Лидеры

Андрей, у меня случалась описанная вами ситуация, правда на двухтактниках. Была пробита высоковольтная катушка(сопротивление одной из обмоток значительно отличалось от номинального). Если Вы ещё не проверили, то проверьте целостность цепи: свечной колпачок (кстати не помню он со встроенным сопротивлением или нет - по португальскому мануалу R= 9.7 кОм +-20%) ; высоковольтный провод; высоковольтная катушка (сопротивления (и их допуски) первичной (4.2 Ом +-20%) и вторичной (14.4 кОм +-20%) обмоток - из португальского мануала); сопротивление катушки датчика зажигания R= 104 Ом +-20% (у нас не датчик Холла). Блок CDI смотрим в последнюю очередь, заменой на заведомо исправный. Причастность к неисправности выпрямителя-стабилизатора можно проверить отключив его выход от бортовой цепи - при хорошо заряженном аккумуляторе всё должно работать. Ели Вам кажется, что пробит(ы) диод(ы) в выпрямителе и просачиваются в цепь отрицательные импульсы, а осциллографа нет, то можно собрать цепь с обратно включённым диодом и последовательно подключённой нагрузкой (резистором или ещё какой) и подключить это всё дело на выход выпрямителя(не забываем присоединить минус выпрямителя к массе! ). При неисправности на нагрузке будет проскакивать импульс напряжения - с помощью вашего профи мультиметра это легко увидеть. Удачи!

Фотки нужны!! а еще лучше фото отчет, по сборке или ремонту мота, думаю всем новым счастливым обладателям будут очень полезны!

Игорь, если просто возить как запасной - цена ему 120рэ., Тот коммутатор, который Анатолий привел в первой ссылке - не могу сказать с уверенностью, но вещует мне сердце, что это такой же обычный коммутатор, вся регулировка которого заключается в ручной коррекции угла опережения отверточкой, для чего на нем подстроечник сделан, его видно на фото. По второй же ссылке действительно стОящая вещь, подключить ее сможет любой автоэлектрик, способный не запутаться в четырех проводах, наверняка и программка с прошивками есть, но 8,5 килорублей ради ста грамм экономии и пары лошадей на низах? Не знаю, окупится очень не скоро, моя жаба в данном случае сильней...

Звонит Абама Ангеле Меркель: - Слушай Анжела, мне тут три кнопки установили: на 1ю нажму и Минска нет, на 2ю нажму и Киева нет, на 3ю нажму и Москвы НЕТ! - Барак,- отвечает Ангела Меркель - у моей бабки было три унитаза: один золотой, другой мраморный, третий из хрусталя! Так вот, когда русские танки пришли, ни до одного не добежала, в коридоре обосралась!

Итак, после долгого выбора "учебной парты" для девушки был куплен данный мотоцикл. Новый, при этом совсем не дорогой, относительно японцев, довольно качественно сделанный (за свои деньги) и конструкция довольно продуманная. Немного данных по мотоциклу: Габариты (мм) 2300(Д)*810(Ш)*1150(В) Объем двигателя, куб. см 200 Максимальная мощность (кВт/об/мин) 11,5/7500 Система запуска Электрический стартер + кикстартер Тормоза: Дисковые, двухпоршневой супорт спереди и однопрошневой сзади. Кол-во передач 5 Емкость топливного бака (л) 12 Передняя шина: 3.00-21 Задняя шина: 4.10-18 Главная передача 520 цепь, сальниковая типа o-ring Сухая масса, кг 106,5 Зажигание CDI (электронное) Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровый воздушно-масленого охлаждения Степень сжатия 9,4:1 Система питания (тип, марка) Карбюратор, Mikuni BS28 Сцепление (тип) Многодисковое, в масляной ванне Колесная база, мм 1410 Дорожный просвет, мм 240 Высота сиденья, мм 830 Максимальная нагрузка, кг 150 Одноклассником данного мотоцикла является довольно популярный BM enduro 200, поэтому иногда, для большей наглядности буду сравнивать с ним. Плюс ко всему прочему у этих мотоциклов есть много общих деталей. Но есть и приятные плюсы. Например подсос у Ханвея выведен на руль и не нужно лазить под бак каждый раз при запуске. Так же есть кнопочка чтобы "подмигнуть" дальним светом. Ну и все остальное, по стандарту. Поворотники, гудок и переключатель ближний-дальний. На правом пульте как обычно кнопка аварийной остановки двигателя и переключатель ближний-габариты с подсветкой- весь свет выключить. Скучаю по такому на своем Yamaha WR250R (далее просто WRR). Ведь в лесу свет не нужен, а когда например нужно помочь товарищу выехать из ямы, приходится не только глушить двигатель, но и полностью выключать мот, чтоб не сажать аккумулятор. И разьем для зарядки телефона/навигатора и тд. хотелось бы подключать после замка а не до него. Но при этом совсем не круто, когда ты стоишь ловишь рыбу, а у тебя на мотоцикле с горящими фарами телефон заряжается :wacko: Ну евро нормы, все дела, сейчас все новые японские эндуро "светятся, стоит лишь ключ повернуть" Поэтому китайцам за это большой плюс. Недостатком является отсутствие кнопки "аварийки" Впрочем на новых эндуро японцах их тоже нет <_< А ведь это полезная кнопочка, позволяющая не только обозначать себя на обочине, если пришлось вынужденно остановиться, но и дополнительное средство обозначить себя при езде в междурядье. Отдельно хочется пару слов сказать про приборную панель. Она довольно информативная. Спидометр, тахометр, часы, одометр, индикатор низкого заряда аккумулятора и индикатор включенной передачи. Так же есть лампы индикаторы поворотников, дальнего света и нейтралки. Индикаторы температуры двигателя, уровня масла и низкого уровня топлива не работают. Так как нет соответствующих датчиков в моторе и баке. Для контроля уровня топлива используется стандартный для карбюраторных мотоциклов трехпозицонный краник "полный-резерв-перекрыть" под баком. Приборка используется универсальная, скорее всего ее много куда еще ставят, так что не стоит удивляться, в процессе эксплуатации, почему половина не работает. Немного удивила фара. На самом деле ожидал меньшего от маленькой пластмассовой китайской фарки, но светит более менее прилично. Ах да, чуть не забыл. Руль тут алюминиевый переменного сечения (28-22мм) Как на серьезных кроссачах, прям :D Приятная вещь. Стальные китайские рулиочень быстро гнутся при падениях. Этот хоть и тоже китайский, все равно будет прочнее. Вилка такая же как на БМ, ход подвески немного меньше, чем у японских эндуро и равен примерно 200мм, не больше. К сожалению не нашел нигде информации по ходу. Масло 330мл в перо. Для сравнения ход подвески WRR 270мм и масла в вилку аж 613мл на перо. Китаец в этом плане более экономичен, при переборке вилки надо будет покупать лишь одну банку масла. Масло менять однозначно. Подвеска "дубовая". После того, как мотоцикл закатили в теплый гараж, она немного "отмерзла" и стала работать лучше. Вообще я не уверен в качестве той минералки, которая там залита. Передний тормоз с БМ тоже одинаковый, двухпоршневой. Очень радует, как проложен тормозной шланг. В защите под пером и в грязевом щитке вдоль пера наверх. На перо кстати ставится направляющая, которая не дает щитку крутиться, изгибаться и тереть об перо и колеса. Хорошо продумано. Еще один плюс - электронный датчик спидометра на переднем колесе, а не тросиковый. Не сотрется и не порвется. Задняя подвеска. Тут я тоже больше симпатизирую Ханвею, нежели БМ. Ибо прогрессия собрана на обычных для японских эндуро игольчатых подшипниках, а не на шарнирах, как у БМ. Да и вообще по конструкции своей аналогична многим японским эндурикам. Для сравнения: прогрессия Ханвея и WRR. На современных эндурах существует несколько принципиально разных схем задних подвесок и эта на мой взгляд наиболее удачная. И речь идет идет не о характеристиках работы подвески, на китайце, где у заднего амортизатора есть только одна регулировка- поджатие пружины, вообще не стоит об этом говорить. Речь об эксплуатационных характеристиках. Во первых при схеме, когда качалка крепится на маятнике, а линки к раме - нету подшипников в маятнике. Все подшипники находятся в линках и качалке. Поэтому при проверке или смазке подшипников все это делается на коленке, а не под мотоциклом. Ну это при условии, что не надо снимать маятник. Еще одним плюсом является размер этого узла. Он не торчит вниз и находится выше уровня защиты днища. Когда я ездил на Kawasaki KLX250S и боялся перепрыгивать через бревна, а просто перекатывался через них, я частенько цеплял качалкой, ведь она очень сильно торчала вниз. Маятник у Ханвея сварной из алюминиевых профилей, такой же как на БМ. И ловушка цепи металлическая. Пластиковая на БМ была мной поломана на одном из первых выездов. Еще один плюс Ханвея - сальниковая 520 цепь. Многие, кто катается на БМ, который имеет в стоке 428 цепь, со временем переходят на 520. Задний суппорт однопоршневой. Ну раз уже зашла речь про задние тормоза, хочется сказать про один из существенных косяков данного мотоцикла. Это лапка заднего тормоза, которую зачем-то пустили под подножкой, вместо того, чтоб пропустить над ней. Жить ей до первого бревна/камня/бардюра, через который вы захотите перепрыгнуть. Не думаю что она выдержит удар всего мота. Хорошо если сама сломается, а вот если погнет ухо, на котором держится или шток из тормозной машинки вырвет. Мотор. Здравствуй, Suzuki Djebel 200. Неплохой момент на низах, надежная конструкция, два фильтра ( бумажный плюс сеточный), два клапана на цилиндр и простая их регулировка. Тут на самом деле особо нечего описывать, расскажу лишь о двух конкретных особенностях в этом мотоцикле. Есть хорошая новость и плохая. Начнем с плохой. Это кикстартер, который упирается в подножку. В результате чего, полезных ход его работы, от момента схватывания храповика до упора в подножку очень маленький. Был бы это полностью киковый мот, без электростартера, была бы беда. Вот к примеру "правильный" кикстартер на Honda XR650R. А теперь хорошая новость. Китайцы приделали масляное охлаждение на этот мотор. Хотя ни разу не слышал о случаях перегрева 200 джебела, в пампасах эта приблуда лишней не будет. Шасси. Стальная диагональная рама приваренным хвостом и сьемным подрамником. На вид очень прочная. Дополнительно приварены стальные прутки, проходящие над проушинами пластиковых отбойников. Предполагается, что за них можно вытасиквать мотоцикл, допустим из грязи. В стоке установлена защита мотора, она кстати, идет практически до прогрессии. Очень понравился глушитель. Легкий, алюминиевый. И звук приятный, на БМ глушитель не так приятно " с металлической продрисью" Бак пластиковый и очень большой. Заявлено, что 12 литров. Крышка фильтрбокса откручивается сбоку. Фильтр- обычный паралоновый лист. Герметизации крышки- никакой, наоборот, китайцы сделали прорезь внизу фильтрбокса..... для слива конденсата. Тут совсем мимо. Поскольку при такой конструкции мот "топить" можно только до низа фильтбокса. На японцах крышки обычно герметичны, а дренаж затыкается заглушкой. Поворотники на резиновых ножках, хоть не сломаются при первом падении, светодиодные. Задний стоп-сигнал тоже. Еще одной фишечкой данного мотоцикла является фиксация сидушки на замке под сиденьем, а не на винтах. В кратце пока все. Вот альбом с фотками В дальнейшем будем готовить мот к сезону, перебирать, менять масло и смазку, дорабатывать некоторые узлы.

Посоветуйте может что упустил материал труба тонкостенные

Место удара отмечено стрелкой: Для сравнения с другой стороны:

охотник

Закономерность проста до банальности: цпг в порядке - заводимся и в сильный мороз; цпг изношено - заводимся в зависимости от температуры окружающей среды, а именно - чем сильней изношено - тем слабей нужен мороз для проблемы в запуске.)) Нива - лучший (для меня) автомобиль, но преувеличивать её достоинства не нужно, - это, просто, легковой автомобиль повышенной проходимости с очень широкими возможностями, в том числе и возможностями для "тюнинга". Б/У - понятие настолько растяжимое, что имеет смысл говорить исключительно о "конкретном автомобиле", это о новых можно говорить - "вообще" B)

Буду 25-26.01 мимо этого магаза проезжать - зайду, посчитаю передачи.

Да, и Нива не проедет там, где проедет невсякая иномарка))) Про cb и cg - мой мот без проблем заводится в любой мороз, как будто летом. Так что ничего плохого не скажу про наш мотор

Лучше новая Калина, чем БУ "иномарка" ушатайка :)

кто нибудь ставил на xr250r эндуро карб keihin PZ30 c ускорительным насосом?какие положительные моменты?пришлось ли шаманить с жиклёрами? или какой другой карб кто ставил?

у китайцев всё есть: http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-In-Stock-Rebel-Ca-Cmx-250-C-Cmx250-Twin-Carburetor-Assy-Set-Chamber-Set-free/1710121618.html ну или другой какой в таком районе подбирается. но он кушает 5-6литров на сотню... с нашим пузырьком у руля.. далеко не уедешь ((

Согласен, особенно умиляет Шевроле Нива, знали бы американцы, что в их автомобиль 21 века выпуска ставят мотор от Фиата 60х годов с небольшими переделками)))

Нормальный мотор (с нижним распредвалом) тяговитый, низкооборотистый, когда-то был разработан Хондой. А слюни пускать, что это Зонгшен....На Таз -08 двигатель совместно с Порше разрабатывали...а что толку?

Огромный выбор смазок для обслуживания мото может ввести в глубокий ступор не только новичков, но и бывалых людей, в мотопарке которых побывали все советские и не только мотоциклы. При этом опробовать и понять на сколько та или иная смазка необходима и, тем более, оценить ее эффективность и применимость к условиям эксплуатации достаточно накладно. Поэтому предлагаю всем миром профильтровать подборку мотохимии, сделанную на основании данных с официальных сайтов ликвимоли и мотюл с область применения грязь/вода. Возможно, есть и другие производители мне не известные, но хорошо себя зарекомендовавшие. Многие позиции включил, узнав о них из этих 600 страниц, но не всегда авторы постов упоминают производителя. Универсальные, в том числе для смазки тросиков сцепления, газа, тормоза, спиц LIQUI MOLY Мультиспрей 7 в одном Multi-Spray Plus 7 (арт. 3304) MOTUL P4 E.Z. Lube МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СМАЗЫВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, АНТИКОРРОЗИЙНОЕ, ВЛАГОВЫТЕСНЯЮЩЕЕ, АНТИЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray (арт. 7567) Электропроводка LIQUI MOLY Спрей для электропроводки Electronic-Spray (арт. 8047) Уход за цепью LIQUI MOLY Очиститель приводной цепи мотоцикла Motorrad Ketten-Reiniger (арт. 7625) MOTUL C1 chain clean ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ МОТОЦЕПЕЙ. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Смазка для цепи мотоциклов Racing Chain Lube (арт. 8051) LIQUI MOLY Спрей для приводной цепи мотоциклов Motorrad Kettenspray Enduro (арт. 7608) MOTUL C3 Chain Lube Off Road СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ. МАСЛЯНИСТАЯ, ОКРАШЕНО В ЕДКО-ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. АЭРОЗОЛЬ Ремонт и обслуживание MOTUL A2 air filter oil spray ЛИПКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРА. АЭРОЗОЛЬ. КРОСС, ЭНДУРО, ТРИАЛ, ВНЕДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ, КВАДРОЦИКЛЫ. MOTUL A3 Air Filter Oil тоже что и А2 но просто жидкость LIQUI MOLY Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569) LIQUI MOLY Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт. 7556) MOTUL Molybden УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА. НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА. NLGI 2 – ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА. УЛУЧШЕНА ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА. MOTUL Tech Grease 300 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА. НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА, TECHNOSYNTHESE NLGI 2 – ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА. LIQUI MOLY Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest (арт. 7653) LIQUI MOLY Средство для фиксации винтов (сильной фиксации) Schrauben-Sicherung hochfest (арт. 8060) LIQUI MOLY Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger (арт. 3918) MOTUL P1 Carbu Clean МОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Спрей - охладитель Kalte-Spray (арт. 8916) LIQUI MOLY Клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung (арт. 3806) LIQUI MOLY Очиститель мотора Motorrad Engine Flush (арт. 1638) Описание можно найти скачав полный список по ссылке: https://yadi.sk/i/nkl-LgR0dqpZY

а вобще если далеко живешь то я бы на твоем месте прикупил трос сцепления и ручки сцепления и тормоза на всякий случай, а так же камеры переднего и заднего колеса.

Особенно где твой оппонент там всегда гадюшник. Может ему отдельный топик создать?

Во-первых сняв шланг с карбюратора, из него должен течь бензин. 1) Если нет, иди по этому шлангу в сторону бака, пробуй отсоединять и смотри, может вообще кран закрыт например.. 2)Если течёт, возле донышка карба есть винт под плоскую отвёртку, ослабь его на пару оборотов, при этом на пол должен потечь бенз из нижнего шланга (это типа перелив) 3)Если оттуда не течёт, значит игла "залипла", пробуй дунуть сильно туда куда бензошланг подсоединяется, и обстучать ручкой отвёртки карб. 4) А вот если из нижнего шланга тёк бенз, значит он в карбюраторе ЕСТЬ, и должен заводится. Подсос не забывай закрывать когда заводишь.

http://youtu.be/1hgFGb-Vkpg

Вот мой пост про регулировку, тоже нае..ся с этими метками сначала http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-107#entry98667

Я заказал себе цепь грм 104 звена от двигателя ZS 250cc воздушник. Как придет отпишусь подходит или нет.

тебе надо купить отражатель со стеклом ВАЗ-06 (которая дальний /ближний) Потом если у тебя гарпия снять ободок с фары два болтика снизу.Снять старый пластиковый отражатель, крепление не помню либо на 3 саморезах там надо подобрать шайбочки побольше или на пружинках.Поменять их местами, потом вставляешь лампу по желанию и начинаешь танцы с бубном как это всё воткнуть на место. Мне пришлось 1. разгибать контакты лампы в сторону,2.к каждому контакту делать своё крепление.3.снимать все штекерные разъёмы и все клеммы ставить на термо усадку.4.всё проводку выносить из фары.5.потом вставлять ободок с отражателем в корпус фары.

У меня на коммутаторе никакой маркировки. Купил новый, подсоединил - тоже никакой маркировки, но работает, как же их отличать - с регулировкой опережения и без?

Сначала свой заездить надо. Иначе действительно бэушного японца брать надо было, дешевле обошелся бы.

Сегодня собирались.

тебе надо купить отражатель со стеклом ВАЗ-06 (которая дальний /ближний) Потом если у тебя гарпия снять ободок с фары два болтика снизу.Снять старый пластиковый отражатель, крепление не помню либо на 3 саморезах там надо подобрать шайбочки побольше или на пружинках.Поменять их местами, потом вставляешь лампу по желанию и начинаешь танцы с бубном как это всё воткнуть на место. Мне пришлось 1. разгибать контакты лампы в сторону,2.к каждому контакту делать своё крепление.3.снимать все штекерные разъёмы и все клеммы ставить на термо усадку.4.всё проводку выносить из фары.5.потом вставлять ободок с отражателем в корпус фары.

В этой теме хотелось бы пообщаться с владельцами данной модели,эксплуатация и ремонт,тюнинг и пр.сам купил такой аппарат в октябре 14,прошёл пока не много--700км,сейчас занимаюсь подготовкой к сезону и устранением косяков сборщиков.буду благодарен за любую инфу по этому мотоциклу.

Предлагаю развить тему итак. Разделим эндуристов на 2 класса: - "Гонщики" и "Пластуны" (в чем различие итак всем понятно) теперь подклассы.... "Гонщиков" предлагаю разделить на несколько подвидов: 1. "Спортсмен" - реально занимается мотоспортом, следит за физической подготовкой, знает мат. часть, как правило с детства занимался мотокроссом и даже имеет разряды. Имеет множество травм, наиболее типичные: перелом ключицы, металлические спицы в ногах (тюнинг после перелома), переломы ребер, черепно-мозговые, травмы голеностопа. 2. "Ошпареный" - к мотоспорту имеет весьма косвенное отношение, за физической подготовкой не следит... мат часть выучил, т.к. постоянно чинит мотоцикл после многочисленных отжигов. знает только два положения ручки газа ("вкл" и "выкл"). Адреналиновый наркоман. Наиболее рисковая группа мотолюбителлей, сезон обычно заканчивает в травмотологии. наиболее типичные травмы: обширный отек мозга+ тоже что в п.1 3. "Псевдо-мотогон" или "мотогон-пропи...дон" - как быстро он ездит никто не видел, но все знают что он быстр как Джонни Уолкел или Грехам Джарвис, Обычно ездит на Альфе или Вираго.. но в гараже его личный механик готовит к гонке Ямаху ВР450. наиболее типичные травмы: мозоли на ладонях, реже волосатые ладошки теперь о "Пластунах"...тут все сложнее 1."Турист" - человек с железной жопой. Проезжает за раз 100500 км по ебеням. На его мотоцикле висит 3 кофра, 2 походных рюкзака, палатка, спальник, гитара и прочий скраб, который по своему объему и весу привыкает объем вес самого райдера. Из дома уходит в начале сезона - возвращается в конце сезона... все межсезонье проводит в гараже. 2. "Покатушечник" отличается от "туриста" меньшими пробегами, по-этому чаще бывает дома и не возит с собой столько поклажи. Из груза с собой обычно 2 печеньки и бутылка минералки. Мотоцикл для него транспорт выходного дня. Цель поездок - любование природой, либо самолюбование, общение с единомышленниками. Режим поездки 30/30 (30 минут едет, 30 - пизд..т с корешами) 3. "Грибник", он же "Рыбак", он же "Охотник" - ну тут все понятно. Можно отличить по характерной поклаже на мотоцикле и бегущей за ним охотничей собаке. 4. "Эротический эндурист" - жене сказал что с пацанами дубасить - сам поехал к любовнице, вернулся поздно и заеб...ый. Мотоцикл запачкал в луже за углом, пробег на одометр намотал дрелью.. А кто еще каких эндуристов встречал??

С дуру можно....в общем и с буксатором умудрился провернуть, мож сильнее затягивать надо было

Я был дико зол на ваших дорожников, быстрее сваливал из города :) Да и торопился в Копорье до заката. И вообще не собирался заезжать в сам Питер, хотел заскочить в пригород - Павловск, глянуть на дворец один и поехать дальше. Но поворот с указателем "Павловск" ремонтировался и был тупо ПЕРЕКРЫТ: ни схемы объезда, ни возможности проезда дорожники указать/оставить не удосужились (!).Спросил у какого-то местного, тот мне объяснил, сто надо заезжать на КАД и потом съехать на Пушкин, потом Павловск. Всё отлично, да только никаких указателей на Павловск или Пушкин там нет. Зато есть какая-то дурацкая система разделения шоссе: Московское, Мурманское и т.д., чё-то такое. Приезжему человеку это разделение особой информативности не несёт. Короче, переехал уже через Неву, съехал в первый попавшийся съезд. Прохожий посылает меня обратно, сказал, что мне нужно на Московское шоссе съехать и "дальше прямо". Возвращаюсь, съезжаю, еду несколько км. Спрашиваю у другого типорика, тот меня опять посылает В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ! Уже поперёк этой КАД. Короче, в итоге я оказался на той же дороге, по которой приехал, потратив 40 минут времени и намотав лишних 40 км. Завернул в Пушкин на повороте, который проезжал ранее. Топокретинизмом вроде не страдаю... Пол-России проехал - никаких проблем с ориентированием не было, только в этом вашем долбанном Питере заплутал, да ещё и несколько раз подряд. Система с указателями на эти шоссе может, для местных и удобна, но вот приезжие, думаю, далеко не все в восторге... Но качество покрытия хорошее - это единственный плюс, который я отметил :)

Я а вам всем давно гоаорл , после 500 км обкатки, дайте под хвост моту и дальше обкатывайте до 1000 км и потом, крутите сколько хотите.. НО до кретических 500-600 км ни-ни !!!!

Всем привет! Доехал до Волгограда, появилась возможность вылезти в Инет. В первый же день слетел один из подшипников на моём ролике натяжителя цепи, в результате чего сам ролик порвало цепью, нахрен, а сама цепь ещё успела пропилить почти наполовину вал, на котором крепился ролик :) На трассе ветер в ушах шумит, ничё не слышно ;) Так, "шелест" какой-то на пределе слышимости - это цепь по втулке той скользила, оказывается. В общем, снял всю эту конструкцию, еду без неё. В самом конце дня порвался тросик спидометра. Теперь у меня на спидометре замерла цифра 3930 км - уже прогресс :) Завтра поищу мото-магазы в Волгограде, может, найду новый тросик. Ещё чё-то где-то отвинтилось, что ли, нифига не пойму... На высоких оборотах чё-то звенит, как бы в резонанс входит. Ни низких вроде норм. Поэтому, надеюсь, что не в двигателе (иначе бы звенело на всём диапазоне, по идее). Плюс, когда менял задние колодки, не поставил скобку, которая на внутренней колоде была (думаю, нахрен она нужна). Теперь колодки притёрлись и я понял, для чего та скобка нужна - чтоб колодки не гремели :) Теперь тарахтят, на всю ивановскую... Даже бараны, которые возле дороги пасутся и не обращают внимание на авто, при приближении моей шайтан-арбы разбегаются, нахрен :)) А в остальном всё нормально :) Движок пока ещё работает :)

Оказывается бывают и таки модельки. Олег должен оценить. Как вам?

Фотоотчёт об очередной "покатухе выходного дня" на Ирбисе: http://moto-idioto.livejournal.com/2134.html

мой вариант крепления фары, бугель сделал из стальных трубок диаметром 15 мм

Сварили мне клетку на двигатель ;)

Всем привет. Хочу поделиться опытом в пользовании своим мотоциклом ТТР-125. Я думаю отзыв будет полезен в первую очередь тем, кто приглядывается к этому мотоциклу, что бы купить в будущем. У меня модель предыдущего поколения (до 2013 года), без электростартера, спидометра, и т.д. Словом - самый простой байк для покатушек по лесам полям и т.д. Покупался он мой два сезона назад за 38 тыр. новым в магазине, название не указываю, ибо еще обвинят в рекламе. Я об этом мотоцикле тогда знал очень мало, т.к. он только недавно появился в продаже, и лишь немногие уже успели на нем покататься, поэтому я полагался только на интуицию. Сомнений при покупки не было бы, если бы это была Хонда...правда ведь!? Но тут китаец, а мы так запуганы мнением что все китайское - барахло, которое быстро развалится...Но такая цена за новый мотоцикл подкупает. Инструмент на случай ремонта у меня имеется, и опыт владения мотоциклами Минск и Иж тоже принес свои плоды...Ну сломается - буду чинить подумал я, и поехал смотреть мотоцикл в магазин. В салоне красовалось все семейство Ирбис: ТТР-110, ТТР-125, ТТР-250. Выбор был очевиден для меня - 110 это просто детский аппарат, а на 250 (с моим ростом 173 см) мне бы пришлось взбираться по лестнице. Напротив же 125 мне показался самым оптимальным. Я примерился (оседлал его)...Ногами до земли достаю довольно уверенно, а на мой взгляд в условиях бездорожья это очень серьёзный фактор (позже напишу почему). Визуально мотоцикл собран хорошо. Ничего не выглядело так, что вот вот отвалиться. Мне выкатили мотоцикл на улицу, завели, и сразу же я обратил внимание на звук. Тут кто-то уже писал, что звук у мотоцикла достойный, так вот, я эти слова полностью поддерживаю, звук отличный (если для кого это важно). Оставив 100% предоплату мне дали прокатиться. Мотоцикл удивил своей резвостью на разгон, я только успевал передачи щёлкать. Сомнений нет - беру. Привез на дачу, заправил полный бак (АИ-92) и поехал кататься. Сейчас кто-то начнет говорить упреки, но я не знал, что масло в двигателе нужно менять было сразу же, т.к. оно там транспортировочное. Хотите верьте, а хотите нет, но я и на этом масле откатал месяца два, пока не стало холодно, и я не поставил мотоцикл на зимовку. Мотоцикл вел себя прекрасно - разгонялся, тормозил, ничего не ломалось...Из минуса - цепь, но об этом думаю все уже наслышаны...Она там просто резиновая - тянется и тянется...я даже сперва её хотел поменять, а потом не стал заморачиваться - мажу её отработкой и подтягиваю когда сильно провиснет. Друг глядя на мою радость купил себе ТТР-250. Он дядька солидный (кг 100 веса), ему 125 - это конечно смехотворно. Это я пишу для тех, кто тут выше писал что с приличным весом тоже хотят такой мотоцикл...ребята - пожалейте технику, она может и ре развалиться, но будьте реалистами - это питбайк, который вообще изначально спроектирован для пользования подростками. Поэтому люди с ростом более 180 см, и весом более 90 кг - смотрите технику покрупнее. ПРо ТТР-250 тоже могу сказать - друг очень доволен...2 сезона использования в разных условиях от асфальта до грязи по колено - полёт нормальный. Немного для сравнения: катались вместе с другом: в грязи ТТР-125 пробирается проще - легкий, шустрый...на прямой дороге (асфальт) 125 кубов просто курят в стороне - 250 уезжает от 125 быстро и легко, и догнать не надейтесь. В книжке с мотоциклом написано: максимальная скорость 100 км\ч - бред полнейший!!! Может с горки, на шоссейной резине, и ветер в спину и он наберет 100, а так максималка 80 км\ч, а комфортная 60-65 км\ч. Дальше двигатель просто ревет как ненормальный, лично мне становится тогда его жалко. Но опять же, давайте вспомним прямое назначение этого аппарата - бездорожье, а там для вас и 50 покажется экстримом. Из поломок: сцепление. Тут тоже писали что чел убил его за две недели. На самом деле, скорее всего, он его не убил, а просто подъушатал))) Это технологический недостаток этого мотоцикла, пока я не видел, что бы кто-то смог исправить. При активном использовании (а какое еще может быть в грязи) в двигателе смещается выжимная пластина, и сцепление пропадает (не полностью конечно), и передачи уже включаются ох как неохотно. Лечиться за 5 минут - отворачивается крышка с провой стороны (два болта под фигурную отвертку) и пластина возвращаем в исходное положение. Лично я за все время так делал лишь однажды, а так если чувствую что сцепление стало хуже - просто выкручиваю побольше трос, который регулирует холостой ход сцепления и всё. Проколол колесо думаю поломкой не считается. Итог: мотоцикл себя полностью оправдал. Брал что бы понять что же такое эндуро, мне эта тема понравилась, к следующему сезону присматриваюсь к ТТР-250 нового образца, он не такой высокий по первым ощущениям как его предшественник. Спасибо тем, кто осилил прочесть мой рассказ до конца, и рад, если кому-то мой отзыв будет полезен. Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат:

:D :D :D Вот как нужно спасаться от мото токсикоза !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:

Старенькое, но забавное :) -