Лидеры

Офигенский боян.

Сегодня решил проблему с передними поворотниками.. Фотки и описание процесса завтра...Спать хочится...У нас уже 1:24... Ну вот и завтра настало. Всем доброго времени суток. Вопрос указателей поворотов не давал мне покоя. Куда перенести передние указатели.. Какие крепления и т.д. И вот вчера, я, как мне кажется нашел решение. На мой взгляд получилось хорошо. В качестве материала использовал уголок из строительного магазина(просто был под рукой), сплав с алюминием. Вот что получилось. Все работы производились лобзиком, напильником. Два отверстия сверлил на 8 и на 12. На предпоследней фотографии одна сторона уже переделана. На последней уже все готово..

У меня мот как отдушина, сажусь на него и весь негатив сам кудато улитучивается, даже после тяжолого рабочего дня, сажусь на железного китайского коня и усталость проходит. Мне многие говорят, зачем он тебе, у тебя же семья, у тебя маленький сын. Я сам не знаю зачем, но когда я за рулем мотоцикла я испытываю не передоваемое чувство, это какаето наркотическая зависимость, на которую я подсел с семи лет. Мысли в слух.

Это ручки от картонной коробки, к мотоциклу отношения не имеют

Надоели видосы, вот вам куча картинок. Это один день покатушек.

Привет всем! Лифан в стоке снабжен ещё и дорожной резиной. У всякой вещи своё назначение. Какой стант на Лифане?! Он и сделан для того чтобы за грибами ездить! Если друг почитает тему о Лифанах на этом форуме или на Мотофорум.ru , то узнает что нужно заменить на Лифане для заездов не только на опушку леса. У меня на Лифане резина Кенда Трекмастер и 520-е звёзды (соот.2,9) - на бездорожье ни разу не встрял.

Напрягала меня работа вилки, с завода многовато просаживалась даже под собственным весом мотика.. По первой решил залить более густое масло 10W. Ну и что просадка немного уменьшилась, но появились неприятные не жесткие, но(!) биения в руль на гребенке Смириться было бы и можно , но начал вырисовываться некий центр руля, что свидетельствует о существенной нагрузке на подшипники рулевой колонки :wacko: Было решено сменить масло на 5W и немного увеличить преднатяг пружины Из капролона(железо - не желательно, натрет направляющие) выточили несколько втулок длинной на 30 и 20 мм Сменив масло вставил на место пружины и сверху них установил по втулке 20мм(для пробы, будет мало поставим 30) утопил все верхней направляющей с фиксатором, собрал перья. Проверил ход под собственным весом, он остался неизменным 16,5 мм, но насколько все стало мягче работать, просто порадовало.. Все собрав попробовал присесть на мот(покачаться на тормозах), перед и зад проседают одновременно, и на приемлемые значения и мелкие хода, стали на вилке более свободные.. Ну и заодно поменял стоковую резину на Kenda, как более адекватную для моих пампасов :wub: Дождило, так что опробовать в реальных условиях пока не получилось, жду выходных, отпишу результаты тестирования ps, Погода наладилась удалось протестить переделку 100км пробегом в грунтах разумеется Ну что сказать, неприятные биения на гребенках нивелировались.., не пневмо конечно.., но уже не заставляют обращать на себя внимание.. (!)И стала заметна задняя пружина, ранее с тряской передней вилки я ее работу вообще не замечал.. За всю поездку один раз легким стуком сработала до упора(но там грех было не сработать) на масле 10w такого не было но фик его знает может прокачалось все полностью, так как и на более серьезных местах повторений не было Обратных стуков никаких, хоть и вилка явно выше находится, это даже заметно на геометрии мотика по ходу.. Результат - овчинка стоила выделки :rolleyes:

Докинул в ФАК эскизы своей переделки маятника, может кому пригодится... http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6#entry184771

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц. Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту! И фото маятника на месте.

Покатал один после дождей и гроз, было стремно что там и останусь)))

https://www.youtube.com/watch?v=HQVCuXoULNA

Принцип освоения вилли

Это учесть всех кто сначала ездит, а потом сдает. :D

Мне одному кажется что чем больше на Классике езжу, тем мягче все узлы работают и меньше вибраций становится? Поначалу жесткий казался во всем. И передачи короткие были совсем. А сейчас гоняю - вполне ничего себе) И на первой можно поехать а не только тронуться и на 100 (-20) вполне комфортно идет по трассе и ни одна коробка не сигналит чтоб не тошнил перед ней. Подсчитал тут... короче побуду еще "дрисливым гусёнком" и повременю с покупкой Шэдвы, хотя по баблу (если влезть в небольшую кабалу) вполне мог бы вытянуть прям щас. Но че-то пока влом) Еще годик, полтора)

Совершенно верно - обкладка для отверстий - чтоб отверстия не рвались и руки не резало. Кстати такие-же, примерно, на строительных уровнях используются. Есть байка, про то как человеку, разобравшему маузер, в кучку деталей незаметно подсунули фасоную железячку и чел чуть сума не сошёл пытаясь её пристроить в механизм.)))

Прогревочные обороты и не должны набираться, они должны быть равны холостым. Клапана здесь не при чём. Регулируй карб - 95% это он. 5% - свеча.

Здравствуй! Поставь себе сальниковую цепь DID или EK и забудь про этот узел... Для успокоения души можешь поставить ловушку цепи, что, собственно, и должно было стоять изначально, вместо этого сомнительного девайса под названием "натяжитель"...В моём случае стоит БЕЗсальниковая цепь ЕК и самопальная защита цепи от грязи, за 2000 км ниразу не подтягивал... цепь мою и мажу регулярно спец составами...

У Ярило конечно хороший лозунг, но когда определимся с датами и составом надо будет, мне кажется не позднее чем за неделю до выезда, устроить брифинг, живое обсуждение основных стратегий без углубления в детали никогда не повредит.

х.з., из принципа на родной резине езжу везде где хочу, и проблемы не вижу. мотомэн должен уметь рассчитывать возможности своего коня, а не списывать свои косяки на резину, движок и проче... удачи, парни

Не морочься ты с этими гайками, лучше купи нормальную металическую защиту (только смотри чтобы метал не силумин был, встречаются и такие подделки, ломается после первого падения), там торцевое крепление на анкерных болтах в руль вставляется... намного надёжнее получится!!!

ну так тяжелые эндуры/туристы примерно все такие :) По болотам на ней совершенно точно ползать не стоит, но и дорожником я бы её не обзывал :) А вообще, всё зависит от степени упоротости прокладки между седухой и рулём :lol:

В статейке всё описано. (ссылка выше)

В теории фильтр надо пропитать маслом, чтобы пыль прилипала. К сухому она не будет прилипать. Пропитывал моторным маслом пока не подогнали специальный флакончик - в нем масло очень липкое, вязкое при высыхании, водой плохо смывается.

Веселые у тебя приключения вышли из-за кнопки. Это рекорд помоему ))))))

Ничего там выше не стоит. Только поролон и всё. Фильтр от другой модели. Саму коробку заменить - нет. Они все разной формы и патрубки у них тоже разные. Можно только колхозом модифицировать внутрянку под бумажный. Суть поролона в многоразовости (имхо). Промыл, просушил, маслом пропитал и дальше гонять. У меня он ни раз оказывался мокрым. Не знаю как долго проживёт бумажный фильтр после воды. Неплохая статейка про фильтры: http://www.zr.ru/content/articles/239929-dyhatelnaja_gimnastika_-_obsluzhivajem_vozdushnyje_filtry/

дополню,вернее уточню....на 5-й пердаче на 16-ой ведущей 100км/ч на 8500-8600об/мин.,на 17-ой 94км/ч на 8000об/мин., на 15-ой 93 на 9000об/мин. оптимальная звезда 16-я.

Ага!Трос товарищ с рынка подогнал!

Я тоже согласен,что прокачать тормоза надо пробовать...сам не давно с этим узлом ковырялся...а может и накладки по стёрлись...

если красная, значит созрела :D

Макс,смотри по состоянию свечи.

В Нижнем Новгороде совсем недавно появилась новая скульптура венгерского скульптора Эрвина Херве-Лоранта. Называется "Прорыв". Наконец-то доехал до неё и сделал пару фото. Метра 4 наверно высотой. Это всё ещё травой зарастёт и совсем красиво станет

попробуй удлиннить регулировкой шток главного тормозного цилиндра а после по месту отрегулируй упорный болтик

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц. Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту! И фото маятника на месте. Прикрепленные изображения

Да сравнивать особо не с чем, был питбайк, да чутка катал на lifane. Барс стоит в ремонте без головы, сегодня-завтра соберут и предстоит 500 км обкатки. Вообще впечатления положительные, не считая моего сальто на данном аппарате, вместе с мотоциклом (ну не такой он верткий как питбайк :)), после которого раскололся пластик фары (сшил хомутами), спидометр в дребезги (склеен клеем и проклеен армированным скотчем - работает), козырек шлема жалко, не смог найти все осколки от него, что бы сшить хомутами. Так же оторвало регулятор угла поворота, порвало слегка металл на месте посадки нижней траверсы. В остальном все хорошо - завел поехал. Огромный минус - это шляпный аирбокс... Если вы как и я отломили хвост (на котором стоп сигнал), то вся спина будет в грязи. Вообще после питбайка мотоцикл кажется весьма неуклюжим, большим, с малым ходом руля, большим радиусом поворота, мягким, вообще каким-то ватным, да к тому же на пите я во многих непролазных местах (делянки, болота, перепаханные поля, пересохшие реки и тд) ездил сидя, на данном звере если ты сел - считай лег и орешь вынимая обожженую ногу из под мотоцикла :Р Я понимаю что это моя ошибка лезть на нем везде где я был на пите без особых навыков управления полноразмерным мотоциклом, поэтому в первые дни я больше его поднимал чем катался :) К тому же мой рост не позволяет полноценно ставить ногу на землю, хотя у тру эндурщиков ноги на землю ставить в западло :Р Данный аппарат в стоке бодреев стокового лифана во всех проявлениях, и на разгон и на подрыв. Хотя говорят что мотор лифана здорово задушен выпуском и карбом. После окончания сезона планирую переделать выпуск, сделать прямоток, что-то решить с амортизатором, найти и купить реглируемый по высоте, пределать аирбокс, установить защиту мотора. У меня есть такое предложение, сам заказываю всякие фишки только в Китае на таобао, можно организовать закупку, там гораздо дешевле чем на том же али, про наших барыг вообще молчу.

Ну приведите свои цифры. На счёт тахометра не в курсе, а спидометр показывает точно. А если точнее, то там при 70км/ч не пять, а уже под 6 тыс на тахометре. Уже почти доделал тахометр на ардуино, там точно станет известно, что к чему.

Хороший вопрос. Профильный форум крупных продавцов можно почитать,там разбирались, все не так то просто. Суть в кратце: японцы скручивают на момент аукциона, не часто и скручивают некоторые перекупщики уже в России. Но зачастую на 15 летних мотоциклах 26-30 тысяч - реальный пробег. Пропадают в гаражах. Мотоциклы утопленники даже. Обследовали мотоциклы 2000ых с пробегом 7 тысяч - нашли полное соответствие пробегу. Очень часто почему то 16-17 тысяч продают сейчас на аукционах. Вывод -изучать аукционные листы с их оценками по номеру рамы, стараться с умом обследовать б.у. при покупке. По стастистике купленный с пробегом 26-30 тысяч мотоцикл с трудом доходит до регламента замены цепи ГРМ (к 40 тысячам ) у первого владельца, потому что тут не накатывают столько в обычном лесном эндуро. То есть ничего с ним не делают кроме расходников. Так же аукционные листы не дают иногда ответов - даже мотоциклы с оценками 2 могут быть в идеале, - т.к. их там только заводят и смотрят внешний вид. А не завелся может по ерунде - фильтр паралоновый рассыпался от 5 летнего стояния в гараже, в карбюраторе взвесь, пыль, грязь, -то что вообще стоит 1000 рублей для разрешения вопроса. Но аукционы это отдельная тема беседы (=

Вчера, катали ближние окрестности - юго-восток области. В полях перевидели: Лису - Пару зайцев - Самец косули - И аистов -

Да, старался. Дочку назвали Таиссия.

Давно думаю об этом..Пытался на стоковых крепежках примерить..дуги в поворотах задевают, а на другой вариант пока время нет.. Но с точки зрения безопасности и эстетики я считаю этот вариант не плох..

Я сталкивался с этой проблемой. Причины две: 1. Сильно провисшая цепь. 2. Заклинивание элементов цепи вследствие отсутствия смазки. Решение проблемы: 1. Снятие цепи, промывка, последующая разминка звеньев с помощью WD-40. 2. Установка цепи, натяжение по мануалу (1,5-2 см свободного хода в районе информационной таблички над успокоителем), успокоитель должен быть отпущен. 3. Смазка цепи. Проблема исчерпана. P.S. Цокот возникает вследствие отсутствия натяга цепи на ведущей звезде при торможении двигателем. Цепь как бы опережает звезду и бьет по кожуху.

пришла сигнализация, качество прямо порадовало, и пульты и коробка из хорошего пластика, надпись Хонда не нарисована а выгравирована, будем устанавливать! :)

Как было обещанно выкладываю фототчет о проделанной работе с исправлением элеменов управления под динамичные поездки стоя в мотоботах, пока без испытания на местности, нО с учетом накопленного опыта Единственное что может еще мешать, это пружина находящаяся не на той стороне(об этом позже после испытаний..)

располовинил движок, простой как 3 копейки,потупил только с гайкой баланс вала(там левая резьба). кстати балансвал не задевает за коленвал ни вкоем случае, как не поставь, думаю собрать без него, чтоб исключить потери мощности на его вращение. разобрал по причине почти скрежета на 1ой передаче, оказался убитым вал(назовем его первичным), зубья первой передачи покрошены но не обломаны целиком,остальное все целое, разве что цепь маслонасоса( не путать с цепью распредвала) очень слабая и не натягивается. снимал на камеру с шлема, позже будет видео.

Я думаю весьма реально и даже не очень затратно. На наших двигателях имеются те самые места куда подключен масляный радиатор на модели 003, 2015г. Остаётся только просверлить отверстия,нарезать резьбу и подключить радиатор. Самое трудозатратное наверное это просверлить и нарезать. Для этого надо будет снять двигатель и частично его разобрать.

Так. Изготовил подставку центральную. Ось сделал из длинного болта М-14, это была ось крепления верхнего рычага подвески, обрезал его. Справа он торчать не должен - будет цеплять пружину. Приварил сбоку ухо, через него ось фиксируется. Если непонятно, потом фотку выложу. А вот чертеж. Ах, да. Пружину использовал стяжную от задних тормозных колодок все той же ВАЗовской "классики". Не по ГОСТу, за что звыняйте. Вся конструкция сварена из трубы D=22, d=19. Втулку под ось лучше выточить, но я подобрал два куска трубы, плотно вошедшие одна в другую, получилось то же самое, только составное.

Короче, озаботила меня пичалька некоторое время назад: движок стал плохо заводиться, работать с перебоями и перестал развивать мощность. Длительные шаманские пляски с бубном вокруг мотака привели к разъему около аккумулятора (1), в котором "плавал" контакт. Разъем (2) идет от датчика КПП. Купленный на али индикатор один-в-один подошел, он тоже на фото виден. Кстати, около модуля зажигания болтается пустой разъем, от предусмотренной, но зажлобленной производителем сигналки. По теме. Вооружившись паяльником и термоусадочной изоляцией, обрезал штеккер, соединил и пропаял все провода и закатал все в термоусадку. Осталось хорошенько получившийся жгут замотать изолентой и аккуратно уложить. Почесав репу, решил переделать всю проводку, ибо штеккерные соединения-самая слабая часть мотоцикла. Выпотрошил все штеккеры из фары и протянул их назад вдоль рамы. Петля получилась большая, соплей много. обрезал все штеккера, соединив пайкой провода, изолируя места стыков термоусадкой провода "массы" заменил на несколько, чтоб на каждом не более двух потребителей висело, заменил предохранитель из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости Модуль зажигания, реле поворотов и тот разъем, который должен идти к сигналке переложил в инструментальный ящик - от воды и грязи подальше и закрепил кабельными стяжками. Пучок заизолировал. теперь коммутации в фаре не будет В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов: . Как-то так. Контрольный прогон показал, что напряжение штатный вольтметр завышает: цифровой показывает 14,2В без нагрузки и 13,8В с включенным дальним светом (галогенка). Да, схема электрооборудования, напечатанная в инструкции, совершенно не соответствует реальному мотоциклу.

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, поэтому смесь можно сделать несколько победней.. Винт качества, спереди - внизу, отворачивая смесь обогащаем, заворачивая - обедняем. Если карбюратор разбирали полностью, есть рекомендация завернуть винт качества до упора, а затем отвернуть на 1,5 оборота. Винт количества виден через окно в приводе насоса-ускорителя. Он приподнимает дроссельный золотник, в котором специально для этого сделан косой срез.

Список аналогов свечей: Denso X24EPRU9; X24epru9 Ngk DP8EA9 Ngk 5829 Beru Z36 Beru Z35 Bosch 0242150501 Denso IX24B Параметры: Ширина зева гаечного ключа: 18,0 mm Внешняя резьба [мм]: 12,0 мм Длина резьбы [мм]: 19 мм. Подшипники переднего колеса: 60203 В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962 Звезды задняя, Z=38. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке. Передняя. Z=15 Повторюсь: Штатно передняя звезда z=15, на картинке приведен пример с посадочными размерами. Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое. Цепь стандарт - 428 шаг, нужно 132 звена,кажется (подходит от мотороллера "муравей", минска или явы) Я брал от минска и нарастил несколько звеньев. (maxtsaryov ) На трофее 132 звена, ведущая звезда от Минска подходит - я ставил, но при установке 17-ти зубовой в "Трофей" придется крышку в одном месте подпилить. Rev - о цепи "Трофейного": "Кратко - штатная цепь - говно. Тянется как презерватив, порвалась на 4 тысячах. ... При оригинальных звёздах длина должна быть 132 звена ... Если есть бабло - лучше взять подобную типа o-ring. Она в три раза дороже зато с сальниками." Роман Боровск поставил 520 цепь VT-2 X-ring Звезды передняя:JTF327-13, задняя: JTR279-31 (или 33) Цепь 106 (или 108) звеньев. Модель цепи выбрана самая узкая из сальниковых, чтобы не цепляла ничего. За 4 тыс км не подтягивал ни разу. Очевидно, это наилучшее решение для данного мотоцикла. Зажигание AC-CDI, но это вычислено эмпирическим путем. Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор. Свеча. Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики". Пара лампочек, понятно. И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора. А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить. И не забудьте об аптечке. Если я что-то забыл, дополните, да?

Поставил на днях лампочку Philips H4 60/55. Сегодня катался, где-то с часок. Однозначно лучше!!! При той же регулировке высоты ближний светит, ясен пень, лучше. Дальний светит ниже маленько чем на родной лампочке - то есть как раз в самый раз! =) Видимо фокус маленько в другом месте получился. Меня полностью устроила высота и ближнего и дальнего. С дальним стало намного комфортнее чем было. При установке - на цоколе H4 загнул внутрь усики, которые смотрят вперед - всё чётко встало. Нагрев не сильный, я бы не сказал что фара "Горячая", Тёплая! для руки комфортная температура, скажем, как раз чтобы погреться =)) Стоял на месте минут 5-7 - так и не нагрелась до "Горячо!". Внутри ничего пока не поплавилось =) При включении ближнего света напруга на акуме на холостых падает с 14,6 до 13,5-13,6. Считаю нормальным. Доволен! ;) Ставить обязательно!