Bizet

Для запуска двигателя тоже лучше поуже диффузор. Вон эксперементировали с Флеймом. У него с его "родным" PZ30 30мм запуск с кика так себе. С микуни 26мм 1 раз ножкой махнуть. На трассе да - больше воздуха поступает с большим диффузором за счет меньшего сопротивления воздуха. Если хорошо попасть в регулировки смеси то даст преимущество.

У Нибби диффузор 28мм, а у старого Микуни 26мм. Но и кубатура у 169ого меньше, чем 172ого. Скорость потока воздуха в Микуни, установленного на 169 FMM выше и подача топлива более легкая. Особенно в режиме холостого хода. Т.е. если взять Нибби отлаженый на 172ом моторе я скорее всего столкнусь с нестабильным холостым ходом и обеднением смеси в рабочем режиме. Имея стабильный карб несколько неразумно менять его доплачивая деньги и ещё отлаживая его на стабильную работу на своем двигателе с непонятными перспективами. Фактически ничего не получу в плюсе кроме потери денег и головной боли.

Да, сейчас пошел Нибби. По игле благодарю за информацию. При необходимости можно шлифануть и полирануть. У товарища есть гравер с подходящими насадкам. Можно зажать иглу в шуруповерт и шлифовальными и полировальными дисками гравера обточить. На асфальте стоковая конфигурация карба меня не устаривала. Обгоны и ускорения на дороге выполнялись слишком натужно. Прям чувствовалось нежелание мотоцикла ускоряться. Поставил 108ой и после открытия дросселя на 3 передаче с 30 км почти мгновенно на спидометре застывает 100 км/ч. Вообще не ожидал такого результата. Аж чуть мотоцикл из под меня не уехал при первом тесте - не ожидал такой прыти от 223 кубиков. Игла и там и там в среднем положении. Т.ч. Микуни меня вполне устраивает. Можно попробовать опустить иглу, но сначала опробую 105ый жиклер. Хочу поймать оптимальный для меня баланс мощности и полноты сгорания топлива. Есть возможность ещё поиграться установкой высоты иглы.

Я ещё зимой озаботился комплектами жиклеров. Заказал с Али. Сейчас не период дефицита. Есть у меня и 105 и 108 и 110 и еще 7 шт разных. Хоть рассверливай, хоть запаивай :). Выяснил, что на 108 двигатель выдает хорошую мощность (может быть даже максимальную), работает стабильно. Для гряземесов и собственно эндурных покатушек самое то. Подрыв отличный. С дроздом закусывались на ускорении на коротких участках - DRZ естественно выигрывает, но не уходит в отрыв с большим преимуществом. Мне надо среднее между максимальной экономией и максимальной мощностью чтобы не снижать сильно запас хода на одном баке (9,5 литров всего). Для жиклеров есть наборы специальных разверток. На том же Али были. Жаль удалил из списка желаемого.

Таж фигня :). Пока все свои дела завершали подкрался вечер. После короткого вечернего прохвата замерзли все . Вопрос: куда поехали мотоциклисты на мотарде, утилитарнике/дорожнике и эндуро если дорогу показывал эндурист? Ответ: сначала приехали в карьер, а потом в лес .

Это надо быть фанатом :). Можно ещё купить набор специальных разверток для жиклеров и подобрать к своему двигателю оптимальный диаметр с точностью до десятитысячных . Но чтобы отдача была полной надо шлифануть впускной коллектор, доработать каналы в головке, полирануть выпуск, камеру сгорания, притереть клапаны, заменить распредвал... и вместо езды допиливать мотоцикл и получить на выходе уступающий по всем параметрам 25 летней старушке Yamaha Serow 225. Если техника чем-то сильно не устраивает - проще поменять технику, чем допиливать изначально негодный материал. Китаец хорош как есть и устранению подлежат лишь откровенные косяки.

Если бы я именно как эндуро активно использовал мотоцикл, то пожалуй бы и оставил 108ой жиклер. Появился подрыв, пропала натужность при разгоне. Вообще другой мотоцикл.

Проблема с оборотами только росла. После 6000 становилось ещё хуже.

Если бы замкнуло пластины электролит в этой банке бы почернел.

Проехался на Кайоте, сравнил тормоза. Нет, у Флейма тормоза не хуже. Примерно одинаковые.

"Шампунь автомобильный ASTROhim "Golden Wax", с полирующим эффектом" вполне себе отмыл все налипшие частички. Фильтр стал чистеньким и нелипким. Синий краситель впрочем частично остался на проролоне. После 3 дней сушки фильтр остался таким же нелипким и с синеватыми пятнами. Пропитал заново Мотюлем, установил, катунул. Всё гуд! Жиклер 108 все же богатит. Даешь обороты, потом сбрасываешь процентов на 20 ручку и начинается серия хлопков. Раньше такое возинкало только если полностью закрыть дроссель и хлопка было 2-3, а не 5-6 как сейчас. Да и во время езды на хороших оборотах бывает дает серию хлопков (позакусывался на лесном горном асфальтированном серпантине с DRZ400SM). Но проблема провала от 4500 оборотов и жестковатая работа двигателя на 6000 оборотах решилась. Топлива тоже сожглось заметно больше чем на 100ом жиклере. В общем следующий шаг - установка 105ого жиклера. Думаю будет оптимальным.

Заменил главный топливный жиклер с 100 на 108 (двигатель 169FMM T2 2018г. карбюратор Mikuni VM26). Мотоцикл чуть из под меня не убежал . Надо проехаться по трассе, поглядеть но скорей всего на 105ый придется поменять - богатит чутка по ощущениям.

Да уж. Скоро будет стоять выбор взять б/у китайца или нового японца .

Ну я думаю ты представляешь как выглядит поролоновый воздушный фильтр. В период цветения пуха подставка станет не только обработанной, но и мягкой .

С баллончика задуть в 2-3 слоя.

Льняное масло. Нерафинированое. Охотники им приклады пропитывают. Оно полимеризуется, образуя влагозащиту и придавая прочность дереву. Те же художники хост им пропитывают чтобы придать ему необходимые свойства. Олифа натуральная делается выпариванием льняного масла на водяной бане. Я в продуктовом магазине покупал масло. Для такой неответственной детали использовать такой метод - деньги и время на ветер. Всё равно что на Альфу багажник из карбона сделать. Рукояти ножа, ложе ружья, художественные изделия - вот для чего используется такой метод. Минеральное масло придает дереву колкость.

Из недостатков кроме цены, некоторой проблемой с общедоступностью запчастей и качества "ещё не япония" - одностволка.

Тоже отмоется. Что произойдет с поролоном не могу сказать т.к. не знаю из какого конкретно материала изготавливается. Там вариаций много по химсоставу. В худшем случае вызовет набухание, выразившееся в увеличении габаритов поролонового элемента.

Ты не волнуйся - помянем как надо! У самого какой-то насморк образовался. Но вроде за день вылечил. Пока никуда не высовываюсь.

Но не по ГОСТу жеж

Мне тоже показалось, что тормозная система у Флейма слабее, чем у Кайо Т2 и вообще очень вяленькая и менее информативная. Но на чужом мотоцикле я не оттормаживался в пол и вообще использовал ускорение только для тестирования работы карбюратора на ускорении и после сброса оборотов. Так же торможение двигателем менее эффективное. То ли из-за меньшей массы и большей кубатуры у Кайо, то ли из-за меньшей степени сжатия у Флейма. Хотя на мотоцикле тормозить двигателем палка о трёх концах т.к. вместо износа колодок вызывает износ цепи.

Со стороны тормозной машинки должны быть регулировки. Шток с резьбой и контрогайкой. Если что подпилим или резьбу дальше нарежем или наварим в зависимости от того, что потребуется. Лапку КПП можно переделать или заменить. Напомни как встретимся. Поглядим вместе.

Имянно. На Т2 там нет резьбы. Китайские жопомозгие инженеры сэкономили на металле маятника. Я сверлил отверстия под тавотницы - там даже не Сталь 0. Какие-то прессованные жестяные банки без переплавки. Поэтому резьбу в этом маятнике нарезать бесполезно. Из-за этого режим натяжения цепи самый дебильный из всех возможных.

Отличное решение!

А там как не крути, а стандартная лопата встретится с колесом. Поэтому только номер нового образца подходит для установки.