Лидеры

Покатался по местам бывшего могущества СССР.. Где-то глубоко в лесу под Питером :rolleyes: Если кому интересно, то сюда побольше выложил https://www.drive2.ru/b/3247789/?key=jL4CAAAAAETHhXncKrfTCAAAzL4XZxj3BYsySAXYLNX9s8bTwDY

Как шустро робот на велике рулит.

Ехал сегодня в метро. В вагоне сидит девушка, х.з. класс наверно 10. Шорты, футболка, сумка. На ногах татуировка: на левой "Добро", на правой - голова лисы, а под ней "вечно", т.е. "Добро вечно!" Девушка выходила на той же станции, что и я. Чет меня проперло, подошел и спрашиваю: "Девушка, а почему такая фраза?" "Это истина, всем сразу понятно" В этом я не сомневался, было непонятно почему истину надо выбивать на ногах... "А почему не написали Берегите лис?" Вопрос она не расслышала и ответила на своей волне "Ну по-русски же написано, все читается и понятно..." Усмотрев непонимание на моем лице, сказала: "Ну единственная такая у меня! Больше ни у кого нет!" "А теперь ясно" - решив больше не тревожить юное создание, я пошел домой... Нет, не понимаю я такую молодежь... Хотя, чем бы дитя не тешилось...

Привет всем форумчанам.Тема про автомойки есть,про пеногенераторы нет,заполняю пробел.В интернете есть 2 принципиальные схемы самодельного пеногенератора (необходимо наличие компрессора) 1) подача воздуха со дна баллона и выход образовавшейся пенной шапки в шланг.Необходим обратный клапан и краник сброса давления. 2)дозированая подача моющего раствора и воздуха на выход.Конструктивно сложнее с применением тройников и краниковдля регулирования подачи,поэтому выбрал первую,использовав для этого имеющийся порошковый огнетушитель ОП-8 Сразу скажу,что когда сделал,фотая весь процесс для форума,стал опробовать,потянул шланг,баллон упал на бок,из распылителя поперла густая обильная пена,которая до этого была так себе,тогда понял что первая схема фигня и надо переделывать согласно второй. Покупать краники и тройники не пришлось,вовремя включил воображение.Так получилось что конструкция ОП-8 позволяет построить пеногенератор по второй схеме практически без затрат времени и денег.Сразу напомню,прежде чем разбирать,нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ ! 1.Выкручиваем корпус клапана,откручиваем пластмассовый сгон с трубкой,выбрасываем клапан,пружину,нажимной рычаг.Манометр оставил чтобы не искать чем заткнуть дырку. 2.Заделываем отверстие где был нажимной шток клапана.Я обмотал болтик фумлентой,вставил его и затянул сверху гайкой.Напихиваем максимально плотно металлическую мочалку для мытья посуды и закручиваем сгон с трубкой обратно.Это будет так называемая пенная таблетка. 3.Чуть ниже сгона сверлим отверстие 2-2,5 мм для подачи воздуха в шланг распылителя.Снизу в трубку вставляем какую нибудь втулку с отверстием 2-4 мм.Диаметр этих отверстий подбирается опытным путем,верхнее дозируетвоздух,нижнее-подачу моющего раствора. 4.В баллон сверху устанавливаем штуцер быстросьем для воздуха. При разьединении через него же будет сбрасываться давление,а имеющееся резьбовое отверстие будет и заливной горловиной.Баллон зачищаем и красим(по желанию).Краник сброса давления(на фото)не нужен,остался от первой схемы. 5.Для присоединения шланга использовал латуневый штуцер от раструба углекислотного огнетушителя,подходит по резьбе.На другой конец шланга установил доработаный поливочный пистолет-распылитель. 6.Заливаем в баллон 2/3 воды,добавляем шампунь для бесконтактной мойки в пропорции указанной в инструкции,закручиваем в горловину пенную таблетку с трубкой,к ней прикручиваем шланг.Подаем давление4-6 кг/см от компрессора.Вот и все,готово к применению.На выходных помою машину,выложу видос как работает.Спасибо всем за внимание.

Я датчик в бак поставил уже,почти всё спаял,осталось смонтировать.Так,на "сухую" отрегулировал от 0 до полного чётко.На полном ходе вверх горят все диоды,в нижнем положении гаснет последний красный. Посмотрим,как будет показывать по баку,ход у поплавка немного маловат,думаю,он будет показывать полный до 3/4 примерно.....Ну,посмотрим.Это лучше,чем ничего. Огромный кажется,лежит поверх руля,будет стоять левее и ниже амперметра,а плёнку тонировочную уже попросил посмотреть соседа в гараже,говорил,что валяется где-то.Так как есть,действительно ярковато,лезет в глаза. P.S. Всё сделаю - сфотаю и выложу,что получилось. Девок "Анчар",(Золотая рыбка") вставила бы :) Та в подводном положении до 47 узлов бурлявила (80+км.) Да нету её больше.... Не было такой лодки ни у кого,и скорее всего не будет :) Сорь за офф топ. ;) Вот в этом месте воткнут датчик:

Пиар это признать Крым и снять санкции с РФ, как сказал Трамп,а это не пиар, это высер очередной думских недоумков

:) :) :) Капер,ты ЭТО слышал???? В далёком 90-м я освоил такие "мопедки" как ПЛАРК-и ,АПРКа-шки, РПКСН-ки,и уже готовился в отставку :) Механя,ты с печенью не перепутал???? :) Вот так,примерно будет датчик топлива смотреться.

Под себя и хонду будешь пилить.., а скорее допиливать чужие косяки по ценам явно не китайским У моего знакомого уже 3(!) побывало иномарки после ирбиса, затрахался их оплачивать, сейчас катается на Велсе :) Мне если быть откровенным единственное что не хватает это скорости на доп и прямиках грунтовых.. а так даже не парюсь, с финансами если будет когда лишка позарюсь, а нет, ну и суда нет :ph34r: будем обновлять имеющийся

С ноября 2014-го. Менялось только масло примерно раз в 3 тыс.км. движок чистый. Масло норм.

У нас в моде иван чай(получил задание от супруги), поеду на входных если погодка не испортится

Всем привет.А я вчера покатался с делом.Поехал срочно специально собирать чебрец. Самое цветение было неделю назад,но был уверен что успею.Нашел и набрал в итоге целый огромный пакет.Теперь буду баловать себя зимними вечерами вкусным,душистым чаем. Завидуйте друзья,только по-хорошему :)

Ставили уже бумажные. У кого то он превратился в лохмотья и забил все маслоканалы (возможно брак) У кого то насос не справлялся (не прокачивал) результат масляное голодание , стуки в двигателе. После установки опять заводского проблема ушла. Выбор за тобой . это твой мот.

По пункту 1 никакого снижения нагрузки на генератор нет. И никогда не будет, пока не сменят тип генератора, и принцип регулирования напряжения. Так устроен, испокон веков, принцип параллельного регулирования. Чем меньше мы подключаем к генератору полезной нагрузки, всего 5 Вт, тем больше регулятор напряжения нагружает генератор, всего 90-105 Вт в зависимости от оборотов двигателя, следя за напряжением в необходимых пределах, так как без нагрузки оно стремится вверх. В этом случае регулятор просто греет воздух. И наоборот, при стабильной полезной нагрузке, в пределах мощности генератора, регулятор напряжения практически отдыхает. Доктор, Вы изобрели велосипед, не зная принципиальной работы данного типа генераторов. Первый раз , когда Вы это описали в циферках, промолчал, но после второго раза, извините. В запасе есть ещё резерв - от силы 30 Вт, а на низких, и в основном на холостом ходу даже этого резерва точно не будет. Здесь начинает помогать аккумулятор.

В сентябре пойдёт во второй класс (8 лет), мечтает уже о мотоцикле побольше со скоростями, этот мотик автомат(газ,тормоз). Сейчас есть все условия для детей, но к сожалению компьютеры притягивают больше. В нашем городе не видел ни одного ребёнка на мопеде или мотоцикле. Друг из другого города приезжает с ребёнком ко мне что бы покататься на мотиках.

Наше усе... :D Верховина 3.. ходили с пацанами в спорттовары пооблизываться..)))))))))

Прикольный мот

решил описать, как качественно установить велокомпьютер. в спортмастере я купил cyclotech i6 рублей за 500. можно взять у китайцев аналог раза в два дешевле. самое главное - чтобы была опция настройки длины окружности шины в миллиметрах. в i6 это есть, но в некоторых дешевых велокомпах нет, только распространенные размеры колес в дюймах. опишу способ установки датчика. извините, что пока без фоток. снимаем старую приборку, она больше не нужна. снимаем трос спидометра, вынимаем из него центральный тросик, он уже не нужен. находим двух или более жильный провод, чтобы пролазил в рубашку троса. у меня валялись убитые дешевые полноразмерные наушники, я взял от них. аккуратно разбираем пулю датчика велокомпа. она только выглядит монолитной, но внутри платка с герконом, можно просто купить геркон поменьше. припаиваем геркон к концу провода, чтобы он был вдоль, т.е. как бы продолжением провода. засовываем провод в рубашку, чтобы с одной стороны торчал конец с герконом. берем муфту привода, которая на колесе. разбираем. там две шестерни, большая на оси колеса и малая длинная, которая крутила трос. малая больше не нужна. прикручиваем рубашку к приводу как и было, геркон теперь располагается внутри нее на месте малой шестерни. лучше придумать какую-нить трубочку, которая вставляется вместо шестерни, а в нее засовывается геркон. я вырезал кусочек из пластиковой бутылки и скрутил трубочкой. это на всякий случай, чтобы геркон от тряски не попал под большую шестерню. гайку на рубашке можно уже прикрутить намертво к приводу. подложите там чтонить, чтобы при закручивании провод внутри прижимался и фиксировался. берем большую шестерню и стачиваем с одной стороны зубья, чтобы получилась плоская площадочка. берем редкоземельный магнит например из жесткого диска, чехла от телефона, много где применяются. колем его, обтачиваем кусочки. не перегревайте. тут самое сложное. наша задача получить кусочек или пару, которые поместятся на площадке, будут не выше зубьев, которые там были. но! они должны располагаться так, чтобы ось их магнитного поля не проходила через геркон. иначе за один оборот будет два срабатывания геркона, а на большой скорости он будет то двойное отслеживать, то одинарное. как это сделать: подключаете к другому концу провода тестер, берете готовый кубик-два магнита, сажаете на большую шестерню, засовываете в корпус, крутите и смотрите или слушаете по тестеру. поворачиваете кубики другими боками. надо сделать так, чтобы при проходе магнита около геркона тот не размыкался, и был в замкнутом состоянии как можно дольше. капаете на магниты эпоксидкой, чтобы окончательно закрепить на шестерне, смазываете ось шестерни, собираете с шайбами и фиксатором как было, ставите колесо. все. теперь вместо троса у вас защищенный магнитный датчик. очень важно! поставьте свечку типа dr8ea, в ней резистор. без него ваш мотоцикл дает сильные наводки на окружающие электронные приборы

Угу. Только он лежит вне очевидных советов типа "Лошадью ходи". Короче, купил я десяток длинных 4 мм спиц для экспериментов, буду мудрить.

проверь лапку переключения передач - она если подогнута к двигателю - упирается в картер - лечится одгибанием от движка.

Про сломанные передние крылья. Своё я сломал по глупости, а не из-за того, что заехал в говна. Сломал не до конца, успел приклепать пластину и крыло в общем живое. Однако накрылся тросик спидометра. Заказывал новый - 500 руб, заодно передние колодки (что-то износ великоват) - 800 руб. Заодно спросил скока крыло стоит - цену объявили 1200. Подумал и решил взять. Было бы 2000, скорее всего бы отказался. Пока со старым покатаюсь. Новое усилю и может быть на следующий сезон воткну. Про стрельбу при сбросе газа - у меня стрелял когда открутился выпускной патрубок от головы.

Ага. Т.е. китайцы городят от серии к серии что могут. У меня то звезда просто крепится к фланцу 4-мя обычными болтиками, Без каких либо стороров или даже проточек под стопор. Ну а касательно спицы... Поверь, тоже не вчера родился. Родная имеет диаметр 4 мм и специфическую резьбу. Профиль метрический вроде ( шагомера нет), но наружный диаметр 4.2 и шаг 0.8. Т.е. плашек таких просто не существует. Та же халва с ижеским или ураловским ниппелем - нет под них плашек. Второй путь решения - переклепать головку спицы. Т.е. взять китайскую же 4 мм спицу но подлинней, обрезать и расклепать новую головку. Увы мне эту технологию пока освоить не получилось. Я соорудил кондуктор по форме головки спицы. Но, увы, спицу при расклепке просто выдавливает из кондуктора. Может помогло бы разогреть спицу, но тут увы мощной газовой горелки нет.

НАСТРОЙКИ - РЕГУЛИРОВКИ Клапана STR(M)125, 200 - http://www.china-moto.ru/forum/topic/7334-faq-hanway-strm-125-200-250/#entry288247 http://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125gs-endurostr125-hanway-stm125/page-9#entry288693 STR250 - http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-4#entry82979 Карбюратор MIKUNI(STR(M)125,200) - видео по разборке и чистке PZ30(STR250)- http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry53939 Смена масла STR(M) 125, 200 http://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125-gs-endurostr125-hanway-stm125/page-2#entry247918 Проверка(грубая) износа цепи ГРМ и работоспособности натяжителя цепи ГРМ http://www.china-moto.ru/forum/topic/7334-faq-hanway-strm-125-200-250/#entry288249

Уважаемый,не чистили глушак еще Шуманитом ) ? Я же жду результатов вашего вынужденного эксперимента ) Слезет хром или нет ? Когда планируете ?

Для замены втулки на сцеплении разборка движка не требуется, достаточно сцепление разобрать, но если у тебя болтается вал ведущей звезды, то без замены подшипника не обойтись, а это значить колоть Видео полно в инете по разборке ирбисовских движков, наш одно и тоже как и многие запчасти

номер грязью и езжай, кто не даёт?

Максимальная скорость не изменится, но будет достигаться на меньших оборотах и снизится динамика, особенно с пассажиром. Если ведомая звезда без значительного износа, лучше не трогай ее. Достаточно поставить ведущую 16 зубов и будет счастье)). Воронеж город не маленький, найдешь китайские звезды, подходят от ТТР и стоят меньше 200рэ(ведущие). Если же менять обе, то ведомая JTR 40 единственное, что подходит на наши моты и по вменяемой цене. Отличается проточкой по отверстиям для шпилек, что, по моему, плохо. Если что, то у меня стоит именно такая. Тоже игрался с передаточными числами и такой вариант меня устроил. Цепь, если не будет 132 звена, легко укорачивается.

Столкнувшись с ремонтом по 170 двигателю я через пару дней понял, что информации практически нет, поэтому только эмпирический путь. Железо подскажет что, куда и как. ИМХО. Я стал просто отсматривать видео которое имеет хотя бы приблизительное отношение к моему ДВСу. Так вот по крупицам, поглядев про 166 FMM, 168FMM, про ТТР 250 сложил представление о сборке разборке. И кроме того, я вот на пример, не вижу конкретного узла на фото и соответственно не могу понять, что непосредственно нужно искать. А помочь тебе хотелось бы. Лето ведь кататься надо.

Мишаня не забывай что у нас( в отличии от тебя) внедорожник . Нагрузка на цепь на пересеченке отличается в разы от твоих поездок по асфальту за вискарём :D

да вроде хватает выбора http://www.profmoto.ru/motorezina/shina_dlya_enduro_mitas_150_70b17_69h_tl_e_08?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNC10LfQuNC90LAg0KjQuNC90LAg0LTQu9GPINCt0L3QtNGD0YDQviBNaXRhcyAxNTAvNzBCMTcgNjlIIFRMIEUtMDg7ZnVzTlMyckY4NHp0bl9POTVjOWdJdzs&ymclid=69766493935326774860001 http://proftyre.ru/mototire/sendvalues/metzeler/karoo_t/150_70_17_69_q_tl_rear-id1461/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0YLQvtGI0LjQvdGLIE1FVFpFTEVSIEtBUk9PIFQgMTUwLzcwIFpSMTcgNjlRINCX0LDQtNC90Y_RjztFZWNhYUFZWldnQnpnR0dKUHRkYkZROw&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=69766493935326774860011 http://inwheel.ru/catalog/shiny/moto-shiny/mitas-e-09-dakar-15070-17-69r-tl-rear.html?ymclid=69766493935326774860030 http://www.profmoto.ru/motorezina/shina_dlya_enduro_metzeler_150_70_17_69q_mce_karoo_t_tl?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNC10LfQuNC90LAg0KjQuNC90LAg0LTQu9GPINCt0L3QtNGD0YDQviBNRVRaRUxFUiAxNTAvNzAtMTcgNjlRIE1DRSBLYXJvbyAoVCkgVEw7RnFVU1poWmhpWFlncnpwZE9pdEZzZzs&ymclid=69766628086733248880041

А тут вообще, высший пилотаж по обслуживанию воздушного фильтра ))

Воздушный фильтр. Открутил винт боковой крышки слева, выкрутил длинный винт фильтра, вынул фильтр. Пропитывали его маслом при установке или сделали вид, - я не понял. Он был совсем слегка масляный. При никаком пробеге 560 км - практически чистый. Как бы я аккуратно ни старался снять поролон с каркаса, не порвать его край не получилось. Подумал, может хитрость какую-то нужно применять, чтобы снимать и одевать поролоновый фильтрующий элемент? Пошёл искать информацию в интернете, как обращаются с такими фильтрами. Посмотрел и понял, что если бы я также обращался с фильтром, установленным с завода, то он был бы разорван в клочья. Пошёл в магазин с каркасом фильтра в руках. Сразу подобрали фильтр: HIFLOFILTRO Air Filter Honda CRF 250/450Rcc 2003/.. номер фильтра HFF1018 Подтверждаю, это он! И качество поролона у него совсем другое. Его можно спокойно растягивать во все стороны. Купил масло Motul Air Filter Oil Spray, пропитаю и установлю. А тот, что с завода был установлен, придётся выбросить несмотря на то, что я уже успел до покупки нового фильтра приклеить дополнительное поролоновое основание к нему... Тут ребята показавют, как можно а в чём то даже нужно обращаться с поролоновыми фильтрами:

Про зарядку аккумулятора. В блоке бесперебойного питания для компьютера установлен свинцовый аккумулятор ёмкостью 7А*ч. Понимаем, что он установлен с целью постоянно быть наготове. Система настроена так, чтобы он прослужил максимально долго. Поддерживает заряд бережно и перестаёт заряжать, когда уже достаточно. Вынимаем этот аккумулятор, и вместо него подключаем наш литиевый. Меряем ток зарядки и видим, что он в адекватном значении. Заряд подаётся интервалами, выраженными в секундах. Так, при разряженном аккумуляторе около 12.4 вольт, ток заряда составлял около 580 мА. Постепенно снижался и через несколько часов заряд отключился. Аккумулятор в порядке! И следить ни за чем не нужно. Покупать дорогие зарядные устройства ни к чему. Две клеммы и два крокодила покупал сто лет назад на рынке. Прикрутил их к двойному проводу: Вынимаем штатный аккумулятор: Подсоединяем изготовленные провода: Подключаем наш мотоциклетный аккумулятор http://www.skyrichbattery.com/Lithium-Ion-Battery/c10/p571/HJTZ7S-FP%3Cbr-/%3ELithium-Ion-Battery-YTZ7S/product_info.html и спокойно идём спать :)

Подключение USB розетки. Установил вот такую: http://www.bikemaster.com/batteries/usb-charger-kit.html После описанного выше отключения постоянно горящей фары, центральный чёрный провод "папы", который переходит в жёлтый с белой полосой провод "мамы" левого пульта, - ничем не нагружен, кроме как кнопкой моргания дальним светом. Плюс для разъёма USB розетки взял с этого чёрного провода "папы". Любой зелёный провод жгута - минус. Мне больше всех понравился зелёный провод звукового сигнала: Поделюсь хитростью припаивания проводов. Для того, чтобы всё ровно припаять и не потекла изоляция, предварительно нужно обмотать их вместе простой (не капроновой) ниткой.

Отключение постоянно горящей фары. Поделюсь, как я это сделал на своей игрушке: 1. Снимаем ветровой щиток с фарой, открутив 4 болта на 8. 2. Снимаем с руля левый пульт, вынимаем из фишек и несём его на верстак. 3. К фишке "папа", которая осталась на мотоцикле, подведены два чёрных провода: в центре с края и совсем в центре. На оба провода подаётся плюс при включении зажигания. Тот, что с края - на фишке "мама" левого пульта тоже чёрный. Он идёт на переключатель габариты-фара. Тот, что совсем в центре, - на "маме" становится жёлтым с белой полосой. Его прямое предназначение - кнопка моргания дальним светом. В жгуте проводов к нему припаяли ответвление того же цвета и прилепили к переключателю ближний-дальний. Поэтому фара всегда включена. 4. Вынимаем из фишки снятого пульта центральный жёлтый с белой полосой провод, привязываем к нему капроновую нитку. Вытягиваем провод из жгута. Откусываем ответвление, идущее на переключатель ближний-дальний. Паяльником наводим красоту в месте ампутации. Одеваем термоусадочный кембрик. Ниткой затягиваем провод обратно в жгут: 5. Укорачиваем жёлтый с белой полосой провод, который остался на переключателе ближний-дальний. Припаиваем его к пустой клемме переключателя габариты-фара. Чтобы туда подлезть, чёрный провод можно предварительно отпаять, затем вернуть его на место, убедившись, что он припаян к трём клеммам. Теперь фара будет питаться от этого чёрного провода через переключатель:

Del

Так как мотоциклы имеют общую ходовую часть есть решение объединить FAQ в одну тему, что бы не повторяться, а стрейф по ссылкам гораздо упростит поиск по интересующей проблеме STM, STR 125 TTX - http://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125-gs-endurostr125-hanway-stm125/#entry239983 STM, STR 200 TTX - http://www.china-moto.ru/forum/topic/4958-hanway-stm200-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4-str200-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-qing-qi-200-gy-%D0%B1%D0%BC200/#entry138518 Внешние различия в конструкции по пластику и сиденью у R(ки) эндуро) - крыло переднее, обтекатель фары, чуть иная форма сиденья. Алюминиевый прямоток и масляный радиатор добавились в вариациях эндуро и мотарда STR 250 - TTX http://www.drivebike.ru/hanway-str250-hanway-motocikl-str250 Основное отличие от предыдущих моделей это двигатель 165FMM(лицензии Honda CB223куб, распространен на многих китайских мотоциклах) Официальный сайт производителя http://www.hanwaymotor.com/ Инструкция от офф дилера https://new.vk.com/hanway?w=wall-97612150_1468%2Fall Сервис мануал QingQi200GY португальский, подходит для двигателей STR(M)200, так же можно использовать для 125го(просто меньшая кубатура того же мотора) https://yadi.sk/i/vRvjMk8UcaWtj Масляный фильтр STR(M) 125, 200 - HF131 (на модели 250 он отсутствует, там центрифуга тонкой очистки) Mann MH51, Champion X328; размеры – D=44, d=13, h=40 Рекомендации по моторному маслу(все модели): Если у вас эксплуатация - прогулочный променад обороты редко превышают 5-6тыс, окружающая температура не превышает 25гр. можете смело лить 10W40 При околоспортивной эксплуатации? с оборотами 6-8тыс и с жарой 30 и выше - только хорошая синтетика с индексом не ниже W50 Португальский сервис мануал QingQi200GY гласит по этому поводу - Padrão: Óleo para motocicletas 4 tempos Viscosidade SAE 20W-50 Classificação API SF ou superior/JASO MA Из опыта форумчан - Лейте уровень до макс(по окошку) плюс 100мл, не опускайте ниже макс, коробка вам за это скажет спасибо Свечи STR(M)125 - NGK/CR7E, U22ESRN\Denso STR(M)200 - http://www.china-moto.ru/forum/topic/7334-faq-hanway-strm-125-200-250/#entry288249 STR250 - http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52832 Воздушный фильтр Снимаем - моем с моющим средством типа фери - пропитываем спецпропиткой - ставим на место Ведущая звезда

У меня накопились мануалы и прочие полезности по bm200-250. По ссылке доступен сервис мануал по 200 на португальском и английском языках. Плюсом сервис мануал на английском от старшего брата suzuki gn250. У него двигатель 4 клапанный, у нашего bm250 - двухклаппаник, в остальном двигатель практически полностью скопирован с сузуки tu250/gn250. Каталоги запчастей и прочее... Выкладываю все в одном месте, а то часть ссылок на форуме уже не рабочие. Материал будет пополняться, если что полезное еще найду.

Молодец парень, уверенно сидит в седле. Могу представить как он будет ездить лет в пятнадцать, наверно будущий чемпион растёт!

Собрал цилиндр в таком порядке, как показано на фото и прокачал. Всё нормально работает. Всем спасибо.) П.С. Фото можно сохранить. Вдруг кому пригодится.

Когда захотел сделать классную фотку на треке )))

Любимая тропинка!

Нормально для нашего козла. Я когда по трассе еду под сотку, аж зуд в ногах. А к вечеру уже все тело от вибрации ломит(проехав за день по бездорожью 30-50км). А ВДшку даже генекологи уже используют и акушеры, когда детей достают, легче идет.

Продолжу о пользе WD-40 :lol: «WD-40 действует как живая вода», «смазав рыболовный крючок WD-40, можно поймать самую крупную рыбу», «помазав пойманную рыбу смазкой WD-40, получаем деликатесное блюдо», «внимание: WD-40 лечит людей от артрита», «WD-40 помогает освободить язык, если он примерз к металлу» и т.д.. «WD-40 действует как живая вода», «смазав рыболовный крючок WD-40, можно поймать самую крупную рыбу», «помазав пойманную рыбу смазкой WD-40, получаем деликатесное блюдо», «внимание: WD-40 лечит людей от артрита», «WD-40 помогает освободить язык, если он примерз к металлу» и т.д..

Кстати, подумал - скоро сезон, кто-то соберется покупать. Можно при этом неплохо сэкономить, купив мот "в коробке". Я пару раз повидал "предпродажную подготовку", и понял, что платить за нее смысла нет. Любой чел, у которого руки растут откуда надо, без труда соберет все по довольно подробной инструкции. Выглядело это после снятия картонной упаковки вот так: все довольно неплохо завернуто в "пупырку". Но все же багажник даже через нее и картон слегка потер крышку КПП. Меня это не расстроило - она все равно быстро обшоркивается ботинком. Кстати, рекомендую втаскивать в гараж\квартиру сняв картон - за раму поднимать и кантовать намного удобнее. Так все выглядело после распаковки: вилка закреплена в раме - ничего никуда не упадет. Мелочевка - гайкоболты, зеркала, документы, прокладка глушителя плюс приятные бонусы, о которых в комплектации ни слова - сигнализация и модуль питания с портом USB. На оф. сайте Ирбис есть достаточно подробная инструкция по сборке в PDF. Практически все было собрано по ней пошагово без всяких затруднений. Некоторый ступор вызвал как раз модуль USB - не сразу нашел, куда его воткнуть, а в инструкции о нем ни слова. Но потом нужный штекер отыскался в пучке шнурков под щитком фары - там их много, сначала не заметил. Нет в инструкции и про установку датчика бокового упора, но с этим никаких сложностей нет. Завелся мот буквально с пол-оборота. даже карбюратор настраивать практически не пришлось, только подрегулировал холостые до 1500. Первым слабым местом оказалась защита цепи - лопнула у самой задней гайки. Вылечилась металлической планкой и заклепками. Неказисто, зато крепко. Болгарки не было спилить выступающие края - так оставил. Номер пришлось прикрепить на пластиковую пластину - других вариантов просто нет, он помещается только под углом между стоп-сигналом и отражателем, практически без зазоров. Родной крепеж расположен слишком высоко и не подходит вообще. Между пластиной и крылом лучше запихать кусок пористой резины, чтобы номер не болтался и не рвал пластик. На солнце индикатор скоростей и поворотников не видно вообще. Поэтому пришлось смастерить, согнуть и приклеить вот такой козырек из акрила. К щитку приклеил просто на двусторонний пористый скотч. Боковые стенки затеняют панель и теперь более-менее видно, какая скорость воткнута. Вот, как-то так.

Ну в общем, что имеем. Промыл я фильтр, пропитал его маслом, выставил иглу на деление выше. Отстроил ХХ. Все равно глохнет при езде на газу больше половины и что бесит больше всего когда мот остывает, настройки холостого пропадают, надо заново крутить винт. Карб мыть? Менять его полностью? Ну и пару фоток с субботнего прохвата.

а если лодке надо остановиться? глушиться мотор? или оно сухое?