Лидеры

Раньше,еще в далеком СССР,играл в большой железный автокран.Почему то сразу вспомнился именно он.Думаю большинство этого форума помнят эту игрушку СССР.Об которую постоянно резали руки.Время идет,мы покупаем новые игрушки и точно так же начинаем играть,забывая о том,что уже не дети.В данном случае имею ввиду пятаки на моте или как в этом видео резвясь на песке

Эх а у нас в городе в воскресенье было +13 всё уже так подсохло ,а вчера весь день сыпал снег сегодня каша на дорогах гололёд местами . В сопках снег по выходным на горных лыжах катаюсь вот решил ещё и сноуборд освоить . Есть чем заняться до мото сезона . .

В одном первобытном племени как-то поспорили, что важнее: луна или солнце. Чуть до драки дело не дошло: одни кричат солнце, другие — луна. И вот пошли они к вождю. Он у них типа самый умный. Вождь думал три дня, а потом сказал: — Луна важнее! На вопрос почему, он вполне резонно обьяснил: — Солнце дает нам свет днем. Днем нам свет на хер не нужен. А Луна дает свет ночью. Ночью свет очень нужен. anekdotov.net

- Милый , посоветуй что нибудь почитать ? - Почитай Отче наш , пока я дочитываю переписку в твоем телефоне ...

и правда ровно 3 года этой ветке ))) с чем всех и поздравляю)) думаю без неё врят ли многие из нас решились на покупку этого мота, когда я брал Дакара инфы о нем вообще не было, вот рискнул и считаю что не прогадал)) смело могу сказать что качество мота выше его цены))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Сань, хочешь мотоджинсы, настоящие, английские, дюпоновские, с кевларовыми вставками и карманами под наколенники за 1000р. Размер 54, на меня уже не лезут.

Поздравляю Александр , всех благ , а ещё надёжной техники и полного бака . Мне почти на десятку поменьше .

Мне сегодня 51 стукнуло.

Ямаха уставшая была, но разница небольшая есть. 250 тяжелее, неповоротливее (145кг веса), на низах тянет хуже, максималка 118 (Джеб 200 - 122, Мотард200 - 100), есть небольшой подхват на средних оборотах. Хорошие подвески, там, где YBR125 едет не больше 20, Djeb и BM едут около 40-60, Ямаха едет 60-80. Конкретно по Ямахе Raid. Очень плотная компоновка, чтобы что-то починить-обслужить надо разобрать полмотоцикла. Долго привыкал, что в повороте на грунте надо газ давать, иначе прямо едет, либо падает (резина спереди универсалка, на Джебеле такого эффекта не было). На 5-й против сильного ветра разгонялась до 100, на 6-й замедлялась до 90, даже после расточки и капиталки двигла, ну и масло жрать не перестала - окошко на 1000км. Посадка непонятная, сидеть удобно с короткими ногами, за полчаса езды по асфальту ноги уставали (рост 1,85м), с другой стороны с длинными еле до земли достаешь, часто падал, когда до земли ногой не доставал, япошки мутанты с раздвижными ногами. Одним словом пианино, продал это чудо. P.S. не берите Raid, их с производства сняли в 1996, все ушатанные уже. Ищите OE, лучше синие, их еще в 2000х выпускали, они лучше по ходовке и легче, на них можно перекинуть бак с сидухой и фару от Raid, получится даже лучше.

Вот так увидишь в зеркало заднего вида...

красиво, но, блин, чревато...

В воскресенье утром по морозцу покатался по окрестностям, несмотря на отсутствие шипов держак был сносный, колеи от квадров растаяли и стали видимыми, теперь они не мешали, а наоборот помогали не вылетать в поворотах. Навернулся всего раз и то, сам тупанул: перед непонятным сугробом надо было газу добавить, а я тормознул, провалился под наст, почти через руль перелетел. Прокатился по полям вдоль реки, не оказал себе в удовольствии покататься по лесу.

Правильно буксатор нужен по нескольким причинам ; 1. позволяет держать в колесе более низкое давление 0,8-1,0 кг для более комфортной езды по соответствующему грунту , а без него при резком подрыве и нагрузке на покрышку при низком давлении покрышку провернёт. 2. так как он прижимает борта покрышки к ободу что не дает при проколотом колесе провернутся ей и потянув за собой камеру оборвать сосок . 3. так-же не дает покрышке разбортироваться когда проколол и она начинает болтаться на ободе и можно спокойно доехать до ремонта .

Мне так наоборот. Я с мальца ежжу на натуральной мототехнике, а когда мне предложили проехаться на скутере я просто впал в ступор и не смог поехать :D Сцепу не отжать; передачу не воткнуть; рычагов под ногами нет; коленями держаться незачто... короче посидел и слез нафиг, говорю -Катайтесь сами! :) А если по вопросу - зависит от личных особенностей психики. Например очень многие привыкнув за много лет тормозить на велосипеде крутанув педаль назад, пересев на велик с тормозами на руле и вполне с ними освоившись, в экстремальной ситуации, когда тело действует автоматически, пытаются тормозить как на прежнем велике и попадают в аут.

Ещё как важно!!! Кстати родная передняя покрышка направленная, я один раз перепутал направление, результат меня очень огорчил... мот стал заметно рыскать.

Интересный факт: Человек, который не понимает того, что вы ему говорите, обыкновенно считает тупым не себя, а вас. (С)

Тоже думаю , что наоборот должно , хотя для леса и грязи наверное не важно

Александр, прими и мои поздравления! Желаю тебе крепкого здоровья и благополучия в семье! Всего самого хорошего!!!

Сегодня разбирал прогрессию. Хочу сказать, что сантехнические колечки, что ставил вместо сальников два года назад (где то в начале темы мы беседовали про это), ведут себя замечательно. Все целые и не поведенные. Смазка вся осталась внутри, только потемнела. Так что, рекомендую к пользованию.

Удачи на дорогах...

...ну, надо же закусывать хоть как-то

придется спилить этот язычек,и вместо него какую-нибудь тонкую металлическую палочку вставить

Нормальный мотоцикл. У меня был такой с 12 вольтовым элктрооборудованием. Там только слабенький генератор был. В остальном все тоже самое как и на других юпитерах. Надо только руки приложить.

Во классные... ШУТКА !!!

Кто ж ей оружие дал? Я раз на бабушкиной днюхе дал этим теткам пострелять... Ну точнее первая оказалась и последней. 10 мин рассказывал, что не надо ни в кого стволом тыкать. По факту одна очередь по мишени - сразу разворот к хохочущим подружкам. Нет, подумал я, такой футбол нам не нужен...

Бабуля "днюху" отмечала.. https://gif2.mycdn.me/image?id=849276040531&t=46&plc=WEB&tkn=*NKqbWS_OL3t_ryAyJfEw7eGspFs

Именно,его на просвет даже видно..Был бы поролон еще,но тогда,это не нулевик...Но тогда он засираться будет быстро. Одно дело,на авто под капотом,но и там не все хорошо.А другое дело у нас,на улице,низко над дорожным покрытием..

Страховая прислала за джип 35134р. На радостях купил разливного вишневого пива (синтетика конечно жуткая, но я вообще сладкоежка). Сижу, смотрю Ходячих Мертвецов, жру зерненый творог с вареньем, отмечаю.:)

И у нас с братом такой же, только экспортный Swidnik, в Польшу на экспорт шёл. Отличался эмблемой на баке и детали были маркированы - в треугольнике буква - Э .

надо,кусок трубки,вроде бы от трубчатого ключа на 10 отрезал,с сорванными гранями всё равно валялся.

Тему почистил, вопрос про прямоток, нужен он или нет каждый решает для себя сам...

Кстати, сегодня ровно три года, как RamonAlex создал нашу ветку! С днём рождения!

Мой перевод статьи. Источник: http://www.chinamotorcyclenews.com/profile-of-china-s-biggest История и статистика китайских производителей мотоциклов. Многие из тех, кто интересуется мотоциклами, знают историю создания знаменитых брендов, начиная с фабрики по производству оружия Royal Enfield, BSA и других, до скромных первых мотоциклов Honda. Я думаю, что едва ли кто-нибудь знает, что эти истории имеют поразительно похожие параллели между происхождением индустрии мотоциклов в Китае. В наши дни невозможно реально подсчитать количество существующих китайских мотоциклетных компаний, иногда компании из другой отрасли арендуют производственную линию для производства мотоциклов для экспорта. Иногда мотоциклетные компании - это не что иное, как трейдеры, которые обрабатывают свои заказы у существующих производителей мотоциклов, но есть и те, кто имеет богатую историю и пользуется успешными достижениями во всем мире. Поскольку все больше и больше китайских брендов становятся узнаваемыми во всем мире, эта статья была разработана для того, чтобы рассказать читателю о сильных сторонах различных фабрик, а также о размере их производства в приведенном ниже списке. В этих профилях я расскажу историю и отличительные характеристики некоторых ведущих китайских экспортеров мотоциклов. Loncin. Loncin являются крупнейшим производителем мотоциклов в Китае и заслужили хорошую репутацию, не в последнюю очередь за успешное сотрудничество с BMW, для которого они производят 30000 двигателей объемом 650cc в год. Loncin также выделяется из множества тем фактом, что они - одна из немногих китайских компаний, которые участвовали в международных соревнованиях FIM. В сезоны 2008 и 2009 годов, Loncin участвовал в гонках на уровне MotoGP 125, что делало их единственным китайским производителем, способным конкурировать в MotoGP. Loncin расположены в Чунцине(Chongqing). Zongshen. Каждый в отрасли знает об увлекательной истории Соичиро Хонда (Soichiro Honda) и его стремительном взлете к успеху. История основателя Zongshen Цзо Зонгшен (Zuo Zongshen) почти точная параллель, когда он расширил свою мастерскую (основанную в 1992 году) и стал одним из крупнейших производителей мотоциклов в Китае. Цзо Зонгшен - теперь 51-й самый богатый человек в Китае и хороший пример "новых китайцев", преуспевающих благодаря успехам мотоциклетной индустрии. Машины Zongshen являются постоянными победителями китайских соревнований супербайков и выиграли TTXGP (соревнования электрических мотоциклов на острове Мэн). Zongshen расположен в Чунцине(Chongqing). Lifan. Lifan, вероятно, являются наиболее узнаваемым брендом мотоциклов из Китая из-за их долгого господства на вершине экспортной индустрии и их концентрации на автомобилях. В прошлом году компания Chongqing Lifan Holding Co. Ltd. получила доход от продаж в размере 22,8 млрд. юаней, включая производство и продажу более 320 000 автомобилей, 1,5 млн. мотоциклов, 3,4 млн. двигателей и 412,5 тыс. двигателей общего назначения с экспортной стоимостью 582 млн. долл. США. Lifan также высоко ценятся за их научно-исследовательский отдел, который имеет 6951 патент. Lifan находятся в Чунцине(Chongqing). Jialing. Jialing - это государственная компания, специализирующаяся на производстве мотоциклов, мотоциклетных двигателей, оптических линз, пластмасс, генераторов и другой техники. Jialing были созданы в 1875 году в Чунцине в качестве производителя оружия и военной техники, но в 1979 году изменили свой курс, став первым производителем мотоциклов в Китае. Стоимость бренда Jialing в настоящее время составляет 8,135 млрд. юаней. Jialing располагается в городе Чунцин(Chongqing). Shineray. Shineray (несмотря на наличие полного каталога стилей и типов мотоциклов) является одной из немногих мотоциклетных компаний в Китае, которые, специализируются в области внедорожных транспортных средств. В настоящее время Shineray работает над тем, чтобы стать специалистом в области технологии двигателей 400cc. Команда Shineray International MX принимала участие в Чемпионате мира по мотокроссу, Чемпионатах мира по мотокроссу, Чемпионате Бельгии по мотокроссу и других соревнованиях FIM MX. Shineray расположены в Чунцине(Chongqing). Qianjiang. Самая интересная часть истории Qianjiang (экспортное имя Keeway) - это покупка Benelli в 2005 году. Keeway также являются одним из немногих китайских производителей, которые активно атакуют европейский рынок. Под корпоративным зонтиком находятся Qianjiang-Keeway Europe (Венгрия), Keeway Poland, Keeway Spain, Keeway Finland, Keeway France, Keeway America (США), Keeway Venezuela, Keeway Argentina. Qianjiang расположены в Цзянмэнь(Jiangmen). Haojue. Haojue являются крупнейшими производителями мотоциклов в Китае, производящими более 2 миллионов единиц в год, большинство из которых предназначены для внутреннего рынка. У Haojue есть производственное соглашение с Suzuki, которое является крупнейшим производственным кооперативом в Китае. Haojue занимает 11-е место в производстве в течение 11 лет и имеет стоимость бренда 26,586 млрд. юаней (около 4,43 млрд. долларов США), что также является рекордным показателем в китайской индустрии мотоциклов. Haojue находятся в Цзянмэнь(Jiangmen). CF Moto. CF Moto быстро завоевывают репутацию самых перспективных китайских мотоциклетных заводов. CF Moto концентрирует свои усилия на инновациях, а не на производстве бюджетных двухколесников, также имеет достойную репутацию в производстве квадроциклов и UTV, которые хорошо продаются в Европе, США и Австралии (на самом деле CF Moto является самым быстрорастущим брендом мото в Австралии). Вопреки почти любой другой китайской мотоциклетной компании CF Moto видит, что ее будущее заключается в разработке бренда вместо ребрендинга. В 2013 году CF Moto стала первой китайской мотоциклетной компанией, которая выступила на острове Мэн, когда с WK Racing они вошли в категорию 650cc twin. CF Moto расположены в провинции Чжэцзян. Jianshe. Компания Jianshe была основана в августе 1889 года как фабрика огнестрельного оружия в Ханьяне, которая стала колыбелью современной промышленности артиллерии в Китае. В 1939 году завод был перемещен в Чунцин и стал ведущим оборонным предприятием во время войны. В 1980 году была начата разработка и производство мотоциклов, а через 2 года завод начал сотрудничество с японской компанией Yamaha Motor Co. К июню 1994 года компания произвела в общей сложности 1 миллион мотоциклов Yamaha CY80. В апреле 2004 года после создания совместного предприятия Jianshe Yamaha Motor Co., Jianshe становится крупнейшим партнером Yamaha в Китае. Jianshe расположены в Чунцине(Chongqing). Вот полный список зарегистрированных мотопроизводителей CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) с их годовой производительностью в скобках рядом с названием компании.

Сегодня в календаре никаких праздников нет, ну если только - 13 понедельник... Правда у меня личный праздник, моей доченьки сегодня исполнилось 30 лет.., как же быстро время летит...

Продолжаем кататься, лес сегодня красивый был, отмороженный.

через ютуб получилось урЯ! проба пера

Качество мопеда альфа ( в моём случае на 72 куба нонейм) и кач-во пегаса как небо и земля. С разных планет. Или так скажем ходовая у альфы как пластилин у пегаса жестяная (хотелось бы ещё конечно лучше), т.е. по всем параметрам (прочности, точности, надёжности) как минимум на голову выше там всё. Хоть тормозить стал нормально, т.е. тормозишь 2 тормозами он останавливается, альфа же юзом несёт и скорость не сильно так скидывает, даже резину менял и толку особо не дало. 2 раза чуть в зад машины не прилетал на ск 40км. Т.е. в городе больше 40км на альфе страшно было ехать(особенно с горки) как раз таки из-за тормозов. А на трассе больше 60 опасно из-за того что малейший камушек и начинается неприятный расколбас. Ну короче и т.д. и тому подобное, там можно очень много чего перечислять, а тема не об этом.... И да зимовка на улице одну зиму (под плёнкой), ездил каждый день(когда гололёда не было, т.е. часто) у альфы поплыл хром, глушак заржавел и т.д. На фото многое не видно ибо замазал серой краской и на фото кроме глушака выглядит как норм Пегас зимует уже 2 зимы в тех же условиях и хром не поплыл даже на глушителе. Единственный минус чёрная краска на дугах,руле, багажниках видно как выгорела на солнце и местами начала облупливатся. Но её востановить гораздо легче чем хром некачественный. Хотя его авто краска серого цвета (бак, бардачки крылья) как новая, не выгорела и без царапин. По ходу там настоящая автокраска, а чёрным цветом походу китайцы не парились и задули что-то типа эмали пф115 (уж больно схожа по свойствам).

Чем больше будешь терзать себя муками выбора, тем труднее будет выбрать. Если зацепил тебя Motolend, то обрати внимание на него. Тем более если он новый. И ещё лучше если с ПТС. Ситуации бывают разные, сначала мот покупается для небольших покатушек, а потом аппетит растет и надо уже ездить на работу, путешествовать и т.д. Все рассматриваемые тобой моты вполне работоспособны и не расклеются при первом выезде. А излечить детские болезни той или иной модели помогает данный форум и все здесь собравшиеся. Кстати, недавно один человек здесь, не помню кто писал, что его Лифану десять лет. Разве это о чем то не говорит? Да, он не блещет показателями, но он прост и надежен. Ни это ли главное? Не знаю, есть ли они сейчас в продаже, но если есть в продаже мотоцикл, который устраивает тебя по нескольким показателям, про него есть позитивная информация на этом или каком другом сайте, то отбрось сомнения и бери.

Мой совет - ничего не брать в кредит. А то муки выбора могут оказаться просто мечтами на солнышке, по сравнению с последствиями расчетов по кредиту. Поднакопить денежек и не спеша сделать осознанный выбор.

Лет восемь назад тож заморачивался переделками своих мотоциклов. Небыло у меня тогда средств на более качественную работу, зато было желание сделать что то под себя, что то другое ни как у всех.

Точно, и с практичностью как бы не очень, но всё это делается для души.. На этот мотик было затрачено почти 50 к.руб( в 2007-08 г).....Делалось всё очень бюджетно. (На фото_ не совсем закончен, так, что извините..)

на многие стандартные вопросы уже отвечали, http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#entry138037сохрани себе в закладки. У меня стоит такая https://vk.com/photo235930695_374001080

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять. motoland xr250 enduro копия"honda CRF" Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью. Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/# Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/ Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250 http://vk.com/topic-60575828_29366445 Ремонт и доработка заднего амортизатора http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250 ОБКАТКА Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил). 150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000 1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500 1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км 5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел. Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале. Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем). 5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000. 1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно. Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч. Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи. КЛАПАНА: Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250 Впуск___0,05; Выпуск___0,07; Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r: http://youtu.be/ACU9yvt1c8o ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ: У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки. ПРОТЯЖКА СПИЦ: Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Регулировка спиц Заднее колесо http://video.yandex....ko-eger/view/1/ Переднее колесо http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214 КАРБЮРАТОР: О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг). Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм. О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе. Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе: Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку. P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания. P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками. Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg СТУПИЦА: В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей. ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора... В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или) .Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото: На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!) На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок. На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем. На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев. Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма! МОТО РЕЗИНА: Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. ВИЛКА: Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!! ГЛУШИТЕЛЬ: Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге. Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна. По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.

Всем привет. На днях решил проблему с амортизатором (как у Тимона, села пружина так что с подножки падал мотик в обратную сторону). Бюджет не позволяет воткнуть фирмовый аморт по этому колхозил. 1. Амортизатор передний от ВАЗ 2101-400руб 2. Пружина от аморта TTR125 -300руб (на TTR125 летят аморты после пару прыжков, гнется шток и уходит масло, поэтому пружину можно найти) 3 Токарь -500рублей. итого ход подвески увеличился, мелкие неровности проходит на ура. Пока доволен.Более подробно могу написать в личку.