F M

Каждый идёт своим путём..) Сегодня я собрал волю в кулак и снова разобрал задний амортизатор. На сей раз решил пойти компромиссным путём - вернул на место часть шайб, перекрывающих проходные отверстия на поршне амортизатора. Напомню, после первой переборки (мотоцикл был без пробега), в соответстии с видеороликом от MaxDor, я оставил по одной "треугольной" шайбе с каждой стороны, повернув их так, чтобы максимально перекрыть отверстия. Результат был довольно положительным (задняя подвеска перестала стоять колом), но на отбой всё осталось плохо, а это основная функция амортизатора. Приходилось не сильно затягивать пружину (не более половины) и быстро не гонять по кочкам. На малых скоростях ехалось вполне нормально. Что сделал сегодня: стремясь замедлить ход отбоя поставил сверху поршня (ближе к гайке) две "треугольных" шайбы, сдвинув их друг относительно друга, и одну круглую шайбу (для усиления жёсткости), что на мой взгляд должно замедлять прохождение жидкости при выдвижении штока из цилиндра (ход отбоя); на противоположную сторону поршня просто добавил к "треугольной", круглую шайбу - на мой взгляд такая "пара" будет чуть менее жёсткой, чем шайбы с противоположной стороны, соответственно при сжатии поршень будет идти легче, чем на отбой. Собственно, это подтвердилось при собранном амортизаторе без пружины (проверял рукой). Амортизационная жидкость, залитая с завода, слегка дополненная моторным маслом, потемнела за 1800-1900 км пробега, а под рукой были остатки довольно текучей синтетики Castrol 2T Power Racing, которую я и залил в амортизатор. Непродолжительные ходовые испытания показали следующее: задняя подвеска стала работать грубее, что негативным образом отразилось на комфортности неспешной езды и слегка улучшило стабильность мотоцикла при более динамичном движении. После этого я вспомнил слова Петровичъ о "слишком мягкой передней вилке" и вернувшись к дому немного ослабил пружину заднего амортизатора - стало лучше, ближе к балансу перед/зад, но хода задней подвески всё равно недостаточно для активной быстрой езды, а медленно ездить стало хуже (жёстче попе). В целом, очень надеюсь, что в тёплую погоду (а.. сейчас у нас +10) будет в самый раз, но если разбирал бы амортизатор снова (уже совсем лень... ;) ), то залил бы жидкость (АЖ) пожиже, либо убрал бы 1-2 шайбы на поршне - что-то одно сейчас лишнее. Наверное, после нескольких сборок/разборок можно добиться желаемых характеристик работы подвески..)) P.S.: Эх, где-то сейчас катается моя бывшая Кава с 16-ти ступенчатой регулировкой сжатия и отбоя... К слову.. после снятия/установки амортизатора при резком покачивании мотоцикла нажатием ноги о подножку, появился неприятный стук, и с выключенным двигателем, и во время езды, будто какой-то серьёзный элемент конструкции бьётся о раму или о другую часть мотоцикла.. Исследовал ВСЁ, что смог - ничего не нашёл. Сначала подумал, что головка из набора ключей провалилась куда-то между подвеской и двигателем и при резком покачивании бьёт, но.. все ключи и головки на своих местах.. Мистика. При проезде по мелким жёстким неровностям страшно становится, ощущение.. что вот-вот отвалится маятник или двигатель. Очень похожий, но намного менее громкий стук был в первое время эксплуатации мотоцикла (первый раз амортизатор я разбирал/собирал до начала эксплуатации), но тогда ничего не обнаружив я решил, что цепь бьёт по слайдеру.. - через двести-триста км звук исчез. Что случилось сейчас? - вообще не понимаю.. Что может "застучать в амортизаторе"?! Неправильно собрать его невозможно..

Поздравляю! А мой приятель - владелец аналогичного аппарата, ленится приложить руки к мотоциклу даже по минимуму. Полгода мотик стоит в сарае со снятыми колёсами - даже их лень прикрутить.. Так за лето ни разу и не покатались вместе. Если есть желание ездить и обслуживать технику - Вы сделали нормальный выбор.

Измерять пробег в годах, как-то неправильно.. Если японский мотоцикл новый, исправный и т.п., то при стандартных периодах смены масла (при нормальной эксплуатации) он будет ездить не три года, а намного больше. Можно менять масло после каждой серьёзной вылазки на бездорожье (как не редко делают квадроциклисты) и т.п., но это уже не те режимы эксплуатации техники на которые она была спроектирована. Если кататься спокойно + ездить по делам (за хлебушком или на работу), то и меняя масло в соответствии с мануалом, двигатель будет работать нормально. А, при соответствующем старании, разломать технику можно и за одну поездку, и трёх лет не надо дожидаться. Пообщавшись на Форумах квадроциклистов, япономотоциклистов, китаеводов и т.п., у меня уже давно сложилось мнение, что неуемное желание людей, владеющих утилитарной техникой, покупать дорогое масло и (или) менять его (масло) почаще, это какое-то не очень здоровое увлечение, которое они стараются обосновать всеми удобными способами, я и сам немного заразился этим "вирусом", но до фазы обострения не дошло..) Знаю, что тема использования масел, одна из самых незатухающих на большинстве автомотоФорумов, но результат дебатов везде одинаковый..)

А, что такого удивительного в замене масла (например.. на упомянутой Ямахе и т.п.) после 5000 км?? Если эксплуатировать утилитарную технику без экстремальных режимов, использовать качественные масла в соответствии с условиями эксплуатации и т.п., необходимости в замене масла в несколько раз чаще, чем предписывает инструкция, быть не должно. У многих мотоциклов периодичность замены масла достаточно большая, уже где-то писал, что у моей бывшей Кавы мануал предписывал замену масла после обкатки (1000 км) и каждые последующие 12000 км.., и, если не пытаться возомнить себя спортсменом-гонщиком (с соответствующим стилем езды), то уменьшив интервал замены вдвое (как рекомендует дилер), проблем возникнуть не должно, что, кстати, подкрепляется двухлетней гарантией.. Честно говоря, на KLXе я менял масло чаще (раз в 2-3 тыс.км), но покупал не синтетический Motul, а менее дорогую "полусинтетику" другого известного бренда. В "китайца" лью остатки её запасов, потом перейду на дешёвое отечественное масло, ибо я обычный мотоциклист, а не модный.. "райдер" и т.п.)

Сегодня (на АЗС "Татнефть") засмотрелся на стенд с маслами.. - цены не оставили равнодушным; приехал домой, полазил по инету выискивая информацию.. Теперь подумываю купить 4л канистру гидрокрекингового масла 10W-40, которая стоит как 1л немецкого гидрокрекингового масла 10W-40, которое сейчас залито в двигатель моего нынешнего (китайского) мотоцикла, т.к. было куплено впрок ещё для предыдущего мотика.. B)

Глянул ссылку на новый модельный ряд БМ.. Не увидел цен, но "эндуро-турист" вполне симпатичный, жаль база не большая.. Если бы рассматривал покупку бюджетного мотоцикла подобного класса, с учётом предоставленных ТТХ, считаю нормальной цену в 200 тыс.руб., но не более. Но.. покупатель полагает, а продавец предлагает..), и как окажется в реальности, увидим.

А.. какая связь между материалом бака и классом (уровнем) мотоцикла?? Сейчас у меня "китаец" - бак пластиковый, что вполне естественно для бюджетного изделия; до этого был "японец" - бак алюминиевый (металл) - намного приятнее, чем пластик, но.. наверное дороже в изготовлении. Конденсат (как может быть на толстостенном стальном баке), и в том и в другом случае, сильно проявляться не должен, ржавчина и т.п., тоже..

to Space Man: уж, простите, "гуглить" в поисках малоизвестного мотоцикла, не буду. На первой сотне км, вообще, сложно понять, как мотоцикл ездит и, как будет ездить потом - он раскатывается, примерно после 500+ км. На моём STM125 (без балансирного вала) никаких сильных вибраций до 6000 об/мин не наблюдается, сравнивать с другими "китайцами" нет возможности, т.к. Hanway первый и.. пока единственный "мото-китаец" на котором я ездил. Могу сравнить с Советскими мотоциклами и с парой японских эндуро 200-250сс, где есть балансинрый вал. Передачи на Hanway переключаются достаточно чётко и, что самое приятное, с одинаковым усилием, ничуть не хуже, чем у более именитых мото. Сцепление, действительно имеет очень небольшой ход, но особых проблем не доставляло, но тросик смазать не помешает. Насчёт того, как разгоняется и тормозит.., так мотоцикл утилитарный (не спортивный) и при спокойной размеренной езде тормозов хватает, а разгон 125сс и 200сс сравнить не могу - они разные по мощности и т.п.

У меня был Kawasaki KLX250S - крейсерская скорость 80-90 км/ч + хороший запас. У знакомого (не "гонщик"), какой-то старенький двухцилиндровый 250сс Kawasaki (около 40 л.с.) - говорит, что спокойно держит 110-120 км/ч..

Крайний раз ездил по городу на мотоцикле, когда была ЯВА..) Спасибо за информацию по необычному насосу, буду знать.

Впервые вижу такое чудо.. Вряд ли соберусь покупать ради одной подкачки, но любопытно, за счёт чего именно не происходит сброса давления при отвинчивании насоса?? Обратный клапан.. Автокомпрессором накачать не сложно, весь смысл в том, что моментально не отвинтить шланг..)

Переднюю вилку моего мотоцикла "лечить" не надо - писал раз пять.. - её работа меня устраивает в целом, кроме маленького хода, который "лечится" заменой мотоцикла на..))) То, что упругость в её работе увеличивается от активной езды по кочкам - только хорошо. Правильно отрегулировать задний амортизатор можно.. раз десять разбирая-собирая, подбирая подходящую жидкость и сечение отверстий - занятие на любителя..))) Проще кататься при некоем усреднённом положении возможных нынешних настроек, всё равно никуда не тороплюсь, иначе бы "китайца" не купил. Подкачивать пробовал пару раз - бесполезно, пока отвинчиваешь колпачок компрессора - весь сжатый воздух вылетает из корпуса амортизатора - там очень маленький объём. Если знаете секретную методику - подскажите, прислушаюсь..

Можно делать всё что угодно, лишь бы не наносить вред окружающим.

Сегодня прокатился и вспомнил, что ещё хотел написать по подвеске: в процессе передвижения по просёлочным дорогам (неровностям) упругость передней подвески повышается, а задней.. снижается, как я понимаю, это происходит за счёт расширения объёма воздуха в перьях передней вилки(увеличивается внутреннее давление) и, соответственно, снижения вязкости небольшого объёма амортизационной жидкости (в основном касается задней подвески) от нагрева. Примерно так же было и на моём предыдущем мотоцикле, но тут всё происходит намного заметнее, особенно касаемо работы заднего амортизатора, вот тут то и проявляется резковатый "отбой" в работе, о котором я упоминал ранее. Если объяснять на примере, то будет звучать так: выехал из дома - мягковат перёд и жестковат зад, проехал несколько км и перёд стал Ок, а зад слегка мягковат, поехал пошустрее и передка уже не хватает из-за малого хода, а зад частенько пробивает до упора в обе стороны (сжатие/отбой), приходится снова ехать неторопливо.. ;)

9 т.р. ??))) Амортизатор будет круче мотоцикла..! ;) Может лучше подождать, пока родной амортизатор пополам развалится, а потом подобрать аналогичное.. от какого-нибудь Ирбиса/Рейсера?) Когда-то я купил с рук Минск ММВЗ 3.112.11 (абсолютно новый) со Справкой-счёт.. за $100. Причём.. купил ради запчастей.

Так было бы, если бы шайбы сидели на штоке подвижно (в продольном направлении хода). На моём они, если и шевелились (уже плохо помню..), то в поперечной плоскости (вокруг оси), тем самым произвольно (как вздумается) могли изменять скорость перемещения жидкости.. Всё это смахивало на шаманство, поэтому я и оставил по одной зафиксированной шайбе сверху и снизу поршня, но вот.. "подбор" сечения каналов с первого раза оказался неудачным - надо будет уменьшить скорость перетока жидкости. Если бы я не перебрал узел в соответствии с видео, ездить было бы вообще затруднительно - будто без задней подвески. Не вижу смысла дальше обсуждать одно и то же.. Пружина из прутка диаметром, примерно 9 мм.

Какая разница с какой стороны убирать/ставить шайбы на поршень амортизатора, если все эти шайбы установлены в зафиксированном положении (не крутятся)??? Что одна, что десять шайб.., на сколько одна шайба перекрывает сечение отверстия по которому перетекает жидкость, на столько же и десять шайб перекроют, если будут стоять одна в одну, а, больше/меньше перекрыть сечение можно и одной шайбой, а на сколько перекрыть - только экспериментальным путём можно подобрать. После установки максимального сечения перепускных отверстий, лично я теперь знаю, что в моём случае этого много - можно повернуть шайбы- больше перекрыть сечение, либо без изменения сечения отверстий просто сменить жидкость на более густую.. Поле для экспериментов))), было бы желание.., а его нет)))). "Теперь" информацию про клапанные зазоры не ищу - искал в июле, уже понял, что точных данных для Hanway я не найду...) Сталинград Сталинградом, но двигатель должен работать и звучать нормально. Толщину прутка пружины постараюсь померить. При затяжке на 50% вдвоём с лёгкой пассажиркой по просёлку получается ездить ооочень аккуратно - чуть быстрее, задняя подвеска срабатывает до упора. При этом, если ехать по той же дороге в одиночку и немного быстрее (мой вес "в трусах", около 87 кг), зад на сжатие работает Ок, а отбой сильноват. По передку вопрос, только по небольшому ходу, в остальном Ок.

По амортизатору: лично меня.. именно "отбой" больше всего и не устраивает. Как вариант - нужна более густая жидкость, т.к. на улице похолодало на пять-семь градусов и сразу стало лучше, смог подзатянуть пружину (сейчас затянута больше половины). Сейчас снова разбирать амортизатор лень, но к следующему сезону, надеюсь, дойдут руки, залью жидкость погуще, либо поставлю пластины так, чтобы заузить проходное сечение каналов на поршне. На мой взгляд, кол-во пластин роли не играет, важнее то, как они зафиксированы = установлено определённое (больше/меньше) проходное сечение каналов; естественно, впервые разбирая Ханвеевский амортизатор я не знал, как именно их зафиксировать и, после изначальной тугой работы узла решил оставить максимальные сечения отверстий, теперь знаю, что этого многовато.. Насчёт зазоров: все двигатели разные (тем более.. китайские) и эксплуатируются по разному - мне категорически не нравится звук работы мотора при установленных больших зазорах, т.е. при 0,06/0,08 мм двигатель звучал приятнее, чем при 0,08/0,1 мм, но я пока решил оставить 0,06/0,1 мм, т.к. для регулировки впускного надо снимать бак и т.п., а про зазор выпускного почти везде упоминается 0,1 мм. Кстати, в процессе поиска "Suzuki DR125 зазоры клапанные регулировка" мне попадалась картинка с 0,05/0,1 мм, и точно могу сказать, что на моём Hanway с завода зазор на впускном клапане был меньше, чем я сделал потом (жаль не измерил исходные зазоры) - звук был приятнее..

Интересные у Вас тут.. дебаты..))) Не знаю, как 4Т, а вот среднефорсированные 2Т с воздушным охлаждением нормально работают и при 200 градусах Цельсия (данные кольца-термопары под свечкой), а при кратковременных нагрузках температура бывает выше..

При увеличенном зазоре до 0,1 мм на выпуске, мотор звучать лучше не стал, на холодную даже хуже (больше стрекочет). Пока зазоры менять не стану, т.е. впуск 0,06 мм, выпуск 0,1 мм, но узнать какие зазоры действительно правильные, всё равно хотелось бы. Сейчас пробег под полторы тысячи, сегодня впервые выкрутил "газ" полностью - вдвоём по ровному шоссе мотоцикл стабильно едет с 9000 об/мин на тахометре, что считаю вполне достойным показателем для малокубатурного универсального мотика, который едет на 1 передаче со скоростью идущего пешехода. Крейсер на шоссе 6000-6500 об/мин (60-70 км/ч). Что сказать.. - "лесной мотард"! ;)

Djebel200, как раз есть у приятеля - двигатель, вполне нормально звучит, хотя.. когда не своё, может и внимания меньше к лишним звукам. Пока на Каве катался, постоянно вслушивался, там двигатель вообще шумный, но из-за жидкостного охлаждения температурный режим намного лучше, поэтому глобальной разницы между холодным и прогретым двигателем, не было, а у Ханвея разница очень заметная. Мануал на GN125H, поищу, спасибо за подсказку - я искал мануал и инфу про DR125..

При случае, попробую опять увеличить выпуск до 0,1 мм (сейчас 0,08 мм), а впуск.. пока оставлю как есть (0,06 мм), послушаю результат.. Если станет лучше звучать - напишу тут. Насчёт идентичности с 200сс, не совсем согласен, т.к. рабочая температура двигателей может отличаться, соответственно, и зазоры могут отличаться.. (0,13-0,18 мм в инете не находил). Рекомендации по свечам зажигания отличаются.. Кстати, я поставил 8-ку, т.к. считаю её более подходящей, но это отдельная тема. Сейчас (после 1000 км) сменил масло с 15W-50 на 10W-40, сцепление слипаться перестало, но звук работы двигателя больше нравился на 15W-50.

Так.. Л-290 не для твёрдых покрытий, с чего бы её критиковать за не лучшее поведение на покрытии для которого она и не предназначена.. Да и ездят все по разному, чувствуют тоже. Вообще, больше критики пишут про изделия Петрошины, за то что "покрышка винтом", тяжёлая и т.п., но при движении по лесу, грязи и жиже, этого можно и не почувствовать..) На Минске стоит 3,25-18", езжу на нём крайне редко - предыдущие шины поменял не из-за износа, из-за трещин от старости..) В юности тоже был Минск с универсальной резиной того же производителя - нареканий не было. Сейчас бы рискнул купить Петрошину на свой нынешний медленный мотоцикл (крейсерская скорость 60+ км/ч), но нет нужной размерности, пришлось купить корейскую.

Петрошину берут только из-за цены. Многим это важно.

В середине лета сменил мотоцикл на Hanway STM125. Первая тысяча км подтвердила соответствие цены и уровня, в целом доволен, обкатка продолжается..) "Лесной мотард" ))) - отдельное направление бюджетного вседорожного мото! ;)