Serega_80

Мой в куче лежит, причём без разницы, что у Паши, что на природе, беру всегда, ну мало ли, выгонят, ночевать то где то надо. Случаи то были, когда Рома Вову из беседки выгонял со словами: Давай место освобаждай, здесь наш дед спать будет!!!!(Олегу место хотел отбить).

Не ссы, Гарпия спокойно пережила жару больше +45 и почти два часа по пробкам, а уж по трассе, Олег правильно говорит, если только целью задаться, чтобы перегреть. В лето лей 15w50 и будет норм, если дневной пробег до 100 км, то и 10w40 нормально отработается.

А если нет места для установки?

У дядьки в деревне Урал заводится три раза в год, но заводится с пол точка и работает шикарно. Но он всю жизнь на тяжиках(60 лет ему), изучил подробно.

Виталя, мы ждём!!!! Не пуха, ни пера!!!! Ты потом хоть в ватсапе если что контакт скинь.

Не за что.

всё, мот уехал к хозяину.

Всё правильно, методом проб и ошибок находится оптимальное передаточное. Я на Дакаре поставил 17-46, откатал без малого 8 тыс км, и вот самую малость мне не хватало тяги(скорость мне не нужна), поставил 47 зубов, стало отлично, подъем ни подъем, ветер, ему без разницы (на Гарпии так же было на стоковых звездах 16-41, поставил на 17 звезду, съездили к Диме в Ессентуки и поставил обратно на 16, не зашло).

Для дальняка и с обкаткой в довесок, я бы поставил комплект звёзд и цепь 428, 16-46, а 17 звезду кинул "про запас". Обьясню: пока мот на обкатке, лучше пусть обладает " Тракторной тягой", проедешь 2-3000 км, можно и 17 звезду подкинуть(делов 15 минут с перекуром, главное цепь сразу по количеству звеньев подогнать под этот комплект). Уменьшение задней звезды может привести к быстрой гибели слайдера цепи(есть такая болезнь у них). Посмотри сразу состояние слайдера, хороший и "долгоходящий" получается из лысой покрышки легкового авто.

13-41 трактор, для этого движка, для смешанного режима езды 13-38 ставь, если чисто для перегонов 14-38. Это для 520 цепи.

Я наоборот с 520 перешёл на 428 и проблем нет, одни плюсы, подбор переда точного числа шире, цепь легче. Для 165 мотора её достаточно вполне.

Шток не вытаскивал, амморт не тëк.

Интрига держалась до последнего, но опыт тренера сказался и новичек победил!!!!

Ну да, у меня с 18 года третий мот, пока "спелись" с Дакаром, сезон точно этот на нём катать буду, мысли продать его нет.

Ещё да же не ставил. Виталя-85 уже не одну искатал такую, по 20 тыс.км отхаживают свободно. Подтяжка и будет через первые 200-500 км(зависит от стиля езды), смазка чуть "раздавится", всё займет своё место, а потом должна работать(Виталя-85 свою при поездке на Урал, после 6000 км подтянул). Я поставил ролик-натяжитель и особо не парюсь, на простой цепи SFR при пробеге на ней около 3000 км, поехал в дальняк, первый раз смазал через 2300 км, подтянул где то около 4000 км. По итогу (4700 км дальняк) вытянулась сильно(но зуб ещё на задней звезде "не оголяла"), поставил новую, цена 1000 р. И из личных наблюдений, цепь SFR за 1000 рублей ходит 7-7500 км, причем можно да же не смазывать(то же из личного опыта), пройдет и до 10 тыс.км, но может "потянуть" за собой звёзды.

112 может быть на 520 цепи(базы у китайцев плюс/минус одинаковые, 428 цепи должно быть 126-136 звеньев). Самый "длиннобазный" (из мной "щупанных") рейсер рейнджер 250, 1430 или 1450 мм база, остальные 1300-1350 база.

https://www.ozon.ru/product/tsep-privodnaya-sfr-428hpo-132l-salnikovaya-570440700/?avtc=1&avte=2&avts=1677065580&sh=YsEhA234Kg

Брал сальниковую на Озоне, в момент скидок успел за 1550р(по-моему, сейчас ссылку найду).

Стоит на моте, особо не нафоткаешь, но сделаю как-нибудь.

Да, причем нормальный, 10,9 твердостью.

Самый хороший слайдер из покрышки легкового авто!!! Себе резал(лучше всего резать лобзиком полотном по металлу, и с маслом, тогда не закусывает полотно), там где огибает трубу маятника, с внутренней стороны делал борозды 6-7 шт, шириной 5-6 мм, на расстоянии до 10 мм друг от друга, глубиной в половину толщины резины. Края обрабатывал болгаркой зачистным кругом(чтобы проволока не торчала). Прочитал про это тут и в ветке Дакара в ВК, мужик сделал и забыл о нем(на Дакаре это расходник частый, у некоторых 1500 км отхаживают, у других 3000 км, на Алике стоит около рубля, у нас ни кто не нашел подходящий). Делают также из фторопласта, шумит сильней цепь, но слайдер мот переживёт.

Кому отправил клетки, при получении посмотрите отверстия, где две половинки соединяются (когда делаю сверлю диаметром 6 мм, после полной сборки рассверливал под болты М8), вчера готовил к отправке, а отверстия 6, пришлось рассверлить. Болты в комплекте М8 просто, можно и на М6 ставить, только не китайские, ничего страшного.

Да, выкрутив пробку с регулировочной иглой, обратите внимание на край самой иглы, должен быть чёткий конус без ступенек.

Кто-нибудь посчитайте пожалуйста количество оборотов регулировочного винта в заводском исполнении(на данном моте было около трёх оборотов).

Продолжу тему. Фоток не делал, так как руки в масле были, объясню на "пальцах". Сначало итог: да, левое перо отбой, правое сжатие, всё регулируется и достаточно хорошо, диапазон большой, но.....после того как потратите немного времени. Начнем. Снимаем всю трехомудину(колесо, крыло, суппорт, защиту перьев), отпускаем болты в верхней траверсе, головкой и воротком срываем пробки(если не поддаются, придется вынуть перо целиком, прогреть феном вставить обратно затянув нижние болты и открутить пробку. Это надо делать быстро, пока не остыло, фиксатор застынет и опять не открутить). Потом всё просто. Выкручиваем пробку, на ней имеется регулировочная игла(505 мм длиной), аккуратно вынаем и ложим в сторону. Если надо поменять масло, откручиваем гайку(которая держит шток пружины), снимаем трубочку с него, две шайбы и вынаем пружину. Переворачиваем в ёмкость, ждём когда стечёт масло. Пару тройку раз можно прокачать за шток. Как стекло старое масло, заливаем 200-250 мл солярки/керосина, накручиваем назад пробку(пружину не ставим) гоняем туда-сюда сливаем(пока не сольётся чистое). Масло хозяин менял, масло чистое, причем он пробку от штока не откручивал даже. Точный объём масла не скажу(так как не сливал, думаю есть где-то описание сколько лить). Самый интересный и важный этап сборки. Вставляем пружину, ставим шайбы, трубку и закручиваем до самого конца гайку(кстати, кому не хватает жёсткости пружины, то есть мот "проседает" под своим весом, берём гайку М12, рассверливаем 13 мм сверлом и ставим под трубку, хватает вполне). Регулировочный винт выкручиваем до конца. Начинаем закручивать пробку, руками, без усилия, пока не встанет. Потом берём отвёртку, вставляем в регулировочный винт(чтобы не проворачивался), но крутим саму пробку 5 оборотов. Ставим метку винта на пробке и гайкой на штоке(смотрим чтобы не провернулась пробка и винт, метка для этого и нужна) зажимаем пробку. Крутим регулировочный винт, должно быть 4,5-5 оборотов(подобрано по методу великого ученого Тыка), если норм, то собираем перо, ставим на место, зажимаем болты на нижней траверсе, затягиваем хорошо пробку и затягиваем болт на верхней траверсе. Собираем всё обратно(колесо,суппорт и т.д). Регулировочные винты выкручиваем до конца. Зажимаем передний тормоз , и пробуем на ход вилки(у меня получилось около 115 мм, до этого 65-70 мм было). Померить можно с помощью стяжки пластиковой, одеваем стяжку, подгоняем её под сальник и сжимаем вилку. Стяжка сместится вниз, замеряем от сальника до стяжки.(это при снятых защитах перьев). Регулировочным винтом правого пера добиваемся требуемого сжатия(скажу из своего опыта, лучше это сделать во время покатушек, через часик хотя бы, чтобы масло разогрелось и начало нормально работать). Как добились требуемого сжатия, переходим к отбою. Тут наоборот, закручиваем полностью регулировочный винт, выкручиваем 0,5-1 оборот и едем по кочкам. Да, сжатие можем настроить на месте, а вот отбой только после проезда участка с хорошими неровностями. Если чувствуется, что после первой кочки вилка "не отбилась" или пробой на второй кочке, выкручиваем ещё 0,5 оборота, пробуем опять. Настройка подвески дело долгое и нудное, но оно того стоит!!!! По маслу: сейчас залита w10 в вилку и w7,5 в амморт. На мой взгляд в данную вилку надо максимум w5, для корректной работы. По амморту нормально, регулировочный винт выкручен на 1,25-1,5 оборота. Одним словом: нужны ходовые испытания!!!! По амморту, клапана толком не работают(да же прогревал масло и амморт, толку нет), я бы ещё шайбами на клапанах поигрался бы, но разбирать его муторно( на моём гайки с обоих сторон, разбор безпроблемный). Пружина на амморте поджата 35 мм.