егерь
-
Постов
16 013 -
Зарегистрирован
-
Победитель дней
411
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент егерь
-
Ничего страшного, попробуй ставить вверх одним, а потом двумя рогами, в каком-то, забыл уже в каком, положении эта вставка стоит довольно жёстко и почти не болтается.
-
У всех такие. Так-что свиней не подкладывали :)
-
Можешь спокойно стравливать 270ю кенду до 1 - 1.25 перед\зад - соответственно, даже на твёрдом, при езде вдвоём в гору на первой передаче - покрыхи не проворачиваются. Когда едешь один по пересечёнке можно и 0.8\1.0 делать... Попробуй и , что называется, - почувствуй разницу! :)
-
Это из-за обеднённой смеси, обычно из-за пососа воздуха.
-
Трубка из картера, обычно в воздухан, но бывает и просто болтается, а то и с заглушкой...
-
Выковыривай сальник и в магазин: авто запчасти, ремни - сальники, подшипники - сальники... Ничего там редкого нет, - подберут.
-
По поводу "воет сцепление", это не сцепление, это коробка воет от "стараха жить и от предчувствия кончины" :D А если серьёзно, то двигатель со сцепление в маслянной ванне требует соблюдения определённых условностей: так-же как при наборе скорости вы переключаетесь на повышенные передачи - мот не поедет на пятой передаче со скоростью 20км\час, так-же нужно переключать на пониженные передачи только по мере сброса скорости. Условно примерно так: 5 - MAX 4 - 45 3 - 30 2 - 15 1 - MIN Можно сбрасывать скорость при выжатом сцеплении, после езды на пятой, со 100км\час до 20км\час не переключаясь сразу на пониженные передачи и перещёлкать все до второй при сбросе скорости до 20км\час. Но вот попытка на сотне км\час перещёлкать коробку вниз до первой передачи... Корбка не только взвоет, а может и вообще скончатся, даже не доходя до первой, а уже на третьей... Если нужно переключится на пониженную с сохранением или увеличением оборотов двигателя, например чтоб заехать в гору, то при переключении вниз нужно еще и газануть, чтобы уровнять скорости шестерёнок.
-
Для начала попробуй просто постучать по крбу деревяшкой - бывает клапан просто заедает. Если не поможет - сними шланг подачи топлива, открути винт перекрывающий дренаж, слей бенз и дунь насосом, или компрессором но акуратно!, в штуцер подачи топлива. Опять не помогло - тогда разбирать... Карб снимать необязательно, сними троса газа, ослабь хомуты на патрубках и проверни карб на 90 градусов, сними крышку поплавковой камеры, поплавки и достань запорную иглу. Ну, а далее диагности ка неисправности, её устранение, и сборка. Если сливной винт не удаётся выкрутить крестовой отвёрткой, попробуй шлицевую, но обязательно новую с острыми рёбрами на шлицах. Перед попыткой неплохо будет несколько раз резко стукнуть по винту через отвёртку или керн, только нужно чтобы с другой стороны, в карб, ктото упёрся деревянным бруском - чтоб карб не проворачивался.
-
Дык, у кого как... Сейчас пора "горячая" - грибы, охота "по перу", рыбалка... Мотик стоит счкучает, зато мопед с лодкой в "мыле" :D Ну ничего, вот золотая пора прйдёт, - покатаем ещё! B)
-
На моём моте, на подножку, датчика с завода не было, а у кого есть - сразу долой!
-
Не держит игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора, возможно попал сор.
-
При езде по пересечёнке наоборот - стравливать как можно сильнее, но только так чтоб покрыха не провернулась.
-
На эндуро и мотоциклах двойного назначения (внедорожных и вседорожных) априори устанавливаются возд. фильтры с паролоновым фильтрующим элементом (который следует пропитывать маслом - меньше мелкой пыли и минимум воды в двиг), а ваш мот, как-то, обошли вниманием... -
Странно, что такой малый ход... На моём, судя по сдвинутой на зеркале перьев пыли, ход практически полный - пыльник верхнего пера не достаёт до оконечников нижнего буквально сантиметр - полтора.
-
Рискну дать совет о том как сберечь себя на дороге. Представь себе, что тебе дали задание: пройти через тылы врага и не вступая в боестолкновения, выполнить задание, и живым вернуться на базу. Итак ты пересекаешь "линию фронта" - порог гаража и всупаешь на территорию где каждый может тебя убить, - ДОП, и только твоя внимательность, осторожность, предусмотрительность и точный расчёт необходимого риска поможет остаться в живых.
-
Вот что пишет Егерь: Высокий уровень масла исключит пробой, но вилка будет жестче в середине. Низкий уровень масла сделает вилку мягче, но и увеличит вероятность пробоя. Цель регулировщика – подобрать некий оптимальный уровень."" Так надо сжимать или нет? Я сжимаю насколько позволяет длинна пружины ну, в смысле, - выбираю свободный ход. Почему - да просто привык так делать. Всеми рекомендациями нужно уметь пользоваться, и рассматривать их криически, а не как руководство к действию. Всем не угодишь, мне нужно адекватное срабатывание вилки при встрече колеса с препятствиями, то-бишь - мягкое, чтоб мот не сбивало с траектории... А комуто, напримр катает на асфальте или сигает на кроссовой трассе, работа вилки нужна пожёстче. Газонаполнение амортизатора даёт, именно, более жёсткую работу. Но, кстати, и более адекватную, поскольку давление газа не даёт маслу вспениваться, а что касается задних газонаполненных моноамортизаторов, то без давления они начинают течь, Передняя вилка на наших мотах нерегулируемая, но добится нужной работы, в определённых пределах, можно, как - уже "жевали" этот вопрос.
-
Так этож хорошо! Погнул - выпрямил. Лучше чтоб сразу ломалась? :)
-
520е тоже бывают не очень качественными... Цепь такое дело, что лучше не экономить - дешевле обойдётся, хотя если плохо расклепать или неправильно поставить замок цепи, то и фирменная может огорчить...
-
Явовская(428) рвалась на ЯВЕ, привод явы переделал под ИЖевскую(520) и проблема самоликвидировалась. На нынешнем своём моте до экстрима решил не доводить, хотя заводская, на моём моте, стояла типа ХАРД,- усиленная,после некоторого пробега, за 8000км сменил три цепи, перешёл на 520й комплект. Дорогие цепи отличаются от дешёвых в основном тем, что, как правило, дешовая цепь рвётся обычно без видимых причин, а фирменная сначала, будучи доведённой до крайней степени износа, теряет ролики. Ну, а если пользователь и после потери нескольких роликов продолжает гонять на такой цепи, то она конечно тоже порвётся. Потом не нужно забывать о таком деле как "боковые колебания", фирменные цепи хрен согнёшь в этой плоскости, а многие дешовенькие уже новые гнутся как хотят, а ведь именно из-за бокового изгиба цепь слетает со звёзд, или налетает на зуб звезды с последующем клином колеса или разрушением цепи - зависит от степени провиса. Цепь с отсутствующим боковым биением, даже сильно прослабленная, - со звёзд не слетает. Ценой и заложенными свойствами. Чем масло лучше - тем дороже... Нет смысла лить 95, если рекомендован 92, 95 бензин горит дольше, а из-за этого могут возникнуть некоторые неприятные явления.
-
Замена масла на масло другой вязкости ситуацию не улучшит. Проверь сапун - чтоб не был забит. Если сапун чист, то надо смотреть сальник, киты очень любят криво ставить сальники, а может просто сор попал - промыть и ещё походит...
-
Раньше думал: "Сотру этот мот, куплю ещё такой-же!" А сейчас, что-то уже этот жалко, а ну как новые будут (подвижки в эту сторону заметны) хуже старых... Это как НИВЫ - до 1994 года - машина весчь! До 1999 года - ещё брать можно, а сейчас... Пусть сами катаются... А у меня-же горе! Прзнал, что продаётся НИВА1996года ездившая только по дорогам (в администрации города) за 45 рублей, пока соображал - кто-то забрал..., Сижу - тоскую... :( :( :(
- 13 506 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- enduro
- (и ещё 3 )
-
Да незачто!))) Нормальный вариант, ездил-бы один - такой-бы на своём моте и оставил. Совет один: нравится - бери. Хоть цена и завышена на эти моты, но вариант один из лучших, мелкие косяки - фигня! При покупке проверь чтоб небыло видимых дефектов, а больше всё равно ничего не увидишь))). После покупки обслуга и в бой! :) Кстати, "быстро дохнущие подшипники заднего аморта" - это от нежелания пользователей провести элементарную смазку этих узлов. Остальное, от партии к партии, косячат сборщики на заводах. Например отродясь на тахометры никто не жаловался, а тут как с цепи сорвались..., вывод: просто на сборку пришла бракованная партия, вот бракованные закончится, пойдут, может-быть, нормальные приборки :D ....
-
Сразу предупрежу: 520я более тяжёлая и гораздо более шумная, и не стоит обольщятся, что звёзды будут ходить дольше - 520е стираются так-же быстро как и 428е. У 520й перед 428й выгода - прочность и надёжность. В остальном - 428я лучше.
-
Да я, просто, понять хочу. стоит или нет Если нагрузка на мот штатная - не заморачивайся. Я на свой поставил 520й комплект потомучто ежжу всегда со вторым номером и часто гружёный под завязку, да ещё в такие места где надёжность этого узла превыше всех выгод более лёгкой цепи. Просто 428-е бывало и рвались, поэтому всегда таскал с собой запасную, а мот не машина - каждый грамм на счету, теперь, после установки фирменной 520й цепи, запасную не таскаю, уверен - двухсотка хрен её порвёт!
-
Cтантеры на БМах, чтобы при трюках масло из сапуна не лилось в корпус воздухана, выводят трубку сапуна на руль, а чтобы не сосало грязь, - ставят на трубку бензофильтр.
