Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут.

Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера))))

Родная это какая? КМС или SFR, Choho, но не та, что с Озона? А где ее взять, родную и проверенную?

Китайские 428е стали рваться эпизодически, может быть это был просто брак, но 520е пока в этом не замечены и потому от 15 сил предпочту 520е

Подобная хрень у Скутерца в видосах мелькает, вродь, напарничек его на таком катался. Даже заявлялось, что может ехать в процессе зарядки на генере и типа хватает мощности подзаряжаться на ходу, но верится в это с трудом. Как эндуро не канает, громоздкий и тяжелый очень. Как мотоцикл на повседнев - тоже не особо, ужасен и компоновка странная и ненужная. Как утилитарник вокруг фермы прицеп тягать - наверное, имеет место быть. Про наличие ПТС никто не заморачивался скорее всего, а потому, в серьез его рассматривать как ТС думаю не стоит.

Вот тут про ЦээФки есть https://m.vkvideo.ru/playlist/-226803222_4/video-226803222_456239284?video_track_code=video_63f36c7eGmySAxoDWa5qHKRMDZ9kUIYTysuqD3952fV7SDNg-ocZd89dSUwN9ypayQg7zzQJxyT51KAJTDeAoiwVAWT6hxl4vyEoOxf3PUv5ISLHMB_YSYCNe_XP109u4djMYfqHGXi_MdfKnmGm0WmBrapRZog&from=video&linked=1 Ну и тут, из двух частей видос https://m.vkvideo.ru/playlist/-226803222_4/video-226803222_456239285?video_track_code=video_4eada846b0Cfv13P2vkHwWDoOUcw6q2TSyy4xbWTSb1aq_ZX1z9sW8LhDoCOoEeHDawPF2Cz7KR4M7LCht0Q6g32xFPXP2xUsoJv95SgUJY9hRYfZKXzyQFqSQtCgiDZP8T2VyjAk6tNcpAGHcg0824&from=video&linked=1 Ещё чуть) https://m.vkvideo.ru/playlist/-226803222_4/video-226803222_456239266?video_track_code=video_dde92a29uGziDot_H9XStZu6bR7Ux3jDyA5MH5l-VkJttVlphTK7d79Q2DBLjJLz9v5bToSeOfD7EUgbqjAPFTroa22FMrt4zym5R1GMheLG10JGgIgmmYJI485M7cTZ9yWmaIUyu3jPPEa22BoeeFZ3zSvh8XY&from=video&linked=1

110 для такого тяжелого и большого мотика, ни о чем на грунтах, мне кажется..

Обод задний 2.15? По таблице под такой обод до 130/80 но надо смотреть влезет ли. А так думаю 120/80 или 120/90, что-то около того.. С завода обычно узкие ставят. Ну и надо понимать, что размеры эти приблизительные, а ориентироваться надо на реальные замеры. Я на 1.6 диск ставил 120/100, точнее это была Петрушка 3.75-18" Л-229, в аккурат это максимальный размер который входил по ширине в маятник. Покрышки одного размера могут значительно различаться по фактическим замерам, как в бо́льшую, так и в меньшую сторону. К примеру таже Л-229 маркируется, как 3.75(100/100), а по факту 118- 119 мм по боковым шашкам. Шоссейки ещё +/- размеры соблюдают, а с более злыми покрыхами угадать сложно. В том году перемеривал все имеющиеся в гараже покрыхи интереса для, трындец какой разлет по факту оказался. Таже Петруха в 3.5" от какой-нить Ванды или Янксинга с той же маркировкой отличалась сильно, как по ширине, так и по высоте. Кенда 270я в размере 4.6-18" например по ширине почти такая же как и Петруха Л-328, которая 3.5 -18"

Да, согласен в этом неудобность есть. Сам сейчас мучаюсь, стараюсь минимизировать и оптимизировать всё, но и маяться на грунтовках не охота, придётся таки возить лишнее))

Да фиг его знает, эта елка только выглядит брутально, а по зацепу на грунтах, мне чот тож не особо зашла. За счет более округлого профиля и косых ламелей(или как их там), на влажном ее, походу, вечно куда-то в сторону тянет. К-102 - Ну каких-то фатальных косяков за ней не заметил, хотя за заднем мало ее пользовал, этот сезон спереди стояла и так-как было много сыпухи, то в сравнении с более узкой резиной, она мне понравилась. Вот жешь, я все мотики и мопеды свои дорожные стараюсь на 21е переднее переводить, а кто-то наоборот, то слики 17" на эндуру ставит, то на 18е переднее переходит)))

А причём здесь длина хода натяжителей? Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной. Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных.

Вот прям ща, отрыл книжку по Рейсеру Совершенно бестолковая бумажка, про зазоры в приводе там только написано, что регламент регулировки 1 и 5 тыс. км. Никаких цифр вааще. Это типа, приезжай к официалам они обладают точной и тайной информацией))

В мануале на Дельту 200? У меня в Рейсеровском я такое не припомню.. Точно не 0.03, надоть глянуть будет. Я про поездивший мотор говорил, не про новый

Ездил я с зазорами по 0.10 долгое время, не сказать, что бы как-то сильно гремело. Тут может быть ещё вот что.. Постепенно регулировочный болт набивает ямку в торце клапана и тогда пихая щуп , мы зазор выставляем по краям ложбинки, а по факту в рабочей зоне болта он больше, ну и соответственно выставляя зазоры к примеру 0.06/0.08 имеем зазор 0.12-0.15 и тогда начинается уже цокот. У меня такое было на 163 нижневале. Со временем он начал молотить даже при зазорах 0.05 и под нагрузкой цокот усиливался. Сначала не мог понять, чо ж ему надо-то?! Зажимать зазоры до неприличных не хотелось и потому, я таки покрутил болты верхних коромысел, ну и увидел впадины в торцах клапана. А так, на свежем моторе до 0.10 эт нормальный зазор не бьющий по ушам.

Блин, у меня на 166ом рейсере родная китайская как стояла, так и стоит с магазина, сколько пробег точно не знаю, полтос с гаком.. Выглядит нормально, никаких выгоревших ям и поплавленых электродов нет, чо ее менять-то?) Вожу, каэшно, запасную, лет 8 примерно)) У меня лет 10 назад, в гаражах сосед на Сузе GS 500 ездил, дык он НЖКашные свечи покупал пачками и менял их в день не по разу, все думал, что у него один горшок из-за свечей поддельных невменяемо работает) Покупал он разные, то 9ку, то 8ку, мне несколько штук отдал, типа всё равно бракованые - выбрасывать))) Ну, я прикола ради их ставил на свой мотик, дабы разницу попробовать, ну никаких отличий не ощутил, работали совершенно одинаково. Эт я к тому, что свеча в первую очередь, должна быть просто исправной, так же как и мотор) На авто у меня обычные отечественные свечи тысяч по 80 ходят, менял каэшно, но просто профилактики для, не более того) НЖК автошные, тож покупал раньше, по советам "знатоков", да совершенно одинаково они работают, что наши, что не наши, если не паль откровенная. На 2Т да, там свечи тщательнее подбирать надо, а 4Т - этим пофигу обычно. А уж про ирридивые и с прочими напылениями я молчу, у богатых свои причуды)

Ан нет, продаются ещё)) https://www.ozon.ru/product/tsep-112-zvenev-pr12-7-18-2-pribaltika-1797172929/?at=OgtExN2k9cJ2GOZVF67VpLKUJ09zZMiJQNY7wtXOPGDn А надо ли оно?))