Лидеры

Вчера весь день и ночью был дождь утром +15 сейчас +18 пойду в гараж доделаю колесо после покатушек поменял 3 спицы и камеру .Всем на заметку как домкратить мот в дороге для ремонта колёс с собой возите две верёвки метра по 3-4 толщина 6-8мм легко справиться и одному также поднимаем перед за руль .

Кстати, по поводу натяжения цепи, я тут приспособился сжимать заднюю подвеску с помощью "стяжки груза", намного удобнее чем искать кого бы посадить на багажник и т.п. Продеваю стропу через колесо и багажник, стягиваю до максимального натяжения цепи и сразу видно куда нужно подрегулировать. Один раз меня этот метод уже спас от перетягивания.

Вообще на незнакомой дороге скорость надо выбирать исходя из обстановки. Не видишь куда едешь, значит едешь так, что если даже за поворотом (ну или за горкой и прочим закрывающим обзор предметом) обрыв, то что б смог остановиться. Мы же в большинстве случаев просто катаемся и никуда не спешим. Хотя, это не всегда психологически просто, если кураж поймаешь. :)

Доброго времени суток!!!!! Столкнулся с следующей проблемой. Иногда пропадало питание, слабое место удалось найти достаточно быстро, ей являлся контактный элемент идущий от замка зажигания. со следами гари ездил я так ездил, думал пошевелил и всё ок. Пока не остановился на дороге прямо в центре движухи с матом ковыряя провода. Решил заменить злополучного гада дабы не искать приключения на свой многострадальный беспечный сральник. Установил следующий девайс, вроде влагостойкий. Кстати стал лучше заводиться!!!!! Всем рекомендую как профилактику )

НАШЕЛ ЧТОЛИ???

Пару раз упал, сломал замок зажигания

Это точно такие рем-комплекты есть во всех авто магазинах только надо смотреть какого размера там латки они есть разные .Вот ещё фото

снял небольшой обзор :)

Сын на мото-кроссовой трассе.

поставь механическую лягушку от альфы с приводом прямо от педали(если цилиндр менять не хочешь)

Эта статья взята на просторах интернета, исправлена, проверена и дополнена мной. Статья посвящена техническим особенностям эксплуатации и обслуживания мотоциклетных аккумуляторов (АКБ). Здесь ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, раскрыты основные термины и понятия. 1. Что означает характеристика Ампер-час (Ач) в маркировке аккумулятора? Именно Ампер-час (Ач или Ah), а не Ампер в час (А/ч)! В Ампер-часах измеряется номинальная ёмкость аккумулятора – это одна из основных характеристик. Например, если разряжать аккумулятор током, равным 1/20 от его емкости (при 12 Ач ток составит 0,6 А), то аккумулятор разрядится до напряжения 10,5 В за 20 часов. Это такая методика, понятная лишь специалистам. Так что аккумулятор 12 Ач при токе разряда 1 А разрядится за 10 часов, а при разряде 12 А – за 35 минут. Эта зависимость нелинейная. Ёмкость аккумулятора величина не постоянная, зависит от степени заряда, температуры и возраста аккумулятора. Чем старше батарея, тем ниже его ёмкость и стартерные характеристики. 2. Что означает характеристика Ампер (А) в маркировке аккумулятора? В Амперах (А) обозначают ток холодной прокрутки (CCA) или стартерный ток (пусковой ток) - это вторая из основных характеристик. В маркировке указывают 180А (EN). EN – это один из многих стандартов технических испытаний аккумуляторов. EN – европейский, DIN – германский, SAE – американский, JIS – японский, IEC – международный. Проще говоря, чем выше стартерный ток, тем батарея легче заведет двигатель мотоцикла. 3. Возможно ли использовать автомобильное зарядное устройство для зарядки мото аккумулятора? Можно, если зарядное устройство автоматическое или в зарядном устройстве предусмотрена регулировка тока заряда. В случае ускоренной зарядки происходит перегрев пластин аккумулятора его ресурс существенно снижается. Помните, что максимальный ток заряда не должен превышать 1/10 от емкости аккумулятора в Амперах! Так для аккумулятора 12 Ач ток заряда не должен превышать 1,2 Ампер. 4. Зачем нужно поддерживать уровень электролита? В обслуживаемых или малообслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, который представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. В процессе эксплуатации вода испаряется, а концентрация серной кислоты повышается. Концентрированная кислота способна вызвать ускоренную коррозию внутренних элементов аккумулятора, что приводит к образованию осадка, который впоследствии может привести к замыканию разнополярных пластин. 5. Что делать, если понизился уровень электролита в аккумуляторе? Необходимо приобрести дистиллированную воду и долить ее в аккумулятор. Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту. В процессе эксплуатации аккумулятора происходит лишь незначительное испарение воды, которую и требуется доливать. Ни в коем случае нельзя доливать новый электролит, только дистиллированную воду! Нужно периодически проверять плотность электролита специальным устройством, ареометром, выполняйте проверку в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аккумулятору! 6. Шум при зарядке аккумулятора? Во время зарядки аккумулятора, электролит вступает в химическую реакцию со свинцовыми пластинами, составляющая его кислота выделяет газ (водород) в виде пузырьков. Т.е. то, что вы слышите является процессом слабого газообразования в аккумуляторе. Визуально это выглядит как кипение. 7. Объясните различия в обозначениях аккумуляторов CTX12-BS и YTX12-BS? Первая буква в маркировке обозначает идентификатор производителя. Разные производители используют разные буквы. Например, YX12-BS – обозначает завод Sprint, CTX12-BS – Exide, GTX12-BS – Delco. Эти обозначения действительны для большинства свинцово-кислотных, AGM и гелевых аккумуляторов. Но есть исключения. 8. Как проверить полностью ли заряжен мото аккумулятор? Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть не ниже 12,8 Вольт. 12,5 Вольт соответствует полузаряженной батарее. Также следует проверять аккумулятор под нагрузкой, нагрузочной вилкой или специальным тестером. Напряжение исправного аккумулятора при проверке не должно падать ниже определённого значения, в зависимости от величины нагрузки. 9. На мотоцикл установлен новый аккумулятор, но каждый раз после зарядки он быстро разряжается. Какие причины? Причин быстрой разрядки аккумулятора может быть несколько. Далее перечислим наиболее распространенные: – Неисправна охранная сигнализация или сигнализация, включенная на длительное время. Любая утечка тока снижает заряд аккумулятора. – Неисправное реле заряда может привести к тому, что аккумулятор попросту не будет дозаряжаться от генератора во время поездки. Проверить работоспособность этого устройства можно включив фару и повысив обороты двигателя – яркость должна увеличиться. Если яркость уменьшается – скорее всего ваш регулятор нуждается в замене. – Неисправный генератор. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно померить напряжение на аккумуляторе, при работающем реле-регуляторе и генераторе должно быть не менее 13,8 Вольт, на 2-3 тысячах об/мин и включенном ближнем свете фары. 10. Что нужно знать о заряде/разряде аккумулятора? Если напряжение на аккумуляторе не ниже 12,5 Вольт – ничего страшного, но зарядить надо как можно быстрее, иначе разовьется сульфатация. Важно другое – глубокие разряды сокращают срок службы батареи. А вот если напряжение на батарее ниже 12,5 Вольт, что свидетельствует о недопустимо глубоком разряде, то батарея действительно в скором времени выйдет из строя, так как начались необратимые процессы. 11.На какой срок эксплуатации рассчитан мото аккумулятор? Срок эксплуатации большинства мото аккумуляторов составляет три года. В значительной мере, этот показатель зависит от условий эксплуатации аккумулятора, исправности электрооборудования мотоцикла и правильности его хранения АКБ в зимнее время года. 12. Когда я устанавливаю аккумулятор на мотоцикл, какую клемму необходимо подключить первой? Первой к аккумулятору необходимо подключить положительную (+) клемму, закрепив и закрыв защитным колпачком. Затем отрицательную (-), при этом убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся жидкостей, поскольку подсоединение клемм может вызвать искру, если в сети есть утечка тока. 13. Что произойдет, если перепутать полярность? В лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем – Вам потребуется купить новый аккумулятор. 14. Что за белый налет образуется на клеммах аккумулятора? Белый налет – это кристаллы солей. Не путать с сульфатацией! Процесс образования белого налёта связан с испарениями из вентиляционных отверстий и в редких случаях негерметичности токовыводов и крышки аккумулятора. Рабочее место аккумулятора должно иметь вентиляцию, никогда не закрывайте аккумулятор целиком. 15. Что такое сульфатация и что приводит к сульфатации? Сульфатация - это электрохимический процесс протекающий в аккумуляторе при разряде. Разряд бывает разным, стартерный и длительный, малым током. При длительном разряде малым током (утечка тока при бездействии) или недозаряде с генератора, пластины покрываются сульфатом свинца. Этот процесс обратимый, называют десульфатацией (происходит в процессе заряда). Существует ряд причин, приводящих с сульфатации: – Частый или постоянный недозаряд, работа аккумулятора в отрицательном балансе (отдаёт больше чем принимает). – Длительное хранение аккумулятора в недозаряженном состоянии. Напряжение ниже 12,5 Вольт. – Глубокий разряд. Особенно опасен разряд ниже 10,5 Вольт. Тогда сульфатация становится необратимой. Аккумулятор сильно теряет свою ёмкость и зарядить его невозможно. Многие ошибочно считают, что сульфатация возникает при перезаряде, перегреве и высоких нагрузках при низкой или высокой температуре окружающей среды. Но это не так. При этих условиях возникает оплыв активной массы пластин в шлам, коробление решёток. 16. Как предотвратить сульфатацию? Прежде всего, необходимо поддерживать электрическую систему мотоцикла в исправном состоянии. Аккумулятор должен возобновлять заряд, потраченный во время запуска мотоцикла. Если Вы не планируете использовать мотоцикл длительное время, необходимо отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумулятора. В случае нерегулярной эксплуатации мотоцикла заряжайте аккумулятор специальным зарядным устройством. Устранение cульфатации возможно посредством заряда аккумулятора длительное время слабым током. В лучшем случае с случае с сульфатацией справится зарядное устройство имеющее функцию заряда импульсным током. Существует и необратимая сульфатация, при которой аккумулятор не поддаётся зарядке. Корпус таких аккумуляторов как правило имеет вздутия и сильно греется при попытках зарядки. 17. Если отсоединить аккумулятор – будет ли он разряжаться? Отключенный от электрической схемы, даже исправный, аккумулятор все равно будет терять заряд, хотя происходить это будет гораздо медленнее, чем тогда, когда он подсоединен к мотоциклу. Этот процесс называют саморазрядом. И чем старше аккумулятор, тем быстрее протекает саморазряд. 18. Почему аккумуляторы отличаются размерами? Размеры аккумулятора зависят от количества и размеров свинцовых пластин. От этого, в свою очередь, зависит емкость аккумулятора (Ач) и отдаваемая мощность. Иногда аккумуляторы с одинаковой ёмкостью также имеют разные размеры, это связано с различными стандартами производителей мототехники. 19. Насколько сильно должны быть закручены болты на клеммах аккумулятора? Болты на клеммах аккумулятора должны быть закручены максимально надежно, но без фанатизма. Поскольку слабое крепление клемм может привести проблемам с запуском двигателя, окислению клемм, подгоранию и оплавлению контактов, к искрению (и как следствие к взрыву аккумулятора). 20. Что такое аккумуляторная кислота и является ли она едкой? Как мы уже писали выше, аккумуляторная кислота (электролит) – это ни что иное как разбавленная серная кислота. Она очень опасна и требует очень осторожного обращения с использованием защитных средств, таких например, как специальные перчатки, фартук и защитные очки! Избегайте ее контакта с кожей, глазами и одеждой! 21. Как хранить аккумулятор зимой? Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла, протестировать и при необходимости подзарядить. Лучше если заряженный аккумулятор будет храниться при низкой температуре, тогда электрохимические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов зарядки малым током, чтобы компенсировать саморазряд. Заряжать следует, когда аккумулятор прогреется в тёплом помещении. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной. 22. Меры предосторожности при работе с кислотами. Аккумуляторные батареи содержат ядовитую и чрезвычайно агрессивную кислоту. Для предотвращения травм, повреждения одежды или мотоцикла необходимо применять следующие методы работы при доливке, проверке удельной плотности электролита, снятии, установке или переноске аккумуляторных батарей: – Обязательно надевайте соответствующую защитную одежду (фартук или аналогичное средство защиты), защитные очки, защитную маску и подходящие перчатки. – В случае попадания кислоты на одежду или на тело необходимо немедленно нейтрализовать ее, затем смыть чистой водой. В качестве нейтрализатора можно использовать раствор пищевой или кальцинированной соды или бытового нашатырного спирта. – При попадании кислоты на кожу поражённый участок нужно тщательно промыть водой. При попадании в глаза промывайте пораженный участок холодной чистой водой в течение примерно 15 минут, затем срочно обратитесь к врачу. – Если кислота из аккумуляторной батареи попала на какие-либо детали мотоцикла, ее необходимо нейтрализовать раствором соды и промыть чистой водой. – При смешивании кислоты с водой выделяется тепло. Если требуется приготовить электролит с определенной удельной плотностью, МЕДЛЕННО и понемногу вливайте концентрированную кислоту в воду (не воду в кислоту), постоянно помешивая раствор. При заметном нагревании электролита дайте ему остыть. Обязательно используйте неметаллические емкости и/или воронки (исключение могут составлять резервуары из свинца или со свинцовым покрытием). Не храните кислоту в местах со слишком высокой температурой или на прямом солнечном свету. – При зарядке обслуживаемых кислотных аккумуляторов необходимо выкрутить все пробки, т.к. при зарядке выделяются газы и тепло. Бывают случаи когда аккумуляторы взрываются! 23. Меры предосторожности при работе с аккумуляторными батареями. Аккумуляторные батареи постоянно выделяют взрывоопасный водород, особенно во время зарядки. Для предотвращения потенциального риска воспламенения при выполнения работ вблизи аккумуляторной батареи следует соблюдать следующие правила: – Не курите вблизи аккумуляторных батарей. – Не допускайте искр, короткого замыкания или других источников огня вблизи аккумуляторной батареи. – При отсоединении/присоединении токопроводящих кабелей обязательно предварительно выключайте потребители, выключите зажигание, поверните ключ в положение выкл. – Обеспечьте должную вентиляцию зоны зарядки аккумуляторных батарей. – Зарядное устройство должно быть выключено в следующих случаях: а) при подключении к аккумулятору; б) при отсоединении от аккумулятора. – Провод массы (-) обязательно следует отсоединять от аккумуляторной батареи в первую очередь, а подключать - в последнюю. 24. Полезно знать. – Чтобы предохранить клеммы от окисления и появления белого налёта, их нужно зачистить, надёжно закрепить и только потом смазать пластичной смазкой (технический вазелин, Литол, Солидол и пр.) или защитить специальной кислотостойкой мастикой. – У обслуживаемого аккумулятора должна быть специальная трубочка для отвода газов, её нужно обязательно выводить наружу мотоцикла и не закрывать, она служит для отвода газов и конденсата во время работы. – Можно вставить аккумулятор в резиновый или пластмассовый ящик, который чуть выше аккумулятора. Тогда если электролит вдруг выльется, он не попадёт на раму и другие части мотоцикла. Если возникнут вопросы или желание подискутировать, обращайтесь в личку: http://vk.com/barmaleyb

Всем привет !! КОму что а я прикупил еще пару мопедок под реставрацию - один 195..., другой 1960-71 годы... и три мотора )))) :P

Серёг, ты ставишь знак равенства там где его быть не должно. Да, - это и стыдно и борльно когда руссие воюют с русскими. Только русский - это не только национальность, как сказал классик - "Если русский говорит что он не любит Россию... - он не русский". НАС - никто не разводит, патриотизм он или есть или его нет, отсюда и склонность к восприятию событий. Я знаю "граждан" которые взахлёб смотрят укро-американские каналы и вижу что с ними творится. По рождению я украинец (ну теперь-то я точно знаю что не краинец а малороссиянин :)), половина нашей родни разбросана по украине от львова до Донбаса, со львовскими, РАЗУМЕЕТСЯ, контакт потерян, с харьковкими и шахтёрскими есть. У нас пока никого не убили, хотя дядькин дом укро-американские войска и развалили снарядом, но все живы, - дома никого небыло. Два моих двоюродных брата в ополчении... "Пацаны с той стороны" - не такие-же - это уже враги, как и те кто добровольно пошёл на службу во власовские и эсэсовские подразделения типа галичины, во время ВОВ. К сожалению ещё далеко не всё в нашей стране контролирует "путинское кодло", зато абсолютно всё на украине, как и в прибалтике и в польше, и в прочих типа "государствах" контролируют амерканцы... Кстати, если сейчас сдать рубеж на украине и снова, как в девяностые, "лечь под американцев", то дальше уже саратовская область будет воевать с волоградской и самарской... К сожалению наша страна, в своё время, тупо "про..ла" огромные территории и тучу народу... Вот тут, - точно, - "За державу обидно!" С тех пор, у них у тех "про...ных" народов, принято вменять в вину России всё, чтотолько в голову придёт да плюс то что скажут хозяева, но единственная "вина" России, - это то, что она "бросила" эти народы на произвол захватчика, позволила сделать из нормальных, в большинстве своём людей, тупых и агрессивных зомби... Однако история развивается, ели и не по кругу, то по спирали, - это точно! B) Ещё интересный момент: - сейчас все про "Васильеву" аижатируют, уверяю вас - там всё гораздо интересней! ;) Думаю, что любому нормальному человеку понятно, что во время боевых действий командование не должно выкладывать в СМИ все свои планы и намерения на всеобщиее обсуждение :D

У меня движок завыл, потому что шестерни нормально зацепляться перестали. Правда, до износа не доездил - все восстановил. Вал рассверливать не стали, запрессовали бронзовые втулки. Смазки там и так достаточно. А шкив генератора снял очень просто. В нем резьба есть под съемник. Болт крепления отвернул, подобрал болт по резьбе, хорошенько смазал, потигоньку тянул и молоточком сбоку постукивал, слетел, как миленький.

Спасибо! Вот ещё мои доработки по мотивам форума - Гофра от Явы Лифт крыла

Да нет,просто ВЫ ( :P ) сказали,что возможно шаг =1,я дал таблицу,что возможно и нет.А шаг измерить можно просто.Открути гайку,и возьми штангель,отложи на нём ,ну скажем,5 мм,и посчитай на оси,сколько витков влезет в этот промежуток.Полученное количество делишь.в нашем случае, на 5 - это шаг. Второй вариант,прикинуть(измерить) толщну гайки,и посчитать внутри витки,после чего кол.витков разделить на толщину. Но это будет грубовато.

Братцы,просьба,когда репостите посты с картинками и видяхами,ну вырезайте вы их,не сложно же.....Из-за них страницы листаются через пять постов.Потом самим же будет трудно что-то тут искать.

Приветствую в наших стройных рядах. Шпаргалка хорошо...но знание лучше..Набирался опыта от вождения и сам не заметишь как начнеш чувствовать байк..и вопросы о включённой передачи отпадут сами собой..И в скором времени приобретён так называемую мышечную память.

Яловые у меня есть. Покупал лет 15 назад, чтоб по грязи шастать :lol:

А мы всю такую обмундировку в распыл пустили - рыбалки, охоты и пр. Сейчас тока рубахи, Х/Б"новодел" с рынка да парадный китель в шкафу... Особено жалею, что загубил все яловые сапоги, - отличная вещь! Перед ними, - любые мотоботы это "детские сандалики" причём ещё и некрасивые. B) Ага тоже всё никак до фоток не доберусь... Пока чужие: Ну ссылочка на остальные - http://www.kaliningrad.kp.ru/photo/gallery/63173

Катаюсь на легке , а если что нить перевести большое то сетки за глаза хватает .вот такую на бак купить под ключи документы и нормуль

Съездил на Перевал Дятлова от п.Вижай в компании ттр125. Подготовка была в плане изоляции всего от воды при преодолении бродов. По факту были заглушены все отверстия глушителя (2 саморезами с шайбой и центральное винной пробкой). Снят правый боковой пластик, убран стандартный фильтр и поставлен поролоновый нулевик от питбайка, чтобы иметь возможность снимать его и ставить заглушку. Вентиляция картера и дренаж карбюратора выведены под седло с возможностью глушить их болтом. Так же болтом глушилась вентиляция бензобака. Модуль зажигания уже имеет уплотнение в разъеме и был испытан погружением в банку с водой. Разъем от двигателя был обрезан и все провода спаяны и обжаты термоусадкой. При реальном погружении (скрыло седло) выяснилось следующее: 1. Вода всё равно немного попадает в двигатель, возможно через стартер или ещё откуда, но попадает. 2. В кабюратор немного затекает похоже через верх, где проходит трос. 3. Вдвоем перетащить мотоцикл через горную реку можно при погружении до карбюратора и чуть выше, иначе смывает течением. Поэтому после неудачных попыток, 2 реки переехали на урале при движении вперед, на обратном пути реки упали и все прошли своим ходом. 4. После купания завести мотоцикл реально, но устойчиво работать начинает не сразу. Очень не хватало ведущей звезды на 13-14 зубьев при перекатывании бродов с заведенным двигателем, а так же езде по курумнику и корням кедра. Два раза пришлось подтягивать цепь на самом сложном участке. Почти 50 км преодолел только на первой передаче, таких дорог раньше не видел :) Так же разболтались все спицы на заднем колесе, хотя перед поездкой все были протянуты. Ну и фото перевала: А так же изюмительной по вкусу голубики: И вариант как можно нарастить поломанную ручку сцепления при помощи торцевого ключа:

Тоже так сделал. Вставлял цветную ленту. Хорошо смотрится когда в тахометре включен только красный и зелёный цвет, а в спидометре голубой и красный.

Вовсе не обязательно. Для начала нужно найти корни неисправности. Если перебит провод его можно заменить или наростить. А вот если повреждение именно концевика запаянного в корпус цилиндра, то сложнее. Можно осторожно расковырять изоляцию, проверить напрямую надежность \или ненадежность контакта, припаять новый проводок и залить эпоксидной смолой. Если не поможет, то тогда точно новый покупать. Как-то так.

Jhonkin Лучше использовать рожково-накидной ключ,очень удобно подобраться к гайке и грани не слизывает.

Цепь лишний раз не разьединял и не снимал, потом когда маятник снимается - цепь тоже снимается, если надо. У меня проблема всегда - как добраться битой до нижнего болта амморта, т.к. в нормальном состоянии он закрыт маятником... Рожковый ключ бывает слизывает или гайку или болт. Если ничего не путаю стал делать так: выкручиваю центральный болт линка, затем верхний болт амморта (здесь есть гемморой т.к. воздухан немного мешает) - амморт оседает и открывает болт нижнего своего крепления, после откручивания нижнего болта амморта (придерживаем амморт рукой или еще чем, т.к. чуть что он проскакивает через маятник ))) и в принципе все остальное легко снимается... P.S. Если смотреть на картинку в ФАК , то получается следующая последовательность откручивания болтов 4 -> 1 -> 5 а дальше уже все просто...

Тоже пользуюсь стяжкой. Притягиваю до тех пор, пока ось колеса, ось ведущей звезды и ось маятника не встанут на одну линию - это и есть максимальное натяжение цепи. Настраиваю, отпускаю, цепь немного провисает. Чтоб проще было поймать линию использую плоский магнитик и болт, креплю его на ведущую ось (как бы увеличиваю длину ведущей оси), метровую линейку прикладываю сбоку.

Сегодня перебрал заднюю подвеску, на пробеге 3350, вроде всё нормально, смазка везде оставалась, но решил промыть подшипники в бензине и набить новой смазки. Для себя накидал дома по мануалам очередность разборки-сборки задней подвески, может кому пригодится: *(П) - значение по Португальскому мануалу, (А) - значение по Английскому мануалу. На основании инфо из сервис мануалов, ((П) стр.354, (А) стр.137) Поэтапная очередность разборки задней подвески: снять защиту цепи (закрывает верхнюю часть цепи) снять нижнюю защиту цепи и звезды ("рог" перед задней звездой, крепится 3-мя болтами к маятнику) снять крышку передней звезды (3 болта) разъединить и снять цепь снять защиту торм. диска (у кого есть - не даст снять колесо, 3 винта) ослабить крепеж шланга тормоза и освободить шланг вывесить колесо, приготовить веревку, проволоку или кому что удобнее, чтобы подвесить суппорт заднего тормоза снять заднее колесо, суппорт с пластиной, на которой он крепится окажется в свободном плавании, и чтобы не вешать его на шланг - рекомендую подвесить его к выхлопу или багажнику снять брызговик амортизатора (два болта крепят снизу к маятнику, и три сверху) открутить болт нижнего крепления амортизатора открутить средний болт линка задней подвески и достать болт (соединяет линк и маятник) рассоединить амортизатор и линк (мне было удобнее болт достать, постукивая молотком через деревяшку, пока не спрятался, дальше выкрутил, вращая за голову) открутить крепление маятника к раме и снять маятник (болт удобно доставать, если одновременно вращать и тянуть на себя) снять амортизатор (открутить верхнее крепление), для этого надо снять боковой пластик, болт находится за коробом возд. фильтра снять линк (открутить оставшееся крепление) После этого я занялся смазкой подшипников - все, кроме подшипников колеса (их не трогал, оставил на потом), удалось промыть в бензине, не извлекая (с маятника, на всякий случай, снял слайдер цепи - держится двумя болтами - не знал, как он "подружиться" с бензином). Процедура снятия пыльников и проч. описана в FAQ. Сборка поэтапно (*(П) - значение по Португальскому мануалу, (А) - значение по Английскому мануалу.) (!Важно - с моментами мог ошибится, если не лень - перепроверьте. Где указанным моментом не тянул - делал пометки): установить линк на раму (35 Н*м (П)) прикрутить маятник к раме (не забыть вернуть на место слайдер, если снимали) (70 Н*м(П), 72 Н*м(А)) прикрутить аммортизатор к раме (50 Н*м(П), 29 Н*м(А)) [ИМХО великовато значение в порт. мануале, затянул где-то 40 Н*м] прикрутить амортизатор к линку (35 Н*м(П), 29 Н*м(А)) прикрутить линк к маятнику (50 Н*м) установить брызговик аммортизатора установить заднее колесо (гайку наживить - еще цепь натягивать будем) установить цепь, натянуть ее и затянуть ось заднего колеса (60 Н*м(П), 72 Н*м(А)) установить нижнюю защиту цепи и звезды ("рог" перед задней звездой, крепится 3-мя болтами к маятнику) (10 Н*м (П) - я столько тянуть побоялся, затянул "по самочувствию") установить защиту цепи (10 Н*м (П) - я столько тянуть побоялся, затянул "по самочувствию") установить защиту тормозного диска

Служба доставки деталей работает норм. Спасибо за это! Но недочетов море! Китайские друзья хреново работают!

я в деле.Новочеркасск что-то затих, ау!

По поводу сходки..)))) Предварительно едут 5 человек,место - в районе Раздорской. Лагерь планируется примерно здесь. Собираемся в субботу в районе обеда. Всем желающим-велкам!!

Маленькая спинка от кресла обзору никак не мешает - видно из-за него даже край переднего багажника. А вот если поставить большую лопату (спинку от кресла побольше), то обзор поверх ветровика остается , но уже препятствие под колесом уже можно и пропустить. Прокачусь с большим ветровиком - отпишусь. На счет сумок : брал в свое время для мопеда и вот обосновались на мотоцикле. Сумки брал в военторге, но производство этих сумок не в России, а в Польше (хотя символика СССР со звездой, бывают и без, а бывают в американском стиле). Название у них идет как "хлебная сумка" - размером с два кирпича хлеба :=). https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/hlebnaya_polevaya_sumka_polskaya_armiya_original_119911922 Объем не большой. Использую парой либо как боковые кофры, либо назад-вперед. В данном случае в ней упакован дождевик и бахилы. В другой вожу либо цепь или мелочевку. Цена у них конечно завышена на мой взгляд, но зато прочные и влагостойкие.

Решил "преобразить" панель приборов и всунул вместо лампочек диодную ленту, глаз радуется, приятный синий свет!

как то так...

Достигли Цели и умер акумулятор

стоит 17 я поставил 18 больше не всуниш под 18 это пришлось защиту растачивать прибавка 5% дето но и динамику теряет.

Кратко о том, как я колол движок. Сгоняем с мотака Наглую Морду Сливаем масло, вскрываем правую крышку и наблюдаем такое. У меня болталась корзина сцепления вместе с валом. Отворачиваем три винта с центрифуги. Вынимаем шток сцепления с подшипником. Под крышечкой находится самая хитрая гайка. Под которую пришлось делать спецключ. Так выглядит шкив генератора с метками и приливом зажигания. А вот и виновник торжества: Первичный вал, на котором закреплен нажимной диск сцепления. На него надет промежуточный вал, на котором надета корзина. А вместо втулки была намотана какая-то жестянка... :wacko: :blink: :angry: Вопрос к офдилеру: что это за фигня, где взять нужные детали, сколько они будут стоить и как долго их ждать? :wacko:

Да бог с ним... Мне так вские гонки никогда не интересны были, смысла в этом не вижу, - "Но, то такэ..." Вот, навскидку, то что я понимаю под мотопокатушками в стиле, как сейчас принято говорить, - "эндуро" (я и слово-то это лет шесть назад узнал) -

Наконец то дошли руки, запилил видосик

К этому выводу, рано или поздно, приходят все, кто начинает боле-менее "серьёзно" катать.

Прикол в том, что уже ЕСТЬ питбайки с ПТС! Например KAYO CRF801 Urban 125 ST 16/14

Я здесь общаюсь по свойски и не пытаюсь к кому нибудь проявить негатив. А ты видать сам ..таво, если нормальный дружеский тон воспринимаешь в штыки. Твой намек на мою ущербность не уместен здесь ни каким местом. Далее, выбирай выражения....

Идут. Но лучше б их не было :D сразу бы новые-хорошие купил.

Итак, долгожданный отчет по МАСЛЯНОМ ОХЛАЖДЕНИИ нашего мота. Всем приятного просмотра. Сразу же ИЗВИНИТЕ ЗА КРИВУЮ РУССКУЮ РЕЧЬ, сам я с западной Украины, по этому на русском обычно не общаюсь.. Снял видос на русском спецом для группы Ирбис вконтакте и форума чинамото.ру =) Сразу предупреждаю - можно наделать делов с правой крышкой и попасть на ее замену, такчто все на свой страх и риск. https://youtu.be/aiYnsee3GDk не знаю как толком вставить здесь видос - пользуйтесь ссылкой на ютюб если что..

На али нынче все дорого стало, не беру больше там, зеркала недавно решил поменять, на али от 700 рублей, а в мотомагазине в городе взял комплект за 250 рублей.

Наш дохлый двигатель я думаю не в состоянии прокрутить диски сцепления даже если их солидолом смазать. Миф о пробуксовке касается нормальных сильных японских двигателей.

ослабить пружину на амортизаторе совсем , чтобы только еле еле зажата была , т.е. чтобы не болталась, или аморт по меньше поставить ооо ептыть забыл , там в низу амортизатора ещё регулировочная гайка есть, она и регулирует высоту амортизатора, ну там как бы стакан в который вкручивается аморт, а не гайка (ну это только если в твоей модели прогрессивная подвеска) а если простой аморт то только пружиной.

Итак, пришло время мне вставить свои 3 копейки. Где-то в начале я писал о том, что ставлю уже третью лягуху на стоп-сигнал, и что если третья сдохнет, поставлю механическую. Вот она и сдохла! Не желая покупать уже четвертую подряд лягуху, и ждать как через месяц она также сдуется, я пошел в автомагазин, и купил механический датчик стоп-сигнала от Жигуля + две корончатые шайбы для его фиксации (по деньгам - 70+5+5=80 рублей) Сдохшую лягуху я оставил на старом месте, не снимая (только обрезал провода и заизолировал) Пораскинув мозгами, я пришел в выводу, что самое оптимальное место для установки датчика стоп-сигнала будет - правая подножка. Место это защищается дугами, педалью тормоза, самой подножкой, и т.д., а также датчик можно установить так, чтобы концевик упирался прямо в лапку тормоза. Теперь предстояло выбрать куда поставить - спереди, или сзади? Самое безопасное место сзади, но в таком положении лапка кик-стартера будет задевать датчик. Решил расположить спереди, причем так, чтобы концевик датчика был строго посередине лапки тормоза. Предварительно накрутив шайбу на датчик, выбрал место стыковки шайбы и подножки, и заварил. ВНИМАНИЕ - я не сварщик, поэтому не обсирать мои сопли))) (у кого нет сварочника, можно закрепить на холодную сварку типа "поксипол"). Перед сваркой надо вставить болт крепления подножки, т.к. потом шайба не даст ему войти в отверстие. Потом я подровнял площадку для верхнего болта - фиксатора датчика. Прикинул как все будет в сборе. Убедился, что на моте все встало гладко, и концевик оказался точно над педалью тормоза. Теперь я припаял провода к контактам датчика, и надел термоусадки. В итоге получился такой девайс))) Ставим все на место, и крепим к раме. В заключении небольшой штрих - пару слоев черной автоэмали, чтобы новый датчик не выделялся от общей картины ( у меня кончилась черная изолента, была только зеленая)))). В этом процессе самое главное - установить высоту концевика таким образом, чтобы при нажатии на педаль тормоза, контакты датчика замыкались. Это не сложно. А потом зафиксировать высоту датчика верхним болтом (Только не сильно - резьба на датчике пластиковая!). И самое главное - ТЕПЕРЬ ЭТОТ ДАТЧИК ВЕЧНЫЙ!!!

Ну значит очень вероятно что скрип от туда: в нашем факе есть вариант переделки под подшипники и есть фото устройства маятника.