Лидеры

Кстати я когда МОТ брал механик мне сказал лить 1300 мл ,а в паспорте 1100 значит прав был курилка,до сих пор лью и все ок

Второй пилот пошел!Как говорится назвался груздем,полезай в кузовок.Городишка от моего лица.Провинциальный рабочий городок с кучей "хрущевок".Засунул местную нашу песню,практически гимн города, без которой не проходит ни одна свадьба.Короче моя Родина!

:D Да просто последние дни с сыном с мотами копошились, к сезону готовимся.))) По пластику детали меняли, на одном крыло поломанное переднее заменили, лампочки меняли на светодиоидные, всю облицовку пришлось разбирать, геморное занятие))) Вот и СНИТСЯ УЖЕ !!!! :( :( :(

уже 6000 проехал ни соплей,ни чего не выдавило,а инструкция мне кажется на несколько мотоциклов печатают у меня в тексте где написано мопед,где мотоцикл а есть и квадроцикл

Приветствую. Наконец то руки добрались до смазки подшипников и прогрессии маятника на 22-ом км. пробега, но для этого требовалось вывешивать оба колеса, для чего я сначала изготовил подхват из домкрата. Получилось удобно и очень устойчиво Далее снял переднее колесо, повернул улитку спидометра на 90° назад, набил литола сколько влез и собрал. С задком работы по более, снял колесо, маятник, прогрессию, аморт. Заводская смазка была только в игольчатом подшипнике линка, ито только посредине роликов, а по краям они сухие уже нарисовали выработку на оси. Оба конца аморта были сухие, если не считать воду в нижнем, которая не пощадила бы его, забей я на это дело. Так же на оси маятника смазки было очень мало. Набил литола обильно и собрал все обратно. Убил пол дня и 80гр литола, зато душа теперь спокойна)

У соседа по гаражу нашлась для меня такая трубочка (от детской игрушки): Прикрепил попробовать, покатался... Можно сказать, что теперь зеркало стоит как надо - все видно. Пошел пилить второе зеркало....

Я вот.. тоже не отказался бы от "полуэндуро" (dual sport), но.. наоборот - с объёмным малофорсированным двигателем с "паровозной" тягой без резкого подхвата, чтобы спокойно кататься по разным (шоссейным и просёлочным) дорогам не испытывая нужды в лишних переключениях передач и непринуждённо отпуская сцепление при трогании с места в песке, в горку и т.п.))

Толя,причин не много;первая-забит рецеркулятор- (вентиляция карьерных газов),вторая - подача масла в камеру сгорания по передней правой шпильке цилиндра - канал подачи масла для смазки распредвала,третья - Подсос масла из полости цепи г.р.м. - слив масла в картер с головки.Ищи и да найдёшь пр ичину,и будет тебе счастье!Успехов - С.П. п.с.Забыл,если пихло до ремонта жрало масло,то просто,банально может выгорать остатки из глушителя.

В это воскресение состоялся первый массовый выезд нашей компании на вольные хлеба. Целью поездки было местечко под названием Спас-Купалище. В месте впадения р. Судогда в р. Клязьмя на высоком берегу стоит подворье Боголюбовского женского монастыря. Сам я там раньше не был, но отзывы о красоте этих мест всегда меня манили, по-этому и предложил товарищам отправиться именно туда. :) Рабочий люд всю неделю ждал воскресения.. Суббота выдалась дождливая и казалось воскресенье обречено быть таким же, но ни кто не терял надежды на хорошую погоду! И в гисметео мы верим тоже. И действительно, погода сжалилась над нами и денёк был на заглядение! Собралось 12 эндуристов включая одного отважного пилота на Хонде Трансальп и одного не менее отважного пилота на питбайке. Те же кто с нами не поехал предвещали нам испытать участь Титаника в первом же ручье. Но нет! Хоть нам и пришлось скорректировать наш маршрут все преграды мы преодолели, в лесу никого не бросили и вернулись все своим ходом. Предлагаю посмотреть видео и неМНОГО фотографий. :D Теперь уже традиционное место сбора. Первый более-менее крупный ручей. Летом он проезжается совершенно без проблем. Немного расширили переправу. Тот самый Трансальп. Периодически делали привалы, окружение очень радовало. Лёд на дне ручья сыграл злую шутку с Андреем на здоровенной Хонде. Были и травмы, с коленями не шутят! Женьке сказали надо откачивать кровь из колена, а дальше будет видно.. :( Возле д. Мокеево в поле есть интересный холм. Поговаривают, что здесь когда-то Андрей Боголюбский хотел построить сторожевую крепость, но видимо что-то пошло не так.. Высота его около 8 метров. БМка пёр как танк. Но и танки иногда вязнут, особенно когда водитель угодил не в "ту" колею. Хэнд мэйд защита от воды сделанная из скотча оказалась на двоечку. :) Кстати очень хорошо себя показали водонепроницаемые носки. Когда добрались до Спас-Купалища сделали привал с кашей и приятными разговорами. Вот такие красивые места, р. Судогда разлилась.. ..и затопила купальню. Даже если у вас wr450f поездка по раскисшему пахотному полю может закончиться эвакуацией на более-менее твердое место. Под конец в глухом лесу попался нам кунг на волокушах, за ним дорога была совсем непрозжая, решено было возвращаться на асфальт... Что сказать в завершении? В моем опыте это была самая интересная и насыщенная поездка. Прошли около 100 км, из них 75% по бездорожью. Трансальп и питбайк пёрли как танки, но электроника Трансальпа начала ругаться и где-то в середине пути пилот отправился домой по асфальту да бы не стать недвижимостью где-нибудь дальше в лесу. Всем спасибо, что досмотрели до конца.

На корпусе маркировка HJTX7L-FP. https://fotki.yandex.ru/next/users/chapai-2/album/488182/view/1952982 Пусть набор букв L-FP обозначает что это LiFePO4 аккумулятор. Для 4 ячее минимальное напряжение - 8 вольт, 0% заряда, максимальное - 14,6 вольта, 100% заряжен. Если же это LiPo, кто его знает что там запаковано, то для 4 ячеек минимальное напряжение равно 12 вольт - 0% заряда, максимальное 16,8 вольта- 100% заряда. В принципе попадаем в рабочий диапазон регулятора напряжения мотоцикла 13,7-14,4 вольта. В первом случае верхние границы генератора и аккумулятора очень близки, а во втором случае недозаряд. Для защиты по температуре на плате есть термостат, его маркировка JUC-31F, с максимальной температурой срабатывания 90-95 по Цельсию. Возвращается в исходное состояние приблизительно при 60 градусах. Он и даёт команду силовым транзисторам на аварийное отключение при перегреве. Но к сожалению они скорее всего пробиты, замкнули. Может все 4, но 2 точно. Это те, на которых видны следы прожога. Если Вы всё таки решите отпаять от платы черные провода и спаять их вместе, надёжно, то после установки на мотоцикл нужно будет сделать следующее. Проконтролировать максимальное напряжение на клемах аккумулятора с выключенным оборудованием - фары и пр. Измерить во всём диапазоне оборотов двигателя, при этом проверяем температуру батареи. Как было выше сказано, максимальная может достигать 90 по Цельсию. Если напряжение и температура в порядке, то садимся, и едем. А через каждые, например, 5 минут проверяем температуру батареи, пока душа не успокоится, или аккумулятор не начнёт перегреваться. Неплохо бы и напряжение контролировать, например бортовым вольтметром.Успехов. Кстати если индикатор ёмкости работал, то если припаять проводочек, от минусовой клеммы к тому месту на плате где был ранее припаян, индикатор должен заработать.

так я про тоже и говорил,что разные модели..... возьми 200куб. там все идентично(кроме объема) а маслянного охлаждения НЕТ а масла тоже 1100 льется!!!!!!!!!!!!

блокировка стартёра на передаче при не выжатом сцеплении.....

В свое время делал самодельный Урал чепер, переднее колесо состояло из нескольких компонентов, обод и покрышка от ИЖ ПС, ступица от ИЖ 49, там спицы разной длинны, одна половина подошла без переделки, вторую половину спиц делал сам, взял спицы от Советского кроссового мотоцикла, укоротил в нужный размер, загнул и в самодельной приспособе расклепал головки.

не ставьте автолампы 55/60 рано или поздно погорят контакты. Есть мотолампы phillips +30 и +40, если не хватает света - вам нужны они.

Нервная женщина, наверное критические дни.

На какую модель спицы? Есть у меня чудо-могильничек...

А что ты пил?:)

Пришли жиклёрчики, на выходных буду тестить.

ars-lan911 А что вы покурили перед сеном (без обид, шутка) :)

Все зависит от качества уплотнений и ниппеля.. подкачка.. да, разовая должно хватать на весь срок службы амортизатора.. но когда такое было (( Можно и проверить - 10-11атм, допустимо 8, только делать это должны спецы или специнструмент.. так как спустить его один миг.. _приставил манометр - аморт пустой :wacko:

ТО не нужен три года с года изготовления,мне без проблем страховку сделали.и скидка с машины 50% прошла,итог 550 р

Сам в модуляре катаю. Поездил чуть в открытом, не рекомендую. Про защиту (которой у открытого почти нету) уже сказали, ветер лицо треплет неприятно, шум, песок под очки все равно попадает, надо иметь и темные очки и прозрачные, любое насекомое на скорости врезаясь в лицо делает больно, а представь шмеля или камешек от машины губой поймаешь когда по трассе сотню идешь? В общем купил модуляр со встроенными очками и доволен.

Плин, а мне сегодня уже снилось как я на моте катаюсь! Прикольно еще: мот глушу - он становится невидимым, завожу - появляется! :blink: :)

всех приветствую, по поводу 45 звезды, при покатушках по сопкам звезда показала себя с лучшей стороны, при подъемах не боишься что он начнет копать или заглохнет при выборе неправильной передачи(т.к. сил моловато у мото), по дорогам по скорости практически так и осталось, но у мото чувствуется тяга, что на 3 что на 4, при выборе 40 или 45 в данный момент склоняюсь к 45, передачи стали чуть короче , но зато скорость набирает моментально, при больших прогонах практически всегда едешь на пятой и моту не напряг, но а так выбор звезды дело индивидуальное кому для чего нужен мото.

Семь раз отпей, - один отъешь. :) Это то правда, а что за фильтр? Откуда взялся? Если по собственной инициативе поставлен, то выбросить его и посмотреть результат перед тем как с жиклёрами мудрить.

Новый карбюратор от двигателя дальше располагается, чем прежний? Длина впускного патрубка тоже влияет на характеристики. Резонанс там и всякое такое... Axell совершенно справедливо говорит, что патрубок должен быть жёстким, армированным. А на твоём рисунке действительно какая-то гармошка получается. Можно как-нить сделать такое же расстояние между карбюратором и двигателем, как было раньше?С воздушным фильтром всё ли в порядке? Он на месте? Дыр, щелей нет? Если дыры, щели, то сопротивление всасыванию меньше. Бензин всасывается слабее. Беднит. А про жиклёр холостого хода, думаю что сначала стоит проверить, справляется ли винт регулировки качества со своей функцией. Если крутишь в сторону обогащения, а толку нет, то действительно жиклёр холостого хода требуется более производительный.

Да, шлем нужно обязательно мерить. Он должен быть слегка больше по ощущениям, т.к. всё равно в итоге примет форму головы. А касательно стиля и выбора шлема - да, я не спорю, каждый сам решает что одеть, но я, пережив дтп на мотаке(не своём, т.к. номеров не было еще, с женой ехали по делам на её моте) , могу сказать, еслиб не шлем - кирдык моей голове. https://www.youtube.com/watch?v=YBvvbU6HBPU если интересно, вот видео. Там перед столкновением небольшой глюк - это уже такую запись инспектор дал... скорость была около 45км на момент столкновения. У жены сотрясение, потеря сознания, у меня удар затылочной частью об асфальт и удар правым наколенником об бок тачилы. Водятел утверждал что мы сами виноваты т.к. летели под 200 и вообще. но прав его лишили в итоге. Вобщем, это так, чтоб задуматься об экипировке...

Отбалансировал переднее колесо: На пути к удлинению зеркала: Как оказалось, стойка сделана из алюминиевого прутка.

А какой смысл его крутить? Шуму больше - толку ноль. Любой график мощность/обороты показывает, что на этих моторах больше 6000 об/мин мощность не растёт. Это ж не двухтактник. Лично я бы предпочёл бы нижневальный мотор. Чем примитивней тем надёжней. А уж если совсем честно - взял бы дизельный мот если бы они были не эксклюзив.

В данном случае точно сказать не смогу, но обычно для индикации уровня заряда батареи. P.S. Только не забудьте все загермитезировать потом хорошенько.

И эту тему создал человек, который писал мне, что он регулировочные шайбы, которые на 16 тысяч рублей при одной регулировке точить не будет никогда, а просто купит новые :D :D :D http://www.china-moto.ru/forum/topic/6812-начало-сезона-готовимся/?p=253794 Уж копеечные колодки переклепывать :D :D Вот это жлобство 100%.. :D У меня их 6 на одном и 4 на другом моте... Не считая двух авто :D Но вот клепать :D При стоимости хороших колодок 1500 на сторону :D Мда.. как то непоследовательно :D

мерин конечно не про нас, придется так

grot777 evil_laugh....Вы оба взрослые, и прекрасно знаете - никто никого не переделает, а обострение или несогласие только приводит к дальнейшему срачу. От меня тупой вопрос - а нафига? Вы знаете я тоже зачастую срывался на споры....вопрос нафига меня успокоил. Не сделаете Вы мир идеальным и.т.д. и т.п. Не будете Вы любы всем...вон иной раз жена с мужем не могут понять друг друга, дети с родителями, брат с братом, а тут два взрослых мужика меряются кто правее. Все хорошь. Эмоции нафиг, общаемся по делу, спорить кто правее в личку.

https://www.youtube.com/watch?v=ereA8OyhTWYютубкачество видео убил полностью, потом сотру. Катался несколько лет на 200-ке и теперь пересел на 250-ку, 250 это самое то и не много и не мало, если больше газа дашь не улетит и если мало не заглохнет. Лазил тут по нашему эвересту, прёт мотик отлично.

Я почти всё переделал на пробеге 500-2000км, а потом до нынешних 4к+ ничего не делал, только катал.

Конгениально, маэстро!!!! Ну если квадр поехал, то штука лишняя значит))))

Вчера с Дмитрием посетили Вечный огонь на Дороге Жизни,почтили памятью наших Дедов!

Лужи конечно ппц, я в летом в такой застрял, слез с мотоцикла и провалился по пояс и ещё чуть мотом сверху не накрылся. Видно лесовозы разбивают. В вашем районе кстати.

Видео с очередной поездки в урочище Курилово, к церкви. (Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — православный храм Шатурского благочиния Московской епархии. Расположен в урочище Курилово Шатурского района Московской области. 1832 года постройки) Когда то давно церковь выглядела так: Сейчас примерно так: Собственно само видео, монтировать было лень, так что просто нарезал по быстрому, не судите строго, как говорится))

Сегодня открыли сезон! Ну что сказать, мои модернизации оч пошли моту на пользу . Управляемость с новым маятником возросла на порядок, теперь действительно чувствуется когда сносит резину.. - это совсем не те ощущения что были раньше, снос стал дозированным и предсказуемый, а езда по бровкам - обыденностью, вместо чудес эквилибристики :) По жесткости, артикуляции подвески на подшипниках.. вместо резинок.. особых впечатлений не замечено, все как и было в принципе. Передняя вилка Ирбиса в меру упругая(без излишества) и вмешиваться в ее конструкцию желания не возникает.. все обошлось только заменой масла на 5w.. А вот то что она повыше и не проваливается.. серьезное подспорье на крутых спусках Очень понравился задний тормоз Патрона, работает как положено с предсказуемой дозировкой, что бы колесо сорвать на юз, надо и усилие приложить соответствующее, не то что на нашем стоковом - чуть тронул уже плывешь Да и самое впечатлительное после управляемости - это карбюратор! сие весчь..! Набирает хоть с низу, хоть сверху.. а если потребуется канавку перепрыгнуть без разгона - только вперед В общем махнули сег 80км, по полям и оврагам.. устал как черт(сказываются зимние сиделки).., тем сезоном я за 180 так уставал.. :) 20160409_161814.jpg:

Ух ты, этот пост однозначно в избранное! Тут _Алексей предлагал использовать обычный подшипник диаметром 21, но, на мой взгляд, он слабоват будет. Единственный минус игольчатого - он без уплотнения, но тут можно что-то придумать. Ну, и есть запасной вариант со втулкой. :) Респект, velovich! Что втулки не должны крутиться на болтах - согласен (поэтому сразу затянул болты прогрессии как можно сильнее), но не уверен, что у меня все было именно так - втулка сидела во второпласте как приклеенная, и пришлось выбивать ее молотком, чтобы измерить диаметр. Впрочем, следов трения на болтах я не заметил, м.б. из-за того, что сновья набил туда смазки ШРБ4. P.S. вот, ребята обсуждают устройство прогрессии 200-ки, там все как velovich советует.. http://vk.com/topic-71441325_31553148?offset=0 divertor@yandex.ru НЕ пойму чего народ парится с перегревом двигателя! Перегрев - это когда двигатель на ходу теряет мощность и глохнет, Когда теряет мощность и глохнет - это не перегрев, это уже конец, который клином зовется. Во-первых, хочется сберечь кольца - учитывая общее качество мотоциклета, нет уверенности, что их правильно закалили и велик шанс, что перегрев (в моем понимании) может привести к их отпуску. Во-вторых, маслосъемные колпачки - они и на водяных моторах дубеют от темп-ры, а наш-то погорячее будет. Ну и не забываем о такой характеристике масла как "термоокислительная стабильность", которая, ясен пень, от этой температуры напрямую зависит. Dr.Vice Резерв - хвостиком вверх. Уже лет 100 такое правило. :D А с тормозами - да, часто встречаются сообщения, что они прокачиваются непойми как.

Я думал в крепеже на Горской всё есть... В чем особенность необходимых саморезов?

Самое интерерсное в том что прихват произошел после того как сбросил газ.95 -100 приличная скорость для этих мотов а если еще прибавить попутный ветерок который на скорости не определишь и жара то масло тут не причем.Прихват произошел от перегрева. Сбросил газ и поймал клин.Странное сочетание на первый взгляд.На деле каждая порция смеси охлаждала ЦП группу сбросил газ произошел тепловой удар и клин.При перегреве масло уже роли не играет никакой. Рабочая температура воздушника 170- 210 на башке. 260 уже перебор и клин. На больших оборотах наша система зажигания CDI с 2 ступенями для дешевизны дает позднее зажигание что тоже способствует излишнему прогреву движка.Посему чух чух чух хоть целый день а вот на 90-100 км час начинаем греться.То бишь 85 км час можно долго ехать. По поводу маслянного радиатора неплохая вещь но не панацея После 3 часов напряженной работы воздушника с маслорадиатором плюнеш на картер отлетает как от утюга я уж не говорю про головку.Из личного опыта причем зимой. По поводу кубиков 250 это рабочий объем 223 плюс объем камеры сгорания Вот и пишут ТТР 250 так что никакого обмана вроде нет.Полный объем наверно и будет 250 или около того.

Еще раз к вопросу по поводу Литиевых аккумуляторов, для тех, у кого такой аккум стоит в стоке. Итак, Плюсы Li-Ion или точнее LiFePo4 (Литий-Фосфатные батареи) имеют легкий вес (500-700 гр), повышенное напряжение ~ 13.8 V (на офф. сайте БМ написано, что это способствует более стабильной работе электроники), более длительный срок службы (если не нарушался режим эксплуатации), а так же допускают любое положение при установке на мот. Так же у данного типа батарей предусмотрен режим экспресс зарядки, когда не более 6 минут подается сила тока 10 ампер, однако его лучше использовать только с профильным з.у., а для продления жизни аккумулятора, лучше вообще не прибегать к данной опции... Слева модель 14 года (если не ошибаюсь) д 130, ш 75, в 133. Справа модель 13 года д 113, ш 70, в 85 Внутри данные АКБ состоят из 4-х последовательно соединенных пластин (банок), минимальное напряжение на одной из них должно составлять 3.2 V, а в заряженном состоянии 3.6 V. Точную емкость для данных АКБ определить сложно (на сайте и на наклейках данные могут разниться), ориентироваться можно на 2-7 А/Ч, но благодоря литий-фосфатному составу получается высокий стартовый ток - от 130 A и выше (CCA). Если смотреть аналог среди других АКБ, то для Дакара подойдут аккумы с 6 А/Ч и стартовым током 70 А (130А будет шустрее крутить стартер), для BM 250 эндуро/мотард - 9 А/Ч, стартовый ток 130 А и выше. На более старых моделях шел индикатор зарядки батареи, который активировался кнопкой, на более поздних моделях данный функционал не замечен (что никак не сказалось на характеристиках АКБ). Плата-балансир (выравнивает заряд между всеми 4-мя ячейками) не обнаружена. Недостатки можно отметить необходимость в специализированном з.у. (в случае, если АКБ разрядили многкратными попытками запустить мот при пустом баке), а так же затруднения в работе, при минусовых температурах (ниже -5), что решается домашним хранением АКБ. Если необходимо использовать аккумулятор зимой - можно банально упаковать его в старое махровое полотенце или подобную ткань. Если необходимо завести мотоцикл зимой, который хранился в неотапливаемом гараже (аккумулятор не снимался), то желательно предварительно включить ближний свет на 4-5 минут... Зарядные устройства: Производитель данных батарей рекомендует использовать родное зарядное устройство, которое можно отыскать только на официальном сайте или на Ebay www.skyrichbattery.com/Chargers/ * Существуют другие з.у. для литий-ионных батарей, например Optimate Lithium, которое можно найти на официальном сайте БМ, ну и так же можно использовать зарядку авиамоделистов IMAX B6AC ** (которая спокойно справляется с поставленной задачей). В случае, если у вас уже есть зарядное устройство для свинцовых батарей на 12 вольт, им тоже можно пользоваться, но с осторожностью, т.к. подавляющее большинство батарей было испорчено именно простыми зарядками для свинцовых батарей... Лучше всего, если ваше з.у. интеллектуального типа, например такое. Ну а если микропроцессорной зарядки нет, а есть простейшее - то можно и им, только у него должны быть выставлены обязательные параметры: - отключен режим десульфации - сила тока не должна превышать 1 А - напряжение должно быть 12 В (были случаи, когда советская автоматика переключалась автоматически на 24 В и батарея, вспухнув, помирала ***) Процесс зарядки рекомендуют проводить под наблюдением. Стоит отметить, что в большинстве случаев, простая свинцовая зарядка не сможет полностью зарядить ваш АКБ, а зарядит его только на 50-80 %, но этого вполне хватит, чтобы запустить мотор... Подзарядки севшего АКБ с помощью ИБП (предложил Artem2508) Как определить уровень заряда АКБ На офф. сайте производителя есть таблица, где определены значения, по которым можно определить надо дозаряжать Li-Ion АКБ или нет: Замечание: Не допускайте разрядки вашей батареи ниже 12.86 Вольт Саморазрядка: Как и у других батарей, у Li-Ion присутствует саморазрядка. Производитель на официальном сайте пишет, что батарея может сохранять достаточный заряд в течении года (правда про режим хранения ничего не сказано, возможно это комнатная температура и отсутствие проблем с проводкой, а так же всяких устройств - типа прикуривателей с предохранителями и т.д.пр.). Были случаи, когда после зимовки в неотаплиевом гараже и не отсоединенным АКБ, мотоцикл, весной, заводился без проблем. **** В целом, если аккумулятор на зиму снять и хранить дома - заряда будет достаточно, чтобы весной завести мотор. (такую же рекомендацию можно найти на официальном сайте) Часть информации предоставлена пользователем Vladikas, всем удачи. P.S. Просьба необходимую часть поместить в FAQ для тех мотов, которые идут с новыми аккумуляторами. * После зарядки, рекомендуют подождать 2 часа перед использованием ** При использовании зарядок (или балансиров) типа IMAX B6, следует ПРАВИЛЬНО выставить тип заряжаемой батареи, а так же силу тока и количество банок. Правильные параметры: LiFe->4S (должно отобразиться 13.2 V, а к концу процесса будет отображаться 14.4 V) сила тока 0,9 А. Процесс зарядки (если батарея была полностью разряжена) может занимать несколько часов и зарядное устройство автоматически отключится само т.к. сработает таймер времени, при этом батарея может быть и не заряжена до конца. В этом случае, нужно сделать перерыв минут 10-20 и снова поставить на зарядку аккумулятор. *** Новый Skyrich стоит 6700 и выше **** Производитель не рекомендует использовать АКБ, если уровень заряда ниже 13 вольт ***** Избегать длительного хранения разряженной АКБ (негативно сказывается на сроке службы батареи)

Итак, пришло время мне вставить свои 3 копейки. Где-то в начале я писал о том, что ставлю уже третью лягуху на стоп-сигнал, и что если третья сдохнет, поставлю механическую. Вот она и сдохла! Не желая покупать уже четвертую подряд лягуху, и ждать как через месяц она также сдуется, я пошел в автомагазин, и купил механический датчик стоп-сигнала от Жигуля + две корончатые шайбы для его фиксации (по деньгам - 70+5+5=80 рублей) Сдохшую лягуху я оставил на старом месте, не снимая (только обрезал провода и заизолировал) Пораскинув мозгами, я пришел в выводу, что самое оптимальное место для установки датчика стоп-сигнала будет - правая подножка. Место это защищается дугами, педалью тормоза, самой подножкой, и т.д., а также датчик можно установить так, чтобы концевик упирался прямо в лапку тормоза. Теперь предстояло выбрать куда поставить - спереди, или сзади? Самое безопасное место сзади, но в таком положении лапка кик-стартера будет задевать датчик. Решил расположить спереди, причем так, чтобы концевик датчика был строго посередине лапки тормоза. Предварительно накрутив шайбу на датчик, выбрал место стыковки шайбы и подножки, и заварил. ВНИМАНИЕ - я не сварщик, поэтому не обсирать мои сопли))) (у кого нет сварочника, можно закрепить на холодную сварку типа "поксипол"). Перед сваркой надо вставить болт крепления подножки, т.к. потом шайба не даст ему войти в отверстие. Потом я подровнял площадку для верхнего болта - фиксатора датчика. Прикинул как все будет в сборе. Убедился, что на моте все встало гладко, и концевик оказался точно над педалью тормоза. Теперь я припаял провода к контактам датчика, и надел термоусадки. В итоге получился такой девайс))) Ставим все на место, и крепим к раме. В заключении небольшой штрих - пару слоев черной автоэмали, чтобы новый датчик не выделялся от общей картины ( у меня кончилась черная изолента, была только зеленая)))). В этом процессе самое главное - установить высоту концевика таким образом, чтобы при нажатии на педаль тормоза, контакты датчика замыкались. Это не сложно. А потом зафиксировать высоту датчика верхним болтом (Только не сильно - резьба на датчике пластиковая!). И самое главное - ТЕПЕРЬ ЭТОТ ДАТЧИК ВЕЧНЫЙ!!!

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru