Ро... Ланд...

Да хрен с ним, что жёсткие, они тупо колебания не гасят, жопа на кочках прыгает)

Какие прокладки? Там медные кольца, а не прокладки.. Так может изначально ГТЖ не работал? Смотрите как ходит педаль.. Ось педали проходит через алюминиевый кронштейн подножки пассажира, окислы могут затруднять движение педали со временем, и ещё ГТЦ стоит под непонятным углом и работает, по сути, через "перелом" толкателя. Так же, осмотрите внимательно сам шток толкателя с "вилкой", там резьбовая часть может слизаться со временем.. Все эти нюансы могут ухудшать эффективность работы заднего тормоза. У меня в стоке он работал не ахти как, после прокачки через шланг, с задиранием суппорта, получшело чуть)

Да сейчас полностью разборных вроде и нет задних, все завальцованые. У меня на интрудере тоже родные аморты никак не работали, снял пружину - с гидравликой и она даже работает, но усилие пружины настолько не соответствует демпфированию, что ощущаются как пустые. Не уверен, что новодел для ИЖа с гайкой. Минские новодельные удлинённые(340мм) пользую на мопеде, работают, но они наверное мягкие для взрослого мотоцикла будут. На Альфе приходилось удлинители ставить, иначе в крыло покрыха стучалась с ними. Да, ещё скрипят они знатно)) Пружина там по корпусу амортизаторов трётся отсюда и скрип.

Ничего там не проходит, просто пузырь воздушный торчит, а малая производительность ГТЖ не может полностью выдавить воздух . Откручивайте болт крепящий шланг на суппорте и проливайте через него, через стандартный штуцер у вас ничего не получится. Если память не изменяет, то надо задрать суппорт вверх, накачать педалью давлюху, держа педаль нажатой приоткручивать болт фиксирущий цангу, стравливать давление, затягивать и повторять процедуру несколько раз.. В общем, по принципу как и через штуцер, только через болт крепящий шланг))) После того как основной воздух вылетит уже прокачать стандартным способом, через штуцер.

Отравить. Ща куча всяких средств продаётся. Какие-то гранулы мелкие года два назад покупал - помогло. Они эти гранулы хапают и тащат в муравейник, ну и травятся скопом. Как на мелких и всяких садовых действуют не знаю, а на лесных, которые почему-то решили поближе к людям перебраться подействовало.

А я хрен знает) Меня на Городно Блинчик агитирует 12го, на летний авто-лодка-слёт)) Саня, чот вроде, вааще, никуда не собирался. А тут же ещё Шулояковский движ по Карелии с 13 числа стартует. На движ мне пофиг каэшно, с толпой кататься не интересно, но маршрут ничо так, я прям задумался на мопедке тем же маршрутом вне формата не спеша прокатиться. С 6го я в отпуске на 2 недели. Прям и не знаю даже, кудой пойти, кудой податься?))

А принудиловка как реализована? Есть фото мотора?

Ну, судя по тому, что красно-чёрного провода нет, то коммутатор нужен под питание от постоянки +12, от тех же 163 -167ых моторов смотреть, которые DC Помимо коммутатора (раз уж у вас переделывается по месту), то ответные фишки надо будет под коммутатор. Реле-регулятор любой мотоциклетный, который под трёхфазный генер. Катушку зажигания любую китайскую мотоциклетную, хоть от Альфы. Мелкая фишка 6 контактная - это с датчика передач

У меня нижневал 166ой на совершенно белой свече и сильно бедной смеси едет без всяких провалов и затыков на обычном ПэЗэте. Я так поршневую угробил, отвернувшуюся крышку карба проморгал и ехал по жаре не замечая изменний в работе, лучше бы он дёргался тогда))

Ну, тут скорее всего, на каких-то режимах (к примеру, на холостом) богатит, а при езде ближе к верхам наоборот смесь бедновата, ну и после прохватов свеча очищается в районе электрода. А цвет странный, это да, может и красноватый или сероватый оттенок быть, наверное, от присадок в бензине такое. Резьбовая часть ещё при поддубевших маслосъёмных колпачках подкапчиваться и может.

Тимур, привет! А на джинэанши, наверное, есть сдвиг УОЗа? Там вроде у ротора длинный выступ? Ну, дык вот, подозреваю, что именно в момент сдвига угла коммутатором у тебя затуп и происходит. Возможно смесь получается бедноватой в момент перехода, может вторичная заслонка отстаёт из-за нехватки разрежения или что-то подобное? У меня на таком карбе подтупы в первой трети хода ручки, на 172ом с плавным УОЗом были. Возникают, когда дроссельная приоткрылась, а вторичная заслонка ещё не успела начать движение, ибо разрежение ещё мало́, получается типа провала какого-то растянутого, вроде, работает, но с прострелами и подтупами. Помогло поднятие иглы на максимум, при этом, эксперименты с ГТЖ ничего не дали - хоть самый богатый жиклёр ставь, а иглу будь добр подними, иначе все едино тупит..

Дык, человек обиделся на всех и хлопнул дверью, вряд ли он ответит)

А прокладку под головой новую поставил? Точно не через неё гнало?

Точно не поняли) Багажные полки у интрудера, где-то 15 см шириной, от каркаса идущего вдоль седла (примерно как на старых Альфах были), ну может чуть шире, ну а откидные части эти, они расширяют эти полки раза в два, когда в горизонтальном положении. На откинутые, не то что канистра, там с каждой стороны по мешку картопли поместится )) Вот эти части откидываются

Вы не поняли видимо.. Я не про багажку вообще, а именно о откидных полках в откинутом состоянии, они торчат архи широко, а так багажка норм там, когда полки снимешь)

Вы, наверняка, ошибаетесь, подобные коммутаторы с 5 контактами питаются от высоковольтовой катушки генератора(черно/красный провод). А вот подобного форм-фактора коммутаторы, с таким же разъёмом и имеющие всего 4 контакта - вот они действительно питаются от +12 бортовой сети. Совсем мелкие коммуты да, они ничего не сдвигают, угол постоянный, но работают они штатно. Постоянка со сдвигом УОЗа интересна только более стабильной заводкой, минимизирующей кик-бэк, при езде я различий, вообще, никаких не ощущал меняя коммутаторы местами. Скорее всего отрицательно) Я пробовал играться выступом на роторе Альфы 82см³ (сдвигал в более раннее) на несколько миллиметров, эффект мне не понравился, мотор стал более горячим и более чувствителен к нагрузкам на малых оборотах и по максималке лучше точно не стало, вернулся практически к стоку. У меня есть ещё такие думки, что роторы на современных раскубатуренных кабах имеют всё такие же углы выступа, что и на полтосах с короткоходным коленом. К тому же, распредвал начиная от 72см³ до 120см³ тоже остаётся один и тот же, что странно, ибо фазы и УОЗ у моторов должны отличаться в зависимости от кубатуры. Т.е. углы заложеные под полтос и так заведомо больши́е для менее крутильных кубатурников, коих сейчас большинство. Так же, в защиту этой версии могу привести пример роторов 166го и 163го моторов, собраных на одном блоке. У 166го ротора, углы выступа заметно меньше, чем на роторе 163го и при этом 166ой менее капризен в плане настроек карбюратора, температуры и расхода топлива. Разница 166го и 163го всего в 4 мм по ходу поршня. Если взять разницу в ходе поршня к примеру 50мм×41.5мм(82см³) и 52.4× 55 (119см³), то мне думается должна быть разница в изначальном УОЗе. Так что, есть подозрение, что углы можно даже поубавить, если у вас Альфа более 107см³ Мнение сугубо личное)))

Привет! Нашёл в чем проблема была? Или это была не проблема?

Забыл сказать, он ещё жрет 4/100 при экономной езде, мотор сильно дефорсирован. Ну и лично мне на штаных 15-42 было неудобно в лесу, и так же неудобно на асфальтах, первая излишне быстрая для грунтовок))

Не бегите впереди паровоза, приедет двиг, увидите, что за генератор, тогда и докупите недостающие комплектующие.

Далеко не всегда зажигание DC, надо смотреть конкретный случай. Моторы могут комплектоваться разными системами. У меня на Шенереевском Ирбисе с 163fml переменка, на Рейсеровских 164 -166 тоже переменка. На зонгшеновском 167 (копии Ямахи) тоже переменка, но с регулируемым УОЗом. На 172 зонгшене балансирном постоянка, но безбалансирные версии идут с переменкой и у каких-то фирм тот же мотор идёт с переменкой.

Аа, пардон, перепутал, перед вами человек спрашивал подобное.. У вас, наверное, комплект приедет в сборе с мотором, там должны быть все комплектующие.

Жёлтые фазы, да.. Но это не зажигание) Если у вас и до того трёхфазный генер стоял, то только коммутатор сменить. Кстати, можете просто генераторы переставить местами и докупать ничего не придётся.

Да, подтверждаю!)))) Ставил pz-34 на 166 и 163 расточеный мотор. Действительно, на раскрутку прям заметно веселее моторы становятся. Но и минусы есть - при откруте во всю дыру, начинались подёргивания и подтупы на полном дросселе, максималка, в итоге, хуже чем на pz-30. Какой в стоке жиклёр стоял не знаю, маркировок нет. Попробовав поставить ГТЖ 120 эффекта на открытом газе так и не получил, надо ещё богаче, но расход я думаю будет совсем неприличный, он и так на этом карбе некислый получался. Мот заводился без закрытия воздушной заслонки легко и непринуждённо, т.е. и в системе ХХ там жиклерчик тож богатый. Так-как езжу в основном в дальнобои, то расход дело отнюдь не последнее, вернулся на 30ку. Если кому-то важно, что бы мотор быстро раскручивался, то имеет место быть.

Ну, логически если рассуждать, то синий на новом моторе это с индуктивного датчика, на старом это сине-белый. Красно-чёрного раз нет на новом, значит генер без высоковольтовой катушки, коммутатор менять на DC, подавать на него питание от борт-сети или аккума, масса на старом это зелёный, на новом видимо она на корпусе двига. Распиновки коммутаторов есть в тырнетах.

Смотря какое крыло. У меня эндурные на всех мотиках, но не обрубыши, сзади крыло тож присутствует и при наличии резинового брызговика мотор остается чистым, ну кроме самого низа картера, но туда и при полноценном дорожном крыле часто налипает, если грязь месишь. На интрудере этот подкрылок в принципе работает, до кучи он выполняет роль бугеля, там под пластиком каркас из прутка, без него вилку при торможении больше скручивает.