Лидеры

Пельмениум.Топливный элемент на основе органики. Используется в гранулированном виде, хранится при отрицательных температурах. При низких температурах достаточно прочный. Наилучшим способом использования является активация с помощью кипящего гидроксида водорода и употребление непосредственно в реактор.Увеличение КПД при использовании достигается путем модификаторов, которые заливаются на поверхность разогретого пельмениума. Сам модификатор действует как катализатор, и позволяет навернуть несколько упаковок топлива за раз.В малых количествах не только безопасен для человека, но даже полезен.

Видео, которое дает представление, как работает двигатель флейма. Кстати, видно, что распред вал соединен напрямую с нижним коромыслом и если происходит его выработка, то зазор между клапанами будет расти., что происходило у Артема каждые 2000 км. Канал по ремонту флейма, очень доступно и досканально разбирается, как устроен двигатель 164FML: https://www.youtube.com/channel/UCArphVKB0stsR4Z8ClZPDuA Группа в вк по ремонту флейма, в документах есть полный список деталей с номерами и руководство пользователя: https://vk.com/club97862391 Может быть кому-то еще полезно будет.

Эко вас расперло, три страницы нафигачили на ровном месте. Отвлеку маленько. Снится мне в пятницу сон: Решил прокатиться вечерком, да ни где нибудь в лесу, а во дворе школы. Попрыгать на горке которую дети построили. Припер я мотоцикл во двор школы, а там деректрисса.... Пришлось её коньяком поить, уговорили мы почти пузырь... Будильник. На мотоцикле не покатался, хоть коньяку выпил... Решил я, лучше покататься в выходные, чем бухать по ночам с деректриссой... Вчера выехал, ближе к вечеру +6 за окном. Снег раскис, ехать можно только там где снежики катались, но там и квадры катались, потом их колеи присыпал снег, а сверху подравняли снегоходы и найти их можно на ощупь. Забурился в болото, минут 20 выковыривался, чуть не сдох. Потом катался по лесу, попал в колею от квадра, расхреначил в семечки переднее крыло, второе за зиму. Приехал домой, пока переодевался мот упал, сломался рычаг сцепления. Ну и фиг с ними, главное душу отвел и сбросил нажратое за последний месяц.

Продолжим зимнюю тематику... Сегодняшнее:

Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности! Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки. Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так: Больше всего меня заинтересовала пружина Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку: длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей. Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре. Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья.... И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли! Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины! В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали: что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат: 390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку: шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда: Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину: Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости. Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину? Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат: 205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры: получилась такая картина: На мотоцикле это выглядит так: Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи!

У меня стоят почти такие же баллоны - мишлин т63, только на них протектор с зацепами от бокового сноса. Могу сказать следующее: асфальт на 4, сухой грунт, земля и пр. на 4. Но как только заезжаешь в небольшую грязь - неустойчивость и все дела. Проблема в круглом профиле и нет выступающих шашек по бокам, чтобы держать курсовую устойчивость в рыхлом или мокром грунте. Они хороши как универсальные.

Скоро на всех улицах страны -

Совести у вас нет! Вот. Один понимаешь проехал...второй... Тут сидишь, дни считаешь, а тут довольные морды катаются уже Ну ниче, будет и на нашей улице сухой асфальт

Если будешь громче пердеть это не значит,что будешь быстрее бегать....

Для того чтобы понять что именно выбрать, нужно взять жопу и посадить её на каждый мот. Жопа сама тебе скажет на чем остановиться. Насчет японцев все немного неоднозначно. За 100 можно купить живого вполне, добавить около 30 на приведение в порядок. Я в десперадо уже вложил около 50. Около 10 из них последствия аварии, остальное ништяки типа дуг, покраски, расходников и т.д. Сейчас понимаю что я привёл его в порядок, осталось чисто косметика. На все это я потратил около 2 недель вечерами и ночами. И это блин нихрена не новый мот. Он конечно побольше, лучше едет, хотя на трассу я еще не высовывался на нем, тупо не успел т.к купил в конце сезона. Можно конечно этого всего было и не делать конечно, но уверенности тогда в нем бы не было. И бм на котором я тупо поменял масло, фильтра и цепь со звездами. Что то около 10 000. За сезон мало конечно, но около 5500 успел проехать. Небольшие дальняки были много раз километров по 300. И в общем-то он ездил и не жужжал как говорится. Вибрация немного напрягает конечно, но если взять за правило раз в час-полтора курить минут по этому 10, все вообще отлично. Лифаны на сколько я знаю делают все на совесть и достаточно качественно, но их мало ездит народу.

Молодой человек (МЧ) встретил грязного бомжа (БЖ) попросившего немного денег. МЧ задумчиво вынул бумажник и спросил. МЧ: — Если я дам тебе пару баксов, ты ведь пропьешь их? БЖ: — Что вы, я давно прекратил пить. МЧ: — Ну тогда в карты проиграешь. БЖ: — Что вы, я давно оставил азартные игры. Мне бы только пожевать. МЧ: — А как насчет потратить на женщин? Пусть даже на такую как ты. БЖ: — Вы с ума сошли. Да я уже 20 лет без этого дела. МЧ: — Отлично. Я не дам тебе пару баксов. Вместо этого я беру тебя домой на потрясающий обед приготовленный моей женой. БЖ: — Но ваша жена вас прибьет. Я грязен, и я вероятно пахну ужасно. МЧ: — Ерунда. Я хочу ей показать что бывает с теми кто не пьет, не играет в карты и поставил крест на бабах. anekdotov.net

Задумался. А что если в обычную дешевую текстильную сумочку, типа барсетки засунуть плоский ниодимовый магнит и просто класть ее на бок? Остановился - снял, прицепил на пояс или на ремень через плечо... В чем могут быть подводные камни?

Приветствую всех мотобратьев и мотосестер!! Вот появилось у меня время и я решил запилить пост о своем коне. О его здоровье, о его достижениях и прочих событиях из его жизни. А у меня мототоксикоз, мать его! Зима, холод и бездействие. Пост наверное буду писать долго — надо разобраться как приклеить фото..... Конь мой 2013 г.р. А купил я его новым в 2014 году. За это время накатал больше 8 тыс км. На дальняк ни разу не ездил, как то времени нет — отпуск короткий. В основном по городу и регулярно каждый день на дачу с ним ездили. За все время ни разу серьезно меня не подвел, всегда довозил до конечной точки. Даже с отвалившимися обоими глушителями и даже с почти живущей своей жизнью задней звездой (внезапно кончились все крепления задней звезды). К мотору нареканий вообще нет, за исключением его недостаточного объема. Расход топлива порядка 2.5-3 л/100км. Это при средней скорости 80-90 китайских км/час. Что даже очень не плохо по моему мнению. Моторное масло, которое мы любим — только полная синтетика 5w-40. Фирму не скажу — не помню, т. к. покупаю в одном и том же месте и меня уже знают и просто достают нужное масло. Спорить здесь не буду, потому как это дело вкуса на мой взгляд. Теперь о том что сломалось-отвалилось и как было «вылечено». ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО. Внезапно, на неровной дороге лопнул пластик крыла в месте его крепления к стойкам. Вылечил путем изготовления пластины из нержи и ее приклепывании к крылу с внутренней стороны. Пластина толщиной 2 мм повторяет поперечный профиль крыла и заворачивается также на наружную сторону в местах ее крепления. Полет нормальный а вот фоток нет — забыл их сделать. ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ. Это первая карма моего коня! Как они меня достали. С виду они просто огонь — хром блестит, сварены аккуратно, но то ли они не от этого мотоцикла, то ли как все китайское сделано на отвали.. Я Х.з. Что с ними делали при рождении моего коня, но если их прикрутить сначала к голове цилинда, то остальные крепления не совпадают не просто на миллиметры, а на несколько сантиметров. Это ужас! Понятно, что перегибать их просто нереально и нечем. Поэтому сначала мной была придумана прокладка меду головой и трубой для того чтобы хоть как то обеспечить герметичность трубы в месте ее соединения. Итого, через 3 тыс. км за городом, ночью, на скорости 90 км я чуть не отложил кирпичи когда услышал пулеметную очередь под собой. Не выдержали постоянной вибрации шпильки крепления выхлопных труб и практически одновременно на каждой из труб сломалось по одной шпильке. Дальше проволочкой прикрутил трубы к цилиндру и рысью в гараж. Проблема выла удалить остатки шпилек. Это отдельная история, поэтому не буду ее описывать. Было время, хотел купить новую головку, но не нашел в природе таковой именно на 2 выхлопных трубы. А в нашем Зажопинске только один магазин мототехники. Да еще и тетки там работающие редкие стервы.. Интернет тоже ничего не дал, может я рыл не там. Но как бы там ни было остатки шпилек я все таки удалил немного изуродовав головку. А дальше я поступил так:прикрутил трубы только к голове через штатную прокладку и отрезал болгаркой трубу на расстоянии примерно 3 см от выхода выпускного отверстия с головки. Дальше прикрутил трубы на остальные крепления, подогнал стык между разрезанными частями труб и проварил их. В последствии покрасил огнеупорной серебрянкой. Немного колхоз получился, но я старался. Так что если не быть дотошным, то вроде и незаметно, ну или почти. Тут при сварке стыка есть одна особенность: дело в том, что выхлопная труба (в районе колена) состоит из 2-х труб вставленных одна в другую. И если не проварить врутреннюю трубу, то она будет болтаться внутри внешней и греметь как пустая кастрюля. Внутренняя труба с завода крепится только в одной точке — с торца выхлопной трубы. Поэтому у меня была проблема как все это соединить, внутреннюю трубу наружу уже не вытащить и через входное отверстие тоже не залезть. Я поступил так: изготовил шайбу с внутренним диаметром равным наружному диаметру врутренней трубы, а наружный диаметр шайбы соответствует внутреннему диаметру наружной трубы (толщина шайбы не менее 4 мм, иначе прогорит) и установил ее между внутренней и наружной трубами в плоскости торца выхлопной трубы и обварил. Дальше соединил с отрезанным концом и также обварил. Тут я немного дал маху — надо было поменять шпильки крепления труб с 6 мм на 8 мм, такая возможность там есть. Но хорошая мысля приходить опосля. Наверняка есть и другие способы лечения этой проблемы, но в моих условиях возможен только такой способ. После окончательной установки труб пришла идея уменьшить нагрузку на шпильки крепления труб к головке с помощью третьей точки крепления труб. Третью точку решил сделать под двигателем на раме. К сожалению фото не делал. На пальцах это выглядит так: к раме под двигателем приварил перекладину толщиной 4мм с двумя отверстиями под болты крепления, на каждую трубу одел хомуты из нержи (1.5мм толщиной), обернутых вокруг труб и имеющих отверстия для болтов крепления. Ну а дальше просто прикрепил их к перекладине. Здесь надо было бы немного по-другому сделать: а именно, приварить к перекладине гайки для удобства снятия/установки и между трубой и хомутом проложить азбест для того, чтобы не было большой вибрации от труб на раму и не нарушалось хромовое покрытие. Но это доделаю летом. ГОЛОВНОЙ И ПРОЧИИЙ СВЕТ. Думаю не надо говорить о плохом качестве китайского головного света, он никакой, вообще никакой. И предназначен для того чтобы только обозначить себя на дороге. Я не стал мудрить с фарой от жигулей, а просто использовал лампу старого образца от тех же жигулей. Она обычная не галогеновая, мощность ее насколько я помню 55-60 Вт (могу и ошибаться), а вот установочное место не китайское и не подходит. Поэтому я подрезал ее цоколь ножницами по металлу по месту установки. Делать это надо аккуратно дабы источник света был в фокусе отражателя фары. Почему я так поступил? Да все просто — как всегда ночью у меня потух головной свет, сгорела китайская лампочка. В гараже у моего товарища, занимающегося ремонтом авто оказалась целая гирлянда ламп старого образца. И вот я на коленях одну из них и приспособил. Как всегда — лишь бы доехать а там я намерво проволочкой прикручу. Свет мне понравился и я изготовил еще пару ламп в запас. А товарищ мне вручил остаток этой гирланды со словами благодарности за избавление его от барахла. Отражатели в люстре на второй мотосезон сначала покрылись матом а потом и вовсе облезли. Выручила иномарочная оптика от разбитой машины. С нее были вырезаны отражатели и приклеены герметиком вместо старых. Отражатели оказались рифлеными, что даже лучше на мой взгляд и к тому же я установил в люстру светодиодные лампы. Заменил также на светодиоды лампы в поворотниках и заднем фонаре. В планах замена на светодиоды ламп в приборах и остальных индикаторах. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Лето у нас жаркое, Казахстан близко, т. к. в основном все мои поездки на коне по городу, а пробки хоть и не большие, но они есть, а еще из-за того, что я не уважаю ездунов в междурядье (да, я чту ПДД, по крайней мере стараюсь), мною было принято решение облегчить страдания моего коня в этих условиях и установить масляный радиатор. Что и было сделано.. Купил на али, сколько стоит уже не помню, что-то около 2500 наших деревянных. В комплекте была крышка головки цилиндра, 2 трубки со штуцерами, радиатор с креплениями. Сделано достаточно качественно. В итоге объем масла увеличился пусть и незначительно (порядка 100-150грамм), но ресурс масла возрос за счет его меньшей температуры. Таким образом, если при интенсивной езде в летнюю жару я менял масло 2 раза за сезон, то сейчас один. Оценивал масло по цвету и запаху. Да, понимаю - не показатель, но у меня такие тараканы в голове и я их люблю. Так что рекомендую... ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ И ДУГИ. Изначально конь не комплектуется ни тем ни другим, что на мой взгляд не правильно. По крайней мере дуги то должны быть, это безопасность ездока как ни как. Дуги установил от альфы, других просто не нашел в пределах доступности на тот момент. Выбирал по весу (наверное должен быть металл потолще) и по качеству изготовления (эстэт бл..). Крепления мудрил сам, так что тут ничего не подскажу т. к. дуги тоже разные. Кому интересно, может разглядеть на фото. Единственный косяк в моем случае, который вылез при установке дуг, так это то, что пришлось подрезать заднюю кромку переднего крыла из-за того, что крыло задевало за дуги при ходе назад передних аммортизаторов. Да еще плюс ко всему у меня размер лаптя 45 и для удобства нахождения оного на площадке, дуги пришлось отодвинуть ближе к переднему крылу. Ввиду того, что двигатель мотоцикла не обладает большой резвостью (думаю, что ему надо бы хоть 200 кубиков), а еще потому что я предпочитаю выглядеть счастливым байкером с мошками в зубах и с сухими ногами, решил установить только защитные щитки для ног. Ну не нравится мне когда грязь и вода летят на мои ногию Вот и сколхозил аля щитки с ветровика люка крыши от старого мерседеса. Разрезал его вдоль и прикрутил на дуги через дистанционирующие проставки. Немного колхоз, т. к. делал на даче после дождя ибо достала грязь на дороге. Как ни странно, но по моим ощущением на динамику коня это не повлияло совсем. Мне кажется даже наоборот, стало не так парусить. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ЦЕПЬ, ЗВЕЗДЫ. О, великий сумрачный китайский гений!! Да отсохнет твой карбюратор во веки веков!! Как! Как, бл.. это можно было изготовить и придумать!? У меня создается стойкое мнение, что этот мотоцикл или выставочный образец или просто концепт будущего мотоцикла. Ведь он не предназначен для длительной эксплуатации с такой конструкцией цепного привода. После покупки я разбирал все (смазать, проверить, переделать) и долго втыкал на крепление задней звезды к ступице колеса. Ну я как человек, получивший неплохое высшее техническое образование, понимал, что такая конструкция не имеет права на жизнь. Но втайне надеялся на то, что изготовитель проверил ее в работе,и, может быть даже провел какаие то расчеты. Фиг вам! Вот так, я сам видел и понимал, что этот косяк меня подведет когда-нибудь и решил все таки посмотреть что будет дальше. Единственное что я сделал тогда, так это попытался отцентрировать положение задней звезды, т. к. она была изготовлена явно в виде элипса. В магазинах такой звезды я не нашел и поехал... Недалеко и не быстро. Цепь постоянно растягивалась и мне казалось, что она может вытянуться до бесконечности. Люфт звезды (и поперечный и продольный) увеличивался постоянно. Через 2000 км заменил цепь и сайлентблоки крепления задней звезды. Кстати, эти сайлентблоки используются в креплениях альфовского двигателя, стоят копейки и я из купил в интернет магазине цеых 20 штук. Знал, что придется их менять часто и менял. За второй мотосезон менял их 2 раза. Надоело, ужас как.Но куда деваться, попутно искал новую звезду. Хочу сказать несколько слов о конструкции цепного привода. В принципе к ведущей звезде нареканий нет, кроме как металлу из которого она изготовлена. Далее цепь — говно. Больше о ней не ничего не скажешь. Расстояние между центром вращения передней звезды и осью заднего маятника — оно огромное и из-за этого угадать натяжение цепи просто невозможно. Если натянул цепь под одного ездока, то для двоих нужна другая натяжка. Все бы ничего, но центр вращения передней звезды находится ниже центра качения маятника. Почему? Что было не так с сумрачным китайским гением, когда он ваял эту конструкцию? Поскольку внутренний диаметр ведомой звезды больше наружного диаметра ступицы заднего колеса, китаец туда положил втулку. Именно положил, а не установил. Ну почему тот черт не выдержал размеры этой втулки? Я не говорю о прессовой ее посадке, ну хотя бы легкопрессовую посадку то можно было бы сделать. Таким образом, учитывая все вышеперечисленные косяки конструкции цепного привода имеем следующее: очень неравномерную нагрузку цепи в сочетании с нарушенной центровкой задней звезды и ее отвратительном креплении на ступице — быстрый износ цепи и задней звезды, повреждения установочного места звезды на ступице и выход из строя заднего диска колеса. А он не дешев совсем. Попутно выходит из строя и буфер цепи или успокоитель, не знаю как она называется. Это такая хитрая деталь из китайской резины, установленная на маятнике ближе к передней звезде. Она у меня порвалась, и в принципе, хрен бы с ней, но тогда цепь задевает за маятник, и кроме лишнего звука можно получить еще и износ цепи и дыру во втулке маятника. Это не есть гуд, поэтому я приколхозил вместо нее кусок погонной ленты (используется в качестве транспортерной ленты) толщиной 8 ммм. Крепление ее нужно еще колхозить, для этого нужна электросварка, а меня в гараже нет электричества. Обошелся обычным металлическим хомутом, типа и так сойдет. Проволоки под рукой не оказалось, а то было бы надежней. Так вот, в один прекрасный день, в городе, в повороте, в потоке машин у меня слетает цепь и заднее колесо блокируется. Хорошо, что скорость у меня была небольшая и ехал я в правой полосе, но кирпичей отложил знатно. А произошло вот что: из-за раздолбанности втулки заднего колеса слетело стопорное кольцо, крепящее звезду. В сочетании с очередным выходом из строя сайлентблоков задней звезды, последняя просто вышла из зацепления со ступицей, стала наперекосяк и цепь слетела, намотавшись между звезжой и ступицей. Звезду я кое как установил на место и медленной рысью поплелся в гараж. Картинка, конечно грустная — паз под стопоное кольцо разбит, посадочное место звезды на ступице знатно покоцано и мое настроение испорчено. Как подумал о том, что снова мототоксикоз одолеет, а лето в самом разгаре, так и еще больше расстроился. Дальше было принято решение искать звезду и закрепить ее на ступице основательно. Сделал вот так. Сначала выровнял посадочное место. Вставил ось колеса в ступицу и закрепил все это дело в тисках (в вертикальном положении колеса), чтобы колесо могло вращаться. Потихоньку, с помощью рашпиля начал выравнивать поверхность посадочного места. Периодически снимал колесо и замерял штангелем расстояние от внутреннего диаметра подшипника до наружнего диаметра ступицы в разных местах (приблизительно через каждые 10 мм). Там, где надо было убрать металл, ставил отметку маркером. И так очень долго. Токарного станка, куда бы можно было бы установить такой диаметр у нас не найти. Когда разница в измерениях была порядка 0.1-.0.2мм , тогда прошелся еше и мелким напильником для окончательного выравнивания поверхности. После надфилем выровнял и углубил канавку под стопорное кольцо. Купил наконец то заднюю звезду. Нашел ее в интернет магазине «Скутермаг» (не реклама). На редких сайтах есть информация об установочных размерах звезд, поэтому искал так долго. Заодно купил и сальниковую цепь. Золотая блин! Яж эстет. Да нет, просто взял первую попавшуюся и подходящую по длине. По цене вышло почти 4.5 тыс вместе с пересылкой. А дальше к токарю с размерами ступицы и новой звезды — точить втулку. Втулку выточил из чернухи с легкопрессовой посадкой. Заменил в очередной раз сайлентблоки крепления задней звезды и придумал вот такую конструкцию ее крепления к ступице: Назначение ее заключается в том, чтобы прижать ведомую звезду к плоскости ступицы заднего колеса. Для этого сверлим сквозные отверстия в 4-х точках ступицы. \ Диаметр отверстия 8мм. Отверстия желательно проделать ровно по центру. Я поступил так: сделал из пластика лекало того места где должны быть отверстия. И уже в нем отметил центр будущего отверстия. Далее поочередно керном отметил эти центра на корпусе ступицы и просверлил их. Используя эти же лекала изготовил демпферы из погонной резины для каждого посадочного места. Поскольку я нашел резину толщиной 5 мм, то у меня получилось по 2 демпфера на посадочное место. Здесь уточню, речь идет о той стороне ступицы, где устанавливается задняя звезда. Делать демпферы толщиной более 10 мм , полагаю, нет смысла, т. к. демпфер будет выступать за плоскость корпуса ступицы и тогда он может свободно двигаться. А наша задача как раз не допустить этого. В демпферах также сверлим отверстия по 8 мм. А вот дальше надо сделать так, чтобы звезда при ее штатной установке (при затянутых гайках шпилек и установленном стопорном кольце) с усилием опиралась бы на демпферы. Для этого изобрел втулку представляющую собой 2 шайбы и кусок металлической трубки диаметром не менее 8мм сваренных вместе. К сожалению чертежей не делал, т. к. изготавливал по месту и на коленке. Выглядит вот так. Шайба меньшего диаметра опирается на демпфер а на шайбу большего диаметра опирается задняя звезда. Порядок сборки приблизительно выглядит так (колеса нет на фото): Я думаю идея понятна — после гайки с шайбой идет колесо. Уточню: наружный диаметр большой шайбы надо выбрать таким, чтобы элипсное отвестие в звезде перекрывалось шайбой не менее чем на 3 мм с каждой стороны. Все стягиваем болтом диаметром 6 мм. Диаметр болта должен быть меньше диаметра отвестий в корпусе ступицы и демпферах для уменьшения ударных нагрузок на корпус ступицы. Это важно! В собранном виде должно выглядеть так: Вид со стороны тормозного барабана Вид со стороны задней звезды: - С установленными демпферами С установленной звездой: Ну вот где то так... П.С. Остались еще косяки, требующие устранения. Надо подрегулировать поплавок показометра бензина в баке, а то при пустом баке показометр говорит об остатке в одну треть бака. Неудачно расположение заливной горловины бензобака — полный бак залить нельзя из-за того, что горловина расположена ниже верхней точки бака. Как эту беду устранить, я пока не придумал. П.П.С. Делаю сейчас проект восстановления и переделки под себя старенького «Урала».

Я в том магазе что дал ссылку платил после того как получал посылку (наложенный платёж).

Помониторь Ирбисоводов или ветку БМ, там тоже есть отзывы про резину. Имхо, еслиб я собирался брать что-нибудь себе бездорожное - то что-то с более квадратным профилем и торчащими шашками, типа Kenda k-760. Хоть на асфальте с ними и будет некомфортно. Ну тут еще с размером колес могут быть вопросы, т.е. как только нестандартный класс - хотят больше денег. Все имхо, коллеги может более точно подскажут по нюансам. UPD В том числе по максимально допустимой ширине резины, не будут ли шашки задевать цепь (в принципе сильно выступающие можно подрезать) и др. деталям.

ну ты чаще всего где катаешь? сам смотри! я посмотрел эту резину мне что не очень понравилась я бы себе не взял!

поэтому я вчера и положил мот по грязи-глине, ну что поделать такая у меня дорога в город, ну и что-все равно проедем!!!!!

Покажите ваше представление о пересеченке...... Одно скажу,даже после замен звезд,цепей,резины Кроссраннер не подойдет для грязи...Его надо готовить,гряз лезет со всех щелей как из шнека.....Да и смысл покупать сравнительно дорогой (в своем классе) мот,что-бы его так ушатывать....Я пробовал,мне не понравилось. Можно купить за полтинник мот и угашивать его....

Чуток время есть,решил не затягивать,не дай Боже забуду,не по злому умыслу Карбюратор,качество очень понравилась,как и цена,дешевле чем в Китае. http://moto18.ru/catalog/centurion_bitrix/karbyurator_pz27_centurion_bitrix_pod_2_trosika_us_nas/ Тросик газа,правда выход из ручки газа прямой,но с изогнутым как у нас я не нашел.Но все в порядке,длинны хватает с запасом. http://moto18.ru/catalog/fighter_tsr_250_/tros_gaza_fighter_250_trubka_pryamaya/ Все это,у меня уже стоит и работает. А теперь на закуску. Головка в сборе http://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_cg125_250_157fmi_kit_iy_minsk_hunter_crossfire_ayaks200_250_/golovka_150_sm3_v_sbore_cg150d_b_centurion_bitrix_dve_truby/ Головка пустая http://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_cg125_250_157fmi_kit_iy_minsk_hunter_crossfire_ayaks200_250_/golovka_150_sm3_golaya_cg150d_b_centurion_bitrix_dve_truby/ Заказал в сборе,разница в цене не большая,да и в сборе она серебро,а голая-черная. Головок в сборе,осталось более 20шт.Пустых не знаю. А которую я себе ныкал,все таки купили,я не успел.Но она и дороже была.Теперь в мото18 они есть и это радует.

Неужто мне придётся ехать в Новасиб летом и самому всё объяснять. Што Нижний от самураев подальше будет, што выбор здесь не тот, про человеческую природу и снобизм японоводов и про то, што тут за сотню в лучшем случае можно взять 94й год. И он не меньше, Сань. Базы то у них у всех примерно одинаковые, у Индиго даже побольше будет, но на Лифане реально посадка другая.

Конечно полноценный ящик с инструментом не заменит, но такая сумка спокойно уместила в себе две монтажки с накидными ключами под гайки колёс, пару мультиключей с небольшим набором головок и комплект для ремонта камеры)

Вот сижу в танчики играю, бой сыграю, на форум загляну.., бой сыграю, загляну.., красота. Как то бабаньки между собой разговаривают : - Чо у нас все мужики с ума по сходили с этими танками..? - Да, они сами, как танки.., куда ствол направлен, туда и башня поворачивается...

Папа вряд ли поедет сегодня на мотоцикле...

Привет Дима. Отдельная благодарность за публикацию моих снимков! Переделка под линзу конечно стоит того, не в какое сравнение с би ксеноном, его я поменял за сезон пять штук - растрясывает лампу в направляющих пазах и она быстро перегорает. Сама линза продавалась в автомагазине как мотоксенон, одна штука чуть дороже рубля + разгонный блок розжига + жгут проводов, всего два рубля с копейками, я все это описывал и выкладывал, но похоже Паша это все похерил. Из алюминевого листа толщиной 4 мм. электролобзиком вырезанна и расверленна пластина кондуктор, после молотком выгнута по нужной форме как на фото, на опорные конци саморезами закрепленны две пробки под шаровое крепление и в П образный пропил пистон под регулировочный винт наклона - все эти детали штатные с фары, сама линза крепится централиной гайкой в центре конуса отражателя линзы. Чтобы установить штатный отражатель пришлось его немного подпилить- нижнюю часть. Стекло легко снимается если прогреть феном до т° не превышающей 100° , острожно отгибаются застежки и осторожно работая двумя тонкими отвертками демонтируется, уплотнение резиновым кольцом. Собирал с применением безцветного герметика для вклеивания авто стекол фар ( в любом автомагазине копейки). Лампу берите на 4.3 кельвина, больше ненадо - синюшный свет на мокром асфальте - смерть фашистам! Успехов госпада. С уважением С.П.

поставил музон, ветровик новый, поворотники передние перенёс подальше ну и открыл сезон!!!!! Ух класс- чуть больше полтоса только проехал (поздно выехал), ну и сначала мот в глине положил (грязь блин) а под конец в той же грязюке застрял по глушак, ну вышкребся, заехал на дачу Гарпушу вымыл. Привык на внедорожнике, ну и лоханулся . фотки вктровика и музона прикрепляю. Спинку водителя пока не ставил, но поставлю в следующие выходные.

Похоже маслосъёмные кольца залегли, менять надо. Заодно и колпачки на клапанах махнуть не плохо бы

Помогите. Двигатель жрёт масло. Примерно полтора литра на тысячу километров. Модель Иж Юпитер 5

видимо удалили с сервака уже, если интерес по какой то позиции то перезалью

Это скорее про вас... Крымчанин уважаемый наездник,катает хоть и на стоковом Кроссранере (цепь правда хорошую поставил),но по горам и бездорожью,даже в грязь лазил.... Мои слова могут подтвердить многие.... А ваши?

По мне так бодягу развели,парень уже и не рад что видос скинул,кто из вас не без греха пусть первым кинет камень.Правила.не правила,по существу мало кто их соблюдает,примеров валом.У меня утро за рулём начинается с матов,такое впечатление что процентов 80 участников движения бакланы с купленными правами,про движуху после праздников ваще молчу.Порой бываю ситуации,когда надо сделать именно так а не иначе и не по букве закона.

Чего у тебя фингал под глазом? — Понимаешь, на остановке автобуса увидел девушку, у которой платье засунулось в ж@пу. Я взял и потихоньку вытаскивать начал. — Оно тебе надо было? — Я тоже потом так подумал и пальцем начал запихивать обратно.

Хи..... места нет,,,,,, в понедельник размещу что получается с водяным движком. и двумя водяными радиаторами

Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему где зад, а где перед. anekdotov.net — Наум Аронович, и почему Вы такой грустный? — Сын женится. — Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. И какое имя невесты? — Степан. — Да, действительно не еврейское имя. anekdotov.net У друга день рождение. Он не пьет алкоголь. Я хотел его поздравить типа: — Вот тебе конфеты, чтоб соблазнять женщин, а вот презервативы, чтоб избежать последствий! В магазине говорю: — Коробку ферреро-роше и пачку Durех. Продавщица, подмигивая: — Может еще шампанского? Я: — Он не пьет ... Видели бы вы глаза окружающих и продавщицы ... anekdotov.net

Я раньше жизнь за трудности бранил,Теперь ценю я все её мгновения,Ведь как бы Бог меня бы ни хранил,Когда-то истечёт мой срок хранения…

"Хорошая машина дорогая... Ведь украдут же- ясно дураку...."

Приветствую, замечу, что почти все механические и недорогие "измерительные" приборы с Али - легко показывают погрешность процентов так в 30, поэтому после покупки - желательно провести контрольные замеры. Что касается датчиков температуры, то была восстановлена ветка в которой есть реальные примеры разных датчиков, в т.ч. с опытом установки. На мой взгляд, оптимальным датчиком для этих целей являются модели с выносным индикатором, который будет закреплен на руле. Еще лучше модель с бипером (т.к. во время езды смотреть на индикатор некогда, а вот бипер всегда пищанием предупредит, что скоро температура приблизится к критической).

В своё время взял руль TRW, эндурячий(с перемычкой, но съемной), по ширине 800, 750 мне показался маловатым(был изначально). труба толстая, после пары падений не погнулся, и самое главное его можно заказать в любом автомагазе, или на экзисте, номер детали MCL155 B (последняя буква это цвет)

Рисунок, который был раньше: На работе...

сегодня от делать нефиг решил снять прогрессию посматреть как там дела, кроме слегка загнутых болтов я там ничего плохого не увидел проехал я на подшипниках уже почти 40 часов, никакого смещения, выработки посадочного места подшипников не наблюдается. Ещё вырезал из листа дюрали новую защиту картера взамен старой сломаной правдо чуть чуть неровно обрезал

парни всем привет, избавился от люфта в маятнике и в прогрессии таким способом- переходом на шариковые подшипники(видел так делал Дырчик но он приваривал целиком трубу к маятнику). Снял маятник вытащил(выкинул) родные игольчатые подшипники, отрезал посадочное место под игольчатые подшипники болгаркой по 16мм. с каждой стороны, далее отбработал на нождаке чтоб края были ровные, почему 16? (11мм. толщина подшипника 202-го и 5 мм. переход). Знакомый токарь Диман вытачил мне 2 так называемых переходника под подшипник потом прикладываем переходник к тому месту где мы обрезали маятник, только прикладывать надо ровно чтоб потом при установке подшипника и оси маятника небыло перекоса а то будет подклинивать подшипник (если вы ровно обработали обрезанные места на маятнике то все встанет ровно так как проточка на переходнике в 2 мм сделана для оцентровки), далее привариваем( аналогично со второй стороны), устонавливаем подшипник с одной стороны (переходник предварительно нагреть паяльной лампой или горелкой чтоб подшипник легче сел), , и теперь нам нужно сделать новую втулку распорку между подшипниками так как она будет длиннее старой, 15-я труба идеально подходит как по внешнему так и по внутреннему диаметру, вставляем трубу в маятник до упора в подшипник и обрезаем нужную длину, лучше с запасом в 2-3 мм потому что надо будет ещё подравнивать края трубы чтоб они ровно прилегали к внутреннему кольцу подшипника, устонавливаем второй подшипник. Сборка маятника завершена, теперь можно приступить к установке. для облегчения установки я ослабил болты крепления двигателя которые ближе к маятнику и потихоньку без фанатизма)) разжал раму гидравлическим домкратом , между рамой и подшипником подкладываем шайбу( мне токарь вытачил вот такие но можно не заморачиваться и поставить обычные подходящие по размеру шайбы. Перед установкой подшипников вскрываю пыльники и набиваю туда побольше смазки а то они как обычно полусухие и долго не протянут. После того как вкорячил в прогрессию новые игольчатые подшипники и пальцы и не увидел там никакой разници между убитыми подшипниками и новыми(присутствовал люфт как будто так и надо), было решено либо делать бронзовые втулки либо подбирать подшипники. В итоге где крепится амортизатор встали два 6900 подшипника можно было и 3 поставить место позволяло, от пальца который здесь исользовался отрезаем 2 шайбы по 5 мм., также незабываем про набивание смазки под пыльники, в остальные тех. отверстия входят 6901 подшипники, их туда надо 14 шт. если ставить без распорок межподшипниковых, если с распорками то меньше. Я не стал заморачиваться с этими распорками так как подшипники не дорогие по 35 руб. за штуку, одну распорку (25мм) все таки придется вырезать в маятник где крепится прогрессия к маятнику, так как там есть фазка под подшипник и много их туда не засунеш. Пальцы которые использовались теперь не нужны с них надо будет отрезать по 2 шайбы (7мм.) на недостающюю длину по родному пальцу между подшипником и вилкой где будет зажиматься прогрессия дабы избежать зажимания самой прогрессии в вилке намертво. Собираем ходовку и радуемся :)