Bizet

Это хороший, проверенный источник "один мужик сказал". Есть куча разных "синтетических" масел. "Настоящее" синтетическое одно - ПАО масло. Оно действительно не лишено недостатков: 1)Если в чистый ПАО добавить присадки, то они выпадут в осадок почти сразу. Чтобы в ПАО растворить присадки сначала использовали минералку/полусинтетику как носитель. Сейчас не заморачиваются и в гидрокрекинговую "синтетику" добавляют 5-15% ПАО. Редко какой производитель использует 30-40%. Была раньше линейка у Мотюля 300V гоночная в розничной продаже. С 80% ПАО. движков на этом масле легло не счесть. Потому что масло гоночное, а на нем ездили интервалы в 10-15 тыс км, хотя оно предназначено максимум на 1000, а точнее на серию гонок. Это масло есть и сейчас, но содержание ПАО уронили в два раза с учетом любителей поездить в гражданской эксплуатации. У ПАО свои преимущества - не деградирует, не угарает, от минуса до плюса обладает стабильными характеристиками. В отилчие от минералки которая при минусе "мармелад", а при перегреве - "вода". И да, ПАО мешает доступу присадок к поверхностям трения. 2)ПАО "сушит" резинотехнические изделия. Манжеты, уплотнительные кольца. Приводит к растрескиванию резины и протечкам из-за потери эластичности. Справлялись сначала добавлением минералки от которой резина наоборот разбухает, а потом добавлением эстеров или алкилированных нафталинов, которые так же "восстанавливают" свойств резины, компенсируя действие ПАО. Сейчас таких ПАО масел, как раньше - нет. То, что сейчас впаривают под видом "100% синтетика, "фулли синтетик" есть "кряк" - гидрокрекинговые масла. И это самый оптимальный вид масла для гражданской эксплуатации без выхода на критические параметры. Минералка - слабоочищеное говно с содержанием всего и вся. Полусинтетика = минеральное говно, в котором непредельные (а значит реакционноспособные) соединения доведены до предельных гидроочисткой. 1)Почему лучше лить "синтетику" котоаря кряк, а не минералку? В минералке используются самые простые присадочные пакеты отечественного и союзного (белорусский Нафтан) производства. Они нормальные, рабочие, но все же уступают мировым лидерам, которых 3-4 (Любризоил, Инфинум, Афтон). К примеру моющий пакет на сульфонатах кальция и магниях хороший, но на силицилатах дает меньший нагар. Для карбового движка или с распределенным впрыском разницы нет, а вот с непосредственынм впрыском очнеь даже. Особенно для мотоциклов, которые масло таки едят активнее авто. У меня китаец обычно трудится на оборотах 8000+, а авто на 2200-2900 кроме переключений на 3500. Кроме того противоизносный фосфорно-цинковый пакет тоже дает нагар. В современных маслах он частично замещен модификаторами терния, котоыре позволяют уменьшить содержание этой присадки. Ну и самое главное. "Синтетика" - стабильнее держит вязкость. Ездил я на 10w-50 мотоциклетном масле от Wolf и сейчас езжу на минеральном 20w-50 от Роснефти. Это я вам скажу две больише разницы. При перегреве воздушки не смотря на вязкость 50 масло становится вода водой, а "синтетика" вполне себе сохраняет вязкость. Т.ч. надо понимать что для чего и как это использовать. Голословные утверждения без понимания путь к большим проблемам на серьезной технике.

Гусары, молчать!

Да ерунда этот 1 запасной двигатель. Лучше два мотора от Альфы поставить работающие на общий вал через редуктор. Надо экономно ехать - едешь на одном. Надо быстро и с грузом - подрубаешь через раздатку второй. Опять же можно доехать на одном двигателе, если подведет второй. Но это если не учитыватьв се привратности судьбы. Лучше перестраховаться и переднее колесо оснастить электроприводом. Тогда в случае поломки двух бензиновых двигателей можно добратсья до цивилизации, особенно если приспособить ветряк для позарядки АКБ или солнечную батарею. Но все равно если готовиться серьезно, то надо предусмотреть возможность 2 кика от двух моторов переделать в педали для переднего колеса.

Да норм. Человек ещё не купил мотцоикл, а уже планирует на нем запасной двигатель в полях свапнуть :).

Если взять с собой компактную ацетиленовую горелку, ножовку по металлу и запас металолома, то можно оперативно перварить раму под запасной двигатель. А можно сразу дома нарезать новые кронштейны и приварить уже по месту когда мотор прикажет долго жить.

Зик льешь "мотоциклетный" М7 или М9 или "автомобильный" Х7 Х9?

Плохое масло может вспениваться и вилка начинает пробиваться. Но это у эндуриков обычно встречается если дубастить. Признак: вилка была нормальная, поездил и она стала сильно мягче, постоял - восстановилась работа.

Вон Мото Морини за 599000 предлагают тот же CF moto 450 MT только с перелицованной мордой. Не тяжелый. А есть еще Kove 500x и Kove 800x Pro. На 800ке бодрый мотор стоит.

Т2 с VM26 Микуни на 165ом 223сс (промаркирован как 169) вполне себе в трешку укладывается даже с грузом. Проверял на старом тракте на Белорецк. На этом же движке как я понимаю на PZ30 расход другой. Причем без разницы грунт-асфальт. Но на асфальте с такими скоростями не езжу. Только проезжая деревни, где стараюсь ехать 40-45. Остальное время ограничивают вибрации на руле.

В том же Мотюле мотцоиклетном есть такое же коилчество молибдена и ничего. Это мотцоиклетное масло и ничего не прсокальзывает. И в 7100 и в 5100 линейке. Сколько смотрю и читаю отзывы любые масла 10w-15w-20w -40-50-60 не вызывают проскальзывания сцепления.

Отвечу в крайний раз. Потмоу что балаган достал. 1)У меня на эндурике на шашке расход в 2,8 литра если ехать километров 65 по спидометру. 2)Если ехать 86-90 - расход в районе 3,2-3,6 литров в зависимости от ландшафта. 3)Если жарить во всю дырочку по трассе в отсечку то 5 литров как здрасьте. Иными словами покупая китайский малокубатурник имеешь возможность самостоятельно регулировать расход, но при этом есть возможность ускориться. 4)80% времени мотоцикл идет на максимально возможной в данных условиях скорости. 5)Если ехать 60, то лучше взять Альфу.

Надо слушать этих реальных пользователей на ютубе, которы разбираются в технике! 2 литра на 100 это реальная экономия. 1 литр - 54,25 рублей. За 1 тыс км. это уже 500 рублей экономия. А если предположить, что бадж проедет 60 тыч. до капиталки это уже 30 тыс. экономии. А китайца возможно еще придется откапиталить на 30-40 тыс. км за 9500 рублей. За 40 тыс. можно и потошнить.

Думаю, на трассе разинца между ними будет незаметна. Миша на 110 кубовой альфе ехал вполне себе 80 по горной дороге. В районе 380-400 км встреча была (у нас с Костей 516 :)). Охренели все одинаково. И с 200 и с 223 кубами и с 110 :). При этом если мимикрировать под сельского мужика, то при наличии шлема тебя даже тормозить не станут. При этом ты 49 цэ-цэ.

Просто владелец недорогого китайского мотцоикла смотрит на покупку маленько другими глазами. Есть опыт и понимание, что за небольшие (относительно) деньги приобретается мотоцикл. Есть примерное понимание как он будет вести себя на трассе, в городе и проселке. Не строится иллюзий, но есть понимание, что возникающие мелкие пробелмы вполне решаемы. Вот есть малокубатурный турист с вполне вменяемыми характеристиками туристического мотцоикла. Переделывать ничего не надо. Купил и поехал. Можно купить за 216 чуть лучший. Вилка получше, маятник в теории покрепче, пластик лучше. Можно купить за 260 с алюминиевым маятником и он будет немногим лучше по мелким деталям. Но радикально от 160 тыс. рублевого они отличаться не будут. А еще за 2 года скорей всего мот надоест и захочется купить новый или продать и забыть. 30 тыс. то он всяко проедет, а это 3 раза проехать через всю Россию. З.Ы. Если нравится бадж - бери бадж, но не по абстрактным характеристикам ресурса мотора. Просто нравится мотоцикл. Так его и надо брать. ЦПГ 175 ого мотора в сборе 9500 стоит со всеми прокладками, колцьами, втулками. (можно дешевле найти)

У тебя здоровья не хватит выкатать моторесурс китайского мотцоикла :). Звездами хоть обыграйся - без горохового ускорителя дадут только меньше вибраций в крейсерском режиме. Тонкая подстройка под свои услоия эксплуатации. Иначе бы народ ставил на китайцев спереди 52 зуба, сзади 13 и летал под 300 км/ч. Мотор 150 у баджика - отличный городской вариант. За городом будут трактора обгонять и велосипедисты.

Для консервации вряд ли, а вот недозалить могли. Надо смотреть саму вилку. Насколько адекватная. Если вилка нормально работает, то она скорей всего спасла диск колеса. Если слишком мягкая, тогда надо менять масло на более вязкое. Дорожники обычно на 10w катают. Масло(в мотор) можно 10w-40 полусинтетическое любое лить (не хуже API SG). Есть масляный радиатор.

В эндуро мотоцикл заливают в вилку обычно 5w. Если нужны прыжки с трамплинов 10w, но тогда на пересеченке руки будет забивать вибрациями. Некоторые заливают 7,5w как компромис, но это крупным дядькам в основном надо или на асфальте. С завода залиты какие-то сопли котоыре вспениваются на жаре и дубеют при небольшом минусе. Даже отечественное вилочное масло гораздо улчше китайских соплей. Но лучше поезди эдак 1000 км. Как раз всякий мусор осыпется. В воздушный мотор эндурика 10w-50. Можно 10w-40, но 50ка показала себя лучше. В водянку 10w-40 обычно. Не хуже API SG. Автору бы написать какой мотоцикл у него. А то мы обсуждаем сферический мотоцикл в вакууме. З.Ы. Транспортировочное масло - миф. Купил мотоцикл. Где ты купишь масло если его надо поменять сразу? Конечно же купишь его сразу с мотоциклом в одной точке, даже если переплачиваешь. Маркетинг. С завода залито обычное минеральное масло для грузовиков адекватного качества. Лучше на нем хотя бы 30 км проехать.

Был я в Луксоре. Там такими все стены изрисованы местным хулиганьем еще до нашей эры.

Да я на Т2 с 16 л.с. до 127 по тахометру разгонял. И долго ехал так, пока гора не закончилась :). Если задаться целью разогнать - разгонится. Только когда едешь навьюченный в гору такие звезды говорят: "Переключайся на 4-3". Чудес не бывает, но на 24 л.с. вполне реально ехать 100ку. Этого не хватит чтобы комфортно передвигатсья в потоке, но в целом вполне нормальный вариант.

Посмотрел обороты тахометра - в отсечку :). Крейсер в 110 там не получится. Особенно если загрузить.

У него оппозит, а не рядный мотор. У него упор на крутящий момент, а не обороты.

Нагрузишь - просядет

Ага. Покупаешь б/у япа и прилипаешь по 25к на каждый тормозной диск (а их скорей всего будет три), резинки карба сценой и сроком доставки как будто из 40-летине девстенницы изготавливают и собирают. А откапиталить 125 кубов яповских даже до СВО стоило от 100к по запчастям.

Это уже минимум Минск Гусь. Ну или Вошь 300 Ралли. Сам из-за крейсера нацелился мот прикупить 400+ кубов на водянки на двух цилиндрах.

Крейсерскую скорость 110 км не догонишь на 24 кобылах. Хотя бы 28 надо. Обороты 3-4к это уже надо V-ку или оппозит. Даже на Voge 900 с движком от БМВ 4к обороов это около 90 км/ч. А там 900 кубов и 94-96 кобыл.