Alex1974

На вид вроде обычный вал, как на всех фмм. Измерь длину первичного вала, и этого валика в котором сожрало втулку. У меня наверняка такой есть. ПыСы и общий вид желательно, а также диаметр посадочного под подшипник, чтобы точно убедиться.

Ну фиг его знает.... Если бы у меня возникла надобность прицепить прицеп, я бы так делать все таки не стал.

На мой взгляд к маятнику вообще нельзя никак, потому что это не подрессореная часть. И соответственно сцепка, и дышло прицепа будет колбаситься на кочках без всякой амортизации. Нагрузка от дышла будет передаваться напрямую на колесо, без какого бы то ни было смягчения. Это будет нехорошо.))))

На Восходах штатный заводской фаркоп, который шел в комплекте с прицепом "Енот", крепился в четырех точках- сверху теми же болтами которые крепят багажник к раме, а снизу к подножкам пассажира.

Все верно. Если его сразу зарядить, то просадка ёмкости будет почти не заметна. Вот если его оставить разряженным на месяц-два, тогда - сульфатация, и от ёмкости почти ничего не остаётся.

Я не пробовал, не знаю. Нужен эксперимент.)))

На самом деле и на старых машинах бывает подобное. На ЗИЛе например, если карб угандошен, тоже свечи летят не по одной за смену. На форуме по мотособакам читал- тоже с подобной фигнёй сталкиваются.

Для меня тоже не очень понятно какая тут связь, но факт налицо. В интернете есть подобные истории, можешь поискать. А в карбюраторе начни с того что выставь правильный уровень топлива. Скорее всего, больше и делать ничего не придется. В том альфовском карбюраторе был сломан жиклёр холостого хода. Он там как длинная трубка, та часть которая заворачивается в канал довольно тонкая, и заворачивать нужно аккуратно. А его завернули со всей дури, трубка сломалась, и бенз шел не через жиклёр, а как то напрямую что ли, счас уже не помню. И таким образом получалось что двиг заливало через каналы хх. Там и с регулировкой тоже были проблемы, хх был нестабильный. Замена решила проблему.

У меня была точно такая же проблема на альфовском моторе. Свечи менял чуть не каждые сто километров. И одновременно была проблема с тем что карбюратор богатит. Я долго понять не мог почему смесь богатая, потом разобрался, все отрегулировал, мопед поехал, и после этого свечи перестали отказывать. У тебя скорее всего то же самое. Ни катушка ни коммутатор не могут пробить свечу. Смотри карбюратор. И еще- очень много продается откровенно говенных свечей. Не покупай самые дешёвые, обычно это полное говно.

Будешь обратно собирать- купи нержавеющие болты, сделай из них шпильки, и ставь на них. Они не пригорают, и всегда легко отворачиваются.

Ты замерял постоянное напряжение, поэтому мультиметр ничего не показал. Обогатитель подключен прямо к фазе генератора, и работает на переменном токе. Собственно ему вообще по барабану на каком токе работать, но эта схема реализована именно так- как только двигатель запускается, на клапане обогатителя появляется напряжение, и он начинает нагреваться и выдвигать иглу. Если хочешь проверить там напряжение, включай мультиметр на замер переменного тока, заводи двигатель и проверяй. По поводу уровня, как то странно что регулировка поплавка не влияет на уровень. Что то ты делаешь не так.

У меня кстати было такое на моем моте. Только не кнопка залипла, а реле. Проехал так примерно два километра от работы до гаража, заглушил,а он стоит, и крутит стартер)))). Ничего страшного не случилось, но на ходу я не слышал что стартер работает,и если бы ехал дальше, то наверное через минут пятнадцать, он бы задымился)))

Вот тебе и ответ- часы в приборке идут, и маленько потребляют)))

На нем приборка электронная. Отсоедини от нее разъемы и снова проверь утечку. Если дело не в ней, то значит тихонько утекает через реле регулятор. 20 миллиампер - немного, в принципе ничего страшного. Поставь размыкатель массы, и не парься.

В Ютубе есть канал. Чувака зовут Олег. Он с Украины. Наверное больше чем он про ремонт двухтактных скутеров не знает никто. Погляди, там куча видео, особенно старых про ремонт. Там найдешь ответ на любой вопрос. https://youtube.com/@Samodel?si=M1Qe3rMBZPVlQHkf

Смотри ещё раз внимательно. Если проблема в том что вилки заедают в копирном валу, то будет видно где натирает. Снимай одну вилку, крути вал, если крутится нормально, значит снимай первую, ставь вторую, и поймёшь какая заедает.

Скорее хватай огнетушитель! У тебя пердак полыхает, и уже табуретка задымилась. Как бы пожара не случилось, а то мамка ремнем по жопе надает, и заберёт ключи от гаража! ))))

Может быть стоит разобрать, глянуть где заедает, да поправить дремелем. Возможно и покупать ничего не придется.

Его видимо кто то глушителем от Рейсера изнасиловал в извращённой форме, и теперь он глубоко обижен на эту марку, и вообще на весь мир, потому что никто не признает его гениальность.))))

То есть тут все наоборот. Нормальный мотоцикл шумит когда едет, а этот шумит когда стоит и заряжается))) Если серьезно, то идея неплохая, но ниша его применения очень узкая. Заявленную дальность хода нужно смело делить на два, тогда будут более менее реальные цифры. То есть 30-45 км на одной батарее. По опыту эксплуатации электросамокат могу сказать что он от сети заряжается примерно 5 часов от пятисот ваттной зарядки. На этом мотике бензогенератор явно не более одного киловатта мощности, поэтому вырисовывается следующая картина- примерно час едешь, потом 4-5 часов слушаешь тарахтение генератора. ))) В общем для дачных покатушек- самое то, для поездок даже за 100 километров уже не годится.

То что на фото- это месиво от буфера. Аморт не держал, добился об буфер, превращая его в пыль, и эта пыль просачивалась под крышку пыльника.

Если зальешь, и поставишь штоком вниз, то на отдачу скорее всего он работать будет. Главное оставь внутри немного воздуха, а то он колом станет. Резинка на крышке про которую ты говорил- она одноразовая. При каждой разборке амортизатора ее срезает канавкой стопорного кольца. Но она легко ищется в любом автомагазине, и стоит копейки.

Он уходит вниз как раз потому что нет разделительного поршня. Этот амортизатор при штатной правильной сборке, оказывается под небольшим давлением. И это давление держит эту штуку, которую ты называешь поршнем, а на самом деле это крышка амортизатора с сальником. Разделитель видимо выкинул прошлый хозяин, потому что разобрал, и не смог собрать обратно))) При установке этого поршня, он сжимает под собой воздух, создавая нехилое давление. Я целую приспособу мутил для пресса, чтобы его аккуратно задавить, и потом ещё также аккуратно установить крышку. И да, если врезать в воздушную камеру вентиль, то сборка значительно упрощается, и можно регулировать жесткость.

У тебя там на поршне явно видны отметины от посторонних предметов. Я почти уверен что у тебя кердык поршневой пришел. Кольца раскрошило, и обломками побило поршень сверху. Потому и компрессии нет. Лепестковый клапан тут вообще ни при чем. Причин может быть несколько- возможно стопор вытолкнуло пальцем, и он подрал поршень, возможно мастер при сборке не проверил зазор в кольцах, возможно фаски были не сняты на окнах в цилиндре, и кольцо в какой то момент об край окна задралась. Жаль что так вышло, но такое иногда случается.

Последний месяц заскрипели тормозные колодки, и последнее время как то совсем тухло стал зад тормозить. Подумал что я же их ещё не менял ни разу, и они наверное стёрлись до алюминия. Ну заехал в магазин, купил колодки. Размерность у нас 130х28, такие стоят на Ямахе YBR, и ещё на куче китайцев. Приехал в гараж, скинул колесо, и сильно удивился- накладки стёрты только наполовину. На барабане выработки нет вообще, пальцем ничего не чувствуется, абсолютно гладенько все. Ну ладно, раз купил, поставил новые. Стало сильно лучше, скрип пропал, тормозят хорошо. Получается старых хватило на 23 тыщщи.